Мицубиси галант пропала зарядка

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Пропала зарядка

Что то непонятное сегодня случилось с галантом.
Ехал тачка заглохла. стартер не крутит аккум сел.
вставили другой - завелась. клему скидываешь глохнет.
лампочка зарядки не горит.
за неделю до етого когда влажно было.
лампочка зарядки иногда загоралась.
в чем дело то.
может предохранитель какой.

MMC GALANT 97 | 1.8 GDI 4WD EC1A0001598

SUBARU impreza SRX 98

MMC GALANT 97 | 1.8 GDI 4WD EC1A0001598

SUBARU impreza SRX 98

на галантах диодный мост это болезнь особенно часто ему настает конец когда аккумулятордохленький, так что сначала его проверь а потом с лампочкой разберешся

я в этом не очень секу. что с ним бывает (диодным мостом). если ему пипец его менять надо или он ремрнто пригоден.

MMC GALANT 97 | 1.8 GDI 4WD EC1A0001598

SUBARU impreza SRX 98

контакты горят когда аккум. дохлый или когда прикуривают часто от твоей машины. Скорее всего диоды. А лампочка может и не гореть.

А почему лампочка может не гореть?
Вот у меня когда я случайным образом ездил несколько часов на одном аккуме лампочка разряда не горела, в чем может быть проблема?

Юзеру,скидывающему клемму АБ на работающем моторе,я бы запретил даже капот открывать.Замок бы поставил,большой-висячий.Извините за резкость.

Дааааа, снимать клемы с АКБ на работающей машине. даже для "классики" иногда смертельно, НЕ говоря уж о ино.

Ну, всяко бывает. Хорошо, что ничего не случилось.
А по поводу "повесить замок" - не надо, потому как всё сами делаем, а недоглядки бывают со всеми.

За последний год два раза менял гену.Вторая замена из-за низкого расположения в мот. отсеке (залило водой).В первом случае попытался разобрать сам ,но разломал мост т.к. шкив было не снять и стал разбирать с другой стороны короче в мясо. Второго гену отдал в ремонт ,но делать не стали т.к. по цене ремонта лучше новый (восстановленный купить (3000р.))В обеих случаях лампа подзар. вообще не горела.Кстати если я не ошибаюсь то цепь на ламне тоже завязана и в случае ее перегара гена тоже не работает.Проверяется: а) 12 В на гене б)Масса на гене в) Целостность лампы г) Реле.

Проверяется: а) 12 В на гене (с АКБ)б)Масса на гене(через двигатель) в) Целостность лампы г) Реле(скорее всего в салоне под торпедой)

в) Целостность лампы (с помощью амперметра плюс щупа к проводу лампы приходящему к гене , минус к массе гены.Лампа должна загореться.

Maxwell если вы из Тольятти обратитесь в фирму Магби может там помогут. т 33-64-36.причина похоже в диод.мост.Пара диодов на-
чинает шиться и идёт не дозаряд акома.
--------------------------------------------------------------------------------------
Мир Вам!

German писал(а): Проверяется: а) 12 В на гене (с АКБ)б)Масса на гене(через двигатель) в) Целостность лампы г) Реле(скорее всего в салоне под торпедой)

- 12В на генераторе всегда есть. Дргой вопрос - где именно.
- Масса темболее.
- Целостность лампы проверяется вольтметром. Дабы прибор и авто не пострадали.
- Реле. Ну да, под торпедой их много. Только пока не разберешь генератор его не проверишь.

German! Не надо писать о том в чем Вы не разбираетесь.

"Легко быть святым сидя на горе Тай-Шань. Гораздо сложнее оставаться святым сидя на базаре. " Китайская поговорка.

- 12В на генераторе всегда есть. Дргой вопрос - где именно.(На болте которым самый мощный провод прикручен к генератору)
- Масса темболее.(Не всегда могут быть окисленны места соединения генератора с двигателем (маловероятно))
- Целостность лампы проверяется вольтметром. Дабы прибор и авто не пострадали.(Относительно чего и как и что Вы хотите в цепи лампы померить вольтметром?Если умеете пользоваться амперметром то авто не пострадает)
- Реле. Ну да, под торпедой их много. Только пока не разберешь генератор его не проверишь.(я предложил не способ проверки генератора ,а способ как исключить прочие неисправности и не кидаться сразу на генератор)

German писал(а): (Не всегда могут быть окисленны места соединения генератора с двигателем (маловероятно))

German писал(а): (Относительно чего и как и что Вы хотите в цепи лампы померить вольтметром?Если умеете пользоваться амперметром то авто не пострадает)

Относительно массы. Наличие 12В будет свидетельствовать о исправности лампы. В вашем варианте, если ошибиться контактом, хорошо если сгорит предохранитель в амперметре или в авто.

German писал(а): (я предложил не способ проверки генератора ,а способ как исключить прочие неисправности и не кидаться сразу на генератор)

Всем привет!
Опять у меня проблемы с электрикой, а именно на холостых промаргивает лампа зарядки и ручника. Так же притухает приборка и начинают плавать обороты. Поддашь газу, все нормально.
В воскресенье заменил генератор на 100 амперный, родной умер. Отъездил нормально 3 дня и началось.
Прозванивал цепь от гены до аккума и до лампочки, коротышей нет. Масса от двигателя на кузов нормальная. Чистил контакты на приборке, на фишках почистил и отогнул. Ремень натянут хорошо. Шкив затянут.
Генератор брал нулевый. Производитель nipparts.
Куда дальше копать не знаю.
Прошу всех помочь советами для решения проблемы.

АКБ брал пол года назад.
Забыл написать, менял шкив генератора. Родной диаметром 54 мм (с генератора, 4 ручья), мой 59 мм (5 ручьев). Скинул минусовую клемму с АКБ, машина заглохла. Поставил завел, заряд идет, лампы изредка промаргивают.

Ну на лицо недозаряд.
Тестером померяй, какое напряжение на аккуме на каких оборотах.

Вообще должно быть около 14в на холостых.

Скорее всего просто на низких оборотах, у тебя генератор не генерит. И ездишь ты наверное на 1500..2000 оборотах (что не хорошо)

По оборотам больше не получается в пробках. На 1500-2000, проблем нет.
До этого гены чикал F терминал. На этом восстановил.
Посчитал
разницу оборотов на моем шкиву и оригинальном, получилось соответственно: 720 - 900, думаю нужно будет переточить шкив с 60 на 54 мм.

Шкив стояший на генераторе, изначально с завода, имеет 4 ручья и диаметр 54 мм по ремню. У меня на оригинальном генераторе, шкив с 5 ручьями и диаметром 60 мм по ремню. Я его и поставил на новый генератор, а т.к. он большего диаметра, чем оригинальный, то и передаточное число на генератор ниже, соответственно он вращается медленнее и по этому, мне кажется, что он и не генерирует поле, а как обороты поднимаются, то он начинает корректно работать.
К сожалению, я не уверен в своих предположениях, поэтому я и обратился за помощью к соклубникам.
Да, при включении зажигания лампа горит в полную силу.

Блин, на самом генераторе забыл померить.
Как мне кажется, она там то есть, то нет, когда минусовую клемму скинул, машина заглохла.

Ты так доскидываешься клеммы, что у тебя мозги повышибает.

Блин, шкив не правильный, генератор неоригнгал, регулятор там вообще хз какой - ч то ты ещё хочешь от зарядки.

Хотя бы чтобы она была.
На форуме видел отчет о замене родного гены на Dexel 95A. Тот генератор что я взял, аналогичный Dexel.

у меня стоял дексель Все работало нормально, пока провода не отвалились от ротора
провода управления отключи и будет тебе счастье
Bob тебе пишет правильно СКИДЫВАТЬ КЛЕМЫ С АКБ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ

у меня четыре ручья
предположения теоретически правильные
переточи шкив и померяй напряжение зарядки
с токарем у тебя вроде проблем нет
хуже не будет

Абсоютно верное предположение.В принципе ты можешь это доказать сам себе наглядно - поставь вольтметр на АКБ и дождись холостых оборотов.Зарядка должна (при твоем сейчашнем шкиве) упасть до 12,с небольшим,вольт.Увеличь обороты до 2000 rpm,подержи их примерно минуту и замерь показания вольтметра в этот момент.Зарядка должна расти.Если это так - необходима замена шкива.

Уже доказал себе, что нужно переточить шкив. Почитал диаграмму зарядки на генератор, заряд начинается от 810 оборотов. Посидел над бумагой и получилось, что шкив должен быть 54 мм. В понедельник переточу шкив, и если успею, заменю его.
Всем огроменное спасибо за советы.

Здравствуйте, всем!
Сегодня переточил шкив на 54 мм.
Поставил на генератор. Перед запуском долго молился. Далее пуск. Ура заряд на месте.
На акб приходит 14,2 v, на генераторе выход 14,23 v. Терминалы не отсекал.

сегодня еду себе на работу - никому не мешаю. работают почти все потребители: магнитола, габариты, кондей.. постоял в пробке полчаса.. смотрю начали мерцать красные лампы - аккумулятор + брейк. именно мерцать, не гореть полноценно, а мерцать (как лампочка при маленьком напряжении). не поверил своим глазам! на автомате выключил кондей - чеки погасли. проехал метров 200, включил кондей - опять мерцание. по опыту знаю, что аккум+брейк=проблемы с генератором. менял генератор в прошлом году, поэтому по идее должен ходить отлично. к тому же 100А, аккумулятор тоже в прошлом году приобрел, хотя и поубивал его на отечественном генераторе (ездил с 50А пока не купил оригинальный митсу 100А).
вопрос - может это быть что-то помимо генератора? или нет? может по пробкам на малых оборотах гена просто не справляется с зарядкой аккума? кто сталкивался, дайте совет

Родной генератор 85 амперный.
По проблеме, я бы начал с предохранителей (под капотом и в салоне), затем почистить контакты, проверить натяжку ремня, проверить цепи на замыкание, если не поможет, тогда несьти в ремонт.

я написал оригинальный митсубиси, а не родной) тот, что поставил, я думаю с монтеро снят.
почитал первый пост - у меня идентичные симптомы. может быть шкив неродной стоит. надо измерить напряжение генератора, пото размеры шкива.
про предохранители - что с ними может быть?
проверить цепи на замыкание - тут поподробнее пожалуйста, не понял что именно делать надо (так точно под капотом не копался никогда).
з.ы. то есть надо именно в гене искать проблему? акб тут точно не при чем? я вот на него грешу, так как он у меня хоть и относительно новый, но убитый - пользовал с колхозным реле-регулятором на генераторе, потом на отечественном генераторе, много раз разряжал в ноль, потом заряжал. доливал воду. на нем практически всегда светится красный "огонек"-сигнал о недозаряде.

Можно у кого-нибудь попросить заведомо исправный акб и попробовать.
Предохронители проверить на целостность.
Прозвонить провода на замыкание, скинуть 4х контактную фишку и прозвонкой пройтись по контактам, как вариант.
По шкиву, точно не скажу он не он, у себя ставил со старого (родного) генератора (он большего диаметра), поэтому и всплыла проблема. После переточки на меньший диаметр проблема ушла.
Чтобы исключить генератор, самое простое, снять его и отдать на диагностику (снимается за 10 минут без подъемника).

я тоже шкив менял новый на старый. диаметр не мерил к сожалению.. так что вполне может быть и в нем бело.
как снимается гена знаю - менял не раз)

специально сходил к машине посмотрел обороты
стою на месте на нейтральной - 800-900 без включенного кондея
стою на месте на драйв - 700-800 без включенного кондея
при включенном кондее - 700-800 и начинает медленно моргать "аккум"
следовательно при включенном кондее и на драйв обороты могут быть еще меньше..
при прогазовке до 1500-2000 вначале горит, затем пропадает при сбросе оборотов на некоторое время.
при переключении скорости вентилятора кондея на большую - начинает появляться "аккум".

Нуждаюсь в помощи. Сначала предыстория.
Месяца три назад днем в сухую теплую погоду припарковался, пришел, завожу - горят лампа гены и ручника. заглушил. опять завел. тоже самое. раз 5 так сделал плюнул поехал домой, благо не долго. пока ехал обе лампы потухли.
Три недели назад попал в дождь и проехался по луже. опять загорелись эти две лампы. только ни после 10мин ни после получаса ни на следующий день ничего так и не поменялось.
Поехал к электрику. он говорит генератор. сняли разобрали - заменил реле с щетками в сборе. собрали завел - НИФИГА ничего не поменялось. Поставил новый генератор и новый аккум - заряка вроде пошла, но на холостых зарядки нет. На холостых оборотах 11.8 - 12 вольт. Даю газу - 14.2 -14.3.
Смотрел лог зарядки через ЕЛМ, раньше до этих неприятностей там шла ровная шкала в 14 с чем то вольт. а сейас показывает с частотой два раза в секунду от 0 до 14. И такая кардиограмма на шкале теперь.
Куда копать дальше??

Вообще в таких случаях нужно начинать не с переборки Гены и даже не замены на новый-а начать с малого.1.Проверить клеммы на АКБ,зачистить протянуть все провода на клеммах,при необходимости заменить их (если растянуты или лопнуты).2.Почистить контакты,просмотреть провода,приходящие на Генадия.В твоём случае получается с точностью,да наоборот

Тут явно плохой контакт где-то.См массу везде хорошо,прям откручивай зачищай,смазывай и прикручивай обратно

То что на холостых зарядка меньше это вполне нормально, ведь двс крутит генератор, чем выше обороты тем больше заряд, именно поэтому когда машину прикуривают дают газу, 12в вполне достаточно для нормальной работы машины, 14в это полный заряд акумма, мне кажетсься что дело не в акуме и не в гене. Ладно лампа акума но причём тут ручник, скорей всего проблема в блоке пред. и реле, под капотом или в салоне. Был похожий случай, у моей жены четырка, после дождя начали выделыватся датчики, приборка вела себя не нормально и сами по себе включались дворники, под капотом нашел блок пред. и реле там было резиновое уплотнение оно рассохлось и видимо попадала влага, после замены резинового уплотнения проблема ушла.
Удачи в поиске

Посмотрите в мануале стр. 480 схема зарядки авто, там есть 2 предохранителя и реле генератора проверьте их тоже

MMC Galant (17 Сентябрь 2016 - 17:29) писал:

Ладно лампа акума но причём тут ручник, скорей всего проблема в блоке пред. и реле, под капотом или в салоне.

если реле регулятор ставили неоригинал - вполне возможно поджарили ШИМ контроллер управления генератором в ECU.Попробуйте отсоединить терминалы FR и G от разъема генератора и посмотрите что будет с зарядкой на холостых.Если контроллер пал смертью храбрых - зарядка поднимется,при отсоединении проводов управления от генератора.В 4ех контактном разъеме (коричневом) это крайние провода - первый и четвертый номер.

при отсоединении терминалов ,ECU запишет код неисправности по управлению генератором.НО он не зажгет лампочку неисправности двигателя(чек) код неисправности возможен для считывания ТОЛЬКО при подсоединении сканера при подобных манипуляциях.Управление генератором - это периферийные устройства и к первичным(имеющим статус высокого приоритета) неисправностям не относятся,потому ECU не зажигает лампочку,а просто записывает себе код (кажется P0561,навскидку точно не помню,могу ошибаться что там за код) и он спокойно себе висит в памяти.Генератор при этом начинает работать,как обычный генератор без контроля по температуре и нагрузке на электрические цепи.При этом регулирование силы тока и напряжения будет осуществлять встроенный интегральный регулятор в генераторе,а не блок ECU .

metrogoldenmaer (17 Сентябрь 2016 - 14:58) писал:

новый гена скорее всего китайский типа ВАЙ Регулятор напр китайский не стыкуется с управлением ECU Мицубиси Спасет только хирургическая операция 1-4 или новый гена AMD Можно сначала хирургическую операцию, а потом восстановить 1-4 с новым AMD потому как китайские генераторы , как утверждают опытные люди, долго не живут Вопросы лучше задавать на форуме до того а не после того, помогает сохранить семейный бюджет

litvinov48 (18 Сентябрь 2016 - 04:22) писал:

мне обошлось Сначала ездил с рег напр китайским и отрезанными проводами 1-4, потом поставил AMD, стер ошибки через прогу, и восстановил 1-4 Сейчас все ОК На ХХ есть зарядка

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.

Нормальное натяжение ремня?

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.

4. Замените предохранитель.

Предупреждение

Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.

Лампа зарядки погасла?

6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.

8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

В автомобилях установлены генераторы переменного тока. В зависимости от модели и установленного на автомобиле электрического оборудования могут устанавливаться генераторы Delco Remy CS различной мощности CS-121 и CS-130. Цифры обозначают наружный диаметр пластин статора в миллиметрах.

Генераторы CS оборудованы встроенным регулятором напряжения. По своим электрическим характеристикам статор Delta, блок выпрямителя и ротор с контактными кольцами и щетками аналогичны тем, которые были использованы в более ранних генераторах. Применены стандартные шкив и крыльчатка, однако, отверстия для испытания не предусмотрено.

Рис. 6.12. Электрическая схема системы зарядки с генератором Delco Remy CS: 1 – плавкая вставка; 2 – выключатель зажигания; 3 – автомобили с механической коробкой передач; 4 – автомобили с автоматической коробкой передач; 5 – выключатель сцепления (замыкается при нажатии педали); 6 – переключатель режима автоматической коробки передач; 7 – тяговое реле стартера; 8 – удерживающая обмотка; 9 – втягивающая обмотка; 10 – двигатель стартера; 11 – выключатель тягового реле; 12 – узел привода; 13 – рычаг привода; 14 – двигатель; 15 – маховик; 16 – якорь реле; 17 – возвратная пружина; 18 – плавкая вставка; 19 – аккумуляторная батарея; 20 – блок предохранителей; 21 – блок предохранителей; 22 – преобразующий буферный модуль генератора; 23 – контрольная лампа зарядки; 24 – статор генератора; 25 – регулятор напряжения; 26 – выпрямительный блок; 27 – генератор

Регулятор включает и выключает ток электромагнитного поля ротора с фиксированной частотой около 400 Гц. Регулировка напряжения в системе достигается изменением времени выключения и включения с соответствующим изменением среднего значения тока электромагнитного поля. При высоких частотах вращения время включения может составлять 10%, а время выключения – 90%. При низких частотах вращения и при большой электрической нагрузке время включения может быть равно 90%, а время выключения – 10%.

Б. Если лампа не загорается, установите место разрыва цепи между выключателем зажигания и разъемом жгута проводов. Также возможно перегорание контрольной лампы.

Обязательно проверьте выходное напряжение генератора в соответствии с п. 4 до того, как предположить, что замыкание цепи клеммы L на массу вызвало повреждение регулятора.

Для того чтобы получить правильные результаты на этой стадии проверки, необходимо, чтобы аккумуляторная батарея была в полностью заряженном состоянии.

Рас. 6.13. Схема для проверки работы генератора на автомобиле: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – угольный столбик (нагрузка); 3 – амперметр; 4 – генератор; 5 – потребитель электроэнергии; 6 – блок; 7 – разъем; 8 – соединитель; 9 – цифровой универсальный измерительный прибор

A. Установите цифровой универсальный измерительный прибор, амперметр и угольный столбик. Убедиться в том, что угольный столбик не подключен (рис. 6.13).

Е. При работе двигателя на холостом ходу с умеренной частотой вращения коленчатого вала измерьте напряжение между клеммами аккумуляторной батареи. Напряжение должно превышать величину, измеренную по п. Б, но не превышать 16 В.

Ж. При работе двигателя на холостом ходу с умеренной частотой вращения коленчатого вала измерьте выходной ток генератора. Подключите нагрузку в виде угольного столбика и отрегулируйте до получения максимального тока, поддерживая напряжение на аккумуляторной батарее более 13 В. Если ток менее номинального значения генератора в пределах 15 А, генератор исправен. Если измеренное значение не достигает номинального значения более, чем на 15 А, генератор следует заменить.

2. Снимите ремень привода генератора. Отожмите вниз натяжной ролик и снимите ремень со шкива генератора.

3. Закрепите генератор тремя болтами, затянув их следующими моментами: нижний болт – 51 Н•м, верхний болт – 27 Н•м, задний монтажный болт – 33 Н•м.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: