Мигает чек мазда мпв
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Народ, подскажите пожалуйста почему самопроизвольно на панели загорается и мигает лампочка HOLD. После включения нейтрали и последующего включения на D Она выключается.Но через некоторое время происходит та же самая фигня. Подскажите почему. заранее благодарен
потому что в комп занесена ошибка. в компе всё- и акпп и движка и другое. приезжаеш на сканер, читаеш ошибку, устраняеш эту ошибку необходимым ремонтом, стираеш сканером ошибку и поездив опять читаеш, если нет ошибок начинаеш пить пиво. и всё.
на маздах мигание HOLD означает неисправность или коробки, или двигателя. "Чек енджин" на многих маздах заменяется этой лампадой. На сканер ехать надо
На автомобиле Mazda MPV в кузове LW3W 2003 г/в была проведена диагностика блоков управления EGI CAN 1.0. Компьютер выдал ошибку P0715, в базе ошибок компьютера расшифровки данной ошибки не значилось. Может кто нибудь знает что это такое. Заранее благодарен
Здаров!
Братан у меня точно такая же проблема, как ты ее решил? или давай вместе решать сообща, запарелся уже!
Проблемой hold-a пока не занимаюсь т.k. с приходом тепла hold практически не моргает,а если и загорается то почти сразу гаснет,причем чем выше темп тем реже это происходит.Буду смотреть что произойдет дальше
На автомобиле Mazda MPV в кузове LW3W 2003 г/в была проведена диагностика блоков управления EGI CAN 1.0. Компьютер выдал ошибку P0715, в базе ошибок компьютера расшифровки данной ошибки не значилось. Может кто нибудь знает что это такое. Заранее благодарен
Для n@emnik.
AlexW прав, эта ошибка говорит о том, что у тебя проблема с датчиком скорости вращения "турбины". Этот датчик стоит на коробке под черной коробкой воздушного фильтра. У меня эта ошибка в течении года вылазила периодически и при этом коробка переключалась с ударами. Поменял датчик и все ок.
Если понадобится, то могу подсказать код этого датчика.
Удачи.
на Эфини MS-6 такая же проблема.высокие обороты скорость 60 км/ч 2500 обороты, 2 скорость переключается с существенным толчком. В чем беда?
Проблема решена.
Очень трудно у нас в городе найти спецов по коробкам. Через инет распечатал схему коробки со всеми датчиками,все бы хорошо если бы не японские каракули. Далее поехал по сервисам в поиске спеца который показал бы мне пальцем на картинке,где он этот чудо датчик Pulse generator(так его обозвали диагнАсты) или датчик вращения турбины(как писалось ранее)в итоге все разводили руками.
После перевода на русский, схемы было решено заказать датчик скорости. Сеё чудо с трудом доехало до меня почти за 3000рублей. Для его замены пришлось снять аккум.,воздушный фильтр,бабину и открутить подушку крепления коробки и вот он перед нами. При скидавании фишки с датчика обнаружился обрыв одного провода. испытывать судьбу не стал,припоял провод и воткнул новый датчик,ибо геморно его менять,хотя думаю,что и старый рабочий. И вот он, переживательный, разгон 1,2,3. 4 лампочка не горит,обороты в норме. Это ПОБЕДА.
Так,что если кому надо код оригенальной чудо запчастины FW01-21-550.
MPV II (LW). Я "чайник", помогите с определением и поиском неисправности
Модераторы: LeskovIG, BMV
Доброго времени суток! Расскажу по порядку, купил свою ласточку в июне этого года, рад безумно! За это время успел накатать 43 тыщи км(пробег был 207 тыщ), Проблема появилась три недели назад: на трассе во время движения на 4 передачи и скорости где-то 130 км/ч, стала влетать третья передача, скидываешь газ включается 4 передача, чуть притопишь опять третья, при подъемах на гору пропала тяга на.
Здравствуйте у меня проблема машина Мазда МПВ 2,5 GY правый руль , в общем завожу езжу по делам заезжаю на АЗС глушу заправляю заводить . Хрен крутит но незводиться я вызываю эвакуатор и настанцию у них всё занято сказали как появится время посмотрят через пару дней звонят говорят все впорядке нет ошибок и машина работает , забераю еду домой глушу пробую заводить завелась ну думаю может.
Скорее всего ремень генератора. При выключенти света снижается нагрузка и перестает свистеть. Проверь подшипники генератора и натяжение ремня.
Все!
Конец истории.
Купил на разборе 4 форсунки по 500 за шт.
Промыл проверил на стенде, поменял и она полетела как будто ничего и не было.
Утренний запуск без проблем, ехать в горку и обгонять кого то теперь легко. Стоять в пробке и не ощущать рывков двигателя это кайф. Ну и конечно мгновенная реакция на полный газ.
Все дело было в форсунках или в одной которая переливала.
Я заменил все сразу.
Всем привет! Подскажите, не включаются вентиляторы охлаждения, какой датчик даёт команду на их включение и где он расположен? :hats_off:
Эта тема закрыта
Я Чайник поэтому не могу установить причину, а именно:
В машине установлен газ 4 поколения + бензин, проблема в том что машина отказывается ехать на бензине, обороты с утра держит нормально, но при включении АКПП на D 5 минут едет и потом глохнет это на бензине, а вот если включаю газ, то все нормально, относительно, но не глохнет. Может кто то подскажет в чем может быть проблема ?.
Спасибо большое. Всё прочитал,клапана поменял. Вопрос. Маркировка разная K5T49096 и K5T49090, :unknw: . Нашел на Али такие клапана,кто нибудь ставил? Разница с автодоком существенная.
С тросиком всё в порядке,он работает. :unknw:
Добрый день. Мазда мпв 2001 год. 2,5 литра, 170 лошадей. Купил чуть меньше года назад. Почти сразу обнаружил, что провод от одного разъёма висит в воздухе. Фото прилагаю. Или хотябы в какой жгут проводов он уходит. Я тогда там попробую размотать, посмотреть.
Здравствуйте. Буду краток. Месяц назад загорелась ошибка р0174. Машина стала тормозной, т.е. газу дал,а она думает секунду- две и начинает ехать. Но это если сильно педаль нажать. Если педаль плавно нажимать, набирает скорость без задумок.Начал изучать проблему. Следом, через неделю,выскакивает ошибка р0455. Для меня это вообще дремучий лес. Начал изучать проблему. После большого количества.
Проблема такова ,нажимая тапок в пол обороты растут скорость набирается не сильно быстро, примерно на 5 до 6 тысячах оборотах переключается на вторую скорость и есть такое ощущение что не отрабатывает блок мрц( неоткрываются доп заслонки). А если умеренно жать на педаль газа , то переключение с первой на вторую происходит на 4 тысячах и чувствуется как отрабатывает доп заслонки после 3 тысяч.
В режиме D Hold принудительно отключает четвертую. В режиме L Hold принудительно отключает вторую передачу. То есть можно принудительно переключать 1-2 и 3-4. То есть проверить работу этой ленты. Понаблюдать переход с первой на вторую и обратно. И также с третьей на четвёртую и обратно. У ленты есть регулировочный болт в поддоне. Есть руководство по ремонту коробки, там написана процедура.
Стою на стоянке. Холодно. Хочу завести машину. Поворачиваю ключ зажигания, стартёр дернулся и всё погасло. АКПП ручка не двигается.
Как я уже писал давно — мотор когда немного, а когда и много — пятерил, трясся, горел чек, и прочие прелести, которые то появлялись, то пропадали, пятерил так вообще уже очень давно.
Собрался на вторые майские во Владивосток, в пятницу вечером после работы заехал на заправку (Роснефть, это важно), залил полный бак 95го, поехал на выезд из города, заехал в магазин купить лампочки в приборку — пока купил, пока поменял, машина с минут 30 стояла, завожусь — машина очень трудно заводится (на улице +25, на минуточку), издает звук "пщщщщщ" из-под капота, и заводится — из-под капота валит дым, я глушу, открываю капот — лазаю, не могу найти откуда валил этот дым, завожу, машина заводится, но работает просто омерзительно, холостых почти нет 3-4 цилиндра из 6, дергается как эпилептик. Ехать надо, дергаясь, выезжаю из города, как только прибавляешь газ, едет нормально, по трассе едет нормально, проезжаю километров 20, дорожные работы, торможу перед ними, машина глохнет. Завожу — заводится нормально, еду дальше, на очередном участке снова глохну, снова завожусь и не могу понять в чем дело. Пока светло, остановился на заправке, снял гофру с дросселя, почистил (был засран, но не критично совсем), машина перестала глохнуть, но работала все также отвратно. Почему я сказал, что важен факт того, что бензин — Роснефть — на ДВ уже с месяц продолжаются случаи умерших топливных после заправки на РН, видел фотографии топливной рейки с какого-то Лексуса, с которой чуть ли не деготь тек после снятия — я подумал, что дело в топливе, выкатал бак РН, на трассе залил другой бензин, доехал до Владивостока, ничего толком не поменялось, машина дергается хоть ты ее убивай.
В самом Владивостоке вернулась проблема, что я глохну, был вечер 8 мая, я нашел ближайший сервис и поехал туда — без сканера, прочего, просто вскрыли-посмотрели, на основании того, что на холостых при снятой свече из цилиндра даже не пахло бензином, приговорили инжекторы. Плюс на заведенной машине под капотом ощутимо так пахло выхлопом — приговорили прокладку на выпускной коллектор.
Ехать обратно утром 10 числа, 9 — праздник и никто не работает, ставлю машину, успел уже пошерстить дром, нашел комплект форсунок с Трибьюта за 2100, и форсунку вместе с топливной рейкой с МПВ за 8500 — горячиться не стал, решил подождать до Хабаровска и провериться уже в своем сервисе, которому я доверяю. На выезде из Владика залил супротековскую присадку для чистки инжекторов, 98ой бензин и поехал — доехал без приключений, машина не глохла, но остальные проблемы никуда не делись. Ах да, уже во Владике обнаружил, что, оказывается, у меня еще и перегорела лампочка на чеке, поменял и ее — на обратной дороге чек не горел, он моргал!
В Хабаровске поехал на диагностику — подключили сканер, выдает ошибку по пропускам зажигания, по верхней лямбде и ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ бедную смесь — мастер предположил порвавшийся в баке фильтр и засранные в хлам форсунки, чтоб добраться до форсунок, нужно снимать коллектор, я оставил машину, и поехал на работу с невеселыми арифметическими подсчетами в голове. Звонок через пару часов — приезжай, забирай, все работает, все расскажем. Оказалось — БЛИН. Благо не успели снять коллектор и полезть в форсы — после того как я уехал, мастер пошел пообедал, и после еды ему пришла в голову светлая мысль еще посмотреть что там да как — и он обнаружил запрятанный глубоко патрубок, который идет с сапуна на клапанной крышке на клапан EGR (сам не видел, говорю с его слов) — патрубок порвало, был дичайший подсос, мозги сходили с ума, видя сверхбедную смесь, лямбда сходила с ума, мотор задыхался и не работал — поменяли шланг на подходящий, который был под рукой (посоветовали заказать оригинальный — подскажите код, не могу на экзисте что-то сообразить, где он), скинули ошибки — мотор работает ровно! В сервисе двигатель поработал какое-то время, когда я уже пришел забирать машину, вылетел чек на пропуски зажигания — но поездив полвечера, чек погас, мотор стал работать еще ровнее, сейчас скинул клемму, чтоб все обнулить — ну и на неделе буду ездить и смотреть. Очень надеюсь, что упадет расход (который был конский и который я надеюсь был из-за сходившей с ума лямбды), ну и в целом погляжу как будет работать двигатель. Свечи еще живые, но посоветовали все же почистить топливную и свечи поменять, что летом и планирую в перспективе сделать. Ну и коль был в сервисе, заодно посадил на герметик трубку, идущую на вакуумный усилитель — треснуло пластиковое колечко в крышке, куда вставляется сам патрубок.
В итоге готовился расстаться с 15-20 тысячами, а весь ремонт обошелся:
1000 — диагностика
500 — ремонт
500 — визит на сервис во Владивостоке
102 — лампочки:)
Индикатор Check Engine (расшифровка кодов) ⇐ MPV II (LW). Навесное оборудование, датчики
Модераторы: BMV, LeskovIG
Всем привет,
Загорелась лампа chek engine, диагностика показала вроде как что код ошибки 1512.
Кто нить может подсказать что это?
Никаких видимых неисправностей не обнаружено.
При переключении с 1й на 2ю немного дергается да еще иногда на нейтралке обороты дв повышаются до 1300-1400 на несколько секунд(доп оборуд не включено)
2000 MAZDA MPV WAGON
Body Style: SPORTS VAN
Engine Type: 2.5L V6 FI DOHC 24V
Manufactured In: JAPAN
(американка)
Может кто знает в чем причина?
Спасибо
а вообще в книге надо почитать.
P0300 Code - Cylinder Misfire
Technical DescriptionRandom/Multiple Cylinder Misfire Detected
What does that mean?Basically this means that the the car's computer has detected that not all of the engine's cylinders are firing properly.
A P0300 OBD code indicates a random or multiple misfire. If the last digit is a number other than zero, it corresponds to the cylinder number that is misfiring. A P0302 code, for example, would tell you cylinder number two is misfiring. Unfortunately, a P0300 doesn't tell you specifically which cylinder(s) is/are mis-firing, nor why.
SymptomsSymptoms may include:
the engine may be harder to start
the engine may stumble / stumble, and/or hesitate
other symptoms may also be present
CausesA code P0300 may mean that one or more of the following has happened:
Faulty spark plugs or wires
Faulty coil (pack)
Faulty oxygen sensor(s)
Faulty fuel injector(s)
Burned exhaust valve
Faulty catalytic converter(s)
Stuck/blocked EGR valve / passages
Faulty camshaft position sensor
Defective computer
Possible SolutionsIf there are no symptoms, the simplest thing to do is to reset the code and see if it comes back.
If there are symptoms such as the engine is stumbling or hesitating, check all wiring and connectors that lead to the cylinders (i.e. spark plugs). Depending on how long the ignition components have been in the car, it may be a good idea to replace them as part of your regular maintenance schedule. I would suggest spark plugs, spark plug wires, distributor cap, and rotor (if applicable). Otherwise, check the coils (a.k.a. coil packs). In some cases, the catalytic converter has gone bad. If you smell rotten eggs in the exhaust, your cat converter needs to be replaced. I've also heard in other cases the problems were faulty fuel injectors.
Random misfires that jump around from one cylinder to another (read: P030x codes) also will set a P0300 code. The underlying cause is often a lean fuel condition, which may be due to a vacuum leak in the intake manifold or unmetered air getting past the airflow sensor, or an EGR valve that is stuck open.
Кстати у меня перебои в циллиндре были при наглухо грязном топливном фильтре, после замены все прошло.
mazda MPV загорается чек мотор контроль что делать.
Привет у меня на мазда MPV загорается чек мотор контроль после обнуления компьютера проезжаю 100-200км.и с нова та-же песня. что это может быть. подскажите пожалуйста.
Надо сканером считать ошибку и ее устранить. Тогда не будет загораться.
Считывали конкретно никто ответить не может поменяй то сё на разных СТО говорят по разному это настораживает.
ищи дырку в воздуховодах. движок какой?
на пенсии жизнь только начинается.
поподробнее где конкретно искать.
на пенсии жизнь только начинается.
спасибо, посмотрю отпишусь
Пока не устраниш неисправность, чек так и будет вылазить. Чек показывает, есть какая то неисправность, считывай код ошибки. Ты же ничего не указал, какой авто, год выпуска, какой движек. Здесь экстрасенсов нет. А так, сейчас налетят, будет сплошной флуд.
)))))))))))) флудить лююбимм. мне делали на нагорной диагностику!! сам я в глубине души знал что машина троит и чек горит из-за катушек зажигания. а он мне со сканера говорит! подсос воздуха, ИИ крышка бензобака. никогда не думал что крышка беннзобака может быть причиной троения авто!)))))) поменял катушки и свечи и все норма.
ELF 93 год. двиг 4HF1. NKR66L. рефка
Загорелся CHEK Engine ((((
Мазда-СТО Нагорная
Нагорный проезд, 12Г
Схема проезда
Пн-Пт: с 9:00 до 20:00
Сб-Вс: с 10:00 до 20:00
Мазда-СТО Тушино
ул. Василия Петушкова, 3/3/1
Схема проезда
Пн-Пт: с 10:00 до 21:00
Сб-Вс: с 10:00 до 20:00
Модераторы: onix, VikaVik
Загорелся CHEK Engine ((((
MAZDA MPV 2004 г, 3.0 ,EX, американец
Lazy100 Спасибо за ответ! ну я на самом деле так и подумал что сервис мены чето напутали там.. ибо раньше ЧЕК вообще не горел
MAZDA MPV 2004 г, 3.0 ,EX, американец
Уважаемый Serb!
Съездил я сегодня в сервис где расходники менял, и вы как оказалось были правы на 100%! Трубочка на МАР не была втыкнута! а Когда подключили комп для диагностики то он показал ошибку 0106 вроде. Кароче щас все ок.ЧЕК не горит, езжу и радуюсь себе!
MAZDA MPV 2004 г, 3.0 ,EX, американец
Помогите, если кто знает. Когда у меня загорелся чек 2.5 л, в сервисе сказали что воздушный датчик барахлит и нужна полная диагностика, а не просто замена его, сказали кроме как на расход ни на что не влияет. А вот теперь он не просто горит а стал часто мигать, хотя видимых изменений в поведении движка не произошло. Может кто подскажет на сколько все серьезно, а то машина всегда нужна и на долго в ремонт не хотелось бы ставить.
Чек моргает часто, когда неисправность проявляется постоянно, а не возникает очень редко, с некоторой периодичностью, надо искать срочно, это очень плохой симптом!
Mazda MPV LVII LX V6 3.0 2003 г. Золотистый слон-любимец всей семьи!
Всем огромное спасибо, ставлю в сервис.
Обратитесь в Мазда СТО, люди плотно работают с МПВ и знают все их болячки
А это, что бы тебе скучно не было
А наш бензин вашему завидует
Mazda MPV LX 2005 3,0L AJ
Mazda MPV LVII LX V6 3.0 2003 г. Золотистый слон-любимец всей семьи!
У вас когда-нибудь мигал сигнал о том, что двигатель неисправен? Когда загорается лампочка Check Engine , она будет напоминать о себе до полного устранения неисправности .
Горит Check Engine. Диагностика проблемы
Датчики кислорода могут предупреждать вас о том, что топливо попадает в выпускной коллектор, где происходит его возгорание под воздействием высоких температур. Катализатор может сильно повредиться, ведь он не рассчитан на такие высокие температуры. Даже непродолжительная езда в таком режиме обернется недешевым ремонтом .
В вашем авто отсутствует катализатор? Расслабляться все равно не стоит. Выхлопная система изнашивается быстрее, а ее возможная замена тоже влетит вам в копеечку.
На этом все. Вовремя устраняйте проблемы, поддерживайте работу всех систем автомобиля в чистоте и сохранности!
Подсоединил вольтметр и увидел, что на этом проводе при включении зажигания примерно на 2 секунды появляется -12 Вольт.
На скрутку присоединил провод, который протянул к панели приборов:
На нужном разъёме панели приборов отсутствует соответствующий провод:
Нашёл в закромах требуемую клемму и даже с проводом правильного цвета (красный с синей полосой). Пин с проводом на месте:
В пустое место приборки вставляем новый патрон, купленный на АлиЭкспресс (7 руб.) и лампу Koito 1584 (30 руб.):
Согласно книге, этот индикатор должен загораться на заведённом двигателе при достижении температуры масла 136 градусов и затем погаснуть при снижении до 123 градусов:
Как будет время я проверю это. Вместо датчика температуры масла подкину многооборотный низкоомный переменный резистор. Но я почему-то заранее уверен, что индикатор при перегреве правильно сработает.
Так как постоянно ведь не смотришь температуру масла в коробке, но максимум, что я видел, было 130 градусов. Но это было в конце многокилометрового затяжного подъёма к посёлку Мезмай (Краснодарский край). Кто был, поймёт.
Не уверен в полезности данного индикатора, но пусть будет.
Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.
Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.
Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.
1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)
Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.
По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.
2. Проверьте крышку горловины топливного бака
Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".
Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!
3. Катализатор выхлопных газов автомобиля
Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.
Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!
4. Заменить датчик массового расхода воздуха
Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.
Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!
5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов
Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.
Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.
Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!
Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.
Читайте также: