Люфт переднего колеса по вертикали газель

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

12.10
Обычное воскресенье октября. Решил вывезти сваленное на неделе дерево. Не ну а что оно в самом деле. Запихал ветки и попиленный ствол в будку. Поехал.
Что блдь за фью фью? На обратном пути звук усилился. Колодки чтоли? К дому, домкрат, балонник, чурбак.

Люфт, да ещё какой!

Ну что в магазин! На владимировскую. Ближайшее что работает в воскресенье. Но шайбы там нет. Пришлось ехать в другой. Захожу, спрашиваю — есть. Приносит, жуткий кооператив. Отверстие овальное стопорная ножка кривая. Все края будто вырезаны плазмой. . . жаль не было телефона под рукой снять эту гадость. Попросил поменять указав на фуфельность того что принёс продавец, и он удивлённо так мол что мне не нравится пошёл за другой. Другая была уже нормальной.
Возвращаемся, разбираем. Жуть.

На обойме металлическая стружка вперемежку со сгоревшей смазкой.
Внутренний вроде жив, но и ему пора валить.

Обоймы выколотил через мантировку. Скажете варварство? И будите правы, но их все равно выбрасывать, главное не покоцать ступицу.
Начинаем собирать и первая проблема как запресовать новые обоймы? Берём топорик и с помощью молотка ч/з рукоятку топорика аккуратно забиваем обойму внутреннего подшипника. А вот она и вровень что дальше. Ни чего лучше я не придумал как вставить в обойму старый пакет через тряпочку и через брусок заколотить до упора. Вторая обойма аналогично.
Собираем.

Теперь затяжка. С ней у меня всегда были проблемы. Пытался по инструкции, не то. Если отворачивать на 45, то гайка ослабевает до того что болтается. Затягиваю что бы не было люфта. Ставлю колесо и подтягиваю ещё 5-8градусов. Люфта нет, вращение свободное. Завтра прокачусь и буду вечером смотреть.

В течение долгого времени по СПб и Ленобласти проходит рейд технадзора и спецвойск 3его рейха люфтваффе, тормошат старенькие грузовики и газели на наличие люфта рулевого колеса. В случае обнаружения грозит "штраф на месте" или обзорная экскурсия для вашей машины на эвакуаторе до штрафстоянки + штраф за неисправность, при которой запрещена эксплуатация ТС.
Как и в других городах РФ, мы столкнулись с проблемой — газельки приравняли к легковым машинам и всех под одну гребенку, люфт не более 10 градусов. Загвоздка в том, что большинство машин до 2009 г.в., а особенно те, что без ГУРа, чисто физически не могут уложиться в этот лимит ввиду заложеных 25 градусов заводом, о чем написано в руководстве по эксплуатации ТС.
Но заводской мануал не является аргументом для сотрудников ГИБДД. Такое впечатление что проверкой занимаются технически неграмотные люди, хотя это больше похоже на "стрижку газона" с ежедневными премиальными.
На примере Уазоводов я написал 2 письма: одно в Нижний Новгород, на завод ГАЗа, другое в МВД по СПб и Ленобласти.
Первый ответ шел 3 недели, кому и куда отправлять запрос мне объяснил представитель завода на Клубе ГАЗелистов. Там я изложил нашу проблему и скинул VIN номер своей машины. От завода получил положительный ответ, что согласно руководству по эксплуатации у меня заложен допуск в 25 градусов.
Второй ответ шел дольше, 5 недель, и ответили уже после повторного письма, когда не уложились в 30 дневный срок рассмотрения. Ответ опять же положительный: "Ваш автомобиль должен эксплуатироваться при условиях, установленных предприятием-изготовителем"
Теперь на руках у меня есть 3 документа:
— руководство по эксплуатации ТС
— официальный ответ от завода ГАЗ с моим VINом и максимально допустимым люфтом рулевого колеса
— официальный ответ от МВД, где указано, что стоит придерживаться заводских допусков

Последний документ крайне рекомендую распечатать всем и возить всегда с собой!
В случае эвакуации в протоколе ссылаться на него и использовать вместо бронежилета.

На грузовых автомобилях Газель, подшипник для передней ступицы, равно как и вся ходовая часть, испытывает повышенные нагрузки. А если прибавить к этому еще и плохие дороги, довольно частую езду с перегрузом, а также не всегда качественные детали, становится понятно, что производить замену подшипника для передней ступицы Газель приходится довольно часто.

Однако крайне важно выполнять эту процедуру правильно, чтобы избежать дополнительного риска или денежных затрат. Ниже дана информация о том, как вовремя распознать неисправность и как сделать замену подшипников передней ступицы на Газель Некст, 3302 или Бизнес.

Диагностика и признаки неисправности подшипника передней ступицы

В принципе, подшипник передней ступицы Газель 33027 и соплатформенных модификаций – относительно прочная деталь. Если соблюсти все правила эксплуатации, то он может проходить более 50 000 километров. Но есть причины, по которым может потребоваться внеплановое вмешательство:

агрессивная езда по разбитым дорогам. Если колесо автомобиля на большой скорости попадает в яму, то сам роликоподшипник испытывает огромные нагрузки. При повторении, он придет в негодность раньше стандартного срока;
потеря герметичности. От попадания влаги и грязи непосредственно в механизм, роликоподшипник защищает специальный сальник. При его повреждении смазка вымывается, что приводит к преждевременной кончине;
неправильная замена. Если замену детали проводили неверно и его запрессовка сделана с перекосом, то такая запчасть закончится гораздо раньше;
слишком сильный момент затяжки. Он также вызывает повышенные нагрузки на узел, что плохо сказывается на его сроке службы;

Понять, что подшипник передней ступицы Газель бизнес или 3302 уже подлежит замене – достаточно просто. Об этом свидетельствует ряд показателей. Такие же признаки характерны и для неисправного заднего ступичного подшипника.

хруст в районе переднего колеса;
вибрации на руле;
автомобиль уходит в сторону при прямолинейном движении (при нормальном сходе-развале);

Помочь точно выявить неисправность поможет данное видео:

Замена подшипников колес и манжеты полуоси

Отпускаем ручной тормоз, подложив под передние колеса упоры

Снимаем задние колеса с одной стороны автомобиля (см. Как снять задние колеса и полуоси автомобиля Газель).

Вынимаем контргайку из ступицы.

Извлекаем замочную шайбу, поддев ее крючком или тонкими плоскогубцами.

Той же головкой отворачиваем гайку подшипников и снимаем ее.

Обратите внимание, что она устанавливается штифтом наружу.

Потянув на себя, снимаем ступицу вместе с тормозным барабаном, подшипниками и манжетой с кожуха полуоси.

Вынимаем внутреннее кольцо внешнего подшипника с роликами.

Отверткой вынимаем и снимаем манжету

Вынимаем упорную шайбу

Вынимаем внутреннее кольцо другого подшипника с роликами

Выколоткой из мягкого металла выбиваем наружные кольца внешнего и внутреннего подшипников

Вынимаем наружные кольца

Промываем внутреннюю полость ступицы и другие детали керосином или дизельным топливом.

Смазываем посадочные места подшипников трансмиссионным маслом.

Ударами молотка через мягкую прокладку запрессовываем внешние кольца новых подшипников.

Смазываем Литолом-24 ролики и сепаратор внутреннего подшипника и вкладываем его внутреннее кольцо во внешнее.

Установив упорную шайбу смазав кромки новой манжеты Литолом-24, пользуясь старой манжетой как оправкой, запрессовываем новую манжету.

Надеваем ступицу на кожух полуоси, после чего устанавливаем внутреннее кольцо со смазанными Литолом-24 роликами внешнего подшипника.

Заворачиваем регулировочную гайку и регулируем подшипники.

Устанавливаем полуось, после чего заполняем маслом ступицу колес (см. Как заменить масло в редукторе заднего моста газели).

Регулировка подшипников колес

Поддомкрачиваем задний мост автомобиля до отрыва колес от земли.

Отворачиваем наружную гайку, снимаем замочную шайбу и ослабляем гайку подшипников на ⅓ оборота.

Проверяем легкость вращения ступицы.

В случае задевания тормозных колодок за барабаны устраняем эту неисправность, после чего повторяем регулировку.

Затягиваем гайку подшипников специальной головкой из штатного набора моментом 7–10 кгс.м, постоянно вращая ступицу для самоустановки роликов в подшипниках.

Отворачиваем гайку подшипников на угол 22–45° (1–2 прорези на замочной шайбе, не более).

Устанавливаем замочную шайбу так, чтобы стопорный штифт гайки вошел в ее прорезь.

Устанавливаем и затягиваем наружную гайку моментом 15–20 кгс.м той же головкой. После этого ступица должна вращаться свободно без люфта, щелчков и заеданий.

Устанавливаем оставшиеся детали в обратной последовательности и заполняем ступицу маслом (см. Как заменить масло в редукторе заднего моста газели).

Проверяем регулировку, проехав на автомобиле около 10 км. Нагрев ступицы свыше 70° С (рука не терпит) считается недопустимым. Повторяем регулировку, после чего повторно проверяем температуру ступицы после такого же пробега.

Проверку технического состояния деталей передней подвески Газель NEXT надо начинать с ее внешнего осмотра. Сначала убедитесь, что на деталях передней подвески нет трещин или следов задевания о дорожные препятствия.

Проверка технического состояния деталей передней подвески Газель NEXT, установочные и контрольные размеры передней подвески Газель NEXT.

Затем проверьте состояние резинометаллических шарниров верхних и нижних рычагов. Осмотрите шарниры нижнего и резиновые втулки верхнего крепления амортизаторов. Проверьте состояние защитных чехлов верхних и нижних шаровых шарниров. Если чехлы повреждены, замените шаровые шарниры.

Проверьте состояние резиновых втулок и крепление скоб штанги стабилизатора к рычагам и поперечине подвески. На резиновых деталях и резинометаллических шарнирах подвески Газель NEXT (сайлентблоках) не допускаются:

— Признаки старения.
— Трещины.
— Одностороннее выпучивание резинового массива.
— Отрыв резинового массива от арматуры.

Дефектные детали передней подвески замените. Проверьте амортизаторы. В соответствии с ремонтной документацией на амортизаторы фирмы Mando Corporation, амортизатор считается неисправным, если вытекшее масло покрывает более половины его корпуса.

Проверка люфтов деталей передней подвески Газель NEXT.

Проверьте шаровые шарниры на наличие люфтов. Для этого приподнимите переднюю часть автомобиля до отрыва колеса от поверхности. Установите опору под нижний рычаг в зоне шарнира и немного нагрузите пружину.

Покачайте колесо в вертикальной плоскости. Если при покачивании колеса ощущается люфт, замените изношенный шаровой шарнир. При покачивании вывешенного переднего колеса трудно отличить люфт в подшипнике ступицы от люфта в шаровых шарнирах. Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Если и в этом случае ощутите люфт, то неисправны шаровые шарниры.

При исправных шаровых шарнирах, покачивая колеса в вертикальной плоскости, убедитесь в отсутствии люфтов подшипников ступиц. Если выявлены признаки наличия люфта, проведите точную проверку подшипника.

Измерение величины люфта подшипника ступицы передней подвески Газель NEXT.

Для точного измерения величины люфта подшипника ступицы передней подвески закрепите стрелочный индикатор на деталях подвески (например, на верхнем рычаге). Наконечник индикатора расположите на поверхности тормозного диска на диаметре 200 мм. Закрепите на колесных шпильках рычаг с плечом 500 мм. Покачайте рычаг в осевом направлении с усилием около 30 кгс.

Максимальное поперечное перемещение поверхности диска, обусловленное наличием люфта подшипника, не должно превышать 0,050 мм. При большем перемещении замените подшипник.

Проверка подшипника ступицы подвески Газель NEXT на наличие шума при качении колеса.

Еще одним важным критерием оценки состояния подшипника ступицы передней подвески является шум при качении колеса. Проверить подшипник на наличие шума можно с помощью стетоскопа, поворачивая вывешенное колесо вручную. Ступица должна вращаться бесшумно, без заеданий, равномерно.

Щелчки или гул могут указывать на износ дорожек качения и роликов. Если результат проверки вызывает сомнение, необходимо проверить предварительный натяг подшипника по моменту проворачивания.

Измерения момента проворачивания подшипника ступицы передней подвески Газель NEXT.

Для точного измерения момента проворачивания подшипника ступицы передней подвески вывесите переднюю часть автомобиля и снимите соответствующее колесо. Измерьте диаметр D (в метрах) окружности, образованной центрами шпилек крепления колеса.

Закрепите на любой шпильке крепления колеса динамометр и потяните его по касательной к окружности ступицы. Зарегистрируйте полученное усилие F. Рассчитайте момент проворачивания по формуле:

М = Fх1/2D.

Если момент превышает 5 Нм, то подшипник неисправен и требует замены.

Проверка затяжки резьбовых соединений подвески Газель NEXT.

Проверьте затяжку резьбовых соединений:

— Гаек пальцев верхних шаровых шарниров.
— Регулировочных болтов шарниров верхних рычагов.
— Гаек осей нижних шарниров амортизаторов.
— Гаек штока амортизаторов.

Проверка момента затяжки и подтяжка резьбовых соединений, которые стопорят с применением анаэробного фиксатора резьбы, не допускается. Страгивание болтов (гаек) в этом случае приводит к разрушению слоя фиксатора и последующему ослаблению соединения.

Установочные и контрольные размеры передней подвески Газель NEXT.

Проверка осадки пружин передней подвески Газель NEXT.

Проверьте осадку пружин передней подвески. Для этого на стоящем на земле автомобиле измерьте расстояние И между поперечиной подрамника и нижним рычагом подвески, Если И менее 205 мм, пружина подлежит замене. Для проведения этого измерения необходимо предварительно снять амортизатор.

Всем привет! В этой части хочу закончить с рулевым редуктором, а то в других частях было написано много и обо всем, кроме сборки и регулировки. Поехали.

После замены всех уплотнительных колец и подшипников, начинаем собирать. В моём случае, была обязательно отшлифована шейка вала со стороны шлицов, т.к. была коррозия и выработка.

Напишу два слова как заменить обойму подшипника, сидящую глубоко в корпусе.

Согреваем весь корпус целиком, чтобы не повело, а затем газовой горелкой греем то место, где сидит обойма.

Когда прогрели, берём корпус голыми руками и выкидываем. Да! Горячо блин ☺️! Одеваем защитные рукавицы, берём корпус и стучим по деревянной поверхности или по толстой резиновой транспортерной ленте, тем местом где прикручивается крышка. На второй, третий удар обойма выпадывает.

Не мешкаясь ставим новую обойму и бронзовым бруском (можно деревянным) осаживаем на место. Фуу. Готово!

Далее вставляем в корпус редуктора червяк с ходовой гайкой и фиксируем верхней крышкой. Затем устанавливаем вал-сектор, а потом только роликовые подшипники. Более узкая часть обоймы подшипника ориентируется условно вниз, дальше от червяка. Затем я сразу ставлю стопорные кольца. В дальнейшем они никак не мешают регулировке. Собрали? Отлично!

Зажимаем редуктор в тисках и регулируем зазор между валом-сектором и ходовой гайкой. Регулировка этого зазора осуществляется поворотом эксентриковых обойм подшипников с помощью специального ключа. Где его взять? Вот тут Как сделать ключ самому.

Для уменьшения зазора необходимо поворачивать подшипник по часовой стрелке, если смотреть со стороны шлицов вала-сектора (там где ставится сошка).

Зазор в зацеплении рабочей пары считается допустимым, если люфт на нижнем конце сошки в среднем положении при отрегулированных подшипниках не больше, чем 0,3 мм. Как это контролировать непонятно? Я стремлюсь к отсутствию люфта. Чтобы понять — верно ли отрегулирован зазор, нужно взяться за нижний конец сошки и повернуть её несколько раз от одного крайнего положения до другого. Если сошку не закусывает, то вал-сектор установлен верно, а иначе произошел перекос вала в роликовых подшипников и нужно заново регулировать. После окончания регулировки фиксируем обойму подшипника, для этого отгибаем буртик на подшипниках в отверстия на картере. Но как это сделать под шлицевым валом? Да никак! Шучу — изголяемся, но стопорим любым способом. Будем считать, что с этой задачей справились!

Осталось только проверить крутящий момент на валу червяка. Момент поворота вала, на отрегулированном механизме, должен быть 1—1,8 Н·м (или 10—18 кгс·см). Для этого мастерить приспособление неохота (и не вижу смысла), поэтому я обхожусь гайкоколом.

Закрепляю гайкокол на валу и с помощью динамометра (электронный безмен) замеряю усилие. Длина гайкокола (рычаг) ровно 10 см, т.е. в пересчёте — на конце рычага должно быть примерно 2 кг. Если момент маленький, то снимаем крышку, убираем одну прокладку, собираем и заново замеряем. Пока не получим нужный результат.

PS. Должен ли червячный вал прокручиваться от руки? Нет! Создать момент 20 кг*см двумя пальцами нереально, но выиграть ящик пива — можно! Что я и сделал поспорив с друзьями, на то что проверну вал руками, а они нет. Не зная хитрости они естественно проиграли, но по хохотали вдоволь. Естественно ящик пива распили все в месте! Ладно, немного отвлекся.

Окончательно, ставим пластмассовую крышку подшипника, две заглушки в отверстия, поролоновый уплотнитель и сверху накрываем его пластиковой (резиновой) крышкой, затем сошку и шайбу с гайкой М24х1,5 (s36).

Коммерческому транспорту совсем необязательно иметь на борту массу оборудования, способствующего комфортному и безопасному вождению. Хотя это возможно было даже для глубокого совка. Вспомним хотя бы РАФ 2203, который считался чуть ли не образцом комфорта для микроавтобуса. Несмотря на то, что собран он был полностью на узлах и агрегатах Волги. Этой иконе советских маршрутных такси и машин скорой помощи в пору ставить памятник — РАФ не только каким-то образом не испортился от врожденных волговских болезней, ему удалось стать абсолютно самодостаточным и комфортабельным транспортным средством.

На фото РАФ 2203, который при СССР считался образцом комфорта

Что было, то прошло, и на смену РАФику пришел ГАЗ 3302 ГАЗель, на которую возлагали большие надежды. В результате, за 20 лет выпуска она так и осталась бензиновым трактором с баранкой и кочергой КПП, умудрившись при примитивнейшей конструкции нахвататься неизлечимых болезней. Поскольку выбора в этом ценовом сегменте нет вообще, автомобиль пользуется вынужденной популярностью и натянутой любовью водителей.

Особенности рулевого редуктора ГАЗ 3302

Как и вся машина, рулевой механизм ГАЗели не страдает изощренностью конструкции, но многие считают, что это к лучшему. Независимо от того, с ГУР автомобиль, или без усилителя, ремонт и регулировка рулевого управления чрезвычайно просты и не требуют от водителя глубоких энциклопедических познаний и специального инструмента. Самый минимум того и другого — и можно ехать дальше.

Видеообзор ГАЗели 3302

От доисторических ГАЗовских червячно-роликовых редукторов он все же отличается, и даже имеет свои положительные стороны. Самая приятная черта с точки зрения архитектуры автомобиля — механизм редуктора ГАЗели довольно компактный и при этом имеет хороший КПД. Что особенно заметно на машинах без усилителя руля — управление даже загруженным автомобилем не требует применения грубой физической силы. Конструкторы добились этого, применив качение вместо скольжения. Нельзя сказать, что это внедрение внесло революционные изменения в конце XX века в мировую автоиндустрию, но руль стал заметно легче. Это позволило повысить ресурс всего узла, поскольку изнашивается он не так интенсивно, как червячная пара, а регулировки требует редко.

Не обошлось и без недостатков, хотя конструкторы тут ни при чем. Рабочая пара винт/шариковая гайка является неразукомплектовываемым элементом, а первых лет 10-15 выпуска автомобиля найти пару для замены было довольно сложно. Сейчас этого добра хватает, так что замена рабочей пары может обойтись в 5-6 тысяч рублей. Регулировка рулевого редуктора предполагает полный его демонтаж, что тоже не вызывает восторга у пользователей. Причем для регулировки зазора, кроме ключа специального профиля, требуются еще ровные и умелые руки, поскольку перекосить подшипники можно в два счета, если не пользоваться динамометрическим ключом.

В ГАЗели управление не требует применения грубой физической силы, даже если автомобиль груженый

Но основным сюрпризом для водителя, решившегося на регулировку или ремонт редуктора, стает демонтаж сошки. Это не адский труд, но на морозе демонтаж сошки может вызвать некоторый дискомфорт.

Ремонт рулевого редуктора ГАЗель

От хорошей жизни никто не захочет своими руками снимать рулевой редуктор, и причины для этого должны быть более, чем веские. В основном это необходимо, если руль заметно потяжелел, появились характерные стуки в картере редуктора или наблюдается явная течь смазки. Потеет редуктор всегда, но если течь слишком активная, то светит замена сальников. При этом нужно проконтролировать состояние вала и при необходимости удалить шлифованием следы коррозии.

Можно провести регулировку и без полного демонтажа редуктора, но спокойнее будет, если его все-таки снять и осмотреть внимательно.

Для любознательных или для тех, кто спешит, приводим технологию демонтажа редуктора из-под капота:

Распускаем крепление передних колес.
Вывешиваем передний мост на подставку и снимаем колеса.
Поворачиваем руль до упора вправо и из-под капота выбиваем рулевую тягу подходящей по длине арматурой.
То же самое делаем слева.
Из-под капота снимаем редуктор вместе с сошкой, которую удобнее снимать на верстаке.

Когда редуктор у нас в руках, можем заниматься его ремонтом. Замена деталей никаких сложностей преподнести не должна, поскольку устроен редуктор предельно просто и понятно, а регулировке нужно уделить некоторое внимание и обратиться к заводским регулировочным данным. Они тоже предельно просты.

Для грузовых ГАЗелей допустимый люфт 25˚, для пассажирских — 20˚. По заводским допускам люфта в подшипниках редуктора быть не может. Регулировка зазора в подшипниках винта проводится в тисках на верстаке. Так удобнее. Удаляем пластиковую защиту и поролоновый уплотнитель, затем откручиваем четыре болта крепления крышки, вынимаем одну из регулировочных прокладок, после чего собираем все в обратном порядке. Если люфт есть, повторяем операцию по демонтажу прокладки. Так до полного удовлетворения и усранению люфта на сошке.

Допустимый люфт грузовых ГАЗелей составляет 25˚

Когда люфт на сошке выбран полностью, добираемся до регулировочных эксцентрических колец. Поворачивать их нужно поочередно, чтобы избежать перекоса и с определенным усилием — 10-18 кгс/см. Регулировка закончена, теперь можно смочить поролоновую уплотнительную прокладку в трансмиссионном масле, шлицевые соединения консистентной смазкой и устанавливать редуктор рулевого на место.

Как своими силами осуществить ремонт рулевой Газель в гаражных условиях? Расскажем об этом, иллюстрируя сказанное картинками и видео.

Работать нужно планомерно и аккуратно.

Как правило, эта операция подразумевает ремонт рулевого редуктора. В каких случаях ее следует делать?

Для этого придется распустить крепление передней пары колес, вывесить передний мост, снять колеса. Провернуть руль вправо-влево до упора, выбить рулевую тягу, снять редуктор с сошкой. Алгоритм уменьшения люфта рулевой Газель следующий (наглядно его можно увидеть в лайтбоксе ниже).

1. Снять узел.

2-3. Снять пластиковую защиту (крышку) и поролоновый уплотнитель.

4-5. Открутить 4 крепежных болта крышки, снять ее.

6. Удалить одну из регулировочных прокладок.

7. Остается собрать узел в обратной последовательности.

После того, как проблемы с люфтом будут решены, следует заняться эксцетрическими регулировочными кольцами. Во избежание перекоса проворачивать их надо поочередно с фиксированной силой (10-18 кгс/см). На финише работ нужно смазать трансмиссионным маслом поролоновый уплотнитель, промазать консистентной смазкой (ШРБ-4 или ШРУС-4) шлицы, поставить деталь на место.

Конечно, это общая схема ремонта рулевой Газель. На практике могут встретиться частные случаи с другими неисправностями рулевой Газель. Некоторые виды ремонта показаны в этих двух видео:

Неисправности могут быть и другого характера. Например, может выйти из строя любой элемент рулевого механизма: винт с гайкой, радиально-упорные подшипники, картер. Или элементы рулевого привода: сошка, поперечные и продольные рулевые тяги, шарниры, рычаги поворотных кулаков и т.д. Все эти случаи понемногу будут разбираться и тема ремонта рулевой Газель будет продолжена. Особенно ценна информация, поступающая от мастеров со стажем вождения автомобиля.

Сегодня рулевой редуктор устанавливается практически на все современные модели транспортных средств марки Газель, вне зависимости от наличия ГУР. Основной функцией представленного механизма считается обеспечение управления машиной, поэтому техническая исправность устройства напрямую влияет на безопасность водителя и пассажиров во время движения.

Признаки необходимости ремонта

Ремонт рулевого редуктора Газели

В любом автомобиле наибольшей степени износа подвергаются детали рулевого управления, поскольку именно на них приходится большие нагрузки при езде по неровной дороге, поворотах, а также резких торможениях. Поэтому рулевой редуктор Газель нередко выходит из строя, вследствие чего проводится его срочная регулировка. В перечень признаков неисправности рассматриваемого агрегата, как правило, входят:

Вибрация или стук в устройстве, передаваемая через рулевое колесо;
Возникновения трудностей при повороте руля;
Наличие люфта в редукторе;
Течи масла в механизме.

При появлении одного или сразу нескольких признаков требуется немедленная регулировка рулевого редуктора, которая позволит своевременно устранить неисправности в работе устройства и снизить риск выхода из строя других узловых агрегатов транспортного средства.

Рулевой редуктор Газели

Порядок проведения работ

Профессиональная регулировка рулевого управления на моделях Газель начинается с его аккуратного демонтажа. Далее снимаем с механизма верхнюю пластиковую крышку наряду с поролоновым уплотнителем и головкой ключа на 13 откручиваем четыре крепежных болта металлической защиты. Снимаем одну из расположенных внутри регулировочных прокладок, собираем устройство в обратном порядке, проверяем люфт и в случае его наличия разбираем агрегат обратно, удаляя еще одно прокладочное кольцо.

Когда удалось добиться отсутствия люфта, необходимо произвести регулировку зазора при зацеплении гаечной пары – вал-сектор. Для выполнения данной операции следует установить на вал сошку и последовательным вращением винта переводить ее в среднее положение, а затем повернуть вал-сектор непосредственно за сошку. Люфт наконечника сошки при этом не должен ощущаться или превышать значения в 0,3 мм.

Когда упомянутый показатель большее, то при помощи пластиковой отвертки демонтируем пластиковую крышку редуктора, после чего вынимаем две пробки. Металлическими щипцами демонтируем пружинные кольца по обеим сторонам корпуса и выпрямляем лунки на кромке внешнего кольца. Эксцентриковые наружные кольца поворачиваются по часовой оси до удаления зазоров с валом-сектором. Чтобы предотвратить проворачивание колец, фиксируем их, отогнув буртики в пазах картера. Собираем и устанавливаем механизм в обратном порядке.

Таким образом, регулировка рулевого редуктора на машине марки Газель является важным ремонтным мероприятием, позволяющим восстановить функциональность управления транспортным средством, существенно повысив безопасность пассажиров во время движения.

Работать нужно планомерно и аккуратно.

Как правило, эта операция подразумевает ремонт рулевого редуктора. В каких случаях ее следует делать?

1. Снять узел.

2-3. Снять пластиковую защиту (крышку) и поролоновый уплотнитель.

4-5. Открутить 4 крепежных болта крышки, снять ее.

6. Удалить одну из регулировочных прокладок.

7. Остается собрать узел в обратной последовательности.

Как заменить, отрегулировать подшипники и заменить манжеты переднего колеса Газели

Регулировку подшипников проводим каждые 20 тыс. км пробега, а также при появлении в них повышенного люфта, смене смазки и замене подшипников

Регулировка подшипников переднего колеса

1. Включаем стояночный тормоз.

2. Вывешиваем переднее колесо, снимаем колпак колеса.

При этом постоянно вращаем колесо для самоустановки роликов в подшипниках.

5. Отворачиваем гайку на угол 45° (не более чем на одну прорезь гайки) и зашплинтовываем ее.

Колесо должно вращаться свободно, без осевого люфта. Сборку проводим в обратной последовательности.

Аналогично регулируем подшипники другого колеса.

Окончательно проверяем правильность регулировки, проехав на автомобиле 8–10 км без интенсивных торможений.

Замена подшипников и манжеты ступицы переднего колеса

Снимаем переднее колесо.

При этом от проворачивания ступицу можно застопорить либо нажав на тормозную педаль.

Можно вставить пруток между колесными шпильками.

Пассатижами расшплинтовываем регулировочную гайку и снимаем шплинт

Специальным ключом из штатного набора отворачиваем гайку

Под гайкой установлена шайба

Осторожно, чтобы не уронить наружный подшипник, снимаем ступицу с цапфы.

Вынимаем из ступицы внутреннее кольцо наружного подшипника.

Переворачиваем ступицу и, поддев отверткой, выпрессовываем манжету.

Под ней установлено дистанционное кольцо.

Вынимаем внутреннее кольцо с роликами внутреннего подшипника.

Оправкой или стержнем из мягкого металла выбиваем наружные кольца внутреннего и наружного подшипников

Промыв ступицу и другие детали в керосине, запрессовываем наружные кольца новых подшипников. Обильно смазываем подшипники смазкой Литол-24.

Вкладываем внутреннее кольцо внутреннего подшипника, дистанционное кольцо и запрессовываем новую манжету, нанеся смазку на ее кромку.

Манжета должна встать заподлицо с торцом ступицы.

Заполняем внутреннюю полость ступицы той же смазкой в количестве 75 г, после чего устанавливаем внутреннее кольцо наружного подшипника.

Устанавливаем ступицу с подшипниками на цапфу, надеваем шайбу и заворачиваем регулировочную гайку.

Читайте также: