Ленд крузер 80 люфт

Обновлено: 06.07.2024

Передний мост TLC-70 и TLC-80

Передний мост у 80-ки

Передний мост TLC-70 и TLC-80

Нашел интересную статью с практическими советами по диагностике и ремонту, делюсь.
Сразу предупреждаю- много БуКаФФ

Передний мост: общие положения

Внимание! Знакомство с разделом, посвященным диагностике и ремонту переднего моста, позволит вам хоть как-то контролировать действия механиков обслуживающих ваше авто и избежать как замены исправных агрегатов на еще более исправные (за ваш счет), так и повторного ремонта, вызванного грубыми нарушениями технологии установки тех, или иных узлов и деталей.

Лирическое отступление на тему: К чему приводит неисправность тех или иных деталей моста .

Если не самой главной, то самой подлой деталью в переднем мосте можно назвать сальники полуосей. Стоят эти маленькие мерзавчики поядка 7 У.Е. за штуку, и служат для разделения трансмиссионного масла в картере моста и специальной консистентной смазки для ШРУСов в поворотном кулаке. «Пробой такого сальника приводит к тому, что трансмиссионка разжижает и частично вымывает густую смазку ШРУСов, шкворневых подшипников, а, в отдельных случаях, и подшипников ступиц. В результате ШРУСы остаются без должной смазки (трансмиссионка из-за своей жидкости не способна создать надлежащую защитную пленку) и умирают.

Передний мост: диагностика

И, в заключение обратим свой взор на редуктор моста. Начинаем осмотр с уровня и состояния трансмиссионного масла. Оно не должно содержать водно- маслянной эмульсии и иметь более менее нормальную вязкость. Со временем, смазка ШРУСов обязательно просачивается в картер моста, что само по себе не смертельно. Вопрос в консистенции образовавшейся смеси, которая должна сохранять текучесть близкую к текучести чистой трансмиссионки.

Далее, переходим к осмотру сальника хвостовика на предмет потеков масла. Впрочем, если уровень этого самого масла близок к норме, значит имеющиеся протечки не фатальны. Хотя текущий сальник со временем все равно лучше заменить. Хотя бы из тех соображений, что он не только не выпускает наружу масло, но и не впускает внутрь воду (при движении в бродах).

Передний мост: ремонт.

Для начала определимся с тем, что может сломаться в переднем мосту. Глобально это:
Балка моста
Редуктор
Привода (читай ШРУСы)
Поворотные кулаки (читай многочисленные подшипники, сальники и фетровые уплотнения)
Ступицы (читай ступичные подшипники и, опять же сальники)
В принципе, все работы по ремонту (переборке) переднего моста описаны в Книге. Однако, некоторые моменты освещены, на мой взгляд, недостаточно полно. В первую очередь это касается возможности, без ущерба для качества ремонта, обойтись без сложных спец приспособлений. Имеется в виду замена шкворневых подшипников. Когда я в первый раз перебирал передний мост на Круизере, я имел неосторожность все снять и свалить в кучу. В результате, понять где и какая из регулировочных пластин изначально стояла было уже невозможно, а значит и обойтись без довольно сложного спец приспособления тоже.

Важно!! перед разборкой ступиц прочитайте про снятие конических шайб колесных хабов

С тех пор я выработал простейший алгоритм установки новых шкворневых подшипников.

Во-вторых - дабы избежать влияния фетровых уплотнений поворотного кулака на усилие страгивания шкворневых подшипников, данное уплотнение хоть и необходимо сразу надеть на шар балки моста (протащить его потом через поворотный кулак практически невозможно), но притягивать к поворотному кулаку металической обоймой следует только после окончания всех регулировок.

В-третьих - рулевые тяги также следует снять перед началом регулировки и ставить обратно после ее завершения.

В-четвертых, динамометр (бытовой безмен), которым вы будете тянуть за рулевую сошку, измеряя усилие страгивания в момент измерения должен располагаться перпендикулярно рулевой сошке.

И, наконец, в-пятых, называть усилие, характеризующее степень преднатяга усилием страгивания будет не совсем корректно.

В заключение несколько советов общего плана. Если вы залезли столь глубоко, имеет смысл как минимум поменять сальники полуосей см. раздел К чему приводит неисправность тех или иных деталей моста.

Не забудьте также, посмотреть на состояние всех имеющихся шлицов, которые должны иметь правильную трапециевидную форму, одинаковую по всей длине шлица (даже полностью убитый шлиц имеет по краям эталонную зону без следов износа).

Доброго время суток. Подскажите как можно реанимировать редуктор переднего моста. Очень большой люфт пробовал ставить новую шайбу-втулку получилось что люфтит еще больше и хвостовик становиться на перекос, пришлось ставить старую шайбу т. е. вернуть люфт в исходное положение. сальник на хвостовике не сопливит но вибрация бешеная и при переключении скоростей клацанье такое, что кажется как будто из стаканов крестовин все иголки высыпались, правда её дает еще люфт в шлицах кардана, но это решу покупкой кардана, а вот что делать с хвостовиком? если поменяю подшипники будет ли толк или стоит сильнее задавливать новую шайбу?

Там два вида распорных втулок на 8 дюймовых редукторах на передних она длинее. По моменту 196 Нм. При сжатии он может достигать более 300 затем падает, окончательный момент обычно 196 Нм. Еше проверь подшипники хвостовика может изношены сильно.

Доброго время суток. Подскажите как можно реанимировать редуктор переднего моста. Очень большой люфт пробовал ставить новую шайбу-втулку получилось что люфтит еще больше и хвостовик становиться на перекос, пришлось ставить старую шайбу т. е. вернуть люфт в исходное положение. сальник на хвостовике не сопливит но вибрация бешеная и при переключении скоростей клацанье такое, что кажется как будто из стаканов крестовин все иголки высыпались, правда её дает еще люфт в шлицах кардана, но это решу покупкой кардана, а вот что делать с хвостовиком? если поменяю подшипники будет ли толк или стоит сильнее задавливать новую шайбу ?

Раз у тебя там уже люфт, сильнее задавливай старую шайбу, пока люфт хвостовика не станет минимальным(не переусердствуй, не зажми).
Потом поезди и послушай, если редуктор не начнёт выть, значит езди. А коли начнёт, так вываливай и чини.
Если у тебя разбег по фланцу большой, то вынимай редуктор и регулируй.

Подтяжка ни к чему хорошему не приведет, если втулку изначально перетянули только замена. На редукторе который стоит на машине момент странгивания уже не проверишь, а значит и затянуть правильно уже не сможешь, только перетянишь. Варианта 2 только замена втулки и затяжка моментом 196 Нм. (При начальной деформации момент более 300 затем резко падает и окончательно тянешь на 196). Ну для того что бы сделать это не снимая с машины нужен спецсъемник. Второй снять редуктор и отрегулировать как и в первом случаи тогда съемник не нужен. Дальнейшей подтяжкой только зажмешь подшипники хвостовика и изменишь пятно контакта, а затем поменяешь редуктор или капитальный ремонт если будет что ремонтировать.

спецсъёмник это что бы хвостовик зажать и тянуть? или для других целей? шайба новая у меня есть осталось задавить её согласно совету. будем эксперементировать. у соседа вроде старый мост с такого же кузова лежит правда уже лет 10 но под крышей если что буду смотреть у него если что сломаю ))))

Подтяжка ни к чему хорошему не приведет, если втулку изначально перетянули только замена. На редукторе который стоит на машине момент странгивания уже не проверишь, а значит и затянуть правильно уже не сможешь, только перетянишь. Варианта 2 только замена втулки и затяжка моментом 196 Нм. (При начальной деформации момент более 300 затем резко падает и окончательно тянешь на 196). Ну для того что бы сделать это не снимая с машины нужен спецсъемник. Второй снять редуктор и отрегулировать как и в первом случаи тогда съемник не нужен. Дальнейшей подтяжкой только зажмешь подшипники хвостовика и изменишь пятно контакта, а затем поменяешь редуктор или капитальный ремонт если будет что ремонтировать.

Познавательно и интересно))Только вот я эти втулки выкинул при замене пар года 3 назад,и езжу без них..Когда мне придется редуктор менять.

спецсъёмник это что бы хвостовик зажать и тянуть? или для других целей? шайба новая у меня есть осталось задавить её согласно совету. будем эксперементировать. у соседа вроде старый мост с такого же кузова лежит правда уже лет 10 но под крышей если что буду смотреть у него если что сломаю ))))

Хвостовик и так сойдет в крайнем случае молоточком постучишь со стороны моста, съемник нужен для снятия подшипника морковки чтобы добратся до втулки.

Ещё раз тебе говорю, подтяни гайку хвостовика и не морочь себе голову пятнами контакта! У тебя сейчас ведущая шестерня гп болтается, где у тебя пятно контакта? Подтяни так, что бы остался минимальный, еле ощутимый люфт и езди!
Масло не забудь проверить в мосту.

Откуда взял, что её перетянули изначально? А может меняли и НЕ дотянули?!
Ездил на не дотянутой, фланец на шлицах ёрзал, подтёрся и подшипники ослабли?
Ты не зная что у человека в машине, не видя своими глазами его редуктор уже пытаешься заставить его покупать "спецсъёмник", новую распорную втулку, подшипник можно будет выкинуть после демонтажа наружней обоймы..
Спецсъёмник. в этом слове "спец" только стоит денег, а сам съёмник можно купить на рынке, плечевой с фиксацией, захваты по месту болгаркой подточить и будет по цене дешевле чем "спец", причём вместе со стоимостью болгарки.

Но и это всё ему вряд ли пригодится.
Скорее всего подтянет хвостовик и будет ещё долго ездить.

При отпускании сцепления по бензиновой методике в трансмисии ощущаются удары или скорее толчки, которые отсутствуют если уж очень нежно педаль отпускать. Это специфика полноприводной трансмиссии или еще чего то или неисправность?

Это начало подготовки к работам по переднему мосту! В зависимости от манеры езды это начинается в районе 150 000 пробега, постепенно удары становятся все более ощутимыми. НО! не стоит ( по-моему) так уж сильно торопиться с ремонтом, при аккуратной работе сцеплением можно еще долго ( я уже более 3х лет) ездить, но в конце , конечно, предстоит замена: ось сателитов, сателиты, полуоси (не всегда, зависит от состояния шлицов) ШРУСы, сальники-подшипники.

Я прикидывал: полуоси-около 5000, ШРУСы - по 10000, подшипники-сальники - мелочь, не больше 2000, сателиты с осью около 3000, работа (если не сам) наверное 7000-10000, зависит от жадности мастера или сервиса. Но все можно сделать самомы, ну чуть грязи будет на руках!, но нужно место, яма, а самое неудобное при смене сателитов тюею разборке редуктора нужно одновременно разбирать ступицы с двух сторон! Не в каждом гараже для этого есть место.
Все цены очень примерные и приведены для Красноярска, в других городах ини могут сильно отличаться.

Гранаты менялись (старые отдали впридачу), кардан тоже (какой не помню), про остальное надо будет уточнить. Мастер адекватный имеется.

Советую сначала попытаться определить источник люфта:
ставим раздатку на нейтраль
поднимаем передок
снизу качаем передний кардан и слушаем где стучит
Обычно,если раздатка не разбита, одновременное поворачивание карданов, переднего и заднего, в одну сторону - люфта нет!
задний стучит редко, маленький люфт к стуку не приводит, а вот разница между передом и задним и вызывает этот удар - во время переключения передок "убегает" от раздатки и при отпускании сцепления происходит выборка зазора " с разгона" - отсюда и удар.
немного дает разбитое шлицевое кардана, но оно почти незаметно, только при очень резких манипуляциях и бросках газа ( в пробке)
Можно еще включив передачу, поднять одно колесо о повращать его туда-сюда послушать стук и оценить зазор в редукторе- как правило это зазор в сателитах, все-таки в передке они работают напряженнее чем сзади, ось изнашивается, сателиты начинают качаться - отсюда и стук, по крайней мере спец, признанный в нашем городе, и именно по ходовой у ТЛК, настаивает на смене сателитов и оси при пробеге после 150 000!

А у соток тоже такая же фигня? 100VX 4.7
Просто оба кардана поменял (были не большие зазоры),ощущения стали лучше ,но чувствую что что то не так.Мож передний редуктор(мост) стоит поменять(слышал что он слабый у них)?Или это мало что даст(останутся зазоры в раздатке,коробке,заднем мосту).

А что сотка - таже трансмиссия, только чулков у моста нет. А менять весь редуктор это слишком! Ведь стук от совокупности зазоров одним редуктором, тем более, что главная пара редко вылетает, не обойдешься - все равно смотреть надо остальные зазоры.
Но все равно, мужики, ТЛК это ни с чем не сравнить! У меня сосед по гаражу взял Лэнд Ровер -Это песня! он заменил за год с небольшим такую прорву деталей в ходовой! Даже сумел порвать вал в коробке! Во! А я все готовлюсь (четвертый год) перебрать передний мост_ ну стучит немного-дак не ерзай! езди плавно, хотя конечно иногда при рваной городской езде достает здорово. В этом году точно переберу! Да и пробег уже 200 000, пора!

На 80-ке полная переборка пер. моста с заменой ШРУСов, полуосей, втулок и сальников пыльников и пр. и т.д. стоит порядка 2000-2500 юсд.

Други,подскажите в первую очередь причины. ситуация следующая.

Взял машину осенью,в ходе первичного ремонта после предыдущих хозяев, была выявлена течность рулевой рейки. Течь была из под нижнего сальника вала ( который передает уже усилие на сами колеса, находится в передней левой части установлен вертикально.).

Сняли рейку и отправили вроде в Севастополь (Или Симферополь) в ремонт. Там вроде ее реставрировали, взяли порядка 300 долларов. Вернули,установили, все отлично, сел поехал.Проехал порядка 2.5 тысяч и опять этот сальник потек. Машина эксплуатировалась каждый день, были сильные морозы ( до - 26) но, по бездорожью машина не ходила.Только городской цикл.Случай вроде гарантийный, опять загнал на СТО. сняли,вернули в ремонт, опять неделю прождал, пришла рейка.Вердикт , попала вода ( мол хозяина наверно где то по болотам гонял или по рекам).Все вроде шлифанули, поставили ДВА сальника и мол все гуд.С момента того ремонта прошло примерно еще 3 тыс.км сегодня начал "крякать" гидроусилитель,я опять глядь на рейку, она опять мокрая. опять течет.Завтра снова гоню на СТО. но вот что появилось нового.Где то с месяц назад появилась еще одна проблема.На холодную и только на холостых оборотах, ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ( не постоянно,вот что странно) появляется люфт руля. Причем не маленький от 50 до 110 градусов.Но стоит немного крутнуть рулем и люфт пропадает. Сегодня приехал на стоянку,заглушил двигатель ( машина работала всего минут 20 под нагрузкой до этого стояла часов 6 ) колеса не ровно стояли, а чуть вывернуты в право.Люфта не было,но как только заглушил мотор, появился люфт почти 110 градусов ( пол оборота руля почти).Завел машину , чуть чуть буквально градусов на 20-30 крутнул рулем и люфт пропал. все как обычно крутится.Заглушил, опять таки люфта нет. Он как то "плавающий" в разном положении колес и то появляется то пропадает.Порой день его нет, а порой пару тройку раз за день появляется.

Подскажите что к чему. я уже боюсь,что рейка просто умирает Сальник то поменяют по гарантии, но каждые 2-3 тысячи гнать машину на ремонт и ждать по неделе - полторы, это ж не дело.

Появилась проблема на крузере 100 4.2D c коробкой автомат. Когда едешь по ровной дороге со скоростью 50-80 км/ч, отпускаешь газ, потом через две - три секунды опять даешь газку, то есть какой-то стук под водительским креслом или даже правее, а стук не громкий но ощутимый, и глухой. Подскажите пожалуйста, что это может быть, и что делать с этой проблемой. За ранее юлагодарю .

Суммарный люфт трансмиссии.
Есть у всех практически, единого решения нет. Все находят причину в разных местах. На профильном форуме уже не одну сотню страниц исписали за это дело.
Ищи все люфты по очереди. От коробки до колёс.

А почему решили, что этот стук исходит именно от трансмиссии?

Кнопку межосевого дифа (перед правым коленом) нажмите(вкл,на щитке приборов загориться желтый значек) проедьтесь.

уйдет - люфт "накат" в дифе раздатки, не уйдет - будем всем форумом на-картах дальше гадать. страниц 3-4.А потом Вам все-таки нужно будет сделать диагностику.

Я, собственно, почему свой вопрос задал. У меня хоть и не 100-ка , но загадочных симптомов хватает. Так вот одним из них были "подуставшие" косточки стабилизатора. И они издавали очень похожий звук на переходных режимах типа газ-сброс-снова газ.

Это так, инфа к размышлению.

Мож все таки и с ходовкой чего.

Сегодня заехал к парню который шарит в атоматах, он проехался в разных режимах сказал , что это не к нему, с коробкой все гуд. НО был косяк у меня этой зимой. короче, когда были снегопады ,то помог выехать нескольким фурам которые застряли в снегу. Все что можно было включить включил, понижайку, блокировку и коробку поставил на двойку. Тогда дергнул три или четыре фуры, Короче наверное я тогда и накосячил )))

Карданы еще есть смысл "подергать" на предмет люфтов крестовин, шлицовок.

На сегодня запланировали поездку в серсис . Вечерком будет вердикт ))

Из опыта. В основном, это большой суммарный люфт всех соединений переднего редуктора и приводов передних колес. Их там много: главная пара, зазоры в 4 сателлитах, зазоры в шлицевой части п/осей, зазоры в наружном и внутреннем приводе (шрус) и самое распространенное, это износ шлицевой пары шрус-флянец ступицы.

Если к этому списку добавить еще люфты в шлицевых частях переднего и заднего карданов, картинка вырисовывается очень не бюджетная. Наблюдается постоянный стук (удар) при подаче газа, или сбросе. Бюджет восстановления, зависит от запущенности трансмиссии. Колеблется от 800 до 2200 уе.

как в воду смотрел , НЕ факт ))) на сервисе посмотреть не смогли , перенесли на понедельник))

как говорится свкрытие покажет . Обязательно отпишусь, постараюсь с подробностями.

Это типа последствия буксира фур ? Или как вы считаете?

Кстати на профильном форуме пришли к выводу, что суммарный люфт в итоге локализуется и грюкает в раздатке. Так вот установка самоблока в раздатке позволяет компенсировать этот удар. Сейчас как раз испытывают такой самоблок. Присматриваюсь к нему и думаю за покупку ибо страдаю от той же проблемы.

Если внезапно появился стук в районе сидений да еще на неровной дороге то я бы смотрел внимательно на зазор между рамой и кузовом могло попасть какое то инородное твердое тело.
Еще подушки кузова могли уже подустать.

Ну если "вскрытие" покажет люфты в шлицовках и шестернях трансмиссии , то это вполне может быть последствиями Вашей доброты по отношению к владельцам фур.

Колеблется от 800 до 2200 уе.

Это еще довольно , я бы сказал, оптимистичный прогноз.

Сейчас как раз испытывают такой самоблок. Присматриваюсь к нему и думаю за покупку ибо страдаю от той же проблемы.

Извиняюсь за оффтопик.

Всегда был противником всяких там само. чего либо. Агрегат не должен думать за пилота. ИМХО

Это типа последствия буксира фур ? Или как вы считаете?

Это мишина устала и хочет , что б ее подлечили

Самоблок проблему не решит , он просто залепит ее "СКОЧЕМ" не на долго!

ПыСы Липкой лентой)))

Дорогие форумчане, всем доброго времени суток . )) [/size]
Появилась проблема на крузере 100 4.2D c коробкой автомат. Когда едешь по ровной дороге со скоростью 50-80 км/ч, отпускаешь газ, потом через две - три секунды опять даешь газку, то есть какой-то стук под водительским креслом или даже правее, а стук не громкий но ощутимый, и глухой. Подскажите пожалуйста, что это может быть, и что делать с этой проблемой. За ранее юлагодарю . [/size]

Чтоб исключить другие люфты кроме раздатки попробуйте на заблокированном межосевом дифе прокататься.Если удара или стука не будет то причина в раздатке а именно в межосевом дифференциале.

Самоблок проблему не решит , он просто залепит ее "СКОЧЕМ" не на долго!
ПыСы Липкой лентой)))

Не решит. Но устранение всех люфтов - задача не реальная, уже не один десяток человек голову ломает над этим. Но вот самую неприятную их результирующую убрать может.

Тем более я ничего плохого в самоблоке в раздатке не вижу, это девайс помогающий в рулёжке в условиях езды по дорогам, для офройда остаётся родная жёсткая блокировка.

Читайте также: