Lsh25 лямбда зонд параметры

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

На штатную проводку Мицу он не надевается, поэтому лучше всего купить к нему сразу ответную часть и ее штатно приделать к проводке авто.

Итак, бош (bosch) делает на 10ки три датчика а вообще на тазы идёт 4 вида лямбд.

цитирую из статьи ЗР

Источник: WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем".

Датчик 247-й под Евро III не имеет продольного разреза (на фото вверху).

Третий вариант – датчик LSH под номером 0258005247 (фото 3). Его устанавливают в выхлопной системе после каталитического нейтрализатора на двигателях Евро III. Датчик контролирует состав выхлопных газов на выходе из нейтрализатора – оценивает эффективность работы последнего. Спутать его со 133-м невозможно, хотя резьба и одинакова – у 247-го другой разъем и иная конструкция наконечника (фото 4).

Покупая новый датчик, будьте внимательны. Часто их продают без упаковки, но наконечник должен быть защищен пластиковым чехлом, а резьба покрыта термостойкой смазкой.

при 4х контактах - 2 провода одного цвета - подогрев, 2 оставшихся - сигнал, светлый - сигнал.

инфа от Marat_GTi

На 4G63/4G63T бывает 3 схемы проводки.
1 - провод.
2 - провода.
4 - провода.

ИМХО лучше всего ставить:
Датчик LSH-25 под номером 0258005133 фирмы Bosch.
На штатную проводку Мицу он не надевается, поэтому лучше всего купить к нему сразу ответную часть и ее штатно приделать к проводке авто.

Цветовая схема.
Mitsubishi:
2 черных- нагреватель,
Синий - сигнальный провод,
Белый - сигнальная "земля".

Bosch:
2 белых нагреватель,
Черный - сигнальный провод,
Серый - сигнальная "земля".

Бош действительно бывает Рязанского, производства.
Зонды этого номера как правило сделаны в США, может быть бывают и Рязанские, я не видел.

2 costarica.
Относительно схемы с одноправодной лямбдой.
Характерна для многих машин внутренного рынка Японии.
В лямбде один провод всего.
"Земля" = "масса", т.е. железо самого двигателя.
Схема точно была на Галантах с 4G63/4G63T и 4G37.
Ее как правило меняют на 4х проводную.

инфа от legnuman

Вопрос по подогреву:
у родной лямбды сопротивление 13 Ом
у тазовской 133-й - 2,4 Ома
Т.е. получается, что ток будет выше в 5 раз!
Если питание на датчик идет с ЭКУ - не поплохеет ли ему? Да и проводка не рассчитана..
Или мне попался такой кривой датчик? Все же почти 70 Вт - перебор явный!

Разобрался.. На старом-то я мерял в разогретом состоянии, а этот холодный.
Подключил новый датчик к проводке, дал ему погреться пару минут - сопротивление уже 6 Ом..
Короче его сопротивление сильно зависит от температуры..

инфа от costarika

менял с Diamond на турбо моторе. как же там неудобно.
размер граней датчика - на 22. пробывали снимать "трубкой" длинной свечной - разбитой до 22.(т.к. она на 21).
снять ещё можно, а затянуть - нет. датчик бошевский - толстый и в трубку не влизает. нужен Г-образный рожковый ключ.
так же не плохо кислота для паяния проводов и термоусадочные трубки для изоляции.

На 2G
caps выдает MD313819 на тот, что перед гофрой и MD185335 на второй.

про первый лямбда зонд
usa d33 MD313819
usa d32 MD313819
jdm d32 MD313045

Купил новую лямбду bosch LSH-25

2 - белых
1- черный
1- серый .

2 - белых с двумя черными -- это подогрев ;
черный с синим -- это сигнал ;
серый с белым -- это питание.

Костарика указал цвета для проводов на стандратной лямде. На фишке провода отличаются по цвету. Поэтому если у вас нет стандартной фишки подключать так:

Красный - белый
Черный - белый
Белый - черный
Черный - серый

Слева это провода с косы припаянные к стандартному штекеру
Справа провода от Bocsh

В последнее время видел много тем, а ещё наткнулся на интересную на club3g, решил перевести для народа:

Чтобы остановить непонимание того, что делают датчики кислорода и когда ECU (мозги) их используют и при каких циклах:

Датчик кислорода (он же лямбда-зонд, датчик лямбды, и как только его не называют)

Обычно, когда вы делает техническое обслуживание вы меняете масло, проверяете свечи, а также меняете маслянный фильтр, не правда ли? Отлично, но, наверное, вы не догадываетесь, что упускаете важный момент.
Да, именно, вы упустили кое что - проверку датчиков кислорода.
К сожалению, большинство людей не думают об этих датчиках (до поры, до времени). Но кислородный датчик - очень важен для производительности и работы вашего автомобиля.
Этот датчик также помогает экономить топливо и снижать вредные выбросы в атмосферу. Именно поэтому кислородные датчики стали стандартным оборудование для двигателей пассажирских и грузовых автомобилей с 1980 года!

Но всеравно, что такое кислородный датчик и как он работает? Изначально называн как "датчик лямбды", когда был впервые использован в европейских инжекторных автомобилях, датчик кислорода - это основное устройство для контроля топлива компьютером автомобиля. Датчики кислорода показывают количество кислорода в выхлопе и говорят компьютеру сколько топлива необходимо для поддержания правильной воздушно-топливной смеси, потому что любая искра чтобы создать возгорание нуждается в правильной воздушно-топливной смеси, чтобы правильно работать.
Это устройство установлено в выпускном коллекторе или между выпускным коллектором и катализатором.

Также бывает что в машинах установлено более 1 лямбды на выпускной коллектор (особенно в новых машинах это встречается повсеместно), вторая лямбда устанавливается после катализатора и служит индикатором его состояния (забитости) делается это исключительно чтобы сделать автомобиль более экологичным.

Датчик кислорода - активен всегда, когда он достаточно прогрет, а вот компьютер (ECU) использует информацию с этого датчика только в закрытом цикле. Закрытый цикл - это состояние, когда все датчики управления двигателя, включая лямбды стремятся быть настроены на наилучшую экономию топлива, наименьшие выбросы и хорошую мощность. Иначе говоря - когда существует обратная связь, по которой двигатель сам подстраивает смесь. Когда двигатель работает в открытом цикле (без обратной связи), т.е. грубо говоря работает по определённому алгоритму, и его не волнует, что творится с топливной смесью (например при прогреве), он отчасти богатит смесь и производит больше вредных выхлопов. Это сказывается в потери мощности, увеличении расхода и загрязнении атмосферы.

Как вы думаете, что произойдёт, если сломается датчик кислорода?
На самом деле поломка датчик кислорода - не единственная проблема. Кислородные датчики могут стать не эффективными со временем. Старый или изношенный датчик кислорода может давать неверные данные, которые могут вызвать проблемы с двигателем, такие как тряска, плавающий холостой ход. Также изношенные лямбды одна из причин, по которой машины могут не пройти ТО по выбросу вредных веществ.

С другой стороны, если ваш выхлоп чёрный и с копотью, или если на вашей выхлопной трубе оседает сажа, у вас проблемы с датчиком кислорода. И единственное решение - это его замена. Замена изношенного или сгоревшего датчика кислорода может сохранить вам до $100 в год на расходы на топливо (а в России по факту намного больше, т.к. в США бенз дешевле, дороги лучше, и условия погодные и пробок нету), может увеличить производительность двигателя (момент и мощность в т.ч. на низах), уменьшить загрязнения воздуха, предотвратить поломку катализатора (его забивание сажей) и пройти ТО.

Ну и наконец, для тех, кто владеет техникой для измерений напряжения на лямбда зондах (вольтметры, бортовые компьютеры, диагностические кабели) некоторые значения нормально работающих лямбд:
Прогретая машина температура выхлопа порядка (190 - 220) именно поэтому показания лямбды чуть скачут. На холостом ходу должно показывать от 0.2 до 0.4 вольт. Пока давишь педаль газа в пол должно расти от 0.5 до примерно 0.9 вольт, возможно больше. Когда датчик выходит из строя, он начинает показывать значения близкие к 0.45 вольт. Если машина прогрета и нету напряжения - значит датчик умер.

Хотел бы рассказать свой опыт по замене лямбд!
Значит как всё рисовалось: выбил каты - сначала машинка вроде как отлично поехала, всё супер-пупер, тока чеки на лямбды горят, а потом всё больше и больше кушать начала машина, ну я подумал - наверное типа из за того что воздуха через себя больше пропускать может - вот больше и льёт, но предел разумного уже ушёл этой зимой - 29.5 литров средний расход. После очередной поездки в 180км - полный бак. Я короче расстроился и поехал заказал новые лямбды, пришли довольно быстро, взял 537ые, заменил, поехал дозаправился и начал свой отсчёт - за день усрать целый бак у меня уже не вышло))) Проехал полбака, и внушительный пробег - и оля ля ля! 15 литров при постоянных тапках в пол! Далее решил затестить на трасса-город, за бак проехал 380 км, мог бы и 400, но боялся прозевать по старинке пустой бак. В итоге после калькуляции, перепроверил 2 раза - 12.3 литра. Пробег двигателя - 200 т.км. лямбды были родные денсо, одна совсем с чёрным налётом, вторая ничего так, обе как бы показывали все значения (из за чего не менял), но как выяснилось позже, у них время отклика стало ужасно большое и показывали они эти значения не вовремя.
От сюда и как бы не мог отдиагностировать проблему!
Замена встала в 1000 рублей лямбда (х2 у меня, до катализаторов, верхние), + 500 рублей установка у знакомого. Теперь я знаю, что V6 не должен кушать больше 15-18 литров даже при очень бодрой езде, с постоянными шлифовками.
Сейчас ещё займусь диагностикой некоторых других узлов которые могут кушать лишние литры - думаю что цифра 13-15 для города осуществима! Трасса 10-11 тоже реально! (11 литров у меня было как то раз на трассе, когда ехал в круизе 100-120)
Кому нибудь для наводки узлы напишу: муфта кондиционера, впускные каналы клапанов, дроссельная заслонка, прокладки форсунок. мало ли пригодится!

Двухступенчатые кислородные датчики используются в ДВС. Они находятся между выпускным коллектором двигателя и катализатором выпускной системы и считывают данные потока отработавших газов всех цилиндров. Поскольку кислородный датчик подогревается автономно, его можно устанавливать и на большем удалении от двигателя. Зонд LSF4 подходит для использования в выпускных системах с несколькими зондами (в том числе в OBDII).

Двухступенчатые зонды сопоставляют долю кислорода в отработавших газах с долей кислорода в эталонной атмосфере (циркулирующий воздух внутри зонда) и отображают, присутствует ли в отработавших газах богатая (λ < 1) или бедная (λ >1) смесь. Скачкообразная характеристическая кривая этих зондов позволяет отрегулировать смесь до λ = 1 (стехиометрическая смесь) (рис. 1).

Принцип действия

Принцип действия двухступенчатых кислородных зондов основан на принципе гальванической ячейки концентрации кислорода с кристаллическим электролитом (принцип Нернста). Керамика становится электрически проводимой для ионом кислорода после достижения температуры 350 °С (хорошее и надежное функционирование гарантируется при температуре >350 °С). Поскольку в отработавших газах в диапазоне λ= 1 наблюдается скачкообразное изменение содержания остаточного кислорода (например, 9 ∙ 10 -15 (об.) для λ = 0,99 и 0,2 % (об.) для λ= 1,01), между обеими граничными плоскостями из-за различного содержания кислорода по обеим сторонам зонда создается электрическое напряжение. Поэтому появляется возможность использовать количество кислорода в отработавших газах в качестве величины для измерения соотношения воздуха-топлива. Интегрированный подогреватель поддерживает работу зондов даже при низкой температуре отработанного газа и в режиме прогрева двигателя.

Напряжение, производимое зондом в зависимости от содержания кислорода в отработавших газах, в богатой смеси (λ < 1) достигает 800. 1000 мВ, в бедной смеси (λ >1) — всего 100 мВ. Переход из богатого состояния в бедное осуществляется при показаниях Ureg = 450. 500 мВ.

Температура керамического материала воздействует на способность пропускать ионы кислорода и, соответственно, на зависимость вырабатываемого напряжения от коэффициента избытка воздуха λ (параметры на рис. 1). Кроме того, время срабатывания для измерения напряжение при изменении состава смеси сильно зависит от температуры.

Рисунок № 1 Характеристика напряжения двухступенчатого кислородного зонда для различных рабочих температур

Конструкция

Стержневой датчик LSH25

Керамика зонда с предохранительной трубкой. Твердый электролит является керамическим материалом, который не пропускает газ. Он состоит из смеси окислов циркония и иттрия в трубке, закрытой с одной стороны (стержень, рис. 3). Поверхности с обеих сторон имеют электроды, состоящие из микропористого тонкого слоя из благородного металла.

Не взаимодействующее с отработавшими газами внутреннее открытое пространство взаимодействует с наружным воздухом в качестве эталонного газа (рис. 3),Зонды с нагревательным элементом и электрическим подключением Керамическая опорная трубка (рис. 2, поз. 2) и пружина (10) удерживают активную, стержнеобразную керамику зонда в корпусе и герметизируют ее. Контактная часть (6) между опорной трубкой и активной керамикой зонда обеспечивает контакт внутреннего электрода с соединительным кабелем.

Металлическое уплотнительное кольцо соединяет наружный электрод с корпусом зонда. Металлический защитный патрон (7), который одновременно используется как упор для пружины, держит и фиксирует всю внутреннюю конструкцию датчика. Он также защищает внутреннюю часть от загрязнения. Соединительный кабель прикреплен к контактному элементу, выведенному наружу, термостойкий колпачок защищает его от влаги и механических повреждений.

Стержневой датчик имеет также электрический нагревательный элемент. С его помощью можно даже при низкой нагрузке двигателя и, соответственно, низкой температуре выхлопных газов обеспечить достаточно высокую температуру керамики.

Наружный обогрев настолько быстрый, что зонд нагревается до рабочей температуры в течение 20. 30 с после запуска двигателя и включает кислородное регулирование. Нагрев зонда обеспечивает в итоге оптимальную рабочую температуру керамики зонда выше функциональной границы 350 “С и поэтому гарантирует низкую и стабильную эмиссию отработавших газов.

Плоский лямбда-зонд LSF4

Плоский зонд функционально идентичен стержневому зонду со скачкообразной характеристической кривой при λ= 1. Кристаллический электролит состоит, однако, из отдельных, наслоенных одна на другую керамических пленок (рис. 4). Защитная трубка с двойной стенкой защищает его от температурных и механических воздействий.

Планарная керамика датчика (измерительная ячейка и нагреватель интегрированы) имеет форму удлиненной пластинки с прямоугольным поперечным сечением.

Поверхности измерительной ячейки покрыты слоем микропористого драгоценного металла. Он в сочетании с пористым керамическим защитным покрытием обеспечивает дополнительную защиту от эрозийных повреждений отложениями, содержащимися в выхлопных газах. Нагреватель состоит из меандра, выполненного из драгоценного металла, изолированно встроенного в керамическую пластинку и обеспечивающий быстрый нагрев.

Канал эталонного воздуха внутри лямбда-зонда, работающего в качестве датчика эталонного газа, LSF4 (рис. 5 и 6) имеет вход для воздуха из окружающей среды. Таким образом он может сопоставлять остаточный кислород, содержащийся в выхлопных газах, с кислородом эталонной атмосферы, т.е. атмосферным воздухом внутри зонда. Таким образом напряжение в планарном зонде в диапазоне стехиометрического состава смеси воздуха и топлива (λ = 1) демонстрирует скачкообразное изменение (рис. 1).

Итак, бош (bosch) делает на 10ки три датчика а вообще на тазы идёт 4 вида лямбд.

цитирую из статьи ЗР

Источник: WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем".

Датчик 247-й под Евро III не имеет продольного разреза (на фото вверху).

при 4х контактах - 2 провода одного цвета - подогрев, 2 оставшихся - сигнал, светлый - сигнал.

инфа от Marat_GTi

На 4G63/4G63T бывает 3 схемы проводки.
1 - провод.
2 - провода.
4 - провода.

Цветовая схема.
Mitsubishi:
2 черных- нагреватель,
Синий - сигнальный провод,
Белый - сигнальная "земля".

Bosch:
2 белых нагреватель,
Черный - сигнальный провод,
Серый - сигнальная "земля".

инфа от legnuman

инфа от costarika

Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения

На 2G
caps выдает MD313819 на тот, что перед гофрой и MD185335 на второй.

про первый лямбда зонд
usa d33 MD313819
usa d32 MD313819
jdm d32 MD313045

Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения

Купил новую лямбду bosch LSH-25

2 - белых
1- черный
1- серый .

2 - белых с двумя черными -- это подогрев ;
черный с синим -- это сигнал ;
серый с белым -- это питание.

Красный - белый
Черный - белый
Белый - черный
Черный - серый

Слева это провода с косы припаянные к стандартному штекеру
Справа провода от Bocsh

В последнее время видел много тем, а ещё наткнулся на интересную на club3g, решил перевести для народа:

Датчик кислорода (он же лямбда-зонд, датчик лямбды, и как только его не называют)

Ещё до покупки выяснилось что одна верхняя лямбда до катализатора приказала долго жить, не ради экономиии дензнаков, а больше из интереса решил поиграть с ЛЗ от автомобиля ВАЗ — коих у меня навалом в лёгком доступе.

Установка BOSH LSH 25 0 258 005 133 погасила ошибку, всё работало без проблем, но сопротивление подогрева маловато 2-4Ом, что сведёт жизнь датчика на нет за короткий срок… От него пришлось отказаться.

Была установлена BOSCH LSH 6537 0 258 006 537 — точный аналог оригинала по всем показателям. Сопротивление прогрева 10 Ом
В итоге она работает уже почти год))

Родную проводку конечно же не нарушал, т.е в любой момент можно поставить оригинальный датчик.

Так-же был приобретён встречный штекер для ВАЗовского ЛЗ, т.к проводку датчика нарушать не рекомендуеется (провода лямды паять нельзя, она через них "дышит").

Объясню доходчивей, можно конечно отрезать штекер от родной(старой) лямбды и установить на новую (ВАЗовскую) припояв провода, но этого делать не рекомендуется по вышеописанной причине. Поэтому решено было сделать переходник для соития мерсовского разьема с вазовским.

Всё встало на свои места.

Встречный разьём вазовской лямбды имеет повода другого цвета, цвета проводов самого дачика полностью идентичны и цветом и функционалом в сравнении с МВшным (для особо пытливых)

З.Ы: КСТАТИ! У МЕНЯ МАШИНА РЕСТАЙЛ ЕВРО 3 c МОТОРОМ 2,6 (m112) — МНЕ ЭТОТ ДАТЧИК ПОДОШЕЛ ИДЕАЛЬНО.

…коллега пробовал установить такую же лямбду на дорестайловый W210/Евро 2/ m112/2,4л — ЭТОТ ДАТЧИК НЕ ПОДОШЕЛ!

Родную проводку конечно же не нарушал, т.е в любой момент можно поставить оригинальный датчик.

Всё встало на свои места.

З.Ы: КСТАТИ! У МЕНЯ МАШИНА РЕСТАЙЛ ЕВРО 3 c МОТОРОМ 2,6 (m112) — МНЕ ЭТОТ ДАТЧИК ПОДОШЕЛ ИДЕАЛЬНО.

…коллега пробовал установить такую же лямбду на дорестайловый W210/Евро 2/ m112/2,4л — ЭТОТ ДАТЧИК НЕ ПОДОШЕЛ!

Читайте также: