Люфт хвостовика кпп газель

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

В общем, такое горе.
ГАЗ 31029/4021/4хКПП/170.000 км/прямой кардан.

КПП и днище вокруг были в потеках масла, причем непонятно, откуда - от кардана до сцепления, сверху донизу. Течь локализовать не удалось, долил масла (не хватало несколько см до уровня после недавней замены), и на этом успокоился, надо было срочно ехать ~1500 км.

Предыстория проблемы - с полгода назад появился гул трансмиссии при движении на скоростях свыше 110 км/час, просто сбрасывал скорость и при ее снижении ниже указанной величины, гул пропадал. Особо не заморачивался, т.к. двигатель свыше 3.000 стараюсь не крутить.

На обратном пути, гул наблюдался уже на скорости около 100 км/час, под конец ехал уже 90, и все равно были ощутимые вибрации по кузову. Судя по затрудненному переключению передач, масло вытекало из КПП ударными темпами. Гул и вибрации наблюдались в любых режимах, на скоростях свыше 80 км/час, особенно при отсутствии нагрузки в трансмиссии, при движении по ровным участкам. При езде в горку или активном торможении двигателем вибрации немного снижались, очевидно от нагрузки кардан занимал какое-то устойчивое положение, а при ее отсутствии его начинало колбасить центростремительным ускорением. При выключенной передаче вибрации не исчезали.

- забрызганное маслом днище и КПП в масле сверху донизу;
- значительное снижение уровня масла в КПП, что неудивительно;
- отсутствие отлетевших грузиков кардана и люфта крестовин;
- люфт скользящей вилки относительно удлиннителя КПП

О последнем подробнее - радиальный люфт порядка нескольких мм. Судя по тому, что при покачивании грюкает в самой коробке, это не износ шлицевого соединения, а разбитая сталебаббитовая втулка хвостовика КПП и, похоже, подшипники вторичного вала. Потекшие сальники при такой картине не удивляют.

Чо делать? Нет, понимаю, снимать коробку и половинить ее, т.е., по сути, капремонт КПП. Запрессовать новую сталебаббитовую втулку и развернуть ее, да еще и соосно с подшипником, не на чем. Гараж с ямой могу взять на один день, помощников нет, опыта переборки КПП тоже, равно как и специнструмента. Руки прямые. Пробовать перебирать самому, или сразу сдаваться в сервис? Сколько примерно нынче стоят такие работы? Или лучше поискать на разборках 5хКПП, давно хотел воткнуть, и не мучаться? Если делать самому, то насколько это вообще сложно и каких требует затрат по времени и деньгам? В общем, я в растерянности, пробег небольшой, и такая проблема со стороны одного из самых надежных агрегатов, от которого меньше всего ждал подлянки. Этот подфорум честно изучил от начала до конца, но интересующей информации не нашел. Спасибо.

Вобщем такая проблема! Поменял масло в КПП, залил полусинтетику. Сразу же погнало через сальники хвостовика. Слил полусинтетику, залил минералку, поменял сальники - опять течёт. Снял сальники, укоротил пружинки - всеровно течёт! Что делать. Подскажите.

2 сальника ставь
:smoke: и заливай масло

Новые? стоит проверить поверхность по которой они работают.

Новые, хвост кардана гладкий без задиров и.т.п, посадочное тож ок.

течь может если сел не ровно

Вроде без перекосов. Мож сапун?, но тогда б и с другого конца давило

сапун как вариант
когда сальник вставляешь ты его герметиком намажь чтоб он легче туда заходил меньше вероятности что будет перекос и деформация сальника

Значит сальники г.

Дык в магазине сказали, что самые, самые - лучше не бывает

ОК, попробую ещё раз

Какое состояние хвостовика кардана и втулки удлиннителя КПП?

Кардан новый, пробежал не более 3000 тыс. во втулке не болтается

Какое состояние хвостовика кардана и втулки удлиннителя КПП?

Новые, хвост кардана гладкий без задиров и.т.п, посадочное тож ок.

badjos, Точно через сальники гонит?. У меня подтекало через заглушку карднана. Сначала на гарантийке замазали "холодной сваркой", хватило примерно на пол года, потом опять потекло. Решил кардинально: заварил и проточил на ток. станке.

не надо ничего укорачивать. в нормальных сальниках стоят нормальные пружинки. рекомендую corteco они тёмно зелёного цвета.
главное правильно поставить, без перекосов. перекосишь - даже самый хороший сальник потечёт.
з.ы. по чём брал сальники?

badjos, Точно через сальники гонит?. У меня подтекало через заглушку карднана. QUOTE]

Заглушку? Как проверить?

Пока с пробки не потечёт:)

я себе коричневые ставил и не чего не поджимал
Миниатюры
смотрю на сальник и не пойму почему широкие борта. потом обратил внимание на циферки размера -так это фото от сальника Заднего моста.

смотрю на сальник и не пойму почему широкие борта. потом обратил внимание на циферки размера -так это фото от сальника Заднего моста.

сальник не с него я про цвет спрашивал

badjos, Снимаете кардан и заливаете в вилку керосин, и все сразу становится понятным. Можно попробовать заглушку как бы заченанить( она имеет выгнутую форму) Я честно забыл про это. И еще: варить должен сварщик путевый, что бы без "соплей" и достаточно быстро( что бы не повело вилку) И перед сваркой хорошо обезжирить, что бы не получилось "свищей". С заваренной заглушкой езжу больше года, ничего не течет. Если покупать новую вилку или кардан, то советую проверять вилку на течь в магазине сразу.

Решил кардинально: заварил и проточил на ток. станке.
не понял как на токарном станке? там вроди дело только для болгарки.
Или я не правильно представил место/точку где заварили.?

Volgawagen, Нет не болгарка, а именно на токарном станке резцом. При данной процедуре стоял рядом и смотрел, как токарь точил. Да забыл сказать, что саму вилку надо зажимать через жестянку. что бы не попортить полировочную поверхность, по которой работают сальники. А главное должен быть ХОРОШИЙ сварщик.

Aleksey31105, опять не очень.
Я сейчас найду какую-то картинку этой части и стрелкой укажу точку,где по моему представлению протекает и заваривают. Потом продолжим обсуждение.
Сейчас тут отредактирую -добавлю картинку, следите за изменением.. точку отметил красным -со стороны крестовины.
з.ы.. аааа ..понял, перепутал, я другое подумал. всё правильно на токарке.. .

Volgawagen, Да точно, где красным указано. Предворительно надо конечно снять пер. крестовину и проварить аккуратно по кругу заглушки. Если сварщик грамотный и заварит ровным швом, то может быть и проточка не понадобиться. Вообще там заглушка на подобие заглушки в блоке цилиндров, я на 412 москвиче ее просто через выколотку укрепил в блоке. Здесь я просто забыл об этом и сразу после неудачной холодной сварки кардинально решил проблему. А т.к. был в наличии грамотный токарь, то еще и проточил.

Износ самой втулки, напомню, можно определить фланцем первичного вала - его диаметр соответствует хвостовику кардана - 38 мм. По уму люфта быть не должно, у меня субъективно было в районе одной десятой мм. При рассмотрении втулки были обнаружены отполированные участки. При расточке стала понятна их причина, но об этом ниже.

Также важный момент запрессовки втулки - выход маслогонной резьбы внутри втулки должен быть над каналом отвода масла под втулкой:

Перед запрессовкой втулки убеждаемся в наличии фаски во избежание повреждения посадочного места втулки:

При этом важно забить втулку немного вглубь, чтобы был зазор для маслоотводящего канала между втулкой и сальниками.

Расточка втулки

А теперь переходим непосредственно к расточке. Какие возможны варианты? Колхозные - растчивать шкуркой одетой на дрель (минусы - бесформенная расточка+остатки абразива в алюминии), также видел вариант, когда из старого хвостовика кардана делался резец - нарезализь зубья, вставлялся вторичный вал и таким образом втулка растачивалась. Что из этого получится - ХЗ. Более мудрёные варианты - купить развёртку на 38, но без фрезеровального станка развернуть нормально всё равно не получится. В качестве калибра напомню, можно использовать фланец первичного вала. Наиболее правильный вариант - обратиться к мастеру с расточно-коорлинатным станком и расточить до 38. У Василия Харчишини для этих целей была удлинённая регулируемая развертка с центрирующей втулкой, помещаемой в посадочное место подшипника вторичного вала. Однако у всех этих способов есть маленькая проблемка - они не гарантирую соосности центров вращения подшипников и втулки. Если бы детали корпуса после отливки фрезеровались на станках с ЧПУ, тогда бы вероятно можно было найти центр втулки и растачивать, но ввиду массовости производства фрезеровка не выполняется с достаточной точностью. А по книжке, допустимая несоосность трёх центров вращения КПП должна быть в пределах пяти соток - это толщина человеческого волоса, если чё. Несоосность центров вращения приведёт к ускоренному износу подшипников, а из-за неоптимального пятна контакта зубъев шестерён возможен повышенный шум и снижение КПД КПП, то есть часть крутящего момента двигателя пойдёт на создание шума и нагрев КПП. Соосность центров вращения можно обеспечить только бор-штангой. Я изготовил её из прутка какой-то довольно прочной стали диаметром порядка 25 мм. Длина бор-штанги 70 см:

Вращение бор-штанги обеспечивается старыми подшипниками, и для продольного перемещения были наварены и проточены салазки:

Сам резец сделан из болта повышенной прочности. На месте шляпки прикручена твердосплавная вставка с алиэкспресса, пружина пытается извлечь резец, а гайка ограничивает ход резца, осуществляя регулировку глубину проточки:

Все детали подгонялись по месту. По итогу в нейтральном положении борштанга ничем не касается втулки:

Я увеличивал шаг расточки на 1\12 оборота гайки, это 0,17 мм диаметра. Планировал протачивать с меньшим шагом после касания резца всей окружности втулки. По итогу я расточил немного лишнего, то есть люфт получился как со старой втулкой, а полного касания резцом полного диаметра втулки так и не произошло:

Что имеем в итоге - для обеспечения соосности центров вращения без бор-штанги не обойтись. И по факту детали корпуса фрезеруются с недостаточной точностью. У меня отверстие втулки относительно самой втулки смещено вправо вверх не менее чем на пол-миллиметра/миллиметр. От маслогонной резьбы там осталась от силы одна десятая. Если возвращатья к началу статьи - именно в этой части и были отполированные участки на старой втулке. Точная соосная расточка втулки должна немного снизить шум от коробки, повысить КПД и увеличить ресурс подшипников.

Люфт хвостовика, как лечить? Оценка:

Добрый день. Проблема такая вот: появился большой люфт хвостовика, а отсюда и страшный гул от 75км/ч и выше. Двиг 402, 5КПП, 24й кардан, мост родной! В мостах не рублю!
Вопрос: сколько тысяч я могу еще проехать с этой проблемкой, не заморачиваясь с ремонтом?
И как это лечится? т.е. геморойно или нет т.к. есть новый мост, но увы он за тридевять земель находится, отсюда и вопрос, может ли заклинить мост, при перегоне авто, где то 1000-2000км.

промой, залей супер масло для гипоидных передач масло.. и езжай. а люфт хвостовика на 1000км не очень влияет. по приезду все восстановить как правильно! форум в помощь.

Боюсь: женщин, электричества, автомобилей и газовых котлов!
если кто хочет об этом поговорить я в Асе 601894133

А эээ, люфт в какой плоскости? Если ты имеешь в виду что фланец можно поворачивать пока он в зацеплении люфтит - то это не страшно, там допускается чуть ли не 45 градусов А если он именно болтается поперек оси, тады ОЙ.
это опасно тем что сальник за пару км превратится в сральник и масло все улетит.
А причина этого часто очень банальная - может надо подтянуть гайку, его фиксирующую. для ее затяжки открути кардан от фланца, расшплинтуй гайку и со всей дури ( момент порядка 28 кг/м) затяни ее. Потом зашплинтуй

Этот люфт недавно появился? Раньше не замечали? Причиной появления люфта может быть как износ зубьев, так и износ подшипников дифференциала. В таких случаях следует вовремя его устранять регулировкой. Ибо если долго так ездить, то повредится поверхность зубьев и при придвижении хвостовика может появиться шум. А вообще, Napalm прав, надо бы ещё уточнить, что за люфт.

Люфт появился примерно 1000км. назад, так и езжу. Люфт фланца, можно поворачивать на 30-40град. Снимал кардан, крутил, вертел, толкал нет люфтов, только по окружности. Раньше было, ну 5-10град. Вот я и в недоумении, как бы, криминально это или нет. Если надо, что то подтянуть, то я и сам могу. Масло Мобил с присадкой Хадо, в норме.

Интересно, с чего бы он появился? Чтобы с подшипниками дифференциала что-то не случилось. Без разборки моста не обойтись. Если подшипники, то он может и не выдержать 1000-километрового пробега.

Гул от такого люфта не появится! Скорее всего, тут комплекс проблем. Люфт по окружности был и раньше. Но его никто не мерял и не проверял, пока не появился гул. Этот люфт обусловлен тем, что разбиваются отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала. Это не лечится! У всех редукторов, которые работают по сорок лет такая хрень присутствует в большем или меньшем значении. А шум появляется в главной паре. Ну или в конченных подшипниках. И в том и другом случае возможен - БАХ! в любой момент. Когда вам предлагают мост б/у в отличном состоянии, поверните хвостовик туда-сюда. И если люфт (в мануале, по-моему, норма милиметра 3-5 по окружности), то . опа. А чтобы хозяин не особо горячился и настаивал на Отл. Сост. отверните несколько болтов и развалите мост. Это дело 5 мин. Все сразу видно невооруженным глазом. Я так в Ростове мост смотрел. Продаван клялся, что на Еразе он отработал не более 100 т.км. и находится в идеале. Через 10 мин. он взял свои слова назад, как и мост.

Даа, попадос получается, но вопрос в том, что может ли его заклинить при перегоне или, чего ожидать то?

Кто его знает. Иногда гудящие мосты довольно долго работают. Но если гул сильный и прогрессирует, то не стоит испытывать судьбу.

Представь, что разваливается подшипник, и его части попадают между зубьями шестерен. Может быть все. Т.е. теоретически, и картер редуктора может развалиться. Но если имеет место только прогрессирующий износ шестерен, то опять же теоретически, можно проездить лет десять(при небольшом пробеге в год) только с наушниками.

Масло Мобил с присадкой Хадо, в норме.
Вот поэтому мост завыл.
Гул , рокот , то есть звук покрошившихся поверхностей, с ростом скорости усиливается опасен, сопровождается повышением температуры, потерей смазки и заклиниванием.
Вой равномерный , чаще на некой скорости, потом выше-ниже пропадает - неопасен, воют шестерни в зацеплении.

Зачем рисковать, выдержит не выдержит , доедет или нет? Поменять надо мост на заведомо рабочий, можно даже от 24-ки или 31029 и все дела, на разборах их куча, заменить пол дня делов!

"До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию. "
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем.
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]

ИМХО,
Если при загородных поездках и скоростях мост не перегревается (руку держать можно), то:
подтянуть и проверить гайку и уровень,
и спокойно ехать до родного нового моста.

Там же другая ширина площадки под рессору?

Если ехать очень надо (допустим, к месту ремонта), я бы первым делом слил масло из моста в чистую стеклянную банку и посмотрел, есть ли в нем опилки металлические от шестерен и подшипников редуктора.
Чистое масло - хорошо, подтянуть гайку и ехать потихоньку в ремонт. Если масло с "серебром", а в корпусе кусочки зубьев - ехать на машине не стоит.

Кстати, ни кто не подскажет где в Москве эту болезнь лечат, а то у меня люфт приблизился к критическому.

Pavel_DS
цитата Там же другая ширина площадки под рессору?
И что? Площадки легко срезаются болгаркой а после центрации привариваются наши.

К данному процессу подошёл максимально ответственно, так как в случае ошибки, без повреждений новый подшинник снять было бы проблематично. Грел на плите, на медленном огне. Блюдцем была подрезанная консервная банка. Она нужна на случай стекания консервационной смазки. После нагрева брал подшипник рукой в силиконовой перчатке:

Нагрев контролировал тепловизором. При этом нагрев подшипников неравномерен, следил за температурой внутреннего кольца. Первым напрессовывал подшипники промежуточного вала. Для гарантированной посадки прогрел внутреннее кольцо до 150 градусов:

Но с таким прогревом оно плюхнулось на место уж слишком свободно, поэтому второй подшипник грел только до 130 градусов.

Далее пришла очередь подшипника первичного вала. Важно его посадить нужной стороной, прорезью для стопорного кольца наружу, как и подшипник вторичного вала. С нагревом до 130 градусов он также плюхнулся на место без какого-бы то ни было сопротивления:

Перед посадкой подшипника вторичного вала нужно поставить шестерни заднего и пятой передачи, а также упорную шайбу. Сложность с подшипником вторичного вала была в том, что его сепаратор был из полиамида. Из него же сейчас делают цевьё автомата калашникова. А он выдерживает при работе температуру до 120 градусов. Поэтому нагрев подшипника ограничил данной температурой. Но даже нагретый до 120 подшипник вторичного вала оделся без сопротивления:

Регулировка конических(роликовых) подшипников пром.вала

У многих Волговодов данная процедура вызывает некоторые беспокойства, по факту там ничего сложного нет:

Никакого натяга там быть не должно, по книжке допустим люфт 0-0.2 мм. У меня изначально была установлена шайба толщиной 2.7 мм, и ещё одно кольцо толщиной 0.1 мм. Напомню, шайбы регулировочные ставятся спереди.

По процедуре - важно опередлиться с прокладкой картера и регулировку проводить с ней. При этом половинки КПП нужно стягивать 4мя болтами по диагонали. Я сперва оценил скорость замедления вращения пром.вала вне кпп, то есть ставил вертикально провал крутил рукой и оценивал скорость замедления. При этом важно нанести на ролики смазку. В инструкции к подшипникам были страшилки, что после вскрытия упаковки подшипники должны быть покрыты маслом не позднее, чем через два часа во избежание коррозии. Вся регулировка в моём случае свелась к проточке шайбы примерно на 0.3 мм. Протачивал шайбу на шкурке, елозя по ней. Перед установкой в КПП тщательно вытирал шайбу от абразива. Через 4-5 итераций промвал в КПП стал замедлятья примерно как и вне КПП:

Замена пружины кулисы

Во -первых предупрежу, лучше этого не делать, а сменить на домик в сборе, стоят они вроде в пределах 1 тыс. руб. Но суровые Волговоды не ищут лёгких путей. Причина, по которой полез сюда - рычаг кпп в сторону 1-2 передач смещался гораздо легче, в право, в сторону пятой передачи. Я думал, что это пружина прослабла.

Рассверлил заглушку и выковырял её:

Далее, внимательно разглядывая домик, я осознал что разное усилие задано конструктивно, пружины изначально сжаты по разному:

Ну и я само собой, разобрал не ту сторону, какую планировал :) При сборке новая заглушка не хотела расклёпываться, а тело раскерниваться. Пришлось контрить проволокой из нержавейки и покрывать клеем момент:

Привод спидометра

Данный узел удостоился отдельного раздела по причине хронического энуреза. Этот узел был постоянно в масле до переборки, и стал немного капать после. Источников течи возможно два. Изнутри и снаружи привода. Течь снаружи лечится легко, посадочное место снаружи покрывется герметиком, как и ответная часть часть привода. После прижатия болтик закручивается на резьбовой герметик. Это полностью решает проблему течи снаружи. Внутрь отверстия наносить герметик не советую - потом снять привод будет проблематично:

Также снаружи предусмотрено кольцо,но оно не обязательно по-моему, при применении герметика. А вообще, конструкция по-моему бестолковая, следовало расположить привод так, чтобы шестерня касалась вторичного вала внизу сбоку. А по факту получается уклон вниз, способствующий течи масла:

Приобрёл новый привод, переставил с него резиновое наружнее уплотнительное кольцо.

Внутри предусмотрено уплотнительное кольцо. Однако мне показалось что старое кольцо было более упруго, чем новое и я оставил его. Но после сборки оттуда пошло масло, немного но его капли попадают на опору, что не добавит ей ресурса:

Решать проблему думаю в два этапа, сперва перейду на электронный датчик скорости, показометр будет с алиэкспресса. А впоследствии хочу собрать проекционный gps спидометр, то есть датчик на кпп будет нафиг не нужен. Оба варианта будут предусматривать и одометр.

Сборка

Удостоверившись в отсутствии износа оси вторичного вала приступаем к сборке:

Собираем в порядке, обратном разборке :) Много мороки было со стопорными кольцами, стопорное кольцо подшипника первичного вала заколачивал ударной отвёрткой сперва сверху, потом внутрь паза. Как собирают на заводе - ХЗ. При орудовании молотком следите, чтобы не зацепить новые подшипники. Все подшипники при сборке обязательно смазывайте трансмиссионным маслом. На место стопорного кольца подшипника вторичного вала по совету Василия Харчишина внедрил стопорное кольцо от таза, на 30 кажется. При сборке сухарей муфт обращайте внимание на пружины, которые должны смотреть в разные стороны. Проблемы начались при замене ступицы муфты 1-2й передач. На полпути она стала идти туго, потом упёрлась. Я помог молотком. И зря - про внешнее кольцо синхронизатора новог образца я вспомнил и расположил в пазах:

А про внутреннее забыл :( к счастью как показали замеры, оно почти не изнашивается, поэтому поставил б\у:

Следующее ноу-хау ролики стыка валов. Как показали замеры микрометром, магазинные имеют разброс 5.47-5.49 мм. Купил три комплекта и набрал роликов диаметром 5,49 мм :) Далее, для продления жизни роликам решил ограничить их продольный ход:

Для сборки кпп соединяем все валы, промежуточную щестерню заднего хода и связываем их скотчем. Для сборки корпуса удобно найти мебель которую не жалко и прикрутить задний картер вертикально. Это сильно облегчает сборку, ибо не забываем - коробка в сборе весит 34 кг. Для вставки вилки 5й передачи нужно включить заднюю :) Не знаю чего так народ боится бочонков препятствования включения двух передач. Я их обратно засунул без проблем - одни мизинцем снизу ограничиваю высоту бочонка, вторым мизинцем с другой стороны поворачиваю, как нужно. Таким образом бочонкит вернул на место. также не забываем про сальники. При из запрессовке, следим за непопаданием молотка по самой оси - иначе новый подшипник будет огорчён:

Прокладки садил без герметика, исключение кулиса, но и там я наносил герметик только на прокалдку и давал ей подсохнуть:

Все болты я садил на резьбовой герметик, затягивал динамометрическим ключом, усилием в 2 кг (это м8, м6 - 0.6 кг). После затяжки все болты снаружи покрыл цапон-лаком:

Вариант с подшипниками SKF. Хотя что там внутри ХЗ - на подшипниках промвала была маркировка UA. Да и вообще китайское происхождение не исключено. В общем никак прокомментировать выбор и рекомендовать что-либо не могу. В обоих подшипниках был минимальный продольный люфт. Я сперва подумал брак, потом подумал наверно какой-то зазор всё же должен быть, поставил какие есть. Также были сомнения по поводу полиамидного сепаратора подшипника вторичного вала, но также смирился и с этим. Раз делают, наверно это имеет право на существование.

На десерт дам ещё несколько советов. Первое - проверить включение всех передач. Они должны включаться даже без рычага кпп. Возможно придётся слегка поворачивать первичный вал. Второй источник возможных приключений - выключатель света заднего хода проверьте корректность его работы. С 4х ступкой я его затянул от души и у меня сперва задний ход горел постянно, пришлось открутить на пол-оборота. Далее с новыми синхронизаторами включение первой передачи сперва было затруднено. Если передача не включиласт - выведите её в нейтральное положение, отпустите сцепление, и потом включайте снова. А победная тактика такая при трогании - выжимаем сцепу и одновременно втыкаем первую передачу с минимальным интервалом, тогда передача втыкается почти наверняка. Далее количество масла - залить 2 литра конечно можно, но это увеличит потери в коробке и увелчит расход бензина, кроме того зимой на холодную втыкание передач будет затруднено. Вообще, на эту тему возможно напишу отдельную статью.

Ну у в конце не могу не упомянуть про миф распространённый среди жителей украинской сср, что дескать пятиступка слизана с коробки форд скорпио ф-75. Перебрав за месяц и 4х и 5ти ступку и увидев сходство большинства узлов, в таком случае придётся признать, что сперва форд слизал 4х ступку, а потов газ слизал слизанное :). Потому что почти все 5ти ступки по факту устроены одинаково.

Обкатка

После установки коробки проехал тысячу км и сменил масло. На время обкатки залил 2л полусинтетики роснефть гл-4. На удивление, масло слил довольно тёмное:

В масле также были небольшие твёрдые частицы, но вероятно слез облой и воронение с новых деталей - ступицы 1\2 передач и всех трёх муфт. На сливной пробке было немного стружки, но это объяснимо, при первых выездах пару раз втыкал первую при трогании с хрустом, потом приноровился. Напомню со свежими синхронизаторами - выжимаем сцепу и параллельно втыкаем передачу, пока промвал не остановился.

Новое масло залил газпромнефть полусинтетику гл-4:

Залил по заливную пробку + 150 мл. Вообще, по опыту могу сказать, что лить 2 литра особого резона нет, особенно на зиму - это увеличит расход и износ синхронизаторов, на холодную затруднит переключение передач. Лучше менять масло не реже раза в два года. А смену масла при ремонте коробки, после пробега в тысячу км, следует проводить обязательно.

Посадка подшипников

Небольшое дополнение, навеянное чтением мануала про передние ступицы. Во всех подшипниках, где есть сильное поперечное усилие, посадка "неподвижной" обоймы подшипника делается свободной, без люфта, но и без натяга. Это нужно, чтобы при работе обойма иногда понемногу проворачивалась, что обеспечит её равномерный износ. Таким образом, никак фиксировать внешние обоймы подшипников кпп не нужно, более того, нужно проконтролировать их свободное вращение в посадочном месте.

Читайте также: