Люфт хвостовика раздатки паджеро 2

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Приветствую.
Коллеги, возможно кто то знает контору где можно изготовить и перепресовать втулку хвостовика раздатки.
У меня похоже из за этого люфта вибрирует кардан на 80 км/ч
По каталогам не "бъется" ибо продаваны предлагают "хвостовик" в сборе за 200 у.е. им не выгодно втулку продавать за 100 грн.
Когда то вроде на Лепсе слышал кто то делал на паджерика.
Буду благодарен любым советам.

Наглядный пример, от паджерика

погуглил крышку в сборе " 473904B100" все конторы доставляют с европы 10 дней и больше с ОАЕ. Может кто то найдет через своих в украине.
-473904B100-

Ничего сложного нет в изготовлении и замене.Грамотный токарь и все.Материал-оловянистая бронза,будет ходить лет 30.

Искал пару лет назад токаря на такую же втулку,нашел,сделаю говорит,но баббит привези,короче плюнул на авиапартсе заказал хвостовик в сборе.

Победа, дело говорит. Я в конце 90х, точил по 4-5 штук в месяц, этих втулок. Ходимость до ста тысч. Главное правильный материал и расположение канавок подвода масла не перепутать (при опрессовке).

Я читал про бронзовые, говорилось что из за разности метала, закусывает.
А родная тол ли с напылением бабита, то ли цельная.
Вопрос пока открыт.

Вобще-то для начала нужно бы проверить кардан на повреждения.Говорю по своему опыту,у самого был подогнут хвостовик кардана - вибрация шо пипец,хотя я по незнанию тоже грешил на втулку удлинителя,люфт хвостовика в ней был приличный и весьма приличный.Сальники "улетали на ура" и масло гнало постоянно. Заменил хвостовик на кардане,вибрации "0",течь исчезла НО - втулка не менялась и "весьма приличный" люфт в ней остался.
Теперь по бронзе - да,коэффициент теплового расширения у нее со сталью немного разные и если изготовить втулку с минимальным зазором (плотнячком) вероятность,что ее "прихватит" и провернет в удлинителе весьма велика.Значит зазор нужно немного увеличить и проблема будет решена.Ну и про масляные каналы не забудьте,Вам Володя о них уже писал.

спасибо, за ценные советы!
По кардану, я обращался к ребятам на ул. закревского, они сказали что кардан в идиале, даже на баллансировочный станок не ставили.
Подкусывала крествина задняя, они её разработали и сказали что все зашибись.
Одно осталось это люфт плавающего фланца хвостовика раздатки.
Что бы исключить задний редуктор, на вывешеной машине осмотрел фланец и редуктор моста, там все крутится не заедает и без люфтов.

Я свой кардан не возил к "спецам",а просто надежно задомкратив оба задних колеса на яме,человека за руль,четвертая передача,а сам в яму,"на досмотр" так сказать.По-мне,лучше все увидеть своими глазами,снизу очень ясно видно,как ведет себя кардан в работе. И еще,хвостовик кардана "сидит" не только во втулке,вернее не столько во втулке,сколько на шлицах вторичного вала.Вы люфт вторичного вала проверяли? Ведь если задний подшипник на нем "уставший" картина может быть очень похожа.Втулка работает "в паре" и ее замена при "уставшем" вторичном вале может не дать результата или он будет весьма короткий.

В этой записи рассмотрим довольно больную тему — люфт кардана в раздатке, а точнее в хвостовике раздатки.

Беремся за кардан, а точнее за скользящую вилку и начинаем шатать вверх вниз, если чувствуем хороший люфт, то уже задумываемся о замене. Сразу вопросы, а сколько это хороший люфт? Скажу так, учитывая длину плеча вилки относительно вала раздатки, то приблизительно от 3 мм и больше. Но не спешите паниковать, просто знайте что, если уже есть подобный люфт, то вскоре вам придется столкнутся с тем, о чем я напишу ниже. А с таким люфтом можно еще пару тысяч и проехать, но если люфт сопровождается гулом, то однозначно нужна замена.
А чего же замена нужна?
Многие думают, поменяю подшипник и сальник и люфт исчезнет, но не тут то было. Подшипника в хвостовике вообще нет, подшипник стоит намного дальше, в корпусе раздатки, там где примыкает хвостовик к раздатке. И держит этот подшипник вал на шлицы которого аж в конце и заходят шлицы скользящей вилки кардана и люфтит у нас не этот вал, а именно скользящая вилка, а люфт появляется из-за выработки втулки, которая стоит в хвостовике и обхватывает внешне скользящую вилку с допустимым зазором, внимание! 0,1мм!
А вот теперь по подробнее.
Нам нужно снять хвостовик.
Сливаем масло с раздатки. Откручиваем кардан от моста и вытягиваем его из хвостовика раздатки. Отсоединяем контакты датчика скорости, откручиваем крепление датчика скорости и вытягиваем сам датчик.

Откручиваем динамический демпфер.

Откручиваем хвостовик от раздатки и вытягиваем/отдираем от герметика раздатки.

Вот наш хвостовик.

Отсоединяем пыльник от хвостовика

И вот она, виновница люфта — втулка!

Внутренний диаметр баббитовой втулки на мм 5 — 7 меньше, то есть наш кардан даже не влезет, это первое. Отверстие под датчик спидометра так же меньше. Отверстия для крепления динамического демпфера вообще отсутствуют.

Приобретаем хвостовик и новый сальник, устанавливаем сальник и ставим хвостовик на место на герметик. Ставим все в обратном порядке. Скользящую втулку осматриваем на выявления царапин от поврежденной втулки хвостовика, если таковые обнаруживаются, то меняем и скользящую вилку (концевик вала карданного (MR 317008)), 76 у.е. Скользящую вилку кардана перед установкой смазываем внутри и внешне маслом.

Доброго времени дня всем!
Хотел бы развить тему про ремонт хвостовика раздаточной коробки, которая является очень актуальной для владельцев этой легендарной марки. А точнее сказать распространённой болезнью этого автомобиля во всех поколениях и модификациях.
Сам по себе хвостовик играет очень важную роль, являясь консольной опорой скользящей вилки (с внутренними шлицами), которая, в свою очередь, передаёт крутящий момент на задний мост (через кардан). Всю опорную нагрузку принимает на себя подшипниковый узел скольжения, состоящий из биметаллической втулки, впрессованной в алюминиевый корпус. Нужно сказать, характер нагрузки подшипникового узла крайне тяжёлый и сочетает в себе ударную и температурную нагрузки с, зачастую, недостаточным объёмом подачи масла в зону контакта.
К чему я всё это рассказываю:
По роду своей деятельности я занимаюсь ремонтом подшипников скольжения и знаю о них всё (от теории до практики). Компания занимаемся проектированием и изготовлением новых, ремонтом изношенных и их модернизацией.
В последнее время всё чаще ко мне стали обращаться с просьбами восстановить хвостовик раздатки и, потихоньку, у самых настойчивых я начал брать в работу эти изделия. Самым первым конечно пришлось долго ждать пока наши специалисты досконально разберутся в вопросе (большое спасибо им за проявленное терпение).
Мой вердикт:
Почитал я на разных форумах все ваши домыслы, догадки, а также о полученном у людей опыте. Взял в руки выпрессованную из хвостовика штатную втулку и с коллегами попытался определить по косвенным признакам природу происхождения металла.

Это однозначно биметаллическая втулка со стальной основой, а вот в качестве антифрикционного материала применён какой то спец сплав, больше напоминающий алюминий, чем баббит (как все пытаются его идентифицировать).

Химическое травление не дало положительных результатов на наличие в сплаве основных составляющих баббита (олово или свинец). Кроме того наличие "прижёга" на внешней поверхности стальной втулки тоже говорит не в пользу баббита (баббит работает при температуре около 80-90 оС, прижёги появляются при температуре 150-200 оС — при этой температуре баббит становится вязким и нагартовывается на вал). Поэтому по косвенным признакам (визуальный осмотр + травление) готов сказать что это не баббит, но полной уверенности нет (~85%). Нужно сказать, баббиты я и мои коллеги знаем очень хорошо (диссертации по ним защищали, патенты имеются). Поэтому первичные выводы в пользу биметалла сталь-алюминий.
К сожалению ни кто из текущих клиентов не соглашается отдать мне на полное исследование эту втулку (забирают, наверно на память о совместно пройденном пути).
А результаты химического и микроструктурного анализа поставили бы всё на свои места. На машине трения исследовали бы механические свойства сплава (при необходимости). Всё в наличии!
Принятое решение
После проведённого консилиума со своими коллегами принял решение устанавливать антифрикционную бронзу с близкими по своим рабочим характеристикам со спец алюминиевыми сплавами (и баббитом кстати тоже).
Получать биметаллические втулки сталь-алюминий таких размеров будет выгодно только в промышленных масштабах (на конвейерах), малыми партиями невыгодно (сложный техпроцесс).
А вот если бы выяснилось что это какой то определённый баббит (по хим составу и структуре), то я бы смог отработать тех процесс до аналогичного по стоимости при запрессовке бронзовой втулки. Хотя бронзовые втулки по всем параметрам должны ходить не хуже.

По своей оснащённости можем готовить сплавы самостоятельно любого состава (если это не ГОСТовский сплав)

Ну у тебя видимо текло через это отверстие, а меня похоже по манжете сальника. Из-за большого люфта хвостовик моментом разбивает сальник и он начинает течь.

П4 12 4М41 АКПП+SS 5 дв., 33x12,5 R17/Safari/ARB/ComeUp-9,5 RS/Yaesu FT-857/экспедиционник/два бака общим объемом в 220л. (начал строительство)
VW Touareg 17 R-Line Executive

Я сначала тоже думал что хвостовик, тем более люфт был сильный, а днище всё было в масле и за ночь лужа накапывала, особенно когда на полном приводе ездишь, оказалось такая мелочь!

Я вот думаю м.б. подшипник туда вместо втулки попробовать запрессовать.

С уважением Вадим.

Greengo писал(а): или может кто-нибудь поделиться наконец размерами втулки;

Вообще проблема достаточно известная, удивляюсь как до сих пор неизвестны размеры втулки, денег что-ли у народа некуда девать на новые хвостовики

И из чего вы собираетесь изготовить эту втулку ? Размеры то я без проблем дам , вся проблема в том , что структура втулки примерно та же как и вкладыша , т.е. слоёная она , основание стальное , далее связующий слой на основе меди , далее скользящий алюминий.Плюс каналы смазки в виде нарезки.

С уважением Вадим.

У меня тоже люфт там есть, но пока не течет.
Вообще полез туда из-за вибрации когда газу давать начинаешь. думал крестовина задняя - сняли кардан посмотрели, все нормально, крестовина гуд. А потом заметили люфт хвостовика..
И че теперь делать, покупать новый хвостовик ?

П-2 96г. 3.0 6G72 24кл. мкпп 5дв. европеец, биксенон, webasto, ГБО-4 Lovato, АКБ OPTIMA YT 75Ah - "Зеленый бегемотик"
Cooper Discoverer M+S 235/75R15
Cooper Discoverer S/T 31X10.50R15 Диски USWheels хром

Спасибо, Коль. Сейчас точно не скажу. просто за кардан дергал - хвостовик болтается и сильно. Буду разбирать - смотреть

Большой люфт в хвостовике раздатки Паджеро 2, болтается кардан и течет постоянно масло. Кто как решал эту проблему?

Прикрепленные файлы

Надо корпус,который с красным герметиком с втулкой внутри покупать новый и сальник тоже.

Если люфт в ХВОСТОВИКЕ, то. подшипники выходного вала смотрели ?

Корпус это понятно, но он стоит от 6500грн, и он стандартного размера, есть шанс что выработка и на кардане. Думал точить бронзу, но говорят что она там не будет ходить.

Если люфт в ХВОСТОВИКЕ, то. подшипники выходного вала смотрели ?

там нет подшипника. втулка.

Мы этих корпусов уже с десяток поставили и люфт пропадал.

Как вариант-разборка,но врядли кто-то будет курочить годную раздатку.

Считаю такую конструкцию конструктивным недостатком мицыков-вместо замены подшипника менять корпус с втулкой+если что-то с карданом снять один и ехать как на тойоте не получится-вытекает масло из раздатки.Хотя на 120 км пробега в Карпатах взяли банку от аэрозоля похожую по размеру,надрезали края,чтобы сделать конус и забили в сальник-доехала.

Та железяка. На которую одевается кардан. Она же на подшипниках ? Или в воздухе парит .

там нет подшипника. втулка.

искать токаря и точить втулку.

Если болтается кардан, то может проблема в крестовинах, а не в хвостовике ?

Ну а с маслом все просто - заменить сальник надо и усё.

Если болтается кардан, то может проблема в крестовинах, а не в хвостовике ?

Ну а с маслом все просто - заменить сальник надо и усё.

если большой люфт,ни замена сальника,не заливка Хадо не устранит течь. проходил такое на Эльке,даже хорошего токаря нашел за недорого. но потом плюнул и заказал в Эмиратах хвостовик и корпус с втулкой в сборе.

буду пробовать точить. спс за советы!

Вот выточил из Бронзы. посмотрим как будет ходить.

Прикрепленные файлы

Я думаю что будет ходить и даже очень не плохо, я на следующей неделе себе на Эльке аналогичную процедуру думаю сделать, пока передний самоблок будут ставить, что бы время даром на подъемнике не терять и токарю дам творчеством заняться.

Баббит.

Возможно у тебя проблема действительно в хвостовике. У меня была в пошипниках крестовины. Причем обнаружил случайно, загнал машинку на эстакаду совсем по другому поводу, случайно рукой дернул кардан, почувствовал люфт, давай его дергать - капец. офигел. Ну там явно был люфт в крестовинах, хвостовик вроде в норме был. Ессно, купил новые крестовины с подшипниками, ну и давай менять их. и тут офигел второй раз - в одном из игольчатых подшипников вообще не было ни одной иголки. До сих пор не могу понять, куда они могли подеваться. Ну не могли же они стереться совсем в ноль, и выпадать им некуда. мистика.

Спасибо за совет, но я уверен, что у меня люфт в хвостовике РК, во первых это "больное" место Мициков, а во вторых ускорило эту "проблему", простая человеческая халатность, пару лет назад,когда я переходил с И\С на С\С, соответственно переделывал карданы, так вот когда его уже готовый "укороченный и без подвесного" везли от "мастера по карданам", на СТО где и меняли РК, в кузове пикапа не закрепили и самое нежное место кардана "где он входит на шлицах в РК" побили об железную болванку, после "Мастера" промолчав о "боке" установили его, вот он своими задирами "подожрал" мне посадочное место в хвостовике РК, позже конечно я все равно узнал об этом,"полирнул" муфту на кардане но выработка уже появилась, пришлось кое кому физическое замечание делать, как то так.

Все поставил, люфта практически нет, только заводской доступ. по мануилу 0,4мм, а так как делал из БРОНЗЫ было принято решение увеличить до 0,5мм. Заодно поменял крестовины и покрасил кардан. Стуки при езде пропали. Поездим посмотрим.

Если хвостовик раздатки на подшипниках, то тоже бы заменить не мешало,

Да, я прекрасно понимаю что в основном кардан держится на этой втулке, но если шлицева еще не разбитая то оно тже придерживает.

П.С. На Isuzu стоит именно бронзовая втула. На Л-ке вкладыш с бабитом. На китайце-клоне тойоты тоже бабит и тоже менялся с корпусом. так что думаю бронза должна ходить.

вот нашел. темку

Доброго времени дня всем!
Хотел бы развить тему про ремонт хвостовика раздаточной коробки, которая является очень актуальной для владельцев этой легендарной марки. А точнее сказать распространённой болезнью этого автомобиля во всех поколениях и модификациях.
Сам по себе хвостовик играет очень важную роль, являясь консольной опорой скользящей вилки (с внутренними шлицами), которая, в свою очередь, передаёт крутящий момент на задний мост (через кардан). Всю опорную нагрузку принимает на себя подшипниковый узел скольжения, состоящий из биметаллической втулки , впрессованной в алюминиевый корпус. Нужно сказать, характер нагрузки подшипникового узла крайне тяжёлый и сочетает в себе ударную и температурную нагрузки с, зачастую, недостаточным объёмом подачи масла в зону контакта.
К чему я всё это рассказываю:
По роду своей деятельности я занимаюсь ремонтом подшипников скольжения и знаю о них всё (от теории до практики). Компания занимаемся проектированием и изготовлением новых, ремонтом изношенных и их модернизацией.
В последнее время всё чаще ко мне стали обращаться с просьбами восстановить хвостовик раздатки и, потихоньку, у самых настойчивых я начал брать в работу эти изделия. Самым первым конечно пришлось долго ждать пока наши специалисты досконально разберутся в вопросе (большое спасибо им за проявленное терпение).
Мой вердикт:
Почитал я на разных форумах все ваши домыслы, догадки, а также о полученном у людей опыте. Взял в руки выпрессованную из хвостовика штатную втулку и с коллегами попытался определить по косвенным признакам природу происхождения металла.

Выпрессованная штатная втулка и корпус хвоставика

Отработанная штатная втулка (с внешней стороны на стали виден прижёг)

Химическое травление не дало положительных результаты на наличие в сплаве основных составляющих баббита (олово или свинец). Кроме того наличие "прижёга" на внешней поверхности стальной втулки тоже говорит не в пользу баббита (баббит работает при температуре около 80-90 оС, прижёги появляются при температуре 150-200 оС — при этой температуре баббит становится вязким и нагартовывается на вал). Поэтому по косвенным признакам (визуальный осмотр + травление) готов сказать что это не баббит, но полной уверенности нет (~85%). Нужно сказать, баббиты я и мои коллеги знаем очень хорошо (диссертации по ним защищали, патенты имеются). Поэтому первичные выводы в пользу биметалла сталь-алюминий.
К сожалению ни кто из текущих клиентов не соглашается отдать мне на полное исследование эту втулку (забирают, наверно на память о совместно пройденном пути).
А результаты химического и микроструктурного анализа поставили бы всё на свои места. На машине трения исследовали бы механические свойства сплава (при необходимости). Всё в наличии!
Принятое решение
После проведённого консилиума со своими коллегами принял решение устанавливать антифрикционную бронзу с близкими по своим рабочим характеристикам со спец алюминиевыми сплавами (и баббитом кстати тоже).

Бронзовая втулка, аналогична по размерам штатной биметаллической

Получать биметаллические втулки сталь-алюминий таких размеров будет выгодно только в промышленных масштабах (на конвейерах), малыми партиями невыгодно (сложный техпроцесс).
А вот если бы выяснилось что это какой то определённый баббит (по хим составу и структуре), то я бы смог отработать тех процесс до аналогичного по стоимости при запрессовке бронзовой втулки. Хотя бронзовые втулки по всем параметрам должны ходить не хуже.

Отремонтированный хвостовик раздаточной коробки с бронзовой втулкой

По своей оснащённости можем готовить сплавы самостоятельно любого состава (если это не ГОСТовский сплав)

Кстати, как оказалось кроме PADJERO (CHALLENGER, L200, NATIVA, MONTERO, …), аналогичная проблема проявляется у GW (HOVER), CADILLAC (ESCALADE), CHEVROLET(AVALANCHE, SILVERADO, SUBURBAN), GMC (SIERRA, YUKON) HYUNDAI (H1), NISSAN (TERRANO).
Мой посыл
У меня есть все необходимое для того чтобы поставить окончательную точку во всех ваших форумных спорах о происхождении металла. Приносите хвостовик на ремонт для замены втулки, без возврата изношенной втулки (втулку порежем на образцы). Главное чтобы был остаток антифрикционного материала в достаточном количестве для исследования. Может у вас лежит старая втулка или хвостовик.
Далее варианта два: а) Либо вам сразу изготовим новую бронзовую втулку и установим в корпус вашего хвостовика и отдадим отремонтированный хвостовик (а, кстати говоря, качественная антифрикционная бронза в данных условиях может работать совсем не хуже баббитов или алюминия); б) Либо, если вы захотите дождаться апофеоза, дожидаетесь результата обследования и, по результату, принимаете наилучший вариант для ремонта вашего хвостовика и вашего автомобиля (Если у вас есть подменный хвостовик — ещё проще).
Конечно, у меня есть свой коммерческий интерес во всей этой истории, но самое главное, при любом исходе я могу произвести качественный и недорогой ремонт для вас (я уже это могу делать). Бронза или баббит для нас не играет роли, сложнее было отработать технологию изготовления втулки и её запрессовки в корпус. Кстати выпрессовка отработанной втулки из алюминиевого корпуса, так же ответственный процесс.
Прошу высказывать мнения.

Читайте также: