Люфт промежуточного вала нива 2131

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Что собой представляет подвесной подшипник

От состояния подвесного подшипника зависят как надежность работы карданной передачи, так и безопасность и комфорт водителя при движении. Это достигается только в том случае, если кардан вращается в единой плоскости, имеет надёжный и прочный подвес. Именно эта функция и возложена на подвесной подшипник .
Конструкция подвесного подшипника карданного вала включает в себя пару втулок различного диаметра со встроенной между ними обоймой шариков. Внутренние полости должны иметь достаточную смазку, которая обеспечивает вращение шариков без трения и продлевает срок эксплуатации подшипника. А от агрессивной внешней среды (грязи и пыли) она защищена вставкой. Корпус снабжён специальным креплением для подвеса к днищу транспортного средства.

Основные задачи, выполняемые этой деталью, являются: снижение вибрации карданного вала и его лёгкое вращение по заданной оси повороты при передаче крутящего момента. Чтобы деталь выполняла возложенные на него функции и чтобы вообще не развалился подвесной подшипник в дороге, требуется обращать внимание на явные признаки его выхода из строя.

Вибрация раздатки НИВА. Убийца раздатки. Проверить за 1 минуту промежуточный карданный вал НИВЫ

Автор: Андрей Лапочкин

Опасная причина вибрации раздаточной коробки НИВЫ. Какие причины вибрации раздаточной коробки НИВЫ. В большинстве случаев причина вибрации раздатки — это неисправные карданы (износ в шлицах) и крестовины, когда они имеют большой износ или плохо отцентрированы. Могут быть и другие причины. Например: после ремонта или замены не сделана центровка раздатки с карданами. Подушки резиновые на раздатке треснули, разбиты подшипники и т.д. Причину – вытекло масло из раздатки, не обсуждаю. Самое опасное это неисправность промежуточного карданного вала (БУБЛИКА), который стоит между раздаткой и коробкой. Из-за него может быть сильная вибрация, которая в итоге разобьет раздатку. Причём, простого ремонта может уже оказаться не достаточно, потребуется замена агрегата (раздаточной коробки) на новый. На проверку, идёт ли вибрация на раздатку от промежуточного кардана или нет, уходит всего одна минута. Как это сделать?

Показано в этом видео, смотрите сами. А ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ (НЕ МОГУТ СЛЫШАТЬ), я напишу подробно: Машина ставится на ручник или упирается в бордюр (для спокойствия). Затем рычаг раздаточной коробки ставится в среднее ( нейтральное ) положение, заводиться машина и включается передача в КП, третья или четвёртая. В начале необходимо посмотреть, как ведёт себя раздатка на холостых оборотах. Затем, постепенно увеличивая обороты до 3500-4000 по тахометру, продолжать наблюдение за раздаткой. В данном видео вибрации раздатки не было на всех оборотах. Если кардан в КРИТИЧЕСКОМ состоянии, то раздатка будет подпрыгивать и дёргаться уже на небольших или средних оборотах. Если вибрация сильная, то ехать быстро на НИВЕ нельзя. Может разбить раздатку прямо на ходу. Потихоньку доезжаем до дома или гаража. Снимаем раздатку, меняем промежуточный карданный вал (БУБЛИК). И счастливые, едем за грибами или на рыбалку. Да, забыл – совсем новички могут спутать дёрганье кузова (на небольшой скорости), из-за грыжи на колесе, с вибрацией раздатки. Осмотрите шины. Это не прикол, такое бывает.

Осмотр и покупка Б.У. автомобиля НИВА 1 часть. Подробно. С чего начать выбор НИВЫ

Выбор и Покупка Б.У. автомобиля НИВА 2 ч. Двигатель. Ходовая часть. Система выхлопа НИВЫ Выбор и Покупка НИВЫ. Как не Лохануться с ГБЦ НИВА.

Сравнение ГБЦ ВАЗ Моё супер изобретение для НИВЫ. Защита от воды и ржавчины НИВЫ под капотом

Чистка ДМРВ. Как правильно снять и почистить ДМРВ. Всё подробно

Вибрация раздатки НИВА. Убийца раздатки. Проверить за 1 минуту промежуточный карданный вал НИВЫ

Подписывайтесь на мой канал

Признаки и причины неисправности подвесного подшипника

Громкий и резкий стук, издаваемый во время движения и переключения передач, периодически переходящий в вибрацию и отдающий по сиденьям

автомобиля биением – явный признак того, что подвесной подшипник промежуточного вала, заднего или переднего скоро развалится.

Ремонт промежуточного вала Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Помечаем расположение муфты относительно фланца,…

Оттянув резиновый чехол,…

…сжимаем хомут раздвижными пассатижами и снимаем его.

Снимаем резиновый защитный чехол.

Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо шарнира.

Разборка и оценка состояния деталей шарнира аналогичны соответствующим операциям, описанным в главе Передний привод колёс.

Собираем промежуточный вал в обратной последовательности. В перебранный или новый шарнир закладываем 20 см3 смазки ШРУС-4. Перед соединением шарнира с фланцем эластичной муфты устанавливаем малый хомут резинового защитного чехла.

Напрессовываем шарнир на фланец, нанося удары через отрезок трубы по обойме шарнира.

Перед установкой резиновой муфты обжимаем ее хомутом.

Бывшую в употреблении муфту располагаем по меткам относительно фланца. Прежние балансировочные шайбы располагаем по меткам относительно муфты. При установке новой муфты может потребоваться балансировка вала в сборе.

От чего подвесной подшипник разваливается

Самые частые причины того, что подшипник начал разваливаться:

это происходит на плохих дорогах и при нехватке опыта вождения);

Последняя из приведённых причин относится к автолюбителям, которые кустарным способом пытаются устанавливать подшипники, не являющиеся подвесными, а просто подходящие по диаметру. Но к выбору подвесного подшипника нужно подходить не только с точки зрения экономии при покупке.

Как правильно выбрать подвесной подшипник

Попытки сэкономить нередко приводят

То есть при выборе подшипника для замены, главное – найти качественный и подходящий по требованиям.

Для начала стоит осмотреть его визуально на предмет сколов и деформаций. Далее нужно его прокрутить прямо в руках на предмет отсутствия заеданий. Вращение должно быть лёгким. Звука перекатывания шариков не должно быть слышно, если используется хорошая смазка. Резиновая часть должна быть также без следов повреждений и достаточно эластичной. Слишком твёрдая быстро разрушится.

Проверьте старый подвесной подшипник

Примерно таким же образом производится и

осмотр старого подшипника, претендующего на замену. Еще до появления гула, скрежета и вибрации об этом может сказать его внешний вид. Обычно сразу заметна деформация подшипника и защитной вставки, а на корпусе видны следы смазки. Чтобы быть уверенным в том, что подшипник нуждается в замене, можно, вывесив задние колёса (или только одно) при включенном двигателе прислушаться на наличие шума со стороны кардана. Не исключено, что в появившейся вибрации виноват не сам подшипник, а крестовина или редуктор заднего моста.

Более точную диагностику можно пройти в специализированном автосервисе.

Конструктивные особенности

Механическая коробка передач — это, безусловно, сложное устройство, которое имеет достаточно непростой принцип работы. Тем не менее, данная статья будет сконцентрирована относительно такой составляющей современной трансмиссии, как ее первичный вал.

Это обуславливается тем, что именно эта составляющая наиболее часто подвергается замене, и знание ее размеров для своего автомобиля является залогом успешного ремонта и продления ресурса коробки передач вплоть до нескольких раз.

Итак, как же устроен первичный вал, применяемый на КПП машины, и в чем его особенности? Вспомним, о чем говорилось в первом разделе статьи.

Первичный вал — это деталь, которая предназначается для жесткого соединения части подвижного узла коробки передач с двигателем и осуществление синхронного взаимодействия с самим мотором.

Первичный обладает достаточно солидным размером и выполнен монолитно из стали высокой прочности. На одном конце имеет маховик, соединенный с двигателем, а на другом — набор шестерен, которые входят в корпус самой коробки.

Каждая шестерня наваривается на стержень вала таким образом, чтобы при нагреве и вращении с большим количеством оборотов в минуту вал не разлетелся на части, а владельцу не пришлось вкладываться в дорогостоящий ремонт.

Первичный тип напоминает цилиндр, имеющий ступенчатую форму. На каждой ступени имеется набор ребер, которые обуславливают шестеренчатый принцип работы вала. Он постоянно находится в трансмиссионной смазке, поэтому его ресурс достаточно высок, а замена требуется лишь при проведении капитального и профилактического ремонта коробки.

Как производят замену подвесного подшипника

Автомобиль устанавливается на смотровой яме или эстакаде (нужно включить первую скорость и поставить упоры под колёса для его фиксации). Если элементы крепления проржавели или прикипели, можно воспользоваться

специальными средствами и приступить после его впитывания и воздействия на болты и гайки через небольшой отрезок времени.

Перед началом работ стоит сделать метки на кардане, редукторе и коробке для последующей правильной сборки и избегания дисбаланса.

Далее снимаются болты крепления кардана к фланцу заднего моста и промежуточной опоры к поперечине рамы. Вал вынимается. Кстати, при снятии крестовины также рекомендуется сделать метки, пометив положение вилок и валов. После откручивания крепежных частей, сбивается или стягивается подвесной подшипник с посадочного места. Если подшипник давно был готов развалиться, обычно он снимается без особых усилий. Далее посадочное место очищается и устанавливается новая деталь.

Отмечусь тут своим достижением: полная победа над вибрацией была достигнута заменой заднего кардана (исправного и в крестовинах и в шлицевом) на Белкард усиленный 2121-2201012-04. До этого было проделано: СРПМ с отвязкой на балку, 3-я опора РК, подушки РК от Шнивы, промвал на ШРУСе, двухрядники в крышках РК, бублик промвала от Шнивы. Всем бобра.

О, знакомая история! Тоже пошла вибрация. Всё думал - с чего же начать? Отцепил передний кардан - не прошла. Поставил, снял задний - о чудо, вибрации не стало! Потом осмотрел кардан - засадил я его где-то. Идёт мелкая дрожь. Всё руки не доходят заменить пока, так и катаюсь в лёгком треморе

Подскажите такое дело) пишут что лучше ставить направляющую втулку промвала с ШН, я на днях менял промвал, точнен бублик так как мой треснул в двух местах и поставил с ШН, так вот когда стал собирать промвал то кончик вала кпп не достает до направляющей втулки, тоесть что есть там направляющая, что нет, будто бублик толще, я попробовал на старом думал с ШН толще так нет, он и с родным тоже самое. почему так? Верталет на кпп зажат все собрано как надо и книжку смотрел, собрал, отцентровал шайбами под вертолет но биение осталось. что не так? Брак?

Rrr
направляющую втулку сначала одеваем на кончик вала, скорее вего даже молоточком его настукиваем, до упора без излишеств, потом снаружи слегка любой смазкой, слегка.
и одеваем ответную часть промвала

Legio
Сажал я на кпп втулку и смазал литолом и одеваю шлецивую промвала подтягиваю болтами к бублику и разбираю тут же. литол даже не отпечатовался. тоесть не достает. почему?

Rrr
поди спилили вал кпп зачем-нить?
у меня наоборот пришлось длину шнивовской центрирующей втулки уменьшать, что бы бублик не кривило когда собирал.

Отличный конструктор для детей послешкольного возраста, а если правильно собрать, то он реально тащит.

Резко появилась сильнейшая вибрация, ехал, остановился на светофоре, трогаюсь, и тут невозможно разогнаться, при нажатии на газ дико трясет раздатку, показалось что вроде даже удар металла где то был во время этой тряски. Потом прошло ненадолго, но вибрация часто появляется опять. На нейтралке если газовать вибрации нет, если раздатку в нейтралку и включать передачи тоже ничего такого. Над полом где рычаги снял обшивку, но никаких звуков от промвала не слышно подозрительных. Если качусь на нейтралке то тоже вибрации нет, только под нагрузкой. Карданы недавно поставил новые, на шрусах, промвал тоже на шрусах. Может ли это клинить шрус? если да то как определить что он неисправен и клинит? До этого не имел дела с неисправным шрусом. Или же дело может быть в чём-то другом?

Sergeytrv
У меня лично было такое, клинил шрус возле моста. Причем кордан был новый, выкинул его нафиг и вернулся на кресты.

Sergeytrv
Обрыв шпильки РПМ. Как вариант, конечно.
Откройте капот и посмотрите.
Осмотрите раздатку и КПП - могло крякнуть одно из креплений.

Шпильки смотрел. Все целые. Как определить если шрус подклинивает. Какие признаки неисправного шруса. Возьму я его в руки, и что смотреть? Люфт, болтаться будет или ещё что? Шрусы на карданах можно проверить не снимая?

Как определить если шрус подклинивает. Какие признаки неисправного шруса. Возьму я его в руки, и что смотреть? Люфт, болтаться будет или ещё что? Шрусы на карданах можно проверить не снимая?

Не уверен, но кажется без отцепа кардана хоть с одной стороны достоверно проконтролировать не получится.
Может болты открутились? Клин ШРУСа, на мой взгляд - это редчайший случай. Наверное, такое могло быть только если новый кардан оказался просто хорошо помытым старым

Sergeytrv
Согни его и прокрути,( снятый) сразу поймешь если клинет.по другому не как.
Я поехал с этой бедой в ниву 777, так как кордан новый был, не верел что он может, так они там тоже не могли понять вчем дело пока не сняли его.
У меня клинел когда яма, либо полицейский, либо быстро стартануть.
Короче когда угол сильно менялся (кордан сим)

Снял карданы и промвал, вертел, выворачивал и крутил, в руках ничего не клинит. В одном шрусе на промвалу люфт есть, если снять заглушку шруса, то видно что внутренняя обойма на миллиметр где-то люфтит, если вперед назад двигать, смазки внутри подозрительно мало, и мне даже показалось что один шарик слегка посиневший. Такой люфт может быть причиной подклинивания?

Тема о штатных промежуточных валах между РК и КПП в 2121 и последующих моделях.

Двухшрусовые промвалы обсуждаются в своей теме.

Алексей aka ALER.

Подложил шайбочки под вертолёт , но в ноль так и не вывел , надоело , вибрации меньше , но на скорости 110-115 км/ч вибра входит в резонанс , до этого было так на 100-105 км/ч

Значит помогло таки. Вот как в ноль сведёшь, - ещё на 5-10 км.ч отодвинется, мож меньше, тогда услышишь вибрации от карданов, небаланса карданов и бублика. Удачи в этой нелёгкой работе. По мне, у тебя сейчас стало очень неплохо.

Rikki
я как-бы описывал уже , повторюсь . Происходило всё на небольшой скорости до 60 км/ч , не под нагрузкой , а когда катишься по городу и слегка скидываешь газ , были сильные одиночные удары , как будто где-то что-то сломало или щелчки пока не остановишься , после пропадало . Один раз затрещало , благо недалеко от дома ехал , тихонечко доехал с мыслями , что завтра на работу постараюсь добраться и там разберусь , на утро всё пропало , опять тишина . Думал на шестерни в РК , т.к. если бы было в КПП , то проблема появлялась на одной из передач , ну максимум на двух , а тут на любой , в итоге проблема исчезла после переборки . Если появится , постараюсь найти источник и обязательно отпишусь .

Недавно появилась вибрация на промвале. После разборки оказалось что развалилась втулка резинометалическая от шеви комплекта. Теперь поставил стальную от 2121. Посмотрим на сколько стальной хватит. От шеви хватило на год. Примерно на 10 000км., судя по карте диагностической с техосмотра. Но похоже добил я ее вытаскиванием их грязи газели, одного прадика и грузовичка MITSUBISHI CANTER. Бывают такие рыбаки что лезут туда, куда мы думаем пролезть.

Нива для того, кто не любит пустых разговоров, это идеальный способ избежать общения с болтливым попутчиком.

Вот и я наконец избавился от вибраций промвала.
Заменил бублик на шенивовский, а также поставил втулку от шевика.
Кривизну конструкции коробка-раздатка делал по методу Rikki. Изначальные биения были около 0,4 мм. Покатавшись немного биения снизились до 0,1 мм. Думаю, что уменьшение биения связано с притиранием втулки. Далее начал баловаться с шайбами. Шайбы толщиной 0,5 мм, давали очень большой эффект, около 0,2 мм кивания раздатки, пришлось от них отказаться. Нашёл металлическую прокладку от шкворней УАЗика. Из неё вырезал шайбы толщиной 0,1 мм, которые давали изменения около 0,05 мм кивания раздатки. Поставил пару с-образных шайб. Одну между вертолётом коробки и бубликом, а вторую между вертолётом шруса и бубликом. Кивания раздатки стали около 0,03 мм. Результатом ОЧЕНЬ доволен.

подскажите должен ли быть люфт в шлицах шруса на промвале ?

при снятии раздатки и коробки обнаружил люфт, хотел купить новый промвал, пошёл в магазин, а они все с люфтом
Хотя может у них такая партия-левая, пока в другой магазин не ходил.

Небольшой люфт в шлицах шруса промвала частое явление. Даже если новый из магазина не люфтит, то после непродолжительной эксплуатации небольшой люфт все таки появляется, но дальше прогрессировать не должен. Если пробег промвала небольшой (тысяч 30 км) и шрус в порядке заморачиваться не стоит, да и новый сейчас не дешево выйдет.

Потом проворачивал промвал - стук, звук бзыньг, тот же самый, который получается при переключении передач - он происходит от промвала,

Заметил вот что : при паузе между переключением стук меньше . Так же меньше или отсутствует, если на предыдущей передаче выжать приличные обороты, около 3 000.
Ещё вопрос : заметил, что при переключении передач обороты двигателя ДОЛГО падают до холостых или ближе к этому значению !
Может ли это быть причиной стука ?
Этот параметр как то регулируется ?
Спасибо !

wwadim
не мучай себе и другим голову, поезди хотя бы 3тыс. км. Обороты зависают - так и должно быть, перепрошивка решит эту особенность. Стуки должны уйти. У меня были редкие стуки, "зажевывало" при выключении (редко) и туго включалась 2-я передача, всё прошло (к 3-5т.км.), всё летает, пробег 14т.км.

Примерно с месяц мучают стуки при переключении передач, в момент выжима сцепления, отдающие на кузов в области ног. Так же стук иногда проявляется при движении накатом по мелким неровностям на нейтрали. Читал данную тему, оказывается есть такие же симптомы у некоторых форумчан. Вот например-
". И стук при переключении передач в момент выжима сцепления.
Сначала про стук. Очень похоже на глушитель по брюху. И в ногах водителя. Но не глушитель. Было облажено всё. Следо нет и возможности достать тоже нет. "
Сегодня поехал со своей проблемой уже во второй сервис, в первом случае развели руками и так ни чего не смогли диагностировать. На этот раз решил сам ковыряться с мастерами до упора и разобраться с проблемой, раньше то такого не было (Стуков).
Как и ожидалось, осмотр ни чего не дал, заключение - всё нормально. Но я то знаю, что не нормально! Сперва думал, что разбило где то сальник, но они и правда в отличном состоянии. Начал раскачивать раздатку и по моему нашел причину стуков - шрус промвала.
Мастера ни чего сказать не смогли (может не хотели вникать), но я рукой отчетливо чувствую, что по пром валу идет удар при раскачивании этого узла, хотя и присутствуют сомнения. Как считаете, может ли быть износ шруса причиной появления таких стуков? Люфт продольный, на скручивание - всё нормально, практически не люфтит, а при продольном перемещении получается микроудар. Смущает то, что нет ни каких вибраций на любых оборотах и режимах работы двигателя, всё отлично! Именно об этом мне и сказали мастера, когда поставили под сомнение мои предположения, мол если бы шрус пришел в негодность появился бы дисбаланс, а у меня всё нормально.
Вот сейчас в раздумьях, менять шрус с муфтой или это пустая трата времени. 100% уверенности нет.
Может кто то всё же нашел причину данной неисправности?

Чем закончилась поездка в Улан-Удэ (650 км в одну сторону). В ста км от дома.
Ми плакал , потому что этот, сцуко, промвал был установлен в марте месяце. С крестовиной я тогда так и не нашла, купила шрусовый. Машина на СТО, разберут - скажут, накрылся ли сам шрус или обойдется малой кровью - заменой бублика.

Dron: Ставь бублик от ШНИвы
Который прямоугольный в сечении. Я такой ставил на 21214, был ооочень доволен, вибры стало меньше, как-то чувство жесткости конструкции появилось-почувствовал!

Квадратный-то? Вибраций, говорят, от него прибавляется?

G.A.R.: Вибраций прибавляется! Это правда! Я себе ставил, но потом поменял на родной из-за невозможности устранить вибрации. На родном промвал не вибрирует. Вибра есть у меня относительно терпимо, связана в основном с карданами.
MEW: Если родной мягче то для оффа лучше его, больше демпфирует и "играет"
Видел шнивский, на вид такой же только больше, вибра зависит только от качества изготовления.
качество резины просто отвратительное, мне на тягах зм хватило балаковых на пол года, возможно что балаково до нас недоезжает и кто то тут недалеко шлёпает резинки и фирмовые пакетики, хочу заметить что 90-95% асфальт с очень неспешной ездой, остальное говны средней тяжести.
Janet как выявилась неисправность? машина тупо перестала ехать при включеных передачах или жутко вибрировать? если перестала ехать то шрус, если вибра то 99% что муфта эластичная.

Именно вибрировать. Рычаги раздатки и блокировки дифференциала ходуном ходили. Причем при попытке добраться в город самостоятельно на 1-2 скорости вибрация постепенно становилась все терпимее, через час я уже ехала на 3-й (около 50 км/ч). Чем бы это закончилось - не знаю, приехала клубовская техничка и взяла меня на жесткую сцепку.
А не может быть так, что полуразвалившийся шрус (или, боже упаси, один из подшипников раздатки) подклинил и разорвал муфту - отсюда вибрация?

MEW: Маловероятно, тут явно причина в качестве резины, тем более раз говоришь что новый ставили, сейчас качество РТИ ужасное, поношенное старое служит дольше новго.
Шрус скорее всего живой, люфт там должен быть учитывая допуски завода.
Подшипник такого наделать неможет, качественная резина выдержит пожалуй любые издеваельства, развалившйся шрус тоже. А вот продолжительная езда в таком состоянии как на фото может и навредить подшу в рк и кпп. Кстати рк скините и проверьте заодно гайку хвостивока кпп.

Бублик с крякнувшего в декабре родного промвала у меня, кажется, где-то в гараже валяется. И было тому бублику три месяца.
А при покупке определить качество РТИ вообще возможно?

MEW: Знаю что резиновые волоски на шинах можно оттягивать и если нервётся то резина нормальная, на вид фиг отличишь, на наклейки "балаково" можно необращать внимания, мне балаково попалось палевное, шнивские вроде меньше подделывают, Ай49Михас ставил штатный новый бублик и он порвался так же, а шнивский ездит.
И как можно быть уверенным? я купил осенью резинки в тяги зм балаково в фирмовой упаковочке с фирмовой наклеечкой и разорвались всё весной. Определить качество можно разве что пытаясь разорвать или разрезать но деталь будет негодной, палево при подрезке рвётся само,а качественная резина "от руки" нервётся при подрезке.
Вобще качество РТИ большая проблема, такая же как и плохая термообработка и точность. Скоро будет как с иномарками, покупать б\у детали потому что они переживают новые.

Читайте также: