Люфт заднего редуктора ауди
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Люфт в заднем редукторе
Появился неприятный гул от заднего редуктора, при осмотре оказалось что правый вал с приводом имеет ощутимый люфт, люфтит в самом редукторе.
Получается подшипнику №3 приходит конец?Подшипник меняется или надо просто подтянуть(добавить прокладку №13)?
Без снятия редуктора реально все заменить?
Может кто менял или сталкивался, что ещё необходимо заменить?
На нем три пробки, какую ты открутил?) Люфт есть у всех, смотря какой, кстати. Подшипники конические, левый привод у тебя так же болтается, не суть важно.
Кто сказал что редуктор? Может это ступичный подшипник гудит.
Пробку открутил на против самого вала которая, одна пробка для слива масла в низу, а где 3я пробка?
Левый привод имеет очень маленький люфт, правый ощутимо ходит в верх в низ.
Вроде не подшипник в ступице, люфтов нет, при поворотах шум особо не меняется.
ясна
Я как-то отворачивал, дык чуть меня кондрат не хватил. НЕ отворачивались никак. Стал стучать так, с воодушевлением. И показалось сослепу, опосля одного хорошего удара, что корпус редуктора треснул. Отвернуть удалось, только приварив ключ к пробке
Появился неприятный гул от заднего редуктора, при осмотре оказалось что правый вал с приводом имеет ощутимый люфт, люфтит в самом редукторе.
Получается подшипнику №3 приходит конец?Подшипник меняется или надо просто подтянуть(добавить прокладку №13)?
Без снятия редуктора реально все заменить?
Может кто менял или сталкивался, что ещё необходимо заменить?
Кольца на Экзисте есть, разных видов.
Похоже редуктор придётся снимать, менять сам подшипник, а кольца уже по месту заказывать.
Кольца на Экзисте есть, разных видов.
Похоже редуктор придётся снимать, менять сам подшипник, а кольца уже по месту заказывать.
По поводу менять это надо еще его посмотреть. А по поводу заказать кольца. Я пытался заказать весь комплект всех толщин. Месяц почти прошел и пришли всего 2 кольца
Да не должен он гудеть, с чего решил то? В конических подшипниках всегда есть люфт, а нашим редукторам по 20 лет, может уже и болтаться, у меня вот тоже болтается и не гудит. Он скорее завоет шестернями, но у тебя масло, говоришь, по уровню было.. Загони на подъемник и послушай.
Да не должен он гудеть, с чего решил то? В конических подшипниках всегда есть люфт, а нашим редукторам по 20 лет, может уже и болтаться, у меня вот тоже болтается и не гудит. Он скорее завоет шестернями, но у тебя масло, говоришь, по уровню было.. Загони на подъемник и послушай.
Если точнее немного не так сказал. В зацеплении люфт может быть. Точнее зазор между шестернями. Но если в подшипнике люфт, это вызовет перекос шестерен и естественно гул и ускоренный износ. А кольца я делал самостоятельно. Не так сложно. Желательно тонколистовой материал. Разной толщины. 0.2 мм, 0,3, 0,5 какой есть. Желательно сталь, но и медь пойдет к примеру. Сжимаешь пачку между двумя толстыми листами (пойдет 5 мм) стали. Стягиваешь болтиками, гаечками по периметру и в центре. А потом токарю и он вытачивает с пачки кольца. Снимаешь крышку с редуктора. Выбиваешь изнутри кольцо подшипника (легко). Меришь толщину, берешь большей толщину прокладку, может 2. 3, подкладываешь под кольцо подшипника, притягиваешь крышку и смотришь свободу вращения - люфты. Добиваешься отстутствия люфтов и свободное вращение. Смотришь зацепление при помощи краски к примеру. Не так сложно и не особенно долго
Слав, в ролико-конических подшипниках должен быть зазор) Я не говорю, что прям болтаться должно, но он ощущается.
Слав, в ролико-конических подшипниках должен быть зазор) Я не говорю, что прям болтаться должно, но он ощущается.
Появился неприятный гул от заднего редуктора, при осмотре оказалось что правый вал с приводом имеет ощутимый люфт, люфтит в самом редукторе.
Получается подшипнику №3 приходит конец?Подшипник меняется или надо просто подтянуть(добавить прокладку №13)?
Без снятия редуктора реально все заменить?
Может кто менял или сталкивался, что ещё необходимо заменить?
29323
На нем три пробки, какую ты открутил?) Люфт есть у всех, смотря какой, кстати. Подшипники конические, левый привод у тебя так же болтается, не суть важно.
Кто сказал что редуктор? Может это ступичный подшипник гудит.
Пробку открутил на против самого вала которая, одна пробка для слива масла в низу, а где 3я пробка?
Левый привод имеет очень маленький люфт, правый ощутимо ходит в верх в низ.
Вроде не подшипник в ступице, люфтов нет, при поворотах шум особо не меняется.
2 пробки для слива
с одной полости? зачем так сделали, интересно..
с одной полости? зачем так сделали, интересно..
между двумя полостями перегородка,с одного все не сольется никак
Я как-то отворачивал, дык чуть меня кондрат не хватил. НЕ отворачивались никак. Стал стучать так, с воодушевлением. И показалось сослепу, опосля одного хорошего удара, что корпус редуктора треснул. Отвернуть удалось, только приварив ключ к пробке
Появился неприятный гул от заднего редуктора, при осмотре оказалось что правый вал с приводом имеет ощутимый люфт, люфтит в самом редукторе.
Получается подшипнику №3 приходит конец?Подшипник меняется или надо просто подтянуть(добавить прокладку №13)?
Без снятия редуктора реально все заменить?
Может кто менял или сталкивался, что ещё необходимо заменить?
29323А под подшипник можно подложить кольца. Я подкладывал. Проблема только добыть кольца
Кольца на Экзисте есть, разных видов.
Похоже редуктор придётся снимать, менять сам подшипник, а кольца уже по месту заказывать.
Кольца на Экзисте есть, разных видов.
Похоже редуктор придётся снимать, менять сам подшипник, а кольца уже по месту заказывать.
По поводу менять это надо еще его посмотреть. А по поводу заказать кольца. Я пытался заказать весь комплект всех толщин. Месяц почти прошел и пришли всего 2 кольца
Да не должен он гудеть, с чего решил то? В конических подшипниках всегда есть люфт, а нашим редукторам по 20 лет, может уже и болтаться, у меня вот тоже болтается и не гудит. Он скорее завоет шестернями, но у тебя масло, говоришь, по уровню было.. Загони на подъемник и послушай.
Да не должен он гудеть, с чего решил то? В конических подшипниках всегда есть люфт, а нашим редукторам по 20 лет, может уже и болтаться, у меня вот тоже болтается и не гудит. Он скорее завоет шестернями, но у тебя масло, говоришь, по уровню было.. Загони на подъемник и послушай.
В зацеплении главной пары и в подшипниках люфт недопустим
Если точнее немного не так сказал. В зацеплении люфт может быть. Точнее зазор между шестернями. Но если в подшипнике люфт, это вызовет перекос шестерен и естественно гул и ускоренный износ. А кольца я делал самостоятельно. Не так сложно. Желательно тонколистовой материал. Разной толщины. 0.2 мм, 0,3, 0,5 какой есть. Желательно сталь, но и медь пойдет к примеру. Сжимаешь пачку между двумя толстыми листами (пойдет 5 мм) стали. Стягиваешь болтиками, гаечками по периметру и в центре. А потом токарю и он вытачивает с пачки кольца. Снимаешь крышку с редуктора. Выбиваешь изнутри кольцо подшипника (легко). Меришь толщину, берешь большей толщину прокладку, может 2. 3, подкладываешь под кольцо подшипника, притягиваешь крышку и смотришь свободу вращения - люфты. Добиваешься отстутствия люфтов и свободное вращение. Смотришь зацепление при помощи краски к примеру. Не так сложно и не особенно долго
Слав, в ролико-конических подшипниках должен быть зазор) Я не говорю, что прям болтаться должно, но он ощущается.
Слав, в ролико-конических подшипниках должен быть зазор) Я не говорю, что прям болтаться должно, но он ощущается.
Волговский задний мост стягивался, помню, натяг должен быть 0,2 мм
Рис. Схема механизма привода управляемого ведущего моста
Правильность регулировки подшипников определяется величиной момента, который должен быть приложен к валам, установленным на подшипниках, для их проворачивания. Момент измеряется динамометрическим инструментом. Предварительный натяг конических подшипников 16 ведущего вала главной передачи регулируют изменением толщины шайб между внутренними кольцами подшипников. При этом внутренние кольца перемещаются в осевом направлении относительно наружных колец подшипников, и расстояние между конической поверхностью внутреннего кольца и конической поверхностью наружного кольца каждого из подшипников изменяется; меняется и степень зажатия конических роликов между кольцами. Аналогично регулируют роликовые конические подшипники вала ведомой конической шестерни 13. Регулировка роликовых конических подшипников корпуса дифференциала осуществляется поворачиванием регулировочных гаек, что обеспечивает осевое перемещение наружных колец подшипников относительно внутренних.
После регулировки, предварительного натяга роликовых конических подшипников регулируют зацепление конических шестерен по пятну контакта зубьев, для чего на зубья ведущей конической шестерни наносят тонкий слой краски и затем шестерни проворачивают. При правильном зацеплении шестерен пятно контакта у ведомой конической шестерни составляет около 2/3 длины зуба и немного сдвигается к его узкой части, располагаясь посередине высоты зуба.
В зависимости от расположения пятна контакта регулируют положение шестерен в соответствии с указаниями заводских инструкций.
Положение ведущей конической шестерни 14 регулируют изменением числа прокладок между корпусом подшипников 16 и фланцем картера 18 главной передачи, а положение ведомой конической шестерни 13 — с помощью прокладок между корпусом двухрядного роликового конического подшипника и боковым фланцем картера 18 главной передачи. Добиваясь необходимого положения пятна контакта на зубьях ведомой конической шестерни, контролируют боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой конических шестерен, который в среднем составляет 0,15…0,3 мм.
Ну а вообще если реально регулировать, то подкладываешь и смотришь - закусило - делаешь чуть меньше. Я так понимаю.
В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.
Ремонт дифференциала заднего редуктора.Фотоотчет
Ремонт дифференциала заднего редуктора.Фотоотчет
Сподвиг меня к ремонту стук в редукторе при сбросе газа и потекшие сальники приводов. Процедуру снятия и разборки описывать не буду ,она не сложна,остановлюсь на одном моменте-гайку хвостовика,если нет пневмоинструмента желательно ослабить,когда редуктор еще на машине и привода не откручивались.Итак редуктор вскрыт
немного добавлю,разборка не сложная,нужно открутить 10 болтов torx45 на крышке,2 болта фланцев приводов-шестигр 6мм и гайку хвостовика-головка36
по запчастям
сальники приводов 2шт 016 409 399в
сальник хвостовика 857 525 275
кольцо фланца кардана N 900 682 01
кольцо крышки редуктора N 905 144 01
шпонка пальца саттелитов N 100 726 01
гайка хвостовика 014 311379
шайбы регулировочные 088 409 249 2шт
088 409 249А 2шт
088 409 249В 2шт
088 409 249С 2шт
088 409 249В 2шт
саттелиты из корпуса дифференциала вынимаются поворотом на 90 гр вот так
А как деагностировать редуктор задний?
Сегодня появился сильный стук при движении накатом.
И если возможно опиши стук который был у вас.
У меня люфт когда машина на колесах стоит.Кардан проворачивается градусов на 30-40.
Одно колесо не вывешивал , не проверял.Ведь если это дифференциал, то должно люфтить при вывешенном колесе и заблокированном кардане?
Или я заблуждаюсь?
088 409 249В 2шт
Вот этот номер 2 раза указан
шайбы при регулировке по 2 штуки или по четыре используем?
За праздники планирую перебрать, правда пока 2 шайбы не довезли пока..
Шайбы приходят с шильдиками "порше",видать они и на поршах ставятся.
Немного дополню после ремонта своего редуктора.
Снимать в слепую, не зная какие шайбы понадобятся не совсем правильно, но с другой стороны шайбы не дороги, их можно заказать сразу кучей.
Потом выбрать легче будет.
Снятие с машины не вызывает особых затруднений, обязательно снимаем шрусы с целью их дефектовки и замены смазки, в моем случае правый имел небольшое количество воды внутри пыльника, и даже немного порыжел.
Особенно неудобно отворачивать верхний болт передней подушки редуктора, расположен глубоко и не заметен глазу.Поддался удлинённому шестиграннику и ключику на "10".Регулировка дифа не вызывает особых трудностей, просто подбираем шайбы в сторону увеличения до того момента пока не исчезнет люфт,при этом все в сборе свободно вращается внутри корпуса дифференциала.Хвостовик я не разбирал, по причине отсутствия течи сальника и люфтов, как и говорил наш спец из Тамбова."ушатаного жвостовика я ещё не видел")))
При установке на место крышки редуктора (та что закрепляет диф) я советую устанавливать новые болты с оригинальной зелёной маркировкой.Редуктор алюминиевый и в последствии можно эти болтики не открутить.
Касаемо переборки шрусов, главное правильно их собрать после промывки.На фото левый собран правильно, а правый нет.Если присмотреться то поймете почему.Я набив оба смазкой,а под ней ничерта невидно,затем пару раз снимал и собирал шрус заново пока разобрался.
Пробная поездка показала верное направление ремонта.Толчки при изменении подачи тяги заметно уменьшились
alewka71 писал(а): Вот тут не совсем понятно назначение двух прибамбасов внутри корпуса. Кто объяснит?
Спс.
магнит был чистый
А вот внутри всё было покрыто чёрной пленкой от масла как в движке.Тад-17 наверно было
Подшипники заднего моста, боковой зазор и положение пятна контакта в зацеплении главной пары регулируют на заводе, и, как правило, они не требуют регулировки при эксплуатации. Их регулировка необходима только после переборки моста и замены деталей, а также при большом износе подшипников. Боковой зазор в зацеплении главной передачи, увеличившийся вследствие износа зубьев, регулировкой не уменьшают, так как это приводит к нарушению зацепления и, как следствие, к повышенному шуму заднего моста или поломке зубьев. Люфт в конических подшипниках устраняют, не нарушая взаимного положения ведомой и ведущей шестерен.
Необходимость в регулировке подшипников можно определить по наличию осевого люфта ведущей шестерни. Осевой люфт замеряют при отсоединенном карданном вале с помощью индикатора с ценой деления не более 0,01 мм при перемещении фланца в осевом направлении. Ножка индикатора при этом должна упираться в торец фланца параллельно оси ведущей шестерни.
Рис. 5.32. Задний мост с балкой типа банджо с отдельным редуктором (средняя часть): 1 — гайка; 2 — фланец ведущей шестерни; 3 — манжета; 4, 6, 11 — подшипники; 5 — кольцо; 7 — регулировочное кольцо; 8 — картер редуктора; 9 — ведущая шестерня; 10 — дифференциал; 12 — полуось; 13 — прокладка; 14 — стопорная пластина; 15 — картер; 16 — гайка подшипников дифференциала; 17 — крышка подшипника дифференциала; 18 — пробка маслозаливного отверстия; 19 — ведомая шестерня; 20 — сапун
Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни следует устранять регулировкой предварительного натяга. Предварительный натяг регулируют путем подбора толщины регулировочного кольца 5 (см. рис. 5.32).
- заменить регулировочное кольцо 5 новым, толщина которого должна быть меньше заменяемого на величину осевого люфта плюс дополнительно 0,05 мм при пробеге автомобиля меньше 1000 км или 0,01 мм — при пробеге автомобиля более 10 000 км;
- поставить на место внутреннее кольцо подшипника, новый сальник, фланец и затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м), затем проверить легкость вращения ведущей шестерни. Если для вращения ведущей шестерни требуется большее усилие, чем было до регулировки, то необходимо заменить регулировочное кольцо, увеличив его толщину на 0,01—0,02 мм.
После окончания регулировки преднатяга подшипника необходимо затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м) до совпадения прорези в гайке с отверстием под шплинт. Гайку для совпадения отверстия под шплинт с прорезью гайки необходимо только затягивать, так как в противном случае из-за недостаточной затяжки возможно проворачивание внутреннего кольца наружного подшипника, износ регулировочного кольца и, как следствие, увеличение осевого люфта подшипников. При затяжке гайки фланца необходимо производить проворачивание ведущей шестерни для правильной установки роликов в подшипниках.
После регулировки необходимо проверить нагрев подшипников после движения автомобиля со скоростью 60—70 км/ч в течение 20—30 мин. При этом нагрев горловины картера не должен превышать 95° С (вода, попавшая на горловину, не должна кипеть). При чрезмерном нагреве необходимо уменьшить преднатяг.
Регулировку преднатяга при замене подшипников ведущей шестерни и шестерни главной передачи производить в следующем порядке:
- необходимо отрегулировать положение ведущей шестерни путем подбора регулировочного кольца 7 (см. рис. 5.32), обеспечив размер (109,5±0,02) мм — расстояние между общей осью полуосевых шестерен и торцом ведущей шестерни, прилегающим к регулировочному кольцу 7;
- подбором регулировочного кольца 5 отрегулировать преднатяг подшипников ведущей шестерни. При правильной регулировке момент сопротивления вращению ведущей шестерни должен находиться в пределах 150—200 Н·м (15—10 кгс·см) для новых подшипников или 70—100 Н·м (7—10 кгс·см) для работавших подшипников. Если момент сопротивления вращению подшипников окажется в пределах нормы, необходимо зашплинтовать гайку, в противном случае следует повторить регулировку. При этом, если момент сопротивления вращению оказался меньше требуемого, необходимо уменьшить толщину регулировочного кольца, а если больше — необходимо подобрать кольцо большей толщины.
После регулировки преднатяга подшипников необходимо установить в мост дифференциал в сборе и произвести регулировку преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи.
Регулировка преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен и главной передачи
Подшипники заднего моста, боковой зазор и положение пятна контакта в зацеплении главной пары регулируют на заводе, и, как правило, они не требуют регулировки при эксплуатации. Их регулировка необходима только после переборки моста и замены деталей, а также при большом износе подшипников. Боковой зазор в зацеплении главной передачи, увеличившийся вследствие износа зубьев, регулировкой не уменьшают, так как это приводит к нарушению зацепления и, как следствие, к повышенному шуму заднего моста или поломке зубьев. Люфт в конических подшипниках устраняют, не нарушая взаимного положения ведомой и ведущей шестерен.
Необходимость в регулировке подшипников можно определить по наличию осевого люфта ведущей шестерни. Осевой люфт замеряют при отсоединенном карданном вале с помощью индикатора с ценой деления не более 0,01 мм при перемещении фланца в осевом направлении. Ножка индикатора при этом должна упираться в торец фланца параллельно оси ведущей шестерни.
Рис. 5.32. Задний мост с балкой типа банджо с отдельным редуктором (средняя часть): 1 — гайка; 2 — фланец ведущей шестерни; 3 — манжета; 4, 6, 11 — подшипники; 5 — кольцо; 7 — регулировочное кольцо; 8 — картер редуктора; 9 — ведущая шестерня; 10 — дифференциал; 12 — полуось; 13 — прокладка; 14 — стопорная пластина; 15 — картер; 16 — гайка подшипников дифференциала; 17 — крышка подшипника дифференциала; 18 — пробка маслозаливного отверстия; 19 — ведомая шестерня; 20 — сапун
Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни следует устранять регулировкой предварительного натяга. Предварительный натяг регулируют путем подбора толщины регулировочного кольца 5 (см. рис. 5.32).
- заменить регулировочное кольцо 5 новым, толщина которого должна быть меньше заменяемого на величину осевого люфта плюс дополнительно 0,05 мм при пробеге автомобиля меньше 1000 км или 0,01 мм — при пробеге автомобиля более 10 000 км;
- поставить на место внутреннее кольцо подшипника, новый сальник, фланец и затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м), затем проверить легкость вращения ведущей шестерни. Если для вращения ведущей шестерни требуется большее усилие, чем было до регулировки, то необходимо заменить регулировочное кольцо, увеличив его толщину на 0,01—0,02 мм.
После окончания регулировки преднатяга подшипника необходимо затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м) до совпадения прорези в гайке с отверстием под шплинт. Гайку для совпадения отверстия под шплинт с прорезью гайки необходимо только затягивать, так как в противном случае из-за недостаточной затяжки возможно проворачивание внутреннего кольца наружного подшипника, износ регулировочного кольца и, как следствие, увеличение осевого люфта подшипников. При затяжке гайки фланца необходимо производить проворачивание ведущей шестерни для правильной установки роликов в подшипниках.
После регулировки необходимо проверить нагрев подшипников после движения автомобиля со скоростью 60—70 км/ч в течение 20—30 мин. При этом нагрев горловины картера не должен превышать 95° С (вода, попавшая на горловину, не должна кипеть). При чрезмерном нагреве необходимо уменьшить преднатяг.
Регулировку преднатяга при замене подшипников ведущей шестерни и шестерни главной передачи производить в следующем порядке:
- необходимо отрегулировать положение ведущей шестерни путем подбора регулировочного кольца 7 (см. рис. 5.32), обеспечив размер (109,5±0,02) мм — расстояние между общей осью полуосевых шестерен и торцом ведущей шестерни, прилегающим к регулировочному кольцу 7;
- подбором регулировочного кольца 5 отрегулировать преднатяг подшипников ведущей шестерни. При правильной регулировке момент сопротивления вращению ведущей шестерни должен находиться в пределах 150—200 Н·м (15—10 кгс·см) для новых подшипников или 70—100 Н·м (7—10 кгс·см) для работавших подшипников. Если момент сопротивления вращению подшипников окажется в пределах нормы, необходимо зашплинтовать гайку, в противном случае следует повторить регулировку. При этом, если момент сопротивления вращению оказался меньше требуемого, необходимо уменьшить толщину регулировочного кольца, а если больше — необходимо подобрать кольцо большей толщины.
После регулировки преднатяга подшипников необходимо установить в мост дифференциал в сборе и произвести регулировку преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи.
Регулировка преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен и главной передачи
Читайте также: