Лансер 9 компрессия 9
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Митсубиси Лансер 9. Повышенная компрессия в двигателе : причины
Причины высокой компрессии в двигателе
Повышенная компрессия обычно указывает на то, что в двигателе возникли проблемы. Как правило, основным признаком является неустойчивая работа двигателя, изменение цвета выхлопа и повышенный расход масла.
Другими словами, к повышению компрессии приводит нагар на клапанах ГРМ, скопление кокса в камере сгорания и залегание маслосъемных колец. Частой причиной также является перегрев двигателя, когда масло от высоких температур теряет свои свойства и быстро загрязняет камеру сгорания.
Еще в списке причин можно выделить использование присадок в систему смазки, заливку неподходящего для двигателя или низкокачественного масла, постоянную эксплуатацию двигателя на низкосортном горючем и т.д.
Так или иначе, но скопление кокса и нагара приводит к тому, что происходит уменьшение объема камеры сгорания, в котором сжимается топливно-воздушная смесь. Естественно, в таком случае при замерах компрессометр будет показывать слишком высокую компрессию.
Еще добавим, что к отклонениям от нормы может привести неправильная установка фаз газораспределения. Если просто, ошибки при выставлении шкивов по меткам при замене ремня или цепи ГРМ приведут к тому, что элемент привода перескакивает на несколько зубьев (на ДВС с ремнем) или звеньев (на цепных моторах) вперед или назад.
Чтобы избежать возможных проблем, необходимо с повышенным вниманием следить за расположением меток на шкивах, корпусе двигателя и т.д., то есть выставлять привод ГРМ, а также правильно натягивать цепь или ремень.
Также причиной высокой компрессии может оказаться совокупность проблем с маслосъемными колпачками и кольцами. Если после откручивания свечей в цилиндрах виден явный избыток масла в виде толстой масляной пленки на стенках цилиндра, тогда это явно указывает на необходимость замены сальников клапанов.
Если суммировать информацию, почему возникла повышенная компрессия в двигателе, причины следующие:
- много масла в цилиндрах двигателя (залегли кольца, изношены сальники клапанов и т.д.);
- изменение объема камеры сгорания в результате скопления отложений и нагара, а также перегрев двигателя и отложения сгоревшего масла;
Н а компрессию влияет температура воздуха, состояние воздушного фильтра. При замерах желательно отсоединить фильтр воздуха. Также важно понимать, что на многих СТО компрессометры имеют большую погрешность.
На практике это требует нескольких повторных замеров на горячем двигателе, причем желательно разными и заранее откалиброванными приборами. Бывали случаи, когда на одной станции водителю после замеров определяли компрессию, например, 12.5-13, а на другом сервисе показатели по всем цилиндрам уже были около 16.
Для решения проблемы высокой компрессии можно воспользоваться несколькими доступными способами. Первый- разборка двигателя, физическая очистка поршней и камеры сгорания от нагара, замена колец, маслосъемных колпачков и т.д. Более дешевым и менее эффективным решением является возможность раскоксовки двигателя. В двух словах, в камеру сгорания на определенное время заливается активный очиститель для удаления нагара и кокса, после чего смытые со стенок и поверхностей отложения затем выгорают во время работы мотора.
После поездки в Москву (когда выгорело масло) появилась дрожь двигателя на холостом ходу. Приговорил свечи под замену.
Решено было брать NGK V-line (как говорят лучшая линейка свеч у NGK).
Свечи — каталожный номер MS851728 (NGK BKR6E-11, 6465) цена 99 руб. за 1 шт.
Описывать процесс замены свечей не буду, так как он до неприличности прост.
После снятия колпачков обнаружилась небольшая проблема. Потекли сальники свечных колодцев.
Ничего криминального конечно, но делать в ближайшее время придется.
Старые свечи тоже были V-line. Разница на фото.
Ну и что бы успокоить свою душу замерил компрессию.
Номинальное значение компрессии
(при 300 об/мин):
4G13 1 600 кПа (1.3 литра)
4G18 1 720 кПа (1.6 литра)
Наименьшее допустимое значение компрессии
(при 300 об/мин)
4G13 Не ниже 1 120 кПа
4G18 Не ниже 1 260 кПа
100 кПа = 1 bar
Рекомендуется делать два замера. На горячую (рабочая температура двигателя) и на холодную.
По данным замера горячего двигателя:
Первый цилиндр: 16,5 bar.
Второй цилиндр: 17 bar.
Третий цилиндр: 17 bar.
Четвертый цилиндр: 17 bar.
По данным замера холодного двигателя:
Первый цилиндр: 15,5 bar.
Второй цилиндр: 15,5 bar.
Третий цилиндр: 16 bar.
Четвертый цилиндр: 14,3 bar.
После замеров картина ясна. Компрессия в норме, но 14,3 bar на четвертом маловато.
Когда снял задний диван, что бы отключить насос нашел монетку.
50 лир
1991
Года чеканки: 1990-1995
Вес (гр): 2,7
Диаметр (мм): 17
Материал: Нержавеющая сталь
Ориентировочная стоимость (руб.): 10-15
На реверсе монеты: слева сверху указан год чеканки, в центре изображен бог огня Вулкан у наковальни, справа указан номинал монеты.
На аверсе монеты: надпись по окружности на итальянском "REPVBBLICA ITALIANA" (Итальянская Республика), в центре изображена голова женщины — персонифицированный образ Италии.
Машина 2003 года, монета 1991.
Вывод: оказалась она там не случайно. Оставил на том же месте))) есть, пить не просит, авось на счастье лежит.
Теперь был вопрос как ее мерить и сколько должно вообще быть. На форумах однозначного и полного ответа не нашел по этому и пишу данный пост. И так далее пойдут выписки из книги.
Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах – важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По нее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма
Порядок для Lancer 2.0
А. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
B. Открыть крышку прикрывающую катушки.
C. Остановите двигатель, отсоедините колодки жгутов низковольтных проводов от катушек зажигания, снимите катушки зажигания и высоковольтные провода с автомобиля.
D.Выверните все свечи, свечным ключом на 21.
Подводя итог, можно наглядно показать виды нагара на свечах зажигания:
1.Свеча зажигания при работе двигателя без неисправностей.
2.Двигатель с повышенным расходом топлива.
3.Бедная воздушно-топливной смесь.
4.Избыточное количество присадок, имеющих в своем составе металл.
5.Двигатель после длительного простоя.
6.Свеча неработающего цилиндра
7.Полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой.
8.Выработка или залегание маслосъемных поршневых колец.
E. Выньте главное реле системы управления двигателем
F. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.
G. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку. (Выжимать педаль не обязательно, было проверено на 1.6 и 2.0 роли не играет)
H. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться, что соответствует примерно четырем тактам сжатия.
I. Записав показания компрессометра, установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.
J. Повторите операции 5 – 8 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.
K. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 см 3 чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если компрессия осталась неизменной, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к их седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора.
Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2 – 0,3 МПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя непровернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель – о негерметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.
Порядок для Lancer 1.6
А. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
B. Остановите двигатель, отсоедините колодки жгутов низковольтных проводов от катушек зажигания, снимите катушки зажигания и высоковольтные провода с автомобиля.
С. Выверните все свечи, свечным ключом на 16.
D. Выньте главное реле системы управления двигателем.
E. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.
F. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку. (Выжимать педаль не обязательно, было проверено на 1.6 и 2.0 роли не играет)
G. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться, что соответствует примерно четырем тактам сжатия.
E. Записав показания компрессометра, установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.
F. Повторите операции 5 – 8 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.
P.S. Проведя данные замеры check engine замечен не был.
Дымит? Чек горит?
Повышенная компрессия в 70% случаев из-за масла в камере.
Если поведение машины нормальное - ездить можно.
Если ест масло - меняйте колпачки и кольца. Прокладкой тут тоже не пахнет
Ради Бога, не мешайте машине ездить
+1 и поменьше слушать форумчан которые льют воду. либо проверять советы посоветовавшись со знающими людьми.
в свечных колодцах масло! Форумчане клубники сказали, ехать над мерить компрессию, и вот она, на сервисе сказали менять колпачки и прокладку
может нужно было просто поменять прокладки свечных колодцев?
Номинальное значение компрессии
(при 300 об/мин):
4G13 1 600 кПа (1.3 литра)
4G18 1 720 кПа (1.6 литра)
Наименьшее допустимое значение компрессии
(при 300 об/мин)
4G13 Не ниже 1 120 кПа
4G18 Не ниже 1 260 кПа
Пол: муж
Lancer 1.6 AT Silver
Пол: муж
lancer 9 1.6 mt 2006
Izyver, правильно, сначала поменяй маслосъемные колпачки. Посмотри какой будет расход. У меня такая же хрень была и есть сейчас, неделю назад поменял МСК. Сейчас наблюдаю расход масла. Насчет белого дыма - такая же ерунда на непрогретом моторе. Если завести и газонуть - облако белого дыма. Говорят, что это нормально, тоже думаю - ничего страшного, т.к в холодных горшках смесь переобогащенная при запуске, поэтому такой эффект. Кстати не факт, что на машинах других марок такое будет.
Заменил колпачки, как жрало так и жрет. Еще и дымит по утрам, завожу, выезжаю из бокса, все нормальо, минуты через 1-2 белый густой дым, воняет резиной с маслом горелым. через 2-3 минуты все в норме. Попробую раскокосовку, но уже 15к.р. готовлю на ближайщее ремя на замену колец поршневых.
PS. какое нормально, перед соседями стыдно, они так натужно кашлют от дыма. Там реально в радиусе 10 метров все заволакивает дымом густым.
К сожелению именно кольца и накрылись.Без маслосъемных колпачков машина жрала-бы масло максимум грамм 500 на 10000км.
Блин дату поста не глянул Хозяин уже наверно откапиталить успел машину.
Митсубиси Лансер 9. Низкая компрессия в двигателе : причины
Причины низкой компрессии
Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.
На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:
-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;
Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.
Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).
Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая
Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.
Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.
Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.
Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.
После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.
По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.
Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.
Читайте также: