Люфт руля ситроен с4

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Как определить, что рулевые тяги пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

при наезде на неровности слышны стуки в передней части подвески, удары передаются на руль
вибрации при вращении руля, появления люфта на стоящей машине
рулевое колесо подклинивает, автомобиль уходит с траектории движения
в процессе визуальной оценки можно обнаружить трещины на пыльниках, а также ржавчину как на самих тягах, так и на остальных металлических элементах рулевого механизма

Доверяйте замену рулевых тяг только профессионалам!

ВАЖНО!

Рулевая тяга сообщает усилие от рулевого механизма (червячной передачи или механизма реечного типа) управляемым колесам.

Количество и разновидности используемых рулевых тяг Citroen определяются типом передачи усилия от руля к рулевой трапеции.

Неисправности рулевой тяги Citroen можно вычислить по характерным стукам, ударам и биениям.

Частота ремонтных работ, а также плановой и аварийной замены рулевых тяг определяется рекомендациями автопроизводителя Citroen и манерой езды водителя.

Ремонтные работы и профилактическое обслуживание рулевых тяг следует производить только в условиях автотехцентра.

ФУНКЦИИ РУЛЕВЫХ ТЯГ

Рулевое управление автомобиля Citroen состоит из множества элементов, к которым относятся и руль, и механизм управления (рейка или червячная передача), и непосредственно сами поворотные устройства колес. Для связи рулевого механизма с колесами используется рулевая тяга – деталь, сообщающая усилие на управляемые колеса.

На старинных автомобилях использовались рулевые тяги, не варьировавшие угол поворота колёс. Такая конструкция приводила не только к большему износу покрышек, но и делала управление менее информативным, автомобиль хуже проходил повороты, особенно на высокой скорости. Замена рулевой тяги старого образца современным вариантом позволила задать разный угол поворота для внешнего и внутреннего колеса:

внешнее поворачивается на меньший градус относительно поворота руля, и задает основной вектор смещения транспортного средства;
внутреннее поворачивается на больший градус относительно поворота руля, тем самым снижая риск потери управления на высокой скорости, связанным с возможным проскальзыванием покрышки.

Такое конструктивное решение связано с разными длинами окружностей, по которым движутся колеса во время маневра, ведь центр поворота для них сохранен. Внешнее колесо проходит больший путь относительно и центра, и внутреннего колеса, соответственно ему необходимо задать меньший угол в сравнении с внутренним.

Современная рулевая тяга является составной частью рулевой трапеции Citroen, что обуславливает и ее форму (она не прямая), и компоновку элементов:

рабочее тело, жесткое и прочное, выполнено из металла;
шарнирные соединения (рулевые наконечники), обеспечивающие свободу в различных плоскостях.

В некоторых случаях конструкция включает в себя резьбовой элемент, который вворачивается в соединительную втулку, что позволяет регулировать геометрию подвески, если это допускается конструкцией автомобиля Citroen. Тяга в этом случае состоит из 3 частей:

длинный наконечник;
короткий наконечник;
соединительная втулка (муфта).

Шарнирные соединения в такой подвеске устанавливаются на концах тяги, что позволяет поменять рулевую тягу Citroen отдельно от рейки.

РАЗНОВИДНОСТИ РУЛЕВЫХ ТЯГ

В зависимости от типа рулевого управления различается количество и общая геометрия рулевых тяг:

В червячном приводе Citroen применяется трапеция, в которой используется сразу 3 тяги – средняя, правая, левая. Усилие от рулевого колеса сообщается на среднюю тягу, передающую его на тяги колес через шарнирное соединение. Такая схема используется на автомобилях Citroen, оснащенных гидроусилителем руля. Она включает и маятниковый рычаг, задающий жесткую плоскость смещения верхней тяги в трапеции.
В реечном рулевом управлении Citroen используется всего две тяги - по одной на каждую сторону. В зависимости от модели автомобиля и его конструктивных особенностей, они могут располагаться либо на концах рулевой рейки, либо в ее средней части.

Расположенные на концах рейки, тяги в меньшей степени подвержены износу, поскольку энергия удара полностью гасится подвеской. Центральное присоединение тяг увеличивает восприимчивость рулевого управления к неровностям и толчкам. Большинство современных автомобилей Citroen оснащаются именно рулевой рейкой, поэтому конструкция предусматривает только две тяги.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВЫХ ТЯГ Citroen

Существует ряд признаков, которые свидетельствуют о большом износе рулевого управления. Рулевая тяга Citroen подлежит замене, если при движении будут замечены такие симптомы:

Визуальный осмотр и проверка руля Citroen на стоящей машине также может оказаться информативным:

Трещины, разрывы и потертости на защитных чехлах наконечников. Часть пыльников и грязезащитных чехлов располагается в недоступном для визуального осмотра месте. В этом случае следует воспользоваться поворотным зеркальцем на длинной ручке, либо специальным эндоскопом.
Сильная ржавчина, отслоение металла на рулевых тягах Citroen и других элементах рулевого управления. Подобные дефекты возникают у автомобилей, которые длительное время стояли без движения в замкнутых помещениях с высокой влажностью.
Постукивания, хруст, вибрации при вращении руля и работе рулевых тяг Citroen на заглушенном автомобиле. Для такой диагностики потребуется помощник, который будет вращать руль.
Люфт тяги при рывковой нагрузке на колесо попеременно, то с левой, то с правой стороны.

При большом износе элементов рулевого управления Citroen может наблюдаться не один или два, а сразу несколько симптомов. Поэтому откладывать визит в автосервис нельзя: внезапно вышедшее из строя рулевое управление может привести к трагическим последствиям. При появлении подклинивания руля необходимо как можно скорее прекратить движение, и доставить автомобиль в автосервис на эвакуаторе. Самостоятельное движение машины с подобной неисправностью крайне опасно – в любой момент руль может просто заклинить.

ЧАСТОТА ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ ТЯГ Citroen

В зависимости от модели автомобиля Citroen определяется ресурс рулевого управления и тяг в частности. В большинстве случаев ресурс составляет более 100 тыс. км, однако следует понимать, что наконечники рулевой тяги будут ломаться гораздо чаще: ресурс существенно зависит от особенностей эксплуатации автомобиля и характера езды.

При агрессивном вождении, игнорировании неровностей (особенно во время поворотов на скорости), а также при движении юзом ресурс всех узлов рулевого управления Citroen будет сокращаться. Также сокращается ресурс рулевой тяги при эксплуатации автомобиля с неисправными наконечниками или маятниковым рычагом, если машина оснащена червячным рулевым управлением. В этом случае возникший в одном элементе люфт передается на рулевую тягу, и через нее на шарнир. Не компенсируемые ничем удары приводят к быстрому износу узла и могут послужить причиной повреждения рейки или червячной передачи.

При длительной стоянке автомобиля, особенно на открытом воздухе, вероятность замены рулевых тяг несколько возрастет. При простое свыше полугода с большой долей вероятности может потребоваться замена пыльников и чехлов. В случае если автомобиль Citroen стоит без движения в течение года и более, вероятность замены рулевых тяг возрастает многократно, поскольку через микротрещины пыльников проникают частички пыли и влаги, а сами подшипники и шарниры закисают и деформируются в местах контакта.

ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ ТЯГ

Для замены рулевых тяг Citroen автовладельцу придется посетить автомобильный технический центр. Это связано с невозможностью проведения таких работ на улице и даже в гараже – потребуется не только специальный инструмент, но и знания. К тому же, с большой долей вероятности техцентр все равно придется посетить для регулировки угла установки колес Citroen (развал – схождение).

При замене рулевых тяг стоит поменять и наконечники. Теоретически, можно использовать и старые детали, но в этом случае может потребоваться новый ремонт, и, соответственно, экономия оказывается сомнительной. Кроме того, новые оригинальные детали имеют полный ресурс, что положительно скажется на комфорте владения автомобилем.

Приблизительно месяц назад начал замечать небольшой люфт рулевого колеса.

При вращении руля на низкой скорости (к примеру при парковке), а также когда автомобиль полностью остановлен, отчетливо чувствуется люфт, а также отдача в руль при изменении направления вращения. Есть при этом и глухой стук.

"Произведена проверка ходовой части — дефектов нет. Болты крепления ходовой части и рулевой рейки затянуты требуемым моментом. Требуется тест-драйв с установленными датчиками стетоскопа."

Буду ждать этого загадочного тест-драйва с волшебными датчиками.

А раз уж приехал к ОД, то вдогонку заявил о небольших потертостях в районе задних арок дверей, а также о порванных уплотнителях капота. Они у меня с зимы прилипли к капоту, на нем и висели при открытии.

Резинки установили новые, а по поводу потертостей направили заявку на согласование ремонта. Буду просить наклеить специальную защитную пленку — красить не хочется, как бы не сделали еще хуже.

В качестве бонуса делюсь наблюдением. Проезжал недавно мимо офиса и взор остановился на необычной картине. Ее и запечатлил. Все же это редкость.

Все бы хорошо, но вот что странно: после диагностики (которая не выявила причин люфта и стука в рулевом), эти проявления напрочь исчезли. Руль вращается абсолютно тихо, даже если специально его раскачивать на малые углы при стоящем авто, а люфта, отдающего в руки нет и в помине.

Когда уезжал с диагностики, я не обратил на это внимание, но на следующий день, выезжая с парковки, понял, что нет привычных раздражающих особенностей.

Наверное стоило бы обрадоваться тому, что проблема исчезла. Но только в случае, если вы знаете каким образом эта проблема была решена. А поскольку с автомобилем никаких работ (кроме диагностических) по документам не проводилось, то я расстроился. Не верю в чудеса.

Поэтому приехал к директору сервиса и попросил его объяснить каким образом все это получилось. При этом я сразу высказал свои опасения в том, что автомобиль находился около 3-х часов в рем.зоне без моего присутствия, и я объясняю всю историю только одной возможностью — зафиксировав люфт в рулевой рейке ее просто подтянули. Напомню, до конца гарантии у меня остается 1,5 тыс.км.

Подтягивать рейку не разрешает ни один производитель современных авто. Регулировочные гайки затягиваются определенным усилием один раз и на весь срок службы.

Директор объяснил этот эффект тем, что авто провисел на подъемнике более 2х часов и за это время опорные подшипники "сели на место". Они, мол, и вызывали люфт в рулевой, так как опора сидела в месте крепления с небольшим наклоном (сверху забился песок и т.п.) из за этого и люфтила. Также он заверил, что подтягивать рейку ни при каких обстоятельствах они бы не стали.

Несмотря на все услышанное, я попросил предоставить видеозапись всего периода нахождения моего автомобиля в рем.зоне, чтобы удостовериться, что никаких работ не проводилось. Обещали предоставить, но пока что не связывались со мной.
Думаю так: если ничего не видно на видео — должны его продемонстрировать, если же есть "нюансы" — найдут отговорку.

В итоге взвесив шансы "попадания" на замену рейки после того, как будет преодолен 40,000 пробег, я решил приобрести расширение гарантии на 1 год, в покрытие которого входит весь рулевой механизм: рейка, редуктор, насос и рулевая колонка.

Так будет спокойней, ибо если рейку все таки подтянули (во что верить не хочется, но приходится), то она в любом случае через 5-10 тыс.км. начнет люфтить.

Обычно я никогда не оставляю автомобиль в рем.зоне без своего присутствия. В тот раз подумал, что диагностика не предполагает никаких работ, которые следует контролировать и спокойно пошел прогуливаться по автосалонам. Если бы я видел своими глазами, что никто ничего не подтягивал, то сейчас не было бы повода беспокоиться и подозревать людей в чем-то плохом. Но я этого не видел. И это моя ошибка.

Кстати, если кто-нибудь заинтересовался возможностью приобретения расширения гарантии в Мейджоре — поторопитесь, т.к. цена с 1-го августа поднимется с 3,900 до 5,900.

J&J жил бы ты поближе дал ы тебе пару уроков по пользованию сайтом с запчастями.
А так вот номер одного пыльника (идет с 2 хомутами) 4066 73

Спасибо!
П.С. Если бы я умел хорошо пользоваться сайтом с запчастями, то открыл бы свой магазин.

_________________
С 4 хетч 2005 МКПП был. Есть С 4 B 7 2011 АКПП black.
Все приходит вовремя к тому - кто умеет ждать.

Продолжаем тему рейки!
Вчера я еще поковырялся с рейкой, и кое-чего нафоткал.
Значит так! Источников возникновения стука с рулевой может быть несколько;

1. Если раздолбано в шаровом содинение рулевой тяги.

2. Появился зазор между штоком рейки и шестерней привода штока рейки.

3. Убиты рулевые наконечники

4. Появился зазор между направляющей штока рейки и самим штоком рейки расположенного со стороны пассажира

5. Карданчик рулевого управления

Теперь поочередно рассматриваем каждый пункт.

Пункт 1. Тяги рейки.
Тяги оказались не важные, одна из них "скончалась" 100%, имела люфт примерно в полмиллиметра. При легком движении рукой всё гуляло внутри шарового соединения. 100%-ый источник стука.

Как демонтировать тяги? Если рейка стоит еще на автомобиле, то без специальных устройств выкрутить тяги будет достаточно сложно. Нужно закрепить шток рейки при помощи специального устройства

найти где-то ключ которым выкручиваются тяги

и таким образом уже всё отворачивается

Приспособлений таких конечно нет ни у кого, в сервисе только. Поэтому пишу как выкрутить без последствий на снятой рейке.
Снимаем рейку с автомобиля, сдергиваем пыльники. Отводим рейку почти в крайнее положение со стороны привода штока, таким образом.

через деревянные подкладки зажимаем рейку за шток в тисках

ну и далее такой "херней" выкручиваем тяги без последствий

как в тиски зажимал не фоткал, мои тиски умерли, ходил к соседу. Думаю тут и так всё понятно.
Установка новых тяг происходит точно так же.

Пункт 2. Зазор в рейке.
Посылайте куда-подальше если Вам говорят что рейка здесь не регулируется. РЕГУЛИРУЕТСЯ. Эту рейку тоже пришлось регулировать. Как проверить люфт? Я заметил что люфт имеется когда шток находиться в положении "Колеса прямо". На пару сантиметров его перемещаешь относительно рейки (как бы поворачиваешь колеса), люфта нет. Поэтому регулировать придется.
Берем рукой за привод штока рейки, и влево-право покручиваем, как бы подергиваем.

в моем случае шел отчетливый стук. Одновременно, вращая, поджимаю шток, стук пропадает.

Вывод-требуется регулировка. Регулировал с помощью такой "фигни" которую сварил сам. С одной стороны гайка на 18, со второй на 17.

На 18 идет в рейку.

Покручивая за вал привода штока, начал подтягивать по часовой стрелке, до пропадания стука. (Одна рука фотографировала, поэтому "догоняйте" все действия по смыслу)

Стук пропал. Подкрутил примерно на 40 градусов. После подкрутки, фиксировать, кернить, или еще что-то не нужно.

Пункт 3. Наконечники.
Наконечники сука, весчь капризная. От них тоже возможны стуки по всей рулевой. Мало того, если палец гуляет внутри наконечника, он тянет за собой к умиранию всю рулевую, так что меняйте и не допускайте. Никаких люфтов быть не должно, всё должно плотно сидеть и нигде ни гулять. На этой рейке наконечник подходит к концу.

Пункт 4. Направляющая штока рейки.
На этой рейке направляющая "живая". Нет ни зазоров ни хождений. После подтяжки рейки проверил еще раз. Поэтому разбирать в этом месте нет смысла.

Внутри похоже стоит типа "фторопластовое кольцо", по которому ходит шток. В корпусе рейки весь этот узел удерживает стопорное кольцо, которое вытаскивается, и всё это дело сдергивается.

Пункт 5. Карданчик.
Кардачик тоже может греметь. В нем так же бывает появляется люфт. Но он все же выходит из строя крайне редко. Решаемо только заменой.

Ну вот вроде и всё.
Подводим ИТОГ на что обращать первоначальное внимание при стуке в рейке.

1. Рулевые наконечники.
2. Рулевые тяги.
3. Появившийся зазор требующий регулировки.
4. Зазор между штоком и уплотнительным кольцом рейки.
5. Карданчик рулевой.

Я бы еще посоветовал обратить внимание на тяги стабилизатора, т.к. они тоже постукивают. Хотя они с рейкой ничего общего не имеют, многие могут ошибиться, слышат стук, а откуда он идет хрен его знает (это для не особо опытных).

Последний раз редактировалось Yus 25/06/2011, 09:53, всего редактировалось 1 раз.

Рейка - это основной элемент рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. Благодаря прикрепленным к стойке рулевым тягам и рулевым наконечникам вращательная сила передается на колеса при повороте рулевого колеса.

Независимо от того, оснащено ли рулевое управление с усилителем рулевого управления (рулевое управление с усилителем, электроусилитель руля или рулевое управление с гидроусилителем) или без усилителя рулевого управления, рейка остается ключевым элементом.

При этом во время работы водитель может заметить следующее:

Указанные симптомы не указывают на проблемы с рулевым управлением и рейкой. Это часто сводит к минимуму износ и производство без ремонта. Для этого нужно отрегулировать направляющую путем затяжки.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Стук и люфт рулевого управления - основные причины, по которым необходимо отрегулировать рейку. Как правило, инсульты и другие симптомы появляются в результате развития отдельных частей в механизме механизма.

В то же время эту проблему нельзя игнорировать, так как рулевое колесо теряет остроту, автомобилем с расшатанной рейкой становится труднее управлять и т.д. В то же время регулировка рулевой рейки позволяет более или менее исключить появившиеся признаки износа механизма. Это значит, что если стойка не имеет серьезных дефектов и не вышла из строя, то достаточно подтянуть рулевую рейку.

Как выполняется регулировка

Затяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. Как правило, усилие после поворота руля направления передается с помощью косозубой или цилиндрической передачи, которая входит в зацепление с рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом фиксация шестерни на зубчатой части должна быть плотной (без зазоров). По этой причине также устанавливаются нажимные пружины.

Если регулировка пары реечная шестерня нарушена, от водителя может потребоваться больше усилий для поворота рулевого колеса. В этом случае необходимо ослабить фиксатор шестерни на зубчатой части, заменить смазку и т.д.
Если направляющая расшатана, происходит ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки можно убрать удар и люфт подтяжкой.

Помните, что удары и люфт также могут возникать из-за износа рейки или шестерни, рулевых тяг и других элементов, участвующих в передаче крутящего момента. Если есть какие-то неисправности, устранение неполадок не сработает. В этом случае требуется ремонт или замена рулевой рейки.

Кроме того, даже если стойка будет правильно затянута, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров водитель снова столкнется с неровностями и ударами на трассе. В этом случае вторичная затяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо произвести полный ремонт рулевого механизма или заменить рейку.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Мы быстро замечаем, что рулевые рейки, установленные на заводе, обычно требуют затяжки, а не ослабления. Ослабьте направляющую во время регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от исходных заводских настроек.

Изначально рейка устанавливается на заводе так, чтобы блокировка пары зубчатых реек была максимально плотной, а рулевое колесо вращалось легко и без усилий. По этой причине нужно знать, как затянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что затяжка рулевой рейки не всегда позволяет исключить люфт и удары, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

Также отметим, что если после первого затягивания рейки через небольшой промежуток времени снова проявились все симптомы неисправности, второй раз подтягивать рулевую рейку не стоит. Как правило, первая опора устраняет люфт, возникающий из-за износа или деформации пластиковых втулок внутри механизма.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее давайте разберемся, как затянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в обычном гараже, загнав машину в яму или подняв на лифте. Дело в том, что все работы придется проводить под автомобилем (с учетом места установки рулевой рейки).

Для начала нужно найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных машинах гайка может стоять в разных местах, верх гайки часто прикрывается колпачком.
Для снятия колпачка также может потребоваться специальный гаечный ключ. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
Следующим шагом будет подтяжка рулевой рейки. Во время процесса затяжки будьте осторожны, чтобы не затянуть гайку слишком сильно (помните, чрезмерная затяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
Обычно для надежной фиксации пары рейка и шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
В общем, следует произвести оптимальную регулировку, чтобы руль вращался легко и свободно, а люфт и стук минимизированы или отсутствовали.

После регулировки важно убедиться, что руль свободно вращается в обоих направлениях, не кусая и не прикладывая дополнительных усилий. Также не допускается изменение усилия на рулевом колесе при его повороте в любое положение. Обычно усилие должно быть равномерным.

Конечно, при регулировке оптимально измерять люфт рулевого управления специальным прибором - измерителем люфта. Так как такого приспособления под рукой обычно нет, затяжка гайки определяется вашими ощущениями на руле (необходимость затягивания или ослабления).

Рекомендации

Когда регулировка завершена, стойку также следует проверять на лету. Важно обратить внимание на то, что после поворота руля само рулевое колесо должно вернуться в нулевое положение (прямое рулевое колесо) без помощи водителя. Если рулевое колесо приходится подтягивать вручную (рулевое колесо не возвращается в ноль), это свидетельствует об очевидных проблемах с рейкой (тугая фиксация регулировочной гайки, клина и т.д.).

Чтобы контролировать возврат руля, просто обойдите поворот и, выходя из него, нажмите на газ, ненадолго убрав руки с руля. Если рулевое колесо не стремится вернуться в нулевое положение и его необходимо повернуть самостоятельно, гайка на направляющей может быть перетянута и ее необходимо ослабить.

Как определить, что наконечники рулевых тяг пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

ощущение вибрации на руле, толчков и ударов
потеря курсовой устойчивости
появление люфта рулевого колеса на скорости и в положении статики
стуки в передней подвеске при повороте руля

Доверяйте замену наконечников рулевых тяг только профессионалам!

ВАЖНО!

Рулевой наконечник Citroen C4 необходим для передачи усилия с рулевой тяги на колесо или боковую тягу.
При выборе запчасти для замены следует отдавать предпочтение только оригинальным деталям, рекомендованным автопроизводителем.
Специфическими признаками повреждения рулевых наконечников Citroen C4 следует считать люфты шарнира и образованные этим стуки и вибрации.
Замена рулевых наконечников Citroen C4 производится по истечению срока, указанного в сервисной книжке, либо при их выходе из строя.
Ремонтные работы следует производить только в условиях автотехцентра.

НАЗНАЧЕНИЕ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

Рулевое управление в автомобиле может быть реализовано по различным схемам, и отличаться между собой достаточно сильно. Но независимо от страны происхождения и даже года выпуска машины, в любом рулевом управлении всегда есть рулевой наконечник – деталь, которая передает усилие от одного узла к другому, и обязательно крепится к рулевым тягам.

Поскольку угол соединяемых наконечником деталей может варьироваться в некоторых пределах, сам по себе элемент реализован по принципу шарнира. Такая подвижность обусловлена изменением геометрии и трапеции рулевого управления и подвески автомобиля в целом. В случае регулируемой подвески угол между частями наконечника может достигать 10 градусов и более.

Рулевые наконечники, независимо от производителя, состоят из следующих элементов:

корпус, в котором заключен шарнир;
палец с резьбой;
прокладка, обеспечивающая движение пальца в шарнире;
пружина, поджимающая соединение;
грязезащитный чехол или пыльник;
фиксирующее кольцо;
гайка.

Для надежности резьбовые соединения шплинтуются.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ Citroen C4 ИЛИ АНАЛОГИ

В зависимости от конструкции рулевого управления меняется и количество наконечников. В механизмах с червячной передачей используется шесть наконечников (по два на каждую тягу), а в реечном рулевом управлении – только четыре (опять же, по количеству тяг). Каких-то специфических разновидностей наконечников не существует, по большей части все изменения носят только характер длины и угла наклона. Это связано с предельно упрощенной конструкцией наконечника, что также определяет и его стоимость.

Для большинства моделей Citroen C4 деталь копеечная, но нельзя назвать дешевой работу по их замене. Если внешние наконечники меняются быстро, то в рулевой трапеции с тремя тягами замена рулевых наконечников на средней тяге потребует дополнительных мероприятий по обеспечению доступа к месту проведения ремонта.

автопроизводитель Citroen C4 рассчитывал рулевое управление и подвеску именно под эту деталь;
характеристики элемента соответствуют требованиям автопроизводителя (по жесткости, ходу, углу подвижности, ресурсу);
в случае если автомобиль на гарантии, применение не оригинальных запчастей будет достаточным поводом для досрочного завершения гарантийных обязательств автозавода.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОЙ РАБОТЫ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ Citroen C4

Нет специфических признаков выхода наконечника Citroen C4 из строя, но заподозрить неполадки следует, если во время движения отмечается:

повышенная вибрация на рулевом колесе;
толчки и удары в руль при прохождении неровностей, при прохождении поворота;
глухие или звонкие постукивания со стороны передней подвески Citroen C4, проявляющиеся при маневрировании;
потеря курсовой устойчивости на однородном ровном покрытии дороги – асфальт или гравийка (грунтовка не обеспечит должной курсовой устойчивости);
появление свободного хода рулевого колеса Citroen C4 на скорости свыше 60 км/ч;
люфт рулевого колеса в покое (при выключенном усилителе руля).

Диагностика на заглушенном двигателе включает в себя визуальный осмотр корпуса и пыльника на предмет трещин, разрывов, сколов и других, визуально различимых повреждений. Также проверяется люфт колеса по горизонтали. Рулевые наконечники Citroen C4 подлежат замене, если определяется даже незначительный люфт.

Нельзя пренебречь и вертикальным люфтом непосредственно самого рулевого наконечника. Для этого вывешивается инспектируемое колесо, затем с помощью монтировки или просто руками нижняя часть соединения дергается вниз. Если замечена подвижность, то замена наконечников будет обязательной, поскольку прокладка и пружина уже не гарантируют плотности контакта.

РЕСУРС И ЧАСТОТА ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

Агрессивная манера езды. Резкие повороты руля, особенно на большой скорости, заносы (управляемые и не управляемые), движение по неровной дороге на высокой скорости и активное маневрирование на ней, существенно уменьшают фактический ресурс рулевых наконечников Citroen C4. А вот спокойное и размеренное движение позволяет использовать элемент вдвое дольше заявленного срока.
Низкое качество дорог. Постоянная езда по плохим дорогам негативно влияет не только на подвеску, но и на рулевую систему Citroen C4. Помимо этого, причиной поломки служит и неудовлетворительное обслуживание автомобиля, особенно в зимний период. Антигололедные реагенты, попадая на резиновые грязезащитные чехлы и пыльники, вызывают их скорый износ. Через трещины в подвижную часть шарнира попадает пыль и влага, что и приводит к сокращению ресурса.

Регулярная мойка автомобиля и пространства под крыльям увеличивает ресурс и подвески, и узлов рулевого управления. Трещины и потертости на пыльнике при этом нельзя считать поводом для замены детали – если регулярно проводить осмотр рулевых наконечников Citroen C4, то проблема будет замечена вовремя. В этом случае можно попытаться заменить поврежденный пыльник. Однако не всегда эта возможность предусматривается конструкцией, и тогда необходимо менять рулевые наконечники в сборе.

Также стоит сказать и о низкой культуре производства некоторых запчастей. Заводская сборка не всегда производится по технологии, и подвижная часть шарнирного соединения оказывается без смазки, а вот подпружиненная часть может содержать ее переизбыток. Поэтому не стоит покупать запчасти сомнительного происхождения. Стоит использовать только оригинальную продукцию заводов, рекомендованных автопроизводителем.

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ Citroen C4

Самостоятельно осуществлять ремонтные работы не стоит, даже если процедура замены наконечников рулевых тяг Citroen C4 кажется предельно простой. Дело в том, что исправная работа рулевой системы автомобиля влияет на безопасность управления транспортным средством. Если при проведении ремонтных работ была допущена ошибка, то ее последствия могут оказаться фатальными для водителя и окружающих. Кроме того, полноценная диагностика рулевого управления возможна только в условиях автосервиса, поскольку даже скрипы и люфты могут свидетельствовать о других поломках.

Автотехцентр не просто выполнит ремонтные работы профессионально и в соответствии с рекомендованным техническим регламентом, но и предоставит гарантию на ремонт Citroen C4. Работы по замене не требуют большого количества времени, и отремонтированный автомобиль автовладелец сможет забрать уже в день обращения.

Читайте также: