Лопнула задняя балка на оке
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Для владельцев данного автомобиля наверное не является секретом тот факт, что задняя балка у Оки слабенькая. То-ли ввиду того, что они сгнивают, то-ли ввиду того, что инженеры где-то просчитались (хотя я думаю, что никто ничего не считал от слова "совсем"), то-ли ввиду того, что это отечественный автомобиль и данное для него является нормой — балка лопается пополам и в один прекрасный момент задние колеса у машинки ставятся "домиком". Стенсеры о таком развале мечтают, а тут вот оно само собой как-то получается 🤣
ТАЗ — технологии опережающие время… Больше добавить нечего. Ладно, опущу сарказм и перейду к делу. В одно, "чудное" мгновение (прям как у Пушкина) это случилось и у меня.
Да, вначале я попробовал заварить балку и какое-то время (пару дней), машина ездила.
Но через пару дней ситуация повторилась. Не скажу что я сварщик от бога, но такой скорой кончины я не ожидал.
В общем решено было искать новую балку. Ну как новую — живую Б.У. И вот тут вам скажу одно — единственное что радует в этом авто — это цены на запчасти. Балка была куплена за 700рублей. Но, т.к. машину я покупал для того, что бы возить некий хлам, и топливо для своего БУСа, то учитывая слабость данного узла с завода, я решил его усилить, вложив внутрь балки уголок 30Х30 и проварив это дело аргоном через каждые 10см.
Так же мной были пущены косынки, по бокам балки, т.к. полазив в интернете, я успел убедится, что сломаться балка может абсолютно в любом месте.
Забегая вперед скажу что данные косынки никак не мешают работе балки и не мешают тормозным трубкам и шлангам.
Далее все это дело было облагорожено — зачищено, без фанатизма и обработано мастикой.
Т.к. автомобиль находится на 13х дисках, и диски стоят от жигулей, то я давно перешел на 4х болтовое крепление колес. Однако ступицы и барабаны до этого я не покупал, а пересверливал. "Раз пошла такая пьянка", то было решено установить новые тормозные цилиндры, новые колодки, и новые тормозные диски. Фото всех деталей не делал — не думал об этом на тот момент. Но т.к. стоимость деталей копеечная (все про все около 2500руб) то, можно смело поверить на слово 😁 Тормозные барабаны на этот раз я установил сразу под 4е шпильки.
На последок, хочу еще рассказать об одной доработке. Внимательный читатель наверняка заметил на заднем фоне балки два комплекта пружин. Дело в том, что загружая жопку Оки, на высоких, жигулевских колесах, резина, на кочках бывало чертила об арки. При чем происходило это если в багажнике лежит килограммам 70 груза. Я бы не сказал что это много. Меня это расстраивало. Я решил подсмотреть как же с этим борются владельцы Оки в интернете и увидел что одним из способов увеличить грузоподъемность а заодно приподнять машинку являются пружины от Таврии. Найти их сегодня — проблематично. Таких машин почти не осталось. Но мне повезло — за 500 руб они были куплены
Если поставить такие пружины рядом с Оковскими то можно увидеть, что по высоте они абсолютно одинаковы, а вот толщина витка у Таврийских пружин больше и жесткость выше.
Установив данные пружины все оказалось действительно замечательно, т.к. машинка стала чуть выше и груз в 200 кг на высоких колесах перевозит без проблем. Замечу, что на жесткости это практически не сказалось (комфорта в Оке все равно нет, но все же).
P.S. Т.к. вся задняя балка получилась практически новой, включая навесное, то позднее я решил установить новые амортизаторы, благо их стоимость по 600 руб за штуку . Фотографии амортизаторов к сожалению не делал. Стоит отметить что данная доработка была сделана год назад, однако все живет по сей день и никаких поломок больше не возникало.
Влад Оки запись закреплена
Колхожу усиленную заднюю балку. Плюс лифт5 см плюс родные аммортизаторы плюс необрезанные задние восьмеровские пружины.
Сергей Лунёв-Крафт ответил Алексею
Вообщето конструктив балки по принципу торсиона работает на скручивание чтоб колеса срабатывали на кочки независимо
Если ее усилить рельсой , швелером или другой рейкой ))
Иначе работа некоректная , наехал на скорости на кочку одной стороной , второе подпрыгнет автоматом ))
Сергей Лунёв-Крафт
Владимир, учти. Саму балку усилять нельзя. Она скручивающаяся, а значит ей положено иметь возможность скручиваться. Если усилить её "треугольниками", прутами, то она конечно станет прочнее, но тогда начнёт рвать другие места: например место её крепления к кузову.
Для моей 500-550 кг это обычный груз . Видимо подустала от такого обрашения. Одна трешина заваренная давно есть ещё одна появилась недавно. Вот и решил сделать сендвмчь из двух. Заодно и задок лифтану.
Илья Ярцевский запись закреплена
Всем привет.обнаружил что в моей оке задняя балка ушла на 1,5-2 см влево.визуально осмотре
л.балка ровная что може
т быть?
Николай, хотел люфт в подшипнике посмотреть,сверху рукойвзялся за колесо и у палец еле пролез между колесом и стаканом,а с другой стороны свободно .
Илья, смотри внимательнее. Делай замеры линейкой и другими приспособлениями. Т.к у нас не рессоры стоят. Может яму словил ?
Такая же ерунда, с одной стороны об арку трëт,а с другой свободно, резину не ест, визуально балка ровная
Критический износ подшипников заднего колеса. По мере подтягивания гайки ступицы, колесо смещается внутрь. Надо еще послушать шум подшипников на ходу. При скорости выше 50 км/час они должны гудеть. Могут быть различия в дисках колеса. Приложив линейку на диск, надо померить расстояние до посадочных гнезд гаек.
Заднюю подвеску полностью снимают с автомобиля только для замены поврежденной балки заднего моста. Отремонтировать или заменить все остальные элементы задней подвески можно без ее снятия с автомобиля.
1. Ослабьте гайки крепления колес.
3. Отсоедините передние концы тросов стояночного тормоза от уравнителя и выньте втулки наконечников оболочек тросов из кронштейна.
4. Отсоедините с обеих сторон балки тормозные шланги от тормозных трубок, идущих к колесным цилиндрам тормозов задних колес. Закройте отверстия трубок колпачками клапанов выпуска воздуха.
5. Опустите заднюю часть автомобиля до момента касания колесами земли, установите на опоры в этом положении и отверните гайки болтов крепления рычагов подвески к кронштейнам кузова.
6. Выбейте болты и выкатите на колесах из-под автомобиля балку задней подвески с тормозами, трубками, шлангами и тросами.
7. При необходимости выньте резиновые буфера сжатия задней подвески из кронштейнов кузова. Сильно деформированные буфера замените.
8. При использовании для поднятия автомобиля подъемника перед отсоединением рычагов подвески от кронштейнов кузова подставьте опоры под чашки пружин рычагов, снимите колеса и демонтируйте балку подвески.
9. Устанавливайте заднюю подвеску в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте болты крепления рычагов подвески к кронштейнам кузова и нижних концов амортизаторов к рычагам только после нагружения подвески массой снаряженного автомобиля, иначе сайлентблоки и резиновые втулки будут чрезмерно скручиваться при эксплуатации и быстро выйдут из строя.
Заднюю подвеску полностью снимают с автомобиля только для замены поврежденной балки заднего моста. Отремонтировать или заменить все остальные элементы задней подвески можно без ее снятия с автомобиля.
1. Установите на пружины стяжки, поднимите заднюю часть автомобиля до момента отрыва колес от земли, установите ее на подставки и снимите пружины подвески с резиновыми прокладками (см. подраздел 5.2.2.).
2. Отсоедините передние концы тросов стояночного тормоза от уравнителя и выньте втулки наконечников оболочек тросов из кронштейна (см. подраздел 7.4.1.).
3. Отсоедините с обеих сторон балки тормозные шланги от тормозных трубок, идущих к колесным цилиндрам тормозов задних колес (подробнее см. подраздел 7.3.6.). Заглушите отверстия трубок колпачками клапанов выпуска воздуха.
4. Опустите заднюю часть автомобиля до момента касания колесами земли, установите на опоры в этом положении и отверните гайки болтов крепления рычагов подвески к кронштейнам кузова.
5. Выбейте болты и выкатите на колесах из-под автомобиля балку задней подвески с тормозами, трубками, шлангами и тросами.
6. При необходимости выньте резиновые буфера сжатия задней подвески из кронштейнов кузова. Сильно деформированные буфера замените.
7. При использовании для поднятия автомобиля подъемника перед отсоединением рычагов подвески от кронштейнов кузова подставьте опоры под чашки пружин рычагов, снимите колеса и демонтируйте с помощником балку подвески.
8. Устанавливайте заднюю подвеску в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте болты крепления рычагов подвески к кронштейнам кузова и нижних концов амортизаторов к рычагам только после нагружения подвески массой снаряженного автомобиля, иначе сайлентблоки и резиновые втулки будут чрезмерно скручиваться при эксплуатации и быстро выйдут из строя.
Читайте также: