Мазда дымит сизым дымом

Обновлено: 06.07.2024

Бело-сизый дым дизеля при пуске ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Дизельные двигатели WL-T, WL-TE

При запуске дизеля WLT запуск какой-то не уверенный (обороты плавают первые доли сек.) и бело-сизый дым который через некоторое время почти проходит, уровень ОЖ падает - подливаю, температура в норме, что может быть и к чему готовиться? Мне кажется что-то серьезное!

Ygorr
Начинать надо с примитивного: поставить прозрачные трубки на вход и выход ТНВД, если и на подаче и на обратке нет пузырьков воздуха, то явно дым от попадающего антифриза в котёл. Если воздушится только обратка, меняй сальник ТНВД (100р. оригинал), и заводиться начнет и дымить перестанет.

Ygorr
А ты попробуй после запуска, как колбасить движок начинает и дым идет, заглуши его и почти сразу заводи по новой. Если после второй заводки симптомы не проявятся и движка будет ровно и без дыма урчать - значит свечи конченые.

И не спрашивайте меня, почему я так решил. У меня такая же фихня. и я точно знаю, что это свечи.

Уровень ОЖ падает не сильно на 50 км где-то от FULL до LOW расширительного бачка, белого дыма уже нет (видно солярочка выдавала) сизый дым остался (слегка заметный), заводится не всегда колбасит, показал в автосервисе сказали что прокладка только начала сапунить, сказали если бы трещина!? на горячем движке уже бы весь тосол повыбрасовала и темпер-бы полез а так темпер в норме, грешат на прокладочку что скоро ей плохо! А какую прокладку лучше ставить поронит. или метал.?

Я уже убедился, чудес не бывает. Читай тему о перегреве головы, там всё есть. Проблема наших автомобилей в том, что до недавнего времени многие из нас не знали о хитром устройстве системы охлаждения, не знали, как правильно пользоваться "хитрым" шлангом. Поэтому каждая замена антифриза (тосола) влекла за собой огромную вероятность завоздушивания системы, следственно и перегрева. Еще особенность движка WL в том, что если его не перегружать и не вваливать ему до усрачки, а ездить ровно и спокойно, то он не сразу перегреется, может и выдержать, а может, при каких-то условиях, и выгнать пробку. Так что, если нет явной утечки ОЖ, мой тебе совет, начинай отчаиваться, готовься к ремонту.

Махненко
Ну если ему голову в сервисе снимут для замены той-же прокладки, там, глядишь ,вскрытие покажет. За одно башку, услышав о подозрениях на трещину, мож отнесут опрессовать.

А прокладку на турбовую дизелюгу я-бы металлическую рекомендовал.

Спасибо за советы! мне рекомендовали погонять да повваливать на движке и последить за уровнем ОЖ!? Дело в том я и так люблю спортивный режим езды и вваливал и гонял пока все тоже самое, после каждой длинной дистанции проверяю бачек и что интересно уровень падает, не много приоткрываю крышку бачка и стравливаются газы (немного но есть) после этого уровень ОЖ повышается на глазах так что и доливать не надо, а вчера весь день дождь лил так движка такую сизую дымовую завесу выдовала как от танка. Заводится с перебоями уже реже. Вообщем совсем не знаю что думать поеду на диагностику посмотрим что компьютер скажет.

MetalHead
Ни разу не делал что-то опасаюсь, хотя в сервисе тоже все сложно, источник моей проблемы может показать только вскрытие и осмотр .

Ygorr: MetalHead
Ни разу не делал что-то опасаюсь, хотя в сервисе тоже все сложно, источник моей проблемы может показать только вскрытие и осмотр .

Ygorr
Ты можешь, уж извини, даже с бубном вокруг машины попрыгать. Не надо никаких диагностик и кодов ошибок, просто залезь под машину и внимательно осмотри все шланги, соединения, помпу, на предмет утечки ОЖ, (у тебя очень большой расход ОЖ - литр на 100 км), если утечки нет - не трать время, нервы и деньги, готовься к замене головы. Это не так страшно, и не так уж дорого (я сам менял, по запчастям обошлось около 40 тыр, но я заменил всё что можно), контрактный движок обойдется во столько же, даже дороже, но, кот в мешке, да ещё переоформление. Запчасти бери у Дискомана. Любую информацию по работе дам бесплатно.
Единственно что можешь сделать, для самоуспокоения, сними клапанную крышку и с помощью динамометрического ключа (!) проверь момент затяжки болтов ГБЦ (звездочка на 14), (если был перегрев движка, то возможно "отпускание" болта), поезди немного, понаблюдай, если изменений не будет, снимай голову. Возможно обойдешься только прокладкой под ГБЦ, хотя, вряд ли.

Просмотр полной версии : Сизый дым!

Народ,такая беда..когда машинка постоит на улице,дня 2-3. то когда её заводишь,из трубы,при нажатии на газ,валит реально сизый дым,даже немного зависает в воздухе. Очень похоже,на масло. но я бы не сказал,что машина его прям жрёт..за 7тыс-грамм 500 долью. и что характерно,то при нажатии на газ и этом дыме из трубы вытекает конденсат в большом кол-ве. пару раз прогазуешь и всё норм. что это такое??При разгонах и нажатии на педаль-никаких намёков. выхлоп чистый,только после стоянки,в первые минуты-вот такая беда((Подскажите,может у кого что подобное??

скорее всего. и запах у дыма какой-то ацетоновый, да?

выехал с работы, смотрю в заднее зеркало, думал кто-то без труб гонит. вылит дым как будто на салярке. оказалось это у меня. при резком ускорении в салоне начинает пахнуть гарью (масло горит). короче, Major 14 км. МКАД - заменили турбину! сказали это нормально! А нормально ли это? мне уже тысяч на 300 000 по гарантии поменяли. а проехал 50 000 км. :(
езжай к официалу.

скорее всего с турбиной все нормально, а сизый дым, это пар, трубы-то холодные. Когда прогреваются, тогда перестает, не парься, все нормально. Когда турбина накрывается, тяга ЗАМЕТНО уменьшается

не согласен! у меня наоборот очень сильно валил дым! турбина выходит из строя, масло начинает подгорать и гарь увеличивается!

если турбина накрылась, то уровень масла снижается прямо на глазах, а машина не едет

когда турбина накрывается, масло понемногу выходит, сгорает и валит дым, при этом турбина в стадии умирания!

у меня таже проблема, неуверен что турбина т.к расход масла на 1000км 400мл. обратил внимание что в глушителе набирается вода-конденсат и плюс к тому плохое топливо и характерный запах серы. Вот глвные причины у моей машины. Ближе к выхлопным трубам просверлил отверстия 2мм по две штуки с каждой стороны (ближе к трубе глушителя) и каждый раз наблюдаю как при прогреве конденсат выливается примерно 300-400мл. Конечно у каждой машины свой диагноз, но мне это помогло. Само качество авто уверен идеальное моя прежняя Мазда-323 1,6 турбо 140л.с.1986г.выпуска попрежнему жива состояние идеальное, менял аккумуляор, стойки, маслосьемные колпачки,к диллеру боюсь подходить т.к. там основной инструмент молоток.

Проблема в турбине. отказываются менять по гарантии..ссылаясь на то,что по пробегу я на ТО приехал вовремя..а вот по времени-якобы просрочил..и на сервисный бюллетень по проблеме турбины на некоторых авто-говорят,что первый раз видят!

отказываются менять по гарантии..ссылаясь на то,что по пробегу я на ТО приехал вовремя..а вот по времени-якобы просрочил..это формальное нарушение условий гарантии,прописано в гарантийной книжке.Так что вам предстоит трудная борьба с непредсказуемым итогом.

я глубоко сомневаюсь, что дело в турбине если расход масла в норме.из своего многолетнего опыта использования авто модели мазда знаю как все сделано продуманно. может быть дело в другом а не в турбине

при правильной эксплуатации переживет двигатель, турбина вообще контсруктивно живучая штука и ломаеца как правило исключительно по вине владельца авто.
Вот статья достаточно интересная и большая.
Презумпция невиновности

Специалисты в области систем турбонаддува в один голос утверждают, что современный турбокомпрессор – надежное изделие, ресурс которого сравним с ресурсом двигателя. На практике получается, что в течение срока службы двигателя турбину приходится менять. Иногда дорогостоящую замену приходится делать настолько часто, что это сводит на нет преимущества эксплуатации турбированного мотора, вызывает раздражение автовладельцев и авторемонтников и нарекания с их стороны на надежность конструкции и качество изготовления этого моторного агрегата. В чем причина такой противоречивой ситуации?

Эти соображения, подкрепленные многолетними исследованиями причин отказов ТК, позволили сформулировать правило, которым следует руководствоваться при анализе неисправности системы турбонаддува.

Если вышел из строя турбокомпрессор, возможно, что причина неисправности кроется в нем самом. Если на одном двигателе отказали два турбокомпрессора, виноваты скорее всего не они. Если вышло из строя более двух турбокомпрессоров, то они здесь гарантированно не причем.

Из этого правила, справедливость которого подтверждается опытом российских специалистов, занимающихся сервисом систем турбонаддува, следует логичный вывод. Прежде чем ставить новый турбокомпрессор вместо вышедшего из строя нужно обязательно выявить и устранить причину его отказа. Если этого не сделать, то с большой долей вероятности и новая турбина вскоре будет повреждена. Чтобы отсрочить замену турбокомпрессора или вовсе исключить ее, нужно иметь четкое представление о причинах, провоцирующих отказ турбокомпрессора, и принимать превентивные меры по их устранению.

Примерно такую же картину, как и при химическом загрязнении масла, можно наблюдать, разобрав турбокомпрессор, испытывавший дефицит или полностью лишенный смазки. Если в зону трения масла поступает меньше, чем положено, это грозит серьезным нарушением работоспособности ТК. Недостаток масла в турбине может быть результатом неисправности системы смазки двигателя (износ масляного насоса, отказ редукционного клапана, засорение масляного фильтра и т.п.). Стоит отметить и более любопытную ситуацию, когда падение производительности системы смазки вызывается большим количеством отложений в поддоне двигателя. В этом случае при умеренных оборотах двигателя система развивает требуемое давление. С повышением оборотов давление не только не возрастает, а напротив, падает практически до нуля. Увеличение потока масла, отбираемого из картера, приводит к тому, что поднимающийся со дна поддона мусор полностью блокирует сетку маслоприемной трубки. В результате и двигатель, и турбина лишаются смазки именно тогда, когда они нуждаются в ней больше всего.

Иногда дефицит и даже полное отсутствие смазки ТК случается по более банальным причинам, например, из-за снижения пропускной способности трубки, по которой масло подается к турбокомпрессору. Она может быть засорена или повреждена механически. Такого рода неисправности могут носить чисто эксплуатационный характер или быть результатом неграмотного ремонта. Пример первого – хорошо известный массовый турбодвигатель семейства VW 1,8T (модели AEB, AWT). В нем масло подается к турбине по длинной (порядка метра) металлической трубке небольшого сечения, проложенной в горячей зоне, непосредственно над выпускным коллектором. То есть конструктивно предусмотрено все, чтобы масло, остающееся в трубке после останова двигателя, коксовалось. И оно коксуется, причем так, что иногда перекрывает сечение маслопровода полностью с соответствующими последствиями для турбокомпрессора.

К числу распространенных причин отказа турбокомпрессора относится попадание в него посторонних предметов. Как правило, это заканчивается необратимыми повреждениями компрессорного или турбинного колес. Причем, вне зависимости от тяжести дефекта он в итоге всегда приводит к гибели турбины. Даже самое незначительное повреждение, прежде всего, нарушает балансировку ротора, а уже дисбаланс окончательно добивает весь агрегат. Впрочем, для этого случая незначительные последствия являются исключением, а не правилом. Обычно дело оборачивается серьезным искажением формы лопаток, их разрушением или того хуже – отрывом колеса.

Колесо компрессора часто подвергается абразивному воздействию пыли и песка, попадающих во впуск через поврежденный воздушный фильтр. Результат напоминает качественную пескоструйную обработку, аккуратно удаляющую впускную часть крыльчатки. Немалую лепту в дело истребления компрессорной части ТК вносят автовладельцы и работники сервисов. Достаточно при замене воздушного фильтра по неосмотрительности уронить во впускной патрубок маленькую шайбу, кусочек ветоши или даже бумаги, и можно начинать копить деньги на аварийную замену турбины.

Чтобы система турбонаддува работала долго и эффективно, соблюдайте следующие правила.

1. Регулярно проводите техническое обслуживание двигателя, сокращая межсервисный интервал в тяжелых условиях эксплуатации.

2. При выполнении ТО:

- применяйте качественное моторное масло, предназначенное для форсированных моторов с турбонаддувом, и одобренное заводом-изготовителем;

- уделяйте внимание качеству и своевременной замене воздушного фильтра;

- не забывайте контролировать состояние и проводить профилактику систем смазки двигателя, вентиляции картера, дозирования топлива и выпуска отработавших газов в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

3. При эксплуатации автомобиля:

- для заправки искровых турбомоторов используйте только высокооктановые бензины;

- не применяйте присадки к моторному маслу и добавки в топливо;

- не останавливайте двигатель сразу после продолжительного движения в режиме с высокой нагрузкой – дайте ему поработать несколько минут в щадящем режиме;

Если же, несмотря на все старания, вам не удалось избежать проблем с системой наддува, не спешите винить в случившемся турбину. Право слово, разумнее исходить из принципа презумпции ее невиновности…

Герметизация вала осуществляется с помощью бесконтактных динамических уплотнений лабиринтного типа. Название заковыристое, но на деле – ничего особо сложного. Уплотнение представляет собой канавку на валу ротора, в которую установлено разрезное кольцо прямоугольного сечения (аналогичное поршневому). В рабочем положении кольцо за счет упругости неподвижно фиксируется в ступенчатой проточке, выполненной в центральном корпусе. При этом между кольцом и поверхностями канавки остаются небольшие зазоры.

Лабиринтное уплотнение со стороны турбины препятствует прорыву газов внутрь корпуса. Разрезное кольцо за счет упругих сил неподвижно зафиксировано в проточке на корпусе. Маслоотражающий буртик разбрызгивает масло, не пропуская его к уплотнению. (Sealing 1)

Когда взял его, все было норм, дыма вообще не было ни когда. Немного черным если только в горку нажмешь на скорости.
Простоял он два месяца летом у меня в гараже (до того как я его забрал он год стоял в гараже). Завел в гараже и просто пппц какой-то, от дыма глаза чуть в ботинки не упали(( Потом я решил почистить форсы и залил в бак Hi-Gear овскую жижу.
То ли совпадение, то ли хз, но двиг стал дымить на холодную, после прогрева все норм. Еще когда заводится, то секунд 5 расколбас и опять все гуд.
А может такое быть из-за соляры? Когда он не дымил я на другой заправке кормился.
Пысы: двиг контрактный, пробежал около 30 после замены. Масло не ест, за 5 тыр уровень в норме. Антифриз на месте.

Mazda Bongo Friendee 1997, двигатель дизельный 2.5 л., 125 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 16

Я конечно могу ошибаться, но сизый дым всегда был признаком горения масла в целиндрах. Смотри сальники клапанов, может и компрессию померь.

Приветствую. Если заводится сразу то свечи тут не причем… Скорее всего имеется подсос воздуха в топливную систему. Когда машина стоит в ТНВД (верхняя точка магистрали) скапливается воздух. Вы запускаете двигатель и из за попавшего воздуха начинает колбасить мотор и при этом летит сизый дым из трубы но пахнет не маслом а солярой! После запуска воздух в ТНВД не дает довернуть угол опережения впрыска по температуре так как этот механизм в ТНВД приводится в действие соляркой. А дым и не ровная работа двигателя до окончания прогрева обусловлена поздним впрыском топлива.
Проверьте топливные магистрали. Подсос воздуха возможен и через сальник вала ТНВД.
У меня ТНВД стоит электронный и угол впрыска привязан к датчику температуры и датчику положения коленвала.
Сделайте диагностику на всякий. Благо у нас она бесплатная:)))

Привет)) двиг работает не ровно всего 5 секунд, потом и холодный фырчит ровно. Но холодные обороты всего 900.
ТНВД у меня механический. Но где и какие сальники — это для меня пока темный лес)

Начните с проверки топливных шлангов и хомутов. Возможно где то не герметично и система завоздушивается.

Я бы порекомендовал начать со свечей, сам недавно решил проблему с расколбасом)

Жует саляру. Смотрите свечи, реле свечей. Еще у меня был разомкнут контакт на выкл. холостого хода и были такие же симптомы.

Beeplok

Может быть повторю сам себя. Каждое утро, а так же после долгого стояния машины(5-6 часов) приходится наблюдать одну и ту же картину: при пуске холодного двигателя из выхлопной трубы секунд 15-20 валит густой белый дым. Замена 3 дня назад сальников клапанов ничего не дала. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, помогите. Машина Мазда 323 1,5 16v.

Заморский гость

Может быть повторю сам себя. Каждое утро, а так же после долгого стояния машины(5-6 часов) приходится наблюдать одну и ту же картину: при пуске холодного двигателя из выхлопной трубы секунд 15-20 валит густой белый дым. Замена 3 дня назад сальников клапанов ничего не дала. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, помогите. Машина Мазда 323 1,5 16v.

Если белый, то это пар, ничего страшного, сальники здесь ни при чем.
Если сизый и пахнет маслом, то это кольца умирают, если замена маслоотражателей не помогла.

dzid

А ОЖ не исчезает в неизвестном направлении? Уровень масла не растет? Пар, который нормальный, появляется секунд через 30-40, и пропадает минуты через 2, как труба прогреется. Если у тебя не так, то это может быть признаком больших неприятностей под названием "прокладка головки цилиндров".

PS: Завтра придет Vaio и скажет, что я людей пугаю

Beeplok

А ОЖ не исчезает в неизвестном направлении? Уровень масла не растет? Пар, который нормальный, появляется секунд через 30-40, и пропадает минуты через 2, как труба прогреется. Если у тебя не так, то это может быть признаком больших неприятностей под названием "прокладка головки цилиндров".

PS: Завтра придет Vaio и скажет, что я людей пугаю

Тосол не исчезает, по крайней мере так, чтобы было сильно заметно. И масло не увеличивается. Следов тосола в нем нет. Вот масло немножко естся. Хотя я это связываю с манерой вождения. Даже летом, в жару дымок был. Значит, как мне кажется, пар быть не может. Если кольца, то это "очень плохо".

dzid

Таки дымок белый или синий? Панюхай как-нить - если пахнет маслом - кольца. Если не пахнет - че-то другое. А при перегазовках на холодном движке есть? Только сразу проверять надо - поршни нагреваются очень быстро. Если тока на холодную - забей

PS: А немного масла - это сколько?

Beeplok

Vaio

2dzid. Конечно пугаешь народ. Может он просто лажёвый бензин залил. Хотя если честно - весьма похоже на водичку в цилиндрах.
Белый пар обычно у меня раньше валил, когда катализатор был, во влажную погоду. Зимой особенно. И даже после прогрева.
2Beeplok Опиши цвет выхлопа получше. чисто белый цвет или слегка с синевой. Ещё можешь подойти к выхлопной трубе и пальцем провести по внутренней стороне (после прогрева). Если сажа будет с маслицем - то всё понятно.

dzid

2Vaio: Гы. У меня тоже каталик есть Пар начинает валить не сразу - он видать сначала в каталике конденсируется, а потом его дальше гонит Но как каталик и вся остальная часть трубы прогреются, пар исчезает. Это минут 5-7-10 занимает, зависит от наружней температуры.
2Beeplok: с пробой пальцем - хороший вариант Но она будет положительной когда двиг уже пора в морг. Мое мнение - если это действительно масло, то тысяч на 20 можно забить. А катализатор у тебя есть, кстати?

BOPOH

летящий на крыльях ночи

Сизый дым после долгой стоянки? Маслосьемные колпачки менять.
Ну и компрессию проверь для надежности.

Сварог

3dmax

Такая же ситуация, почти такая же машина - Мазда 323, 1.6, 1991 г.в.
Год назад я обнаружил эти же симптомы, сразу начал кипишить - чистил топливную, менял маслаки и т.д. Ничего не помогло, компрессия в норме, нигде не бежит, тосол на месте. Только свечки временами закидывало маслой, сейчас вроде перестало
Так и езжу - масло подливаю.
Масло жрёт примерно 500 мл на 1000 км.
Недавно слышал предположение что "лажовое/не подходящее" масло (15W40 Mobil). Посоветовали на пару баков долить какой-то гадости в бензин и поменять масло на другое. (Потом напишу чего долить и какое масло, дома записано)
Собираюсь попробовать этот вариант.

ПС: Имхо этим помойкам блин уже ничего не поможет.

BOPOH

летящий на крыльях ночи

Если бы кольца то дымило бы постоянно а так масло за время стоянки стекает в цилиндр через маслоки и при запуске сгорает.
Через кольца оно вверх бежать неможет. Хотя смотря что за двигатель.. может прокладка ГБЦ прохудилась.

Кстати - дым точно сизый? Если белый то это тосол горит. Однозначно прокладка ГБЦ. Посмотри в расширительный бачек при прогазовках - булькает или нет?

С тосолом хуже - можно гидроудар получить если много натечет в цилиндр.

Попробуй после долгой стоянки выверни свечи и пошуруди пальцем в цилиндрах - чего там натекло масло или тосол?

Slavka

Такая же ситуация, почти такая же машина - Мазда 323, 1.6, 1991 г.в.
Год назад я обнаружил эти же симптомы, сразу начал кипишить - чистил топливную, менял маслаки и т.д. Ничего не помогло, компрессия в норме, нигде не бежит, тосол на месте. Только свечки временами закидывало маслой, сейчас вроде перестало
Так и езжу - масло подливаю.
Масло жрёт примерно 500 мл на 1000 км.
Недавно слышал предположение что "лажовое/не подходящее" масло (15W40 Mobil). Посоветовали на пару баков долить какой-то гадости в бензин и поменять масло на другое. (Потом напишу чего долить и какое масло, дома записано)
Собираюсь попробовать этот вариант.

ПС: Имхо этим помойкам блин уже ничего не поможет.

Чет много хавает у тебя.
Себе заливаю Эльф полусинт, хавает 500 мл на 7000 тыс,и то уже думаю что-то не так.

hetene

Toyota Scepter. Та же проблема, на хородную - сизый дым.
Масло вообще не хавает. Проблема то есть, то нет. Закономерностей не вижу.
Завожу - тут же дым. проходит через минуту. Залил кастрол gtx.

Ounce

Такая же ситуация, почти такая же машина - Мазда 323, 1.6, 1991 г.в. .
Масло жрёт примерно 500 мл на 1000 км.

Такая же ситуация, почти такая же машина - Мазда 323F, 1.8, 1991 г.в.
Масло жрет 1л на 500 км.
Дым по утрам после стоянки, и в пробках (в пробках совсем жутко, люди спрашивают не дизель ли у меня - так сильно дымит).
Посоветовали сменить полусинтетику на минералку, если поможет - сообщу

Beeplok

Может он просто лажёвый бензин залил

Белый пар обычно у меня раньше валил, когда катализатор был, во влажную погоду. Зимой особенно. И даже после прогрева.

Дым валил даже летом, когда тепло и солнышко светит. После прогрева исчезает.
3. Сажи с маслицем нет.
4. Насчет катализатора не знаю, вроде нет.
to Ворон
Маслаки это что? Маслаки=сальники клапанов? Если да, то они заменены. Старые крошились в руках.

может прокладка ГБЦ прохудилась.

Такое мнение тоже возникло. Но хочется ждать лучшего.
to 3dmax
Масло хавает мало, около 150 гр на 1000. Масло Valvoline Durablend 10w40.

BOPOH

Читайте также: