Mazda cx 7 доработка

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Практичный, комфортный и внешне весьма привлекательный японский кроссовер Мазда СХ-7 можно сделать еще более элегантным и удобным в управлении. Тюнинг этого автомобиля позволяет добавить ему динамики и придать экстерьеру машины индивидуальности.

1 Модернизация Mazda CX-7 – а нужно ли что-то менять?

Салон интересующего нас японского автомобиля продуман до мелочей. Создателям кроссовера удалось добиться практически невозможного – создать интерьер с гармоничным сочетанием спортивного и сугубо комфортного стиля, присущего всем современным авто. Салон выполнен в достаточно строгих цветовых тонах, чтобы не отвлекать водителя от процесса управления транспортным средством. А сидения СХ-7 сделаны объективно низкими, как это принято в спортивных купе.

Салон описываемого кроссовера оснащен дисплеем MID (информационное табло, облегчающее процесс вождения), удобной в эксплуатации приборной панелью, трехспицевым рулем, системами круиз- и климат-контроля. Все эти элементы менять нет особого смысла. Они практичны и функциональны. В большинстве случаев тюнинг салона Мазда СХ-7 заключается в установке качественной аудиосистемы и какого-либо навороченного современного гаджета, например, навигатора с видеорегистратором.

2 Шумоизоляция – как сделать салон уютным?

Создатели СХ-7 стремились максимально облегчить автомобиль. Поэтому его кузов сделан из достаточно тонкого металла, который не в состоянии обеспечить качественную звукозащиту салона. Это не беда. Москва и другие города страны располагают большим количеством автоателье, где предлагаются работы по качественной шумоизоляции Мазды. Но стоимость таких работ в специализированных центрах достаточно высока. Если особого желания платить за услуги профи нет, звукозащиту СХ-7 можно произвести и самостоятельно. Операция выполняется по такой схеме:

Снимаете обшивку крыши. Свинчиваете и демонтируете все мешающие элементы салона (панели, ручки и так далее). На металл крыши наклеиваете прочный и тонкий (толщина всего 2 мм) виброгаситель АЭРО либо другой защитный материал. Поверх него накладываете еще один слой звукопоглотителя – бибитон, обычный войлок или бипласт. После этого можно собирать крышу обратно.
Приступаете к звукоизоляции пола. Убираете сидения, коврики, весь мелкий мусор, обезжириваете все открывшиеся поверхности ацетоном. Укладываете уже упомянутый АЭРО, а на него – известный всем Сплен (возможно, придется монтировать несколько слоев этого материала, чтобы получить высоту покрытия около 8 мм). На пол желательно уложить и третий слой. Для этих целей подойдет материал типа НойзБлок. Возвращаете все ранее демонтированные элементы на место.
Выполняете шумоизоляцию дверей. Аккуратно демонтируете пластиковый щит (на нем зафиксирована электропроводка и автомобильные колонки), обрабатываете открывшийся металл обезжиривающим составом, наклеиваете АЭРО, а сверху – изоляционный материал из вспененного каучука (например, Смартфлекс). Ставите щит на место, собираете двери.

Осталось произвести шумоизоляцию капота. Это сделать проще всего. Достаточно проклеить его любым толстым (1 см) поглотителем шума. Обычно для этой процедуры применяется материал Акцент. Теперь можете наслаждаться тишиной в салоне своей Мазды!

3 Чиповка кроссовера – добавим авто динамики

Автомобили Мазда CX-7 оснащаются дизельным (2,2 TD) и бензиновыми (2,5 и 2,3 л) силовыми агрегатами. Их технические характеристики достаточно высоки. Но любителям быстрой и динамичной езды имеющейся у двигателей мощности недостаточно. Им можно посоветовать произвести чип-тюнинг авто Mazda CX-7. Под этой операцией понимают установку специальной программы, которая корректирует работу электронного блока управления.

Теоретически такую процедуру можно выполнить самому. Нужно будет приобрести специальное программное обеспечение (желательно использовать лицензионные продукты), например, загрузчик Сombiloader или Chiploader, K-Line адаптер. После этого разбираетесь с технологией чип-тюнинга двигателя и приступаете к работе. Схематично операция чиповки выглядит следующим образом:

подключаете к ноутбуку программатор блока управления;
отсоединяете аккумулятор авто;
демонтируете панели под центральной консолью, находите ЭБУ, аккуратно достаете его из гнезда (вместе с крепежным кронштейном);
выполняете прошивку блока;
устанавливаете ЭБУ на место;
включаете зажигание, калибруете двигатель.

В идеале после удачного чип-тюнинга ваша СХ-7 станет более динамичной, а двигатель будет мощнее. Также чиповка позволяет оптимизировать работу холостого хода машины и отключить функцию контроля выхлопа (его токсичности), улучшить функциональность силового агрегата при его прогреве, уменьшить расход соляры либо бензина. Важно! Неграмотно выполненный чип-тюнинг может стать причиной возникновения проблем с двигателем СХ-7. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте модернизацию двигателя профессионалам из автосервиса.

Протекторы устанавливаются на внутренний порог багажника на двухсторонний 3М.

Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание

Передние брызговики 2 шт на Mazda CX-7

Передние брызговики защищают металлический кузов и днище автомобиля от мусора.

Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание

Реснички на фары для Mazda CX-7

Набор из двух ресничек для тюнинга фар Mazda CX-7 с 2006 по 2012 год выпуска. Изготовлены.

Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание

Дефлекторы на окна с молдингом на Mazda CX-7

Прозрачный пластик и нержавеющий молдинг отлично вписываются в дизайн.

Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание

Дефлекторы на окна 3D SHIELD на Mazda CX-7

Новая модель дефлекторов на двери (окна) для MAZDA CX-7. Комплект оснащен.

Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание

Протектор заднего бампера Epic на Mazda CX-7

Протектор Epic предотвращает повреждение лакокрасочного покрытия заднего.

Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание

Задние брызговики 2 шт на Mazda CX-7

Задние брызговики - главный атрибут вежливого водителя. Функционал задних.

Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание

Обвес Kenstyle на Mazda CX-7

Обвес Kenstyle изготовлен в фирменном, японском стиле. Накладки делают свес.

Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание

Передний бампер - Обвес AutoEXE на Mazda CX-7

Передний бампер Auto Exe - самый яркий представитель среди тюнинг бамперов для Mazda.

Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание

Передняя юбка - Обвес Kenstyle на Mazda CX-7

Фирменный, японский дизайн Kenstyle радикально меняет экстерьер передней части.

Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание

Задняя накладка - Обвес Kenstyle на Mazda CX-7

Трехсоставная юбка Kenstyle - воплощение спортивного дизайна и фирменного.

Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание

Реснички передней оптики Top-Tuning на Mazda CX-7

Одно из не многих решений для CX-7 на рынке тюнинга. С комплектом ресничек можно.

Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание

Защитная пластина Guardian на задний бампер для Mazda CX-7

Протектор заднего бампера Guardian предназначен для защиты лакокрасочного.

Итак, поехали:

На модель MPS6, MPS3 и CX-7 устанавливается 4 цилиндровый турбо двигатель с непосредственным впрыском топлива мощностью 260л.с(238 для CX-7 на автомате). Непосредственный впрыск дал этому мотору потрясающую точность в дозировании топлива, поэтому топливо воздушная смесь здесь ровно та, которая забита в топливной карте. Так же это позволило поднять степень сжатия до 9.5, то позволило увеличить отдачу от мотора( чем больше СЖ, тем больше отдача мотора), а все это благодаря непосредственнному впрыску и более полному сжиганию топлива. Как у всех турбо моторов, здесь есть скрытые моменты для увеличения мощности.

Внесение поправок в ECU.

Первое и самое простое увеличение давления создаваемого турбиной. Но начнем мы немного с другого. Экология, сколько этому сейчас уделяется внимания и Мазда тоже не отстала от мейнстрима. С 4500 оборотов топливно воздушная смесь = 10. Это очень богатая смесь для охлаждения катализаторов, т.е. по сути, лишний бензин купленный за ваши деньги идет на поддержание рабочего состояния катализаторов, причем на других машинах той же Мазды этого нет. Уже одной корректировкой смеси до 11.5(с 4500 до 6500) мы можем получить ощутимую прибавку в мощности. Так же, на этих моторах практически никогда не открывается дроссельная заслонка на 100%, я думаю, что это так же сделали из-за экологических норм. Если внести поправку в прошивку ECU Мазды на 100% открытие дросселя, то машина начинает ощутимо лучше ехать свыше 5500, т.к. в штатном режиме уже на 6000 дроссель открыт только на 50%. Следующий этап это как раз корректировка давления. После 5500 давление начинает падать, если его сделать хотя бы 1 бар на 6000 и дальше, то с учетом всех перечисленных изменений(дросселя и смеси) машина будет охотно крутиться до 6500. И последнее, откуда можно получить дополнительную мощность это зажигание. Сделать его более ранним на 2-5 градусов, но это потребует использования ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 98 бензина. Но к сожалению, стоковая(штатная) турбина MPS6,MPS3 и особенно CX-7 (кто не знал, у нас крыльчатка немного меньше, чем у MPS) очень маленькая, поэтому прокачать большие объема воздуха на не затруднительно. Это потребует установки ОГРОМНОГО интеркулера и приведет к скорому выходу турбины из строя. Поддерживать давление 1.2-1.3 выше 6000 равносильно приговорить турбину к смертному приговору. Так же имеет место быть проблема с штатным соленоидом, на нем затруднительно получить давление выше 1.3 на высоких оборотах.

В турбо моторах все действия человека направленны на увеличения давления наддува, а точнее увеличение подачи воздуха в впускной коллектор. Говорить о давление говорить тут не совсем корректно, т.к. на давлении 1 бар стоковая турбина может прокачать условно 1 кг воздуха в минуту, а Garrett 35R 4 кг. Итак, рассмотрим вариант, когда мы оставляем стоковую турбину. Первое с чего стоит начать это впуск. Это поможет турбине прокачать больше воздуха. Второе на что стоит обратить внимание это выхлоп, это поможет турбине как можно быстрее освободить место для выхлопных газов, тем самым позволяя их быстрее отводить,позволит быстрее раскручиваться турбине и с более низких оборотов. Получается полным выпуском от турбины мы убираем так называемое "back pressure". Следующим, чрезвычайно важным шагом, является замена ИНТЕРКУЛЕРА. Если вам удастся подобрать правильный интеркулер, вы получите сразу несколько приятных вещей как-то:
1) Снижение температуры воздуха, а значит более высокую плотность, а значит уменьшение детонации при более высоком давлении воздуха
2) Продлите жизнь двигателю в обычных режимах работы
3) А если кулер действительно хороший и рассчитан, то тогда вы можете уменьшить потери на прокачку воздуха(уменьшить pressure drop) турбиной, а следовательно стоковая турбина, которая работает на максимуме своих возможностей, сможет создать большое давление, а это дополнительная мощность!
Скорее всего к этому моменту вы подойдет к тому, что стоковый насос ТНВД перестанет справлять со своей задачей. Давление, которое создает насос в топливной рейке где-то 110-115 атмосфер. Сейчас продаются доработанные внутренности насоса, которые могут прокачать топлива для 400+ л.с. И напоследок, не стоит забывать о свечах. для уменьшения детонации так же следует поставить более холодные свечи. добавлю от себя, предел нашей автоматической коробки - 450Нм + какой-то запас, так что внимательно следить за моментом в пике при настройке

Итак, перейдем от теории к практике: с чего начать тюнинг?

Поднятие мощности.

1) Первый и самый дешевый способ поднять мощность это сделать чип-тюнинг автомобиля. Прирост составит от 15 до 25 л.с. на штатном автомобиле.

2) Турбина. Да-да. теперь я могу с уверенностью сказать, что первым из железа, что надо покупать это турбина. Почему? Потому что штатная турбина это Любой тюнинг - впуск, выпуск, кулер, чип приведет к достаточно быстрой кончине турбины. Мало того, что она просто физически малюсенькая, так она и еще ломается в 90% случаях. Сейчас (с 2008 г.) пошли доработанные турбины и они более живучие, но в корне они не изменят картину. Если поднять давление до 1.3 бара на высоких оборотах турбина все равно относительно быстро выйдет из строя.

Тут есть несколько вариантов: (по сути все варианты предполагают усиление коробки перед началом работ)
а) Когда планируется мощность больше 350 л.с.
Если больше 350 л.с., тогда надо понять какая турбина, это может быть Гарретт 2871 - 400 л.с., 3071- 450 и 3076 более 500.
б) До 350л.с. Тут тоже возможны варианты.

Вариант №1. Можно поставить турбину от ЭВО9 TD05 или скажем TD05 HTA от компании FP. Первая стоит 1100, вторая 1300-1400. Для это придется заменить выпускной коллектор на равнодлинный и поставить новый downpipe. Это можно сделать в компании u-power за 25-30 тысяч. Плюс покупка турбины ЭВО9 35 тысяч. Итого около 60-65 тысяч вы получаете около 300 л.с., с великолепным откликом на педаль, ранним спулапом, даже более ранним, чем штатный. Мощность можно довести до 350 сил установкой фронтального интеркулера и впуска.

Вариант №2.
Установка Гарретт 2871 от АТПтурбо в штатное место. Тут все просто, турбина в Москве стоит около 55 тысяч.

Итак что вы получаете от установки турбины? Просто установив турбину от ЭВО9( с коллектором и даунпайпом) или 2871 вы получите прирост 20-30 л.с. На штатной прошивке. Т.е. это второй самый эффективный способ получить дополнительные л.с. Если настроить машину, можно получить еще дополнительные 15-20 л.с. только на этой конфигурации. К сожалению, мы тут же столкнемся с проблемой производительности ТНВД. Тем не менее можно безопасно настроить и ездить неограниченное время на такой конфигурации.

До 350 л.с. хватит и зап. частей от PTP или KMD, кто хочет больше придется покупать переработанный насос от CP-E или от PTP. Но я бы все же рекомендовал CP-E в любом случае, т.к ни одного нарекания на качество, самая высокая производительность и пожизненная гарантия. Единственный минус это цена - около 900$ в Москве.

4) Впускная система.

После установки турбины и насоса можно приступить к тюнингу впускной системы. Для российский условий эксплуатации советую поставить SRI, короткий впуск. Он будет брать горячий воздух из под капота, но зато не будет опасности получить гидроудар, как у впусков, которые уходят под крыло.

5) Интеркулер. Хоть интеркулер и является частью впускной системы, я решил вынести его в отдельный раздел.

Если вы решили поставить кулер на штатную турбину, то не советую ставить что-то огромное. Т.к. потери при прокачке большого объема воздуха через кулер будут велики, а значит на турбину опять ложится дополнительная нагрузка. Штатный комплект от CP-E является оптимальным для штатной турбины или равноценный по объему кулер, если вы делаете кастом. Я уже сейчас не вижу никакого смысла покупать CP-E из-за высокой цены, другие дешевле, но проигрывают в качестве. Советую сделать кастом кулер у нас здесь в Москве. Например, можно обратиться в U-POWER, весь комплект вам обойдется в 30 тысяч под ключ, но они делают на нержавейке, на алюминии будет дороже. Так же советую обратиться в компанию ТойСпорт, они сделают все под ключ чуть дороже 35-37, но пайпинг алюминий. Так что цены +- равны, качество на уровне, а стоимость дешевле. Т.к. самый дешевый кит стоит около 700 долларов, плюс доставка и установка выйдет в те же деньги, но качество. Плюс в случае с нашими компаниями вы получаете гарантию.

P.S. Топовые интеркулеры не рассматриваем, как тупиковую ветвь развития человечества. (от себя добавлю, что есть все таки более толстые кулеры, например от AutoEXE, это кому не хочется ставить фронт)

Для 6МПС я просто не вижу никаких других вариантов, кроме как выпуск U-POWER. 2.5" полностью из нержавеющий стали бразильского, французского производства с двумя глушителями, резонатором и гофрой за 35 рублей. Достаточно подъехать, оплатить и уже через 3-4 дня можно забирать специально изготовленный для вас выпуск. Есть возможность там же его установить. 3" стоит чуть дороже, около 40 тысяч, но дело в том, что там надо добавить противошумное решение, которое еще будет стоить около 5 тысяч. Итого, тихий производительный выхлоп за 35-45 тысяч с гарантией. Мне кажется. лучшее решение на рынке. Тащить любой вариант из Америки выходит дороже.

8 ) Полировка впускного коллектора и удаление впускных заслонок.

9) Все остальное.

Так же можно поменять клапана и пружины. Готовых решений нет, но можно подобрать что-то от Cosworth. Но думаю, по затратам $/л.с. почти самое дорогое решение.

Облегченных шкивов, тюнинговых колен, цепи ГРМ, мокрых гильз и т.д. ничего нет. И не знаю появится ли.

Свечи и усилитель зажигания HKS к примеру. Эффект есть, но не измерен. Свечи стоят примерно по 25$ за штуку, усилитель 550-600$.

И последнее, это метанол. В связи с отсутствием доработанных форсунок, появляется топливное голодание при достижении цифры в 450 л.с. Смесь беднится и спасает в этом случае только метанол. Я думаю, рано или поздно все же появятся доработанные форсунки. Хорошо, что штатных хватает на 400+ сил.

Примерная схема тюнинга МПС:

Сразу оговорюсь, что после каждого мода можно делать настройку автомобиля для выжимания максимальной мощности.

1) Настройка автомобиля. ( У меня (PAR) 17 т.р., прибавка 15-25 л.с.)

2) Удаление балансирных валов и полировка впускного коллектора. ( Не обязательно,можно сделать в любой момент, можно и на сток турбине, стоимость 12-14 т. рублей)

3) Установка турбины Гарретт 2871 или Эво9 + коллектор+ даунпайп. ( Обязательно, стоимость 55-65 тысяч, + 20-30 л.с. без настройки, с настройкой 40-50)

3.1) Апгрейд насоса ТНВД. ( Обязательно, 350-900$, никакой прибавки в л.с., обеспечивает нормальную работу мотора, настройка не требуется, желательно совместить с установкой турбины)

4) Впуск. ( Обязательно инлет пайп, Intake не обязателен, штатную коробку можно оставить по желанию и возможности, стоимость 250-500$, + 5 л.с., настройка требуется только из-за МАФа, т.к. его нужно будет перекалибровать.)

5) Кулер (Обязательно, стоимость 30-40 тысяч, + 10 л.с. без настройки, с настройкой + 15-20)

6) Выпуск ( Обязательно, стоимость 35-45 тысяч, +5 л.с. без настройки, с настройкой +10)

7) Доработка ГБЦ производится обычно одновременно с переборкой двигателя и подготовкой для мощности 400+ л.с. ( Не обязательно, стоимость 150-170 тысяч)

Установив просто Гарретт 2871 на сток мы получаем +25-30 л.с. за 55000 рублей. Установив кулер( 35000) +впуск (13000) = 48 мы не добьемся прибавки в 30л.с. без настройки.

Варианты 300+ сил

Вариант № 1. Установив штатный набор впуск( 13000), выпуск(35000), кулер(35000), насос(25000) и чип(17000) мы затратим = 125 тысяч тут мы получим около 320-330 л.с. и очень недолгую жизнь турбины. И это предел!

Вариант № 2 Если пойдем путем, который советую я, то получим. Турбина 2871( 55000) + насос( 25000) + чип (17000) = 97 тысяч и мы получим 300-310 сил. И никаких проблем с турбиной. Если к этой конфигурации добавить кулер (+35000), то за 132 тысячи мы получим уже 340 сил. И это в щадящем режиме для турбины! Теоретический предел до 400 л.с.

Вариант №2.1 Или ЭВО9 турбина (35000) + коллектор (18000) + Даунпайп ( 8000) + насос (25000) + (чип 17000) = 103 тысячи и опять мы получаем 300-310 сил. Плюс, выхлоп нам становится дешевле на 8 тысяч и у нас есть равнодлинный коллектор, чего нет в варианте с Гарреттом. Теоретический предел 360-370 л.с.

КОНЕЦ (С) PAR

Не знаю почему, но в этом руководстве не упомянут один очень важный момент, а именно - наши шатуны, которые сделаны не пойми из чего и рвутся-мнутся даже на полностью стоковых двигателях. Так вот, при подходе к рубежу в 300 лс установка кованых шатунов ОБЯЗАТЕЛЬНА, если планируете сильно беднить смесь при настройке, если нет фронтального интеркулера, подумайте ещё и о кованых поршнях.

Статья написана достаточно давно, с тех пор в линейке гаретта появилась оч. интересная модель GTX2867r, которая с болт-он хаузингом от ATP стоит около 60 тыс. У нее достаточно ранний спул, даже раньше чем у стоковой турбы и при этом на высоких оборотах ощутимо лучше дует.

Ещё нюанс - много кто хочет поставить Blow-OFF вместо родного нашего Bypass клапана, чтобы "пшыкало". Отличается blow-off от bypass клапана тем, что первый стравливает воздух в атмосферу, а второй обратно во впуск. Этот клапан у нас стоит после датчика воздуха (MAF) и при установке blow-off уже посчитанный воздух будет сбрасываться в атмосферу, в результате мозги не будут правильно считать смесь, она будет богаче, чем надо. В итоге никакой прибавки к мощности, увеличенный расход бензина, зато пшыкает! Для тех, кто без пшыка жить не может, есть так называемые гибридные клапаны, которые часть воздуха возвращают во впуск, а частью пшыкают. В итоге и со смесью почти порядок, и звук есть, но чуть тише.

Нюансы при чиповке: если у вас полный сток - заливайте почти любую, все базовые прошувки уже давно отлажены и шансы нарваться на откровенно плохую невелики, но лучше если это будет прошивка от турбогаража, гланса или спортека. А вот если вы поставил на машину хоть какое-то тюнинговое железо, то вам лучше иметь чиповщика под боком. Как показывает практика, за 1 раз ни один чиповщик не может настроить машину под конкретное железо, так что вам придется ещё пару раз приезжать на корректировку, что может стать большой проблемой, если вы живете не в Москве, Питере или Нижнем Новгороде. Ну или планируйте отпуск на несколько дней для поездки на чип.

Внесение поправок в ECU.

Первое и самое простое увеличение давления создаваемого турбиной. Но начнем мы немного с другого. Экология, сколько этому сейчас уделяется внимания и Мазда тоже не отстала от мейнстрима. С 4500 оборотов топливно воздушная смесь = 10. Это очень богатая смесь для охлаждения катализаторов, т.е. по сути, лишний бензин купленный за ваши деньги идет на поддержание рабочего состояния катализаторов, причем на других машинах той же Мазды этого нет. Уже одной корректировкой смеси до 11.5(с 4500 до 6500) мы можем получить ощутимую прибавку в мощности. Так же, на этих моторах практически никогда не открывается дроссельная заслонка на 100%, я думаю, что это так же сделали из-за экологических норм. Если внести поправку в прошивку ECU Мазды на 100% открытие дросселя, то машина начинает ощутимо лучше ехать свыше 5500, т.к. в штатном режиме уже на 6000 дроссель открыт только на 50%. Следующий этап это как раз корректировка давления. После 5500 давление начинает падать, если его сделать хотя бы 1 бар на 6000 и дальше, то с учетом всех перечисленных изменений(дросселя и смеси) машина будет охотно крутиться до 6500. И последнее, откуда можно получить дополнительную мощность это зажигание. Сделать его более ранним на 2-5 градусов, но это потребует использования ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 98 бензина. Но к сожалению, стоковая(штатная) турбина MPS6,MPS3 и особенно CX-7 (кто не знал, у нас крыльчатка немного меньше, чем у MPS) очень маленькая, поэтому прокачать большие объема воздуха на не затруднительно. Это потребует установки ОГРОМНОГО интеркулера и приведет к скорому выходу турбины из строя. Поддерживать давление 1.2-1.3 выше 6000 равносильно приговорить турбину к смертному приговору. Так же имеет место быть проблема с штатным соленоидом, на нем затруднительно получить давление выше 1.3 на высоких оборотах.

В турбо моторах все действия человека направленны на увеличения давления наддува, а точнее увеличение подачи воздуха в впускной коллектор. Говорить о давление говорить тут не совсем корректно, т.к. на давлении 1 бар стоковая турбина может прокачать условно 1 кг воздуха в минуту, а Garrett 35R 4 кг. Итак, рассмотрим вариант, когда мы оставляем стоковую турбину. Первое с чего стоит начать это впуск. Это поможет турбине прокачать больше воздуха. Второе на что стоит обратить внимание это выхлоп, это поможет турбине как можно быстрее освободить место для выхлопных газов, тем самым позволяя их быстрее отводить,позволит быстрее раскручиваться турбине и с более низких оборотов. Получается полным выпуском от турбины мы убираем так называемое "back pressure". Следующим, чрезвычайно важным шагом, является замена ИНТЕРКУЛЕРА. Если вам удастся подобрать правильный интеркулер, вы получите сразу несколько приятных вещей как-то:
1) Снижение температуры воздуха, а значит более высокую плотность, а значит уменьшение детонации при более высоком давлении воздуха
2) Продлите жизнь двигателю в обычных режимах работы
3) А если кулер действительно хороший и рассчитан, то тогда вы можете уменьшить потери на прокачку воздуха(уменьшить pressure drop) турбиной, а следовательно стоковая турбина, которая работает на максимуме своих возможностей, сможет создать большое давление, а это дополнительная мощность!
Скорее всего к этому моменту вы подойдет к тому, что стоковый насос ТНВД перестанет справлять со своей задачей. Давление, которое создает насос в топливной рейке где-то 110-115 атмосфер. Сейчас продаются доработанные внутренности насоса, которые могут прокачать топлива для 400+ л.с. И напоследок, не стоит забывать о свечах. для уменьшения детонации так же следует поставить более холодные свечи. добавлю от себя, предел нашей автоматической коробки - 450Нм + какой-то запас, так что внимательно следить за моментом в пике при настройке

Итак, перейдем от теории к практике: с чего начать тюнинг?

2) Турбина. Да-да. теперь я могу с уверенностью сказать, что первым из железа, что надо покупать это турбина. Почему? Потому что штатная турбина это :D Любой тюнинг - впуск, выпуск, кулер, чип приведет к достаточно быстрой кончине турбины. Мало того, что она просто физически малюсенькая, так она и еще ломается в 90% случаях. Сейчас (с 2008 г.) пошли доработанные турбины и они более живучие, но в корне они не изменят картину. Если поднять давление до 1.3 бара на высоких оборотах турбина все равно относительно быстро выйдет из строя.

Тут есть несколько вариантов: (по сути все варианты предполагают усиление коробки перед началом работ)
а) Когда планируется мощность больше 350 л.с.
Если больше 350 л.с., тогда надо понять какая турбина, это может быть Гарретт 2871 - 400 л.с., 3071- 450 и 3076 более 500.
б) До 350л.с. Тут тоже возможны варианты.

4) Впускная система.

5) Интеркулер. Хоть интеркулер и является частью впускной системы, я решил вынести его в отдельный раздел.

P.S. Топовые интеркулеры не рассматриваем, как тупиковую ветвь развития человечества. (от себя добавлю, что есть все таки более толстые кулеры, например от AutoEXE, это кому не хочется ставить фронт)

8 ) Полировка впускного коллектора и удаление впускных заслонок.

9) Все остальное.

Облегченных шкивов, тюнинговых колен, цепи ГРМ, мокрых гильз и т.д. ничего нет. И не знаю появится ли.

Примерная схема тюнинга МПС:

1) Настройка автомобиля. ( У меня (PAR) 17 т.р., прибавка 15-25 л.с.)

5) Кулер (Обязательно, стоимость 30-40 тысяч, + 10 л.с. без настройки, с настройкой + 15-20)

6) Выпуск ( Обязательно, стоимость 35-45 тысяч, +5 л.с. без настройки, с настройкой +10)

Варианты 300+ сил

А что скажите по тормозам. У меня пробег 22т и передние диски похоже слегка повело. Какой диаметр дисков (тормозных) спереди у МПС и у нас? Возможно от СХ-9 вариант рассмотреть стоит?

Автомобиль японского производства Mazda CX-7 за короткий промежуток времени сумел завоевать популярность среди многих автолюбителей. Однако, несмотря на то, что технические характеристики и внешний вид этой модели производят хорошее впечатление, все чаще владельцы прибегают к различным вариантам тюнинга.

Тюнинг экстерьера

Прежде всего, владельцы Mazda CX-7, желая выделить его среди общего автомобильного потока, прибегают к тюнингу внешнего вида. Мазда СХ 7 позволяет провести такие изменения, как:

Замена обвеса. В этом случае речь идет о замене штатного переднего и заднего бампера, а также об установке новых порогов. Дополнительно автовладелец может установить накладки на фары, благодаря чему заметно изменится внешний вид автомобиля – он станет более резким и изысканным.
Замена запасных элементов. Обычно это относится исключительно к порогам. В основном к такому виду модернизации прибегают для уменьшения клиренса, который не очень уместен в городских условиях. С обновленными порогами машина смотрится более привлекательно. Также накладки способны защитить двери от загрязнений, которые постоянно возникают из-за движения колес.

Наконец, при желании можно выполнить комбинированный вариант. Здесь уже речь идет об одновременной замене порогов и подножек. Таким образом, попасть в салон становится немного проще.

Мало кто решается на этот вид тюнинга, но он тоже считается довольно-таки популярным – это замена колес для улучшения динамики разгона автомобиля.

Владельцы Mazda CX 7 обычно предпочитают устанавливать диски на дюйм больше штатных, что позволяет уменьшить скорость разгона, а также улучшить поведение машины при поворотах.

Тюнинг салона

Второй по популярности – это тюнинг внутреннего пространства Мазды. И это несмотря на то, что салон производители продумали практически до мелочей. Инженерам удалось соединить спортивный характер автомобиля с комфортным стилем, что придало модели особый шарм.

В основном тюнинг салона заключается в модернизации аудиосистемы путем замены ее на более современную. Также тюнеры дополняют салон электронными устройствами, чтобы находиться внутри автомобиля было еще комфортнее.

Наконец, еще один вариант тюнинга салона – это улучшение показателей его шумоизоляции, которая не отличается высоким качеством. Объясняется это тем, что для изготовления автомобиля был выбран тонкий металл, поэтому салон практически не защищен от проникновения посторонних звуков.

Тюнинг двигателя

В этом случае прекрасным вариантом считается чип тюнинг, основная цель которого – установка специальной программы, способной откорректировать работу ЭБУ двигателем. При желании чип-тюнинг можно выполнить и своими руками, но лучше все же обратиться в квалифицированное тюнинг-ателье. В этом случае риск что-либо повредить в работе двигателя будет минимален, а все работы будут выполнены быстро и качественно.

После чип-тюнинга динамика Mazda CX-7 заметно увеличивается, двигатель становится мощнее. Кроме того, подобная модернизация позволяет улучшить холостой ход и повысить работоспособность мотора во время прогрева. Дополнительно стоит отметить, что данный вид тюнинга снижает расход топлива.

Тюнинг подвески

Эта процедура становится обязательной, если был выполнен чип-тюнинг. Объясняется это тем, что нагрузки на трансмиссию в связи с увеличением мощности двигателя возросли, а это значит, что потребуется установка новых и прочных элементов.

Процедура также носит название комплексный ремонт автомобиля, так как из-за этого уменьшается износ деталей и нагрузка на них.

Существует 2 вида тюнинга подвески:

Внутренний. Здесь подразумевается снижение клиренса на передней или задней части автомобиля.
Стабилизационный. Логично, что речь идет о замене стабилизаторов.

Выбор зависит от предпочтений и возможностей автовладельца.

Читайте также:

Mazda cx 7 доработка

1 Модернизация Mazda CX-7 – а нужно ли что-то менять?

Похожие статьи

2 Шумоизоляция – как сделать салон уютным?

3 Чиповка кроссовера – добавим авто динамики

Передние брызговики 2 шт на Mazda CX-7

Реснички на фары для Mazda CX-7

Дефлекторы на окна с молдингом на Mazda CX-7

Дефлекторы на окна 3D SHIELD на Mazda CX-7

Протектор заднего бампера Epic на Mazda CX-7

Задние брызговики 2 шт на Mazda CX-7

Обвес Kenstyle на Mazda CX-7

Передний бампер - Обвес AutoEXE на Mazda CX-7

Передняя юбка - Обвес Kenstyle на Mazda CX-7

Задняя накладка - Обвес Kenstyle на Mazda CX-7

Реснички передней оптики Top-Tuning на Mazda CX-7

Защитная пластина Guardian на задний бампер для Mazda CX-7

Тюнинг экстерьера

Тюнинг салона

Тюнинг двигателя

Тюнинг подвески