Мазда 323 пропала искра
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Всем добрый день.
Вот какая у меня проблема:
Простояла моя машина три месяца в гараже пока я без прав был (спасибо ДПС), ну думаю че она будет просто так стоять нужно её подшаманить.
Перетрес ходовку, поменял жижи и т.д.
За время стояния в гараже сел аккумулятор и тут мой первый косяк решил че ее заводить буду ГРМ менять а там зарядим аккумулятор и буде заводить, но не тут-то было крутим после замены ГРМа а она не заводиться, вытаскиваю провод со свечи вставляю туда свечку (старую) кладу на двигатель нет искры. Но вот какое дело если включишь зажигания подождешь 5-10 сек. а потом начинаешь крутить то одна искра проскальзывает и все а дальше ее нет.
Отвез я ее на СТО, проверили сканером две ошибки не соответствия коленвала с распредвалом (как-то так звучит) сняли крышку выставили метки пропала ошибка. Вторая ошибка Датчик Детонации мы его успешно заменили, теперь нет ошибок но машина как незаводилась так и незаводиться.
Почитал в различных форумах, в разных источниках о похожих проблемах, поменял датчик коленвала - непомогло., поменял датчик распредвала - непомогло.
Люди добрые помогите кто чем может СОВЕТОМ а может у кого есть возможность подъехать комне на такоже машине.
У меня мазда фимилия 1998 года BJ5W, ZL 110 л/с, 2WD, АКПП.
Если ты с нска то эгдрю Зверь тебе поможет :)
А сигналка есть у тебя на машине?
Да я в Новосибирске.
Сигналка есть, но сигнализация обычна блокирует зажигания или подачу топлива, а у меня бензонасос качает искра один раз бывает))) так что я думаю что она здесь не причем.
Кто такой эгдрю Зверь
Стас - пудак! ))))
хоть имя бы нормально мое написал! ))))))
дружище, честно говоря, я не знаю чем тебе помочь. ((((
у меня опыт эксплуатации сводится к замене/чистке, но как диагност я никакой. ((((( в плане того, что я не знаю, почему у тебя рамс с авто.
Всем привет!
В общем такая тема: ехал сегодня утром домой, перед самым подъездом машина заглохла и не подавала признаков жизни.
Позвонил другу,он приехал, первым делом начали с ним смотреть искру,ее вообще не было,даже самой слабенькой. Поменял центральный бронепровод, катушку - не заводится. Предохранители все целые, я начал разбирать салон и ох**л, там повсюду сопли, изолента висит кусками, 1 провод порван, 2 других которые идут к левому габариту и к левой фаре превратились в один комок, а я думал чеж у меня левая сторона 2 месяца не светит блин.
Но провода которые идут к компу и из него все целые,следов изоленты там нет, короче кривые ручки к ним не лезли, в основном сопли висят на проводах поворотников,всего света в салоне, и фар с габаритами. Хотел посмотреть ремень ГРМ но со злости сорвал болт(( так до него и не долез завтра посмотрю.
Так что это за хрень?? Утром на ней катался,все было как обычно,нормально ехала, заглохла когда я выворачивал к подъезду. Если ремень ГРМ порван то искры совсем не будет,или будет,но слабенькая? И мог ли сгореть комп? Все лампочки работают когда ключ в зажигании в положении ON, проводка на вид целая. Help!
имхо тут 2 варианта (кстати, почитай фак):
1. Глюк у сигналки. скинь клемму, чтобы обнулилось все.
2. датчику положения коленвала или распредвала КОНЕЦ настал.
имхо на датчик коленвала похоже ситуэйшен. у людей вроде было, едут никого не трогают, глохнет и пипец!
У меня сегодня тоже глюк был на эту тему: ездил целый день, остановился около киоска, заглушился сам. Через 2 минуты завожу: панель приборов горит как обычно, всё вроде Ок. Но реакции на поворот ключа никакой, даже стартер не крутится. Только слышно как реле где-то щелкает.
Попытки 4 сделал, открыл копот, попрыгал с бубном по кругу. Ещё раз попробовал - завелась )
Тоже невпонятках что за дела.
Ёмоё, совсем забыл попрыгать с бубном:))) Ах да забыл, у меня его нет. Надо купить, я так понимаю это такой же нужный предмет как буксировочный трос. По ходу марсиане тощно гуляют
Геркулес, у тебя имхо просто с контактом трабла или аккум покойник :) реле трещит када у аккума натуги не хватает. клеммы на нем нормально затянуты?
Не пойму причем здесь ремень ГРМ? У тебя на машине стоит трамблер и он приводится от распредвала, так? Просто я уже подзабыл что такое трамблер, у меня на машине стоят катушки и им мне кажется по банану крутится распредвал или нет, они отвечают за искру и если бы её не было, я в первую очередь полез бы смотреть их.
Не пойму причем здесь ремень ГРМ? У тебя на машине стоит трамблер и он приводится от распредвала, так? Просто я уже подзабыл что такое трамблер, у меня на машине стоят катушки и им мне кажется по банану крутится распредвал или нет, они отвечают за искру и если бы её не было, я в первую очередь полез бы смотреть их.
Что-то я на своей трамлёра не видел. Там стоят две катушки прямо на подсвечниках, из одной катушки идёт провод на две свечи.
Макс, держи в курсе событий и если искру найдёшь, пожалуйста незабудь моей напомнить я её жду и всё прощу:))
Ок,завтра как раз свободный день, расскажу об успехах)если они будут конечно. а мож правда магнитные бури?)глядишь утром и сами заведутся))
Геркулес, а босс правду говорит. у меня такое часто бывало из-за плохого контакта на клеммах, только я их не подтянул а молотком забил))ну не было у меня отвертки) а у знакомого на короне из-за стартера реле щелкало,он поменял его и все ок стало
а у меня оказалось все проще простого)
короче закоротил на кузов один из проводов который идет от фишки катушке, я его заизолировал,выкинул фишку и подключил напрямую от компа к катушке.. Только начал мигать чекэнджайн(( пришлось вытащить лампочки из приборной панели, поведение машины не изменилось так что все норм (наверное)))
Да-а. Причина у меня по сложнее будет. Пораскинув мозгами, и подумав что когда проверяешь искру при заводке один-два раза проскакивает искра, то наверное всётаки ремень ГРМ тут непричём. И озадачился поиском спеца по электронике авто. Сначала заехал в автосервис, хороший с большим спектром услуг, как мне казалось. Заказал, чтобы просканировали двиг, но когда они начали подключаться я увидел что у них программа от TOYOT'ы. Мой вопрос-их ответ "не хочешь ненада, у нас одна программа на все машины, и всё всегда показывает". Вобщем послал куда подальше. Через знакомых нашёл спеца. Работает дома. Техники, ну такой я не в одном сервисе не видел. Работает с программами которые ему поставляют крупные дилеры и только оригинал. Кстати второй человек который сказал, что Mazda-это автомобиль, который далеко позади оставил ту же тойоту. Я думаю опытному, знающему спецу можно поверить. Много нового узнал про яп. авто, например то что автомобили Мазда всегда делали с движками миллиониками, в отличии от Тойоты, которая делала такие движки максимум до 1999 года и ресурс которых сейчас составляет (по гарантии проиводителя) 350ткм. У Мазды Предусматривается три ремонта, первый из которых не раннее 420ткм. Так что убеждаюсь с каждым разом что кто говорит "мазда не машина" так это те, которые в авто полные удоды ну или дятлы.
Просканировав движок, была ясна причина: Датчик съёма оборотов, комп его просто не видит. Кстати кто не знал(включаяя меня) таких датчиков два. Возможная причина: Выход из строя датчика, полохой контакт провода подходящего к датчику(окисление), намокание и/или попдание воды при этом исключаются. Сегодни должны были они снить датчики и их проверить. Возможно завтра уже сделают. Обязательно отпишусь.
Нет искры, Помогите! :(
Нет искры, Помогите! :(
Позавчера еду, на ходу глохнет машина, останавливаюсь снимаю катушку, проверяю искры нет, откручиваю масленную крышку, кручу, распредвал на месте. Итог, порвало ГРМ.
Сегодня заменили ГРМ. НО ИСКРЫ ТАК И НЕТ. До 00.00 ковырялись. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?!
Пробовали менять датчики положения распредвала и коленвала на новые, не помогло.
Где искать проблему?!
Двигатель zl-ve
Mazda Familia S-Wagon 1.5 RS SE @naviSports Platinum Silver Metallic. Была.
ICQ:392-847-583
vk:id4234426
Skype:IvanMay88
вот еду каждое утро, опБиБикиваю тебя, а ты не отвечаешь. вот мазда-бог тебя и наказал!
катушки не меняли? проверяли искру на разряднике(свече) или на корпус "на глаз"?
Lamer Очевидно, вы включали зажигание при выкрученных свечах зажигания.
Или, что вообще недопустимо, при этом включали стартер.
Macho Не слышал, где обдудукивал?! Катушки не меняли, на катушки ток не приходит, сначала на глаз, свечкой на корпус. потом цешкой попробовали, вольтаж мерить, 0. Ксати в момент обрыва на часах 3.33 было и сегодня увидел на одометре что последние цифры 666, может правда нечистая вселилась?!
Driver Чем это черевато? Зимой так сушили залитые свечки, выкрутив свечи, выжымали газ в пол и крутили стартером, после этого все ок было!
Что делать то? Что то из строя вышло?
Mazda Familia S-Wagon 1.5 RS SE @naviSports Platinum Silver Metallic. Была.
ICQ:392-847-583
vk:id4234426
Skype:IvanMay88
Всем спасибо, сила волшебного бубна помогла! Пришли сегодня по пробвали завести и завевалась! )) Может компу кошмар какой ночью приснился.
Теперь другая проблема, собрали, все ок, приехал на стоянку, появился гул, как будто 1 из ременей треться. Может потому что ролики не меняли? Но они только 30т.км проходил, и до этого не шумели.
Mazda Familia S-Wagon 1.5 RS SE @naviSports Platinum Silver Metallic. Была.
ICQ:392-847-583
vk:id4234426
Skype:IvanMay88
Lamer
всеволод в своем фото отчете по замене ремня грм писал про это , вроде как это надписи на ремнях ,все пройдет
серебристая mazda familia s wagon 2002г. была когда то.сейчас ваз 21074 2002г. 2827232 89029827232
icq 356306387
Он на горячей линии был со мной! За что ему огромное человеческое СПАСИБО! он говорил, что будет клацанье, а тут что то по серьезней.
Mazda Familia S-Wagon 1.5 RS SE @naviSports Platinum Silver Metallic. Была.
ICQ:392-847-583
vk:id4234426
Skype:IvanMay88
Lamer
если звук типа: шик шик и ощущение что внутри. то просто не правильно собран кожух ГРМ
там при сборке есть нюансы, это смешно покажется, но каждый болтик, который крепит кожух имеет свою дырочку если его поставить не на своё место, то он может перетянуть кожух или наоборот не дотянуть. если перетянет или остались выступы изнутри, то ремешок ГРМ обязательно будет за них цепляться и издавать режущий уши звук.
либо ещё одно место есть которое может издавать звук,короче, на помпе стоит шкив, на который надевается приводной ремень, этот шкив крепится к помпе 3мя болтиками, они тоже определенной длинны, если поставить больше, то эти большие болты начнут делать выработку на креплении шкива к помпе, вот тебе тоже звук.
я просто когда со своей мучился, столько звуков по наслушался, пока Сергей мне всё не переделал, щас шуршит. тфу тфу тфу.
Lamer
заедь ко мне, послушаю что за звук и какой природы? может сразу определим откуда звук. ?если желание есть
Читайте также: