Мазда 6 ржавеют арки
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Там красить бесполезно, такая же ситуация, как и с крыльями.
Главное - задержать ржу на как можно больший срок.
Поэтому снять что можно, остальное удалить, зачистить, мовилить (цинк, чтобы на больший срок остановить ржу).
Поэтому предполагаю раз в сехон проходить опять мовилем.
Ну в самом деле, не менять же двери на новые :)))
На днях пообщался с жестянщиками, посмотрели, сказали что есть такая штука называется осернитель, вроде как используется железнодорожниками, заливается в буксы, если его нагреть и смазать им эту ржавчину то он ее как-бы "съест" причем сам пролезет всюду где она есть, для пущего эффекта, можно смешать с мовилем. Вопрос только в том где взять этот осернитель, Яндекс разводит руками.
Ну тупо красить, конечно, бесполезно. Краска от нее не защищает. Нужна специальная обработка. Там специальными грунтами покрывается. Причем разные слои разного состава. И только потом краска. Ржавчина ржавчине рознь, конечно. Если между листами в многослойных элементах кузова, то там никак не подлезешь. И химией заливать не поможет. А если есть полный доступ, то можно и нужно зачистить до метала и обработать как положено.
Хотя есть у автомобилей такие слабые места, где всегда ржавчина начинает вылезать. Может быть , это связано с особенностями протекания токов по кузову.
Осернитель. Вряд ли нам поможет ихний железнодорожный ржавчинный преобразователь
Мож он у них такой едреный, что пол авто вместе со ржавчиной растворит. Им то хорошо, килограмм железа меньше, килограмм больше - без разницы ))
Автомобиль начинает стареть с момента рождения. Основной враг кузова - коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Можно в одиночку, а можно с помощью специалистов. Коррозия - это процесс разрушения металла при его физико-химическом или химическом взаимодействии с окружающей средой.
Для автомобиля в основном характерна электрохимическая коррозия, так как условия ее возникновения создаются постоянно:
- при дожде, снегопаде, изменениях температуры на наружных и внутренних поверхностях кузова образуется водяная пленка (конденсат, "роса"). При ее загрязнении кислотами и щелочами, содержащимися в воздухе, или солью, посыпаемой зимой на дороги, получается электролит;
- в металле после штамповки и сварки появляются участки с измененной структурой. Неоднородность, а также микровключения шлаков и мелкие дефекты (раковинки) провоцируют возникновение гальванических пар, т.е. электрохимической коррозии в стальных, деталях кузова.
По характеру распространения коррозия бывает сплошной и местной.
Сплошная появляется на всем кузове, начинаясь на нижней поверхности днища, изнутри крыльев, и во внутренних полостях дверей и силовых элементов (порогов, поперечин, усилителей). Внутри салона она обычно возникает под ковриками пола.
Местная бывает в местах соединения металлических листов сваркой и завальцовкой (кромки капота и крышки багажника, периметр дверей).
Местная коррозия опаснее сплошной, так как протекает быстрее, ведет к сквозным повреждениям деталей и, как следствие, к потере прочности и жесткости кузова.
Машина коррозирует непрерывно: при изготовлении, транспортировании, хранении и эксплуатации. Процесс остановить нельзя, но замедлить можно.
Борьба начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости - защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда гарантируют время до появления сквозных повреждений кузова. Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозионную обработку.
Полный комплекс антикоррозионной обработки обеспечивает защиту днища и колесных арок.
Автомобилям рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленнее, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов.
Днище автомобиля повреждают песок, мелкие камешки и гравий, летящие из-под колес; он сдирается при случайных контактах с твердыми предметами - например обледенелыми снежными наростами в нерасчищенных дворах, выступающими корнями и упавшими ветками на лесных дорогах, в колеях или при парковке на бордюрах тротуаров.
В любом случае рекомендуется один раз в год, лучше в конце лета, посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании (дождь, роса) процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты.
При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо восстановить антикоррозионную защиту.
Кстатте, на счёт ржи, у меня тут на прошлой неделе под машиной образовалась небольшая лужица масла, после нехитрых манипуляций с щупом выяснилось, что моторное, я долил и сразу же подорвался в сервис - будете смеяться, проржавел поддон двигателя :D А вы - крылья, ноги :D
Во многих источниках читал, что наши шестерки довольно сильно гниют. Одним из больных мест являются задние арки и почему-то задняя правая дверь. У меня эта проблема появилась еще год назад, когда задние арки начали цвести. Но я постоянно откладывал ремонт и вот дождался. Теперь одна из них прогнила насквозь и придется вваривать новую.
Извиняюсь за качество фото, но снимал на телефон в дождь.
Вот левая, можно обойтись зашкуриванием
Я не разбираюсь, но вроде получилось неплохо
Сегодня отогнал машину на покраску арок, нижних кромок дверей и капота. Надеюсь к концу недели сделают.
Теперь думаю, как быть с валенками. Снимать их очень страшно, даже не представляю что будет под ними. Как мне кажется нужно все там зачистить, залить мовилем/морилкой или еще какими составами и поставить пластиковые подкрылки. Кто-нибудь делал что-то подобное? Особенно интересуют какими материалами обрабатывали.
Всем удачи! :)
Mazda 6 2006, двигатель бензиновый 1.8 л., 120 л. с., передний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт
Машины в продаже
Комментарии 18
на каком году жизни началась коррозия?
Хорошо получилось, качественно
Такая же хрень на м3… Где делал?
Сними валенок и посмотри, что творится под ним на стыке арки и порога, у меня там дыры по 10 сантиметров в диаметре))
За какое время прогнила на сквозь?
Фактически чуть больше года
Ремкомплект — как родной получился.
Да. Теперь надо продавать купленное крыло)
Спасибо, почитал) Как свою с покраски получу — обязательно займусь)
А вы заметили, что эта болезнь из поколения в поколение?
Возможно, что поставщик металла для мазды был какой-то плохой был и в металле находились какие-то примеси, увеличивающие скорость электрохимической коррозии. Но как объяснить что этому подвержены были и 626, и xedos, и 6 GG, сейчас активно зацветает GH… я думаю 5 лет пройдет и GJ пойдет бородой…
… у меня знакомый ездит на 29 летнем мерсе и у него проблем вообще нет с коррозией, по сравнению с маздой. Запрограммированное старение?
У меня это первая мазда, поэтому сравнивать не с чем. Не выгодно производителям делать качественные машины, иначе кто же новинки будет покупать)
Та же беда… руки все не дойдут
Задние арки гниют не из-за валенков, кромка гниет изнутри
Я это понимаю, на кромке изнутри постоянно накапливается грязь. Но думаю, что ситуация под валенками не лучше.
нет, я о другом, не то что за кромкой грязь скапливается и потом гниет. ржа идет изнутри по стыку между литами металла крыла и арки
я валенки снял помыл на мойке изадул 3 раза АПП В -200 .без этого в сухом и отапливаемом гараже неделю сохли и не высохли.а счас утром сухо.
Задние арки гниют не из-за валенков, кромка гниет изнутри
У меня на мазде 3, 2005 год, ресталинг все днище зацвело к 2012 году. Беда прям у мазд с коррозией
Коррозия задних арок. Лечим и предупреждаем.
С этой проблемой знакомы многие владельцы Премасей и не только. Как и любую болезнь, лечить её проще и дешевле в начальной стадии, не допуская появления сквозных дыр. Иначе потребуется уже пересадка донорского органа в виде ремонтной накладки крыла. Будем считать, что у нас всё не так плохо и выглядит примерно так:
Правда, это Королла 2005г.в. – европейка, но суть та же. Посмотрим, что можно сделать, если есть желание, тёплое помещение и компрессор с краскопультом, а денег нет или жалко))). Если кому не интересны тайны кузовного ремонта, можете сразу перейти в конец, где узнаете, как можно защитить арку от появления коррозии.
Итак, берём дрель с проволочным диском и счищаем вздувшуюся краску, внимательно смотрим, что бы не осталось ржавчины под краской, иначе эти места потом поднимутся:
Можно потом почистить особо ржавые места болгаркой, но осторожно – металл ослаблен и легко сделать дыру. Шкуркой зачищаем переход краски на металл, что бы не было резкого перепада по высоте. Переход обработан правильно, если последовательно видны слои грунтовки и краски:
Шкурку для укорения процесса можно сначала взять погрубее - зерно 80, потом перейти на 120 и закончить 240, заходя по площади каждым последующим абразивом немного дальше предыдущего. При этом учитывайте, что риска грубее 220 грунтом не закроется, поэтому далеко ей не залазьте. Остальная поверхность матируется шкуркой 600. Мелкой шкуркой удобнее работать с водой, что бы не забивался абразив, поэтому после надо хорошо просушить проф. феном, особенно каверны от коррозии, нагревать можно до 60-80гр., краска этого не боится. Протираем поверхность салфеткой с обезжиривателем и шпаклюем. Основная ошибка начинающих при шпаклевании в том, что мажут толстым слоем в надежде потом срезать лишнее шкуркой. Правильно будет нанести последовательно 3-4 слоя, постепенно приближаясь к форме поверхности, должно получится примерно так:
Если всё-таки обнаружились сквозные дыры, ещё не всё потеряно. Небольшие отверстия замазываются шпаклёвкой со стекловолокном, большие – стеклотканью с той же шпаклёвкой. Поверху шпаклюем обычной шпаклёвкой. Если металл хорошо просушен и потом покрыть эти места с внутренней стороны крыла антикором, что бы не попала влага, то ходить будет долгие годы.
Зашкуриваем шпаклёвку. Так как буржуйскими шлифмашинками и рубанками сегодня не пользуемся, берём не сильно корявый деревянный брусочек, оборачиваем его шкуркой 120 и затираем шпаклёвку, смывая отходы губкой с водой. Для гнутых поверхностей вместо деревянного берём резиновый брусок. Можно сначала взять шкурку взять погрубее, ту-же 80-ку, но очень осторожно, сменив её потом на 120, которую потом меняем на 240-ю. Смысл всего этого танца с абразивностью в том, что неровности от шпаклевания убираются грубой шкуркой(80-120), а риски от неё – 240. Здесь кроется ошибка многих мастеров, а может их сознательное действие: быстренько сделать форму грубым абразивом и последующая заливка получившихся рисок толстым слоем грунта. Результат этого один – через 1-2 месяца просадка грунта и появление в дверях разгневанного клиента. Шпаклёвка гигроскопична, поэтому хорошо сушим феном (не выше 50-60гр.!), протираем обезжиривателем, укрываем машину плёнкой, оклеиваем газетками и грунтуем в два слоя:
Сверху на грунт тонким слоем наносим проявочный слой любой тёмной краски, удобно из баллончика. Высохший грунт затираем шкуркой 600-800 с водой, проявочный слой покажет, если есть дефекты. Остальную часть детали матируем с водой шкуркой 1000 и затем скотчбрайтом. В результате получается ровная матовая поверхность:
Оклеиваем, обезжириваем, протираем липкой салфеткой от пыли и можно красить.
Несколько слов о красках. Баллончики не советую рассматривать в принципе. И не только потому, что цвет не совпадёт, такая эмаль плохо защищает нижние слои от влаги. Поэтому краску лучше взять на подборе автоэмалей. Открою один из самых секретных секретов: ни один колорист не подберёт цвет на 100%. Как считается в узких кругах, попадание в цвет на 70-80% зависит от колориста, остальное – от искусства маляра. Он сделает пробный выкрас, при необходимости краску доколеровывают. Хороший маляр никогда не будет красить детали встык, делается переход на старую краску, поэтому часто вместо одной детали приходится красить две, а то и три. В данном случае пришлось красить полностью крыло, делать переход на дверь и бампер:
В результате разнотона не будет даже при искусственном освещении. Встречали, наверное, машины, которые днём выглядят нормально, а вечером под фонарём, как будто детали от разных автомобилей?
Защищаем от коррозии.
Коррозия арки начинается с повреждения кромки мелкими камешками, летящими с колеса. Что бы после первой зимы ржа не полезла вновь, надо защитить это место. Покупаем резинки для защиты нижней кромки дверей для ВАЗ-08. Обрезаем лишнее:
Хорошо промазываем антикором кромку крыла с обеих сторон и одеваем на неё резинку, ещё раз промазываем изнутри крыла, что бы вода не попала под резинку. Снаружи убираем излишки бензином, получится вот такая красота:
Какие материалы использовать? Скажу так, откровенно плохих материалов сейчас нет, те что подороже - позволяют сократить время ремонта, ими удобнее работать, а качество в основном зависит от старания и умения. Типичный представитель бюджетных материалов – фирма НОВОЛ. При соблюдении технологии обеспечивает вполне достаточное качество:
Стойкость к коррозии Mazda6 на самом деле оставляет желать лучшего. Например, по результатам исследования 25 моделей автомобилей разных марок 2002-2003 годов выпуска, которое проводилось Шведским институтом коррозии еще в 2009 году, Mazda6 оказалась на 24-м месте по стойкости к ржавлению. Для оценки степени коррозийных повреждений шведские эксперты рассматривали шесть контрольных зон: в порогах, углах дверей, капота и крышки багажника, а также в верхней части задней колесной арки по месту стыка крыла с подкрылком. Во всех семи проверенных Mazda6 была зафиксирована сильная коррозия в задней части порогов, а также сильная или умеренная коррозия в 50% исследованных фрагментов дверей, несмотря на то что исследованиям подвергались машины, которым на тот момент было лишь по 6-7 лет.
Опыт эксплуатации в Беларуси не только подтверждает, что указанные места являются у Mazda6 слабыми, но и показывает, что помимо них внимания требует задняя часть днища и задние крылья.
На других кузовных элементах коррозия также возможна. На фото - задняя кромка капота. Хотя из письма непонятно, о каких годах выпуска должна идти речь, случаи ржавления фиксировались и на сравнительно свежих машинах, разве что на них коррозия еще находилась в начальной стадии.
Однако с ржавлением можно бороться и мы не видим причин, чтобы отговаривать от покупки рассматриваемого автомобиля, если проверка покажет, что коррозия еще не успела основательно приняться за кузов приглянувшегося экземпляра. Общая надежность Mazda6 высока, поэтому требовать частых ремонтов машина не должна. Нежелательна только покупка дизельной модификации из-за оснащения двигателя топливной аппаратурой Denso, поскольку у нас с ее ремонтом предвидятся трудности.
Сергей БОЯРСКИХ
ABW.BY
Материалы по теме
У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы - результат вы увидите на сайте abw.by. Присылайте вопросы на адрес [email protected] и следите за сайтом.
Зловещее рыжее пятно на крыле, пузыри под краской в нижней части двери, внезапно мокрые напольные коврики после поездки по лужам - все это признаки того, что автомобиль уже активно ржавеет. Если запустить этот процесс, то всего за считанные годы кузов станет гнильем, за восстановление которого придется прилично заплатить.
Если разобраться, то борьба автовладельцев с коррозией – это безнадежное дело. Несмотря на современные покрытия и новые сплавы, частый контакт с водой и агрессивными химикатами приводит к тому, что кузов автомобиля подвергается процессу окисления воздухом. Особенно опасна ржавчина для старых машин 1970-х годов, когда на автозаводах применялась необработанная листовая сталь. От появления первых пятен на поверхности до сквозных дыр в кузове в самом деле могло пройти всего несколько лет.
Отдельные очаги ржавчины
А чтобы обеспечить дополнительную защиту автомобилю, будет нелишним покрыть кузов специальным синтетическим воском.
Большие пятна ржавчины и пузыри
Элементы кузова, сделанные из стали, всегда должны быть покрыты слоем краски. Даже наличие покрытия хрома или никеля не спасает от коррозии. Если точки ржавчины все же появились, то они будут расти до размеров пятен. Еще хуже, если машина ездит по заснеженным дорогам, которые посыпают солью. Поэтому не удивительно, что в больших городах России автомобили сгнивают очень быстро.
Когда сталь превращается в оксид железа (ржавчину), то она значительно расширяется, образуя пузыри под краской. Поверхность при этом уже неровная, сильно шероховатая. Чтобы убрать эти неровности, применяют проволочную щетку, абразивный круг, а затем и наждачную бумагу, получая блестящий металл. Далее, как и в предыдущем случае, наносят слой грунтовки и краски.
Сквозные дыры
После длительного агрессивного воздействия на сталь в кузовных деталях образуются отверстия. Автопроизводители активно борются с этим, но все упирается в деньги. Алюминиевые или магниевые компоненты слишком дороги, чтобы их применять вместо стали. А антикоррозионные легирующие добавки (никель, хром, молибден, титан) также ограничены в использовании, поскольку стоят на порядок дороже стали.
Защита от ржавчины
Читайте также: