Мазда фамилия провал при резком нажатии газа

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

1\нажимая резко на газ машина начинает захлёбываться. а набрав чуть выше 1500 об. прёт..

2\с этой бедой на холостых дёргаеться с 750 об. до 900 об.,особенно когда прогрета..

..что делать дорогие Эксперты.

п.с. мысли легли в направлении топлевного насоса! но. причём тут обороты плаваюшие. а может высоковольтные провода или датчики.

короче ВЫРУЧАЙТЕ)) СПС..

Доброго времени суток. В правильном направлении легли мысли. Впрочем, проверить вв-провода тоже не помешает, а вместе с ними и свечи. С этого, пожалуй, стоит начать. затем топливный насос - почистить его сеточку и заменить фильтр. Проверьте вместе с тем и датчик холостого хода. Возможно, проблема в забитой дроссельной заслонке.

to dimidrol: Проверяйте систему подачи топлива.

Поменял топлевный фильтр. рывки на 95% пропали))но есть.

Чистил форсунки(до этой проблеммы)с ними и дросельную заслонку,свечи новые.

Перестала на холостых дёргаться,но бывает на ходу встанет на 1200 может зависнуть на пару мин..

Кажется увеличелся расход топлива литров на пять.

Три вопроса: - как проверить датчик холостого хода?

- что именно в системе подачи топлива?

- ремень ГРМ на это всё может влиять?(пробег 60000т.км.)

to dimidrol: Доброго времени суток.

1. Проверяйте тестером, проверяйте сами контакты. Если есть возможность - поставьте другой датчик на место старого.

2. Проверьте бензонасос, сеточку почистите, адаптируйте дроссельную заслонку (кстати, может именно из-за этого и виснет порой, тогда со временем должно пройти)

3. Вполне, но не думаю, что это ваш случай.

*адаптируйте дроссельную заслонку

*Вполне, но не думаю, что это ваш случай

-какой пробег ремня на моём авто?т.к чтото свестит под капотом когда жму на газ..во

to dimidrol: Вы же ее чистили, верно? Ее нужно было адаптировать. Как правило, она автоматически это делает, главное - нужно в течение 10-15 минут погазовать на холостых с разной интенсивностью, а затем еще покататься 100-200 км и она сама привыкнет к вашей манере езды.

Я не знаю какой у вас пробег ремня, вам должно быть виднее, смотря когда меняли ремень и меняли ли вообще.

to dimidrol: Если у Вас установлен клапан подачи воздуха, то проверьте у него ход штока диафрагмы (не должно быть подклиниваний) и разряжение в подходящей к нему трубочке.

пробег ремня 60 тыс.км.

такое ощущение, что машину кто-то с сзади держит от 1000 до 2500 об..

если обнулю мозги, адоптировать есть смысл?

to dimidrol: Есть смысл.

ДМРВ не исключайте из этого.Подобное происходило,все решилось сначала чисткой(не надолго),а затем и заменой.

зачастую так и есть.

Есть так же можно сделать прошивку.

подскажите мазла 626 86г, инжектор она у меня без мазгов но проблема похожа утром заважу работает на холостых чотко хоть час стоит но начинаю трогатся троит и глохнит

У Меня такая проблема.

Мазда 626 2,0 96г 16клапонов 116 пони

провода новые , сечи новые, фильтр новый, дросельную заслонку почистиил, грм новый все по меткам, насос работает проверял, искра есть.

доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста в чем может быть решение проблем:

1 - на светофорах/в пробках на D с нажатым тормозом обороты проваливаются до 500-600, чувствуется что машина пытается заглохнуть (это бывает не сразу, а если стоять с нажатым тормозом, то секунд через 10-15 начинается);

2 - при резком нажатии на газ обороты сначала проваливаются и только потом поднимаются. Если нажимать газ плавно то никаких провалов нет. При очень резком нажатии такое чувство что вот-вот заглохнет машина, а потом повышаются обороты.
Машина Mazda Protege, 1.5 zl, 2001 г.

P. S. Понятно что на диагностику надо бы по-хорошему, просто вдруг это всем известные проблемы..

доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста в чем может быть решение проблем:

P. S. Понятно что на диагностику надо бы по-хорошему, просто вдруг это всем известные проблемы..

1-- то же самое на моей машине,на перекрёстке на красный +тормоз. Незнаю как бороться с проблемой. Переключаю на нейтральную-обороты дв поднимаются +-800. Зелёный D и в путь
2--с такой бедой невстречался. Поисковик.альманах

На счёт проседания много написано. Нужно последовательно все проверять систему зажигания и топливовоздушную. Лично у себя победил настройкой УОЗ и регулировкой ХХ. Но при условии, что все системы исправны. Если ДЗ будет грязной или провод пробивать, хоть с бубном пляши, все равно не поможет.
Провалы при старте и разгоне с малой скорости могут быть следствием первой проблемы. Сначала с ней нужно разобраться. Потом уже по результатам смотреть. Может просто ДД скончался.
Диагностику с диодом можно сделать. Делов на 5 минут.

Когда работает дв на холостых оборотах слышен звук подсоса воздуха, как определить и чем ? гофра целая.

Когда работает дв на холостых оборотах слышен звук подсоса воздуха, как определить и чем ? гофра целая.

Возьми опрыскиватель для цветов или карбклинер и пшикай по чуть везде. Если гофра точно целая, то скорее всего уплотнители форсунок высохли.

Только эти уплотнители нужно по чуть со всех стороны брызгать. А то можно и не попасть в место подсоса.
Когда попадаешь обороты должны сильно проседать и движок подтраивать.

Уплотнительные резинки на форсунках обработал из балончика карбклинером,изменений в работе дв незаметил. Промывал форсунки и менял все резинки года два тому назад.

затем пшикал во внутрь гофры при работающем дв,не долго. Попробовал вкл D,S,L обороты дв чуть просели, в шкале температурного датчика, полоска предыдущая 1000. Обороты стали стабильнее чем прежде. Дроссельную заслонку мыть надо, или менять моё мнение, т к подобную процедуру делал осенью.

Уплотнительные резинки на форсунках обработал из балончика карбклинером,изменений в работе дв незаметил. Промывал форсунки и менял все резинки года два тому назад.

затем пшикал во внутрь гофры при работающем дв,не долго. Попробовал вкл D,S,L обороты дв чуть просели, на тахометре, полоска предыдущая 1000. Обороты стали стабильнее чем прежде. Дроссельную заслонку мыть надо, или менять моё мнение, т к подобную процедуру делал осенью.

На счёт проседания много написано. Нужно последовательно все проверять систему зажигания и топливовоздушную. Лично у себя победил настройкой УОЗ и регулировкой ХХ. Но при условии, что все системы исправны. Если ДЗ будет грязной или провод пробивать, хоть с бубном пляши, все равно не поможет.
Провалы при старте и разгоне с малой скорости могут быть следствием первой проблемы. Сначала с ней нужно разобраться. Потом уже по результатам смотреть. Может просто ДД скончался.
Диагностику с диодом можно сделать. Делов на 5 минут.

Через elm делал диагностику сам, прогой forscan, ошибка одна есть - P1562. По гуглу ниче толкового не нашёл по данной ошибке. Чистил дмрв, дроссельную заслонку, клапан холостого хода, менял свечи, воздушный и топливные фильтры. Где-то месяц назад. Пару недель назад менял ремни ГРМ и генератора, помпу. Проблемы так и остались. Система зажигания это бронепровода и катушки? А топливовоздушную как проверить? И ДД что такое?

И ещё : с утра при прогреве бывают хлопки в районе двигателя, продолжительностью 5-10 секунд. Это взаимосвязано интересно.

ДД - это датчик детонации.
К зажиганию относятся провода, катушки, свечи, ДПРВ и ДПКВ.
К топливовоздушной ДМРВ, лямбда, форсунки, ДПДЗ, сам БДЗ, насос и фильтра топливные.
Метки ГРМ правильно стоят? Если воткнуть перемычку УОЗ должен у тебя зафиксироваться и быть 10 градусов. Если так, то крутишь байпасный винт, чтобы обороты стали такими же, как без перемычки. Затем её вынимаешь, обороты должны остаться без изменений, а УОЗ плясать в районе 10 градусов. Если все получится, то должны перестать проваливаться холостые. На них так же может влиять троение свечек и пробои катушек и проводов. Это в темноте надо смотреть. И форсунки нужно либо вынимать и смотреть как распыляют, или покупать винс и промывать не разглядывая. Чтобы их снимать надо сразу заказать уплотнители. Они скорее всего уже высохли.
Фильтр топливный какой менял? Сетку? Корпус в который насос втыкается - это фильтр тонкой очистки, тоже иногда менять надо. Сам насос может уже не даёт давление?! При желании можно купить тройник и манометр, собрать приспособу и замерить давление. Стоит копейки, зато даёт конкретные данные. В мурзилке вся процедура замера описана.

ДД - это датчик детонации.
К зажиганию относятся провода, катушки, свечи, ДПРВ и ДПКВ.
К топливовоздушной ДМРВ, лямбда, форсунки, ДПДЗ, сам БДЗ, насос и фильтра топливные.
Метки ГРМ правильно стоят? Если воткнуть перемычку УОЗ должен у тебя зафиксироваться и быть 10 градусов. Если так, то крутишь байпасный винт, чтобы обороты стали такими же, как без перемычки. Затем её вынимаешь, обороты должны остаться без изменений, а УОЗ плясать в районе 10 градусов. Если все получится, то должны перестать проваливаться холостые. На них так же может влиять троение свечек и пробои катушек и проводов. Это в темноте надо смотреть. И форсунки нужно либо вынимать и смотреть как распыляют, или покупать винс и промывать не разглядывая. Чтобы их снимать надо сразу заказать уплотнители. Они скорее всего уже высохли.
Фильтр топливный какой менял? Сетку? Корпус в который насос втыкается - это фильтр тонкой очистки, тоже иногда менять надо. Сам насос может уже не даёт давление?! При желании можно купить тройник и манометр, собрать приспособу и замерить давление. Стоит копейки, зато даёт конкретные данные. В мурзилке вся процедура замера описана.

Насчёт проблемы номер 1 (провал оборотов на d с тормозом) - сегодня при осмотре увидели с другом, что шланг (патрубок) который идёт от тормозного вакуумника к впускному коллектору, был с нормальной такой трещиной, рядом к коллектором. Поехали в магазин ваз, нашли более-менее подходящий вариант, при замене выяснилось что внутри него толи клапан толи ещё что. В общем воздухи проходил только в одну сторону(так и должно быть?). Вазовский вариант сразу отпал. Обрезали патрубок по трещине, и установили на место, закрепив стяжкой. После этого обороты на d с тормозом не проседают. Специально держал на тормозе минуту, может полторы - не просели! Это из хорошего!)) Из непонятного - сразу всплыла проблема, что на педаль газа теперь приходится надавливать сильнее(дальше) обычного при начале движения.

Менял и сетку, и фильтр тонкой очистки. Бензонасос проверю на днях. Байпасный винт с перемычкой крутить стоит ли если у меня обороты на холостом ходу после прогрева 700-750, а на d с тормозом 650?? Не хочу сбить их.

Доброго времени суток маздаводы. Сложилась ситуация, и я вынужден просить у вас помощи в решении проблемы. Начну с того, что машина много потребляет топлива. Чистил ДМРВ, менял свечи. Вчера почистил форсунки лавром. Расход так и остался, примерно 20л / 100км. Во время читски, да и раньше заметил, что если на заведенной машине резко давануть газ, то двиг затупляет, обороты либо стоят либо падают, как будто ее заливает, начинает почихивать, а потом обороты поднимаются. Если плавно газ жать, то все норм. И соответственно при езде на низких оборотах такое же происходит, педаль хоть задави в пол, она даже не реагирует. Прошу ваших советов в причине происходящего. Может есть кто с Красноярска, способный помочь с проблемой?!

Причиной жера топлива обычно является Лямбда.
Не плохо бы сделать самодиагностику. судя по дате рождения авто чека у нее нет. так что могут быть ошибки)
САМОДИАГНОСТИКА НА МАЗДЕ ФАМИЛИИ/323 мануал

По поводу провалом ИМХО может быть насос с сеточкрй в баке. но если симптомы зависят от кличества горючки в баке. если нет думаю не в этом дело.
и захлеб еще может быть изи за косяков в ДПДЗ. в любом случае дей самодиагностику. а там дальше будем думать)))

Да кстати, это проявилось просто так? или после каких либо работ? ну например замены ремня ГРМ?

Хорошо, буду проводить самодиагностику. До замены ремня она также себя вела, так что я не уверен в его причине. Ездила по крайней мере также, а газ резко как то не нажимал раньше. Я просто думал что это нормально, что надо просто газ плавней жать и все )) Думаю ремень это последнее что смотреть. Насос тоже отпадает. Вчера при чистке форсунок заводил на другом насосе, симптомы теже самые. С ДПДЗ как вариант. Пару месяцев назад ездил в сервис, сказали, что топливную чистить надо (форсунки, дросельную). Что двиг у меня на холостых загружен на 70 %. Ну и там датчиков воздуха ошибки. Вот как то так

Сделал фотки документов с диагностики.

Подчеркнул результаты тип из сервисного центра.
Вспомнил, что давненько я крутил болтик, который возле дроссельной, вертикальный. Обороты поднимал холостые, так как на включенной скорости появлялась вибрация, обороты низко падали. А после как покрутил стали выше. На холостых щас держит где то 900, на скорости где то 650.

Хорошо, буду проводить самодиагностику. До замены ремня она также себя вела, так что я не уверен в его причине. Ездила по крайней мере также, а газ резко как то не нажимал раньше. Я просто думал что это нормально, что надо просто газ плавней жать и все )) Думаю ремень это последнее что смотреть. Насос тоже отпадает. Вчера при чистке форсунок заводил на другом насосе, симптомы теже самые. С ДПДЗ как вариант. Пару месяцев назад ездил в сервис, сказали, что топливную чистить надо (форсунки, дросельную). Что двиг у меня на холостых загружен на 70 %. Ну и там датчиков воздуха ошибки. Вот как то так

заливать может из за ДМРВ (МАФ, воздухомер если хотите), умирает он по тихой, из трубы сажа, фарш, бензин летит если газуешь? Обороты плавают? Однозначно надо проверить лямбду. Гофра как? Трещинки есть может дырочки.

Помогите люди добрые. Моя фамилька отказывается ехать. При нажатии на газ начинает троить, а потом постепенно набирает обороты. Диагностика ничего не показывает - все мол в порядке. Чистил инжектор, дроссель, менял топливный и воздушный фильтры, свечи - толку нет. Подскажите, что делать. Mazda Familia 1.5 литра 130л.с

всё тоже самое. ((( Причину нашел.
мне на Хантере, на диагностике, сказали шкив коленвала поменять. его бьет немного, еще не пробовал. проверь свой? болтается.

_________________
Mazda Familia LS, 1999, BJ5P-200818, 1.5 ZL-DE, 110 hp. Белая. Продана.
Mazda Capella Wagon SX, 1999, GWEW-120187, 2.0 FS, 140 hp. Зеленая. Продана.

Маздень - это диагноз. © CS

а как катушки проверить?
есть у меня тоже подозрения.

и где вобще в кузне делают нормальную компьютерную диагностику электрооборудования?
особенно интересует
катушки
лямда
дмрв

и чтоб не просто на словах, а выдали именно распечатку динамического теста

_________________
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание!

а как катушки проверить?
есть у меня тоже подозрения.

и чтоб не просто на словах, а выдали именно распечатку динамического теста

Ну можно по мурзилке сопротивление проверить. А самый верный способ - поменяться с кем-нибудь на время.

_________________
Mazda Familia LS, 1999, BJ5P-200818, 1.5 ZL-DE, 110 hp. Белая. Продана.
Mazda Capella Wagon SX, 1999, GWEW-120187, 2.0 FS, 140 hp. Зеленая. Продана.

Шкив коленвала в порядке. Сегодня поменял датчик детонации и промыл инжектор. Машинка повеселела значительно

_________________
Briza, bj5w, АКПП, 2000г продана
Mazda 6 2005г 2.0 141л.с.

Еще знаете какая мысль мучает. Если при замене сальника на распредвале ремень ГРМ хотя бы на один зуб не по меткам поставили, такое вполне может быть.

_________________
Briza, bj5w, АКПП, 2000г продана
Mazda 6 2005г 2.0 141л.с.

_________________
My name is Pavel.
MAZDA MPV 2003г. 4WD
MAZDA Demio 1997 г., MAZDA MPV 2000 г. (проданы)

У друга была такая штука, мучался также, как я. Все что можно перебрал, ничего не помогало. Потом какой-то дядя ваня с гаража подкинул такую идею, что мол давай посмотрим. Вскрыли, посмотрели. Оказалось, что при замене какие-то спецы ремень всего на один зуб на попали. Поставили по меткам - машина пошла. В моем случае обошлось датчиком детонации.

_________________
Briza, bj5w, АКПП, 2000г продана
Mazda 6 2005г 2.0 141л.с.

Да почему, заведется, даже 2 зуба промаха, она заведется.

_________________
My name is Evgeny
У электриков есть две беды: нет контакта, когда он нужен и есть контакт, когда он нафиг не нужен.

у меня на трёх разных машинах была такая фигня, сначала пару раз дёрнется при резком нажатии газа, через некоторое время при резком троганье как будто захлёбывается, немного отпускаешь газ и поехала нормально, потом всё хуже и хуже.
Выкрути все свечи и посмотри на изоляторы(белые такие), если хоть на одном есть полоска вертикальная по всему изолятору выкидывай бронепровода, ставь новые и свечи не забудь поменять. Теперь газуй наздоровье)) У меня сейчас на примаси такая проблема, сдесь возникла сложность, полоски эти на тех свечах на которые идут не провода, а колпачки напрямую с катушку, теперь ищу эти колпачки.

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сайт не является официальным сайтом Mazda Motor Corporation или аффилированных компаний,
все права на торговые марки Mazda и элементы фирменного стиля Mazda,
использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

Провал при нажатии газа происходит если:

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Провалы на холостом ходу

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.

Механические провалы педали газа

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Читайте также: