Лансер 10 проблемы с тормозами

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Доброго дня. Борюсь с тормозной системой уже 2 месяца, не знаю что думать, похожей темы на форуме не нашел поэтому изложу суть в своей теме.
В общем Lancer 1997 года CK2A (да. старенький), двигатель 4G15 (110 л.с. 1.5). Как все начиналось: месяца 3 назад приехал с работы домой, все отлично, ставлю машину на стоянку иду домой. С утра сажусь - педаль провалилась. Поездил в раздумьях день, на следующее утро сажусь в машину и о чудо, тормоза снова в порядке. Тогда не придал значение этому случаю, и дальше катался. Прошло какое-то время и тормоза снова пропали, только уже всерьез и надолго. Начал искать проблему.
Итак симптомы:
1. После прокачки хватает на какой-то короткий промежуток времени, далее по накатанной, начинают пропадать тормоза.
2. При заглушенной машине при нажатии на тормоз слышен звук выходящего воздуха откуда-то из под ног (вроде как это норма, но мало ли).
3. при движении 2 накачиваний педали хватает, чтобы она снова стала каменной.
3. Тормузуха сначала не уходила, сейчас начал замечать, что уменьшается уровень.
4. На приборной панели горит восклицательный знак. Но не с самого начала, появился около месяца назад.Проверил уровень - в норме, проверил шнур идущий к датчику бачка - в норме.

Что делал:
1. Сначала грешил на главный тормозной. Заменил манжеты, заодно поменял всю тормозуху, собрал, прокачал. Надо отметить, что зеркало внутри цилиндра идеально ровное. Сажусь еду, тормозит как надо, единственное - не прокачал переднее правое колесо, так как головка у штуцера была свернута предыдущим владельцем. Еще заметил, что педаль как бы мягкая. Даже когда давишь уже с очень большой силой, чувствуется что педаль упругая. Решил что это воздух в контуре правого переднего колеса.
2. В один прекрасный день заметил течь под задним барабаном, в этот же день услышал шорох (колодки барабана стерлись). Все думаю, решена проблема, поршни из рабочего повываливались. Произвел замену манжет на рабочих тормозных цилиндрах, всех колодок передних и задних, сажусь - тормоза работают штатно, но опять же педаль упругая.

Прошло 2 недели.
Сегодня тот же сценарий, сажусь с утра - педаль провалилась (вчера все было идеально). Начал грешить на вакуумник (все из-за того же звука выходящего воздуха), почитал в интернете как проверить симптомы кабздеца: накачал на заглушенной машине тормоз, завожу - плавно проваливается - хорошо (единственное что хочу отметить, когда накачал, если усилить нажатие, не заводя машину то педаль проваливается ниже, раньше внимание не обращал, может так и должно быть?). Нажал до упора и заглушил машину, посидел минутку в таком положении, отпускаю, педаль не поднимается - тоже хорошо. Вроде как не вакуумник.

P.S. Забыл сказать, может это важно: за примерно неделю до первого проявления симптомов оборвал колесом шнур датчика АБС.
P.P.S. Если натолкнет на мысль - за последние 2 дня проехал на машине около 1.5 тысяч километров. Тормозная система работала хорошо. Но в какие-то моменты казалось, что все таки немного проваливается педаль, но потом все вставало на круги своя, сгрешил на то что нагрузка на тормозную систему на трассе больше.

Прошу помощи в поиске решения проблемы. Раз уходит тормозуха, значит есть течь, да, я понимаю. Но почему я ездил 2 недели и все было замечательно, а за ночь произошла такая беда? куда копать, что делать?

Всем здравствуйте.
Вот и снова у меня случилась проблема с тормозами на левой стороне заднего колеса. Ранее у меня уже заклинивало поршень в суппорте, о чём писалось здесь. И вот не так давно в очередной поездке я снова почувствовал дёргание машины и сразу же вспомнил случай ранее. Остановившись, я потрогал задний левый диск колеса и он был снова немного горячий.
Вернувшись домой, я в сразу заказал новый тормозной поршень фирмы ERT (не знаю хорошая фирма или нет), так же по пути купил очиститель тормозов и высокотемпературную смазку Permatex.

И снова пришлось купить такие же тормозные колодки фирмы ATE, какие покупались ранее и были установлены. Так же взял с собой ранее купленный ремкомплект суппортов.

Получив заказ, сразу поехал в гараж разбирать суппорт. Открутилось всё без проблем, так как не так давно там уже откручивалось всё. БОльшую часть поршня из цилиндра суппорта я выдавил нажатием педали тормоза, а остальную часть вытащить проблем не составило. Пыльник уже был просто износившийся и рвался очень легко.

Шланг открутил, поднял вверх и заглушил кусочком пакетика с изолентой.

От увиденного внутри суппорта, я был немного в шоке. Я не ожидал что такое может быть. Да и это был мой первый раз и момент, когда я разобрал и вживую увидел из чего состоит суппорт. Сам цилиндр внутри был чистый, а вот на полочке, где встаёт пыльник, ржавчины было просто немерено.

На самом поршне уже было много маленьких ямок, из-за воздействия ржавчины.

Взяв лист совсем мелкозернистой наждачной бумаги, я принялся всё вычищать и вымывать. Внутри цилиндра я поверхность не трогал, только полочку и паз со ржавчиной.

Примерно за 1-1,5 часа работы я вроде как всё почистил и промыл.

С установкой нового поршня у меня никаких проблем не возникло. Саму поверхность поршня я смазал прям очень очень тоненьким слоем смазки и вставил до половины в цилиндр суппорта, на полочку, где была ржавчина, я тоже положил немного смазки, потом установил пыльник с фиксирующим кольцом (на внутреннюю часть пыльника так же была положена смазка) и задвинул поршень до конца в цилиндр суппорта.

И ещё у меня истёрло почти до конца ранее установленные новые колодки.

С окончательной установкой проблем не возникло, вот только прокачать тормоза было не с кем и я смог прокачать только одно "колесо", на котором производил замену. И только спустя неделю, приехал с братом в гараж и прокачали тормоза полностью.

Знаю, что сделано всё не особо качественно и лучше бы заменить суппорта полностью (да и с тормозами "шутки" плохи), но из-за сложившейся обстановки вокруг и кризиса, у меня пока нет возможности поставить комплект новых суппортов. Поэтому пока временно сделал так и надеюсь прослужит. В дальнейшем собираюсь приобрести уже новый комплект суппортов и установлю всё и скоро ещё собираюсь полностью заменить тормозную жидкость. Вот так вот приходится набираться опыта в ремонте машинки.
В данное время езжу и проблем пока никаких нет.
Всё всем спасибо, всем удачи. =)

Запчасти

Mitsubishi Lancer 2008, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Комментарии 42

А как тормоза прокачивал?

Ну после замены поршня я смог прокачать только 1 колесо с помощью строительного правила :D
А потом уже брат на заведенной машине педаль нажимал и прокачивали полностью… заднее правое-переднее левое-заднее левое-переднее правое… я по такой качал схеме вроде как. только за уровнем жидкости следить нужно, а то у меня датчик уровня сработал в бачке)

Спасибо, а старую тормозуху полностью сливал?

Неа, доливал новой. потом уже когда всё закончил, то понял, что можно было шприцом из бачка выкачать старую и залить новую, а после этого уже прокачивать. и старая жидкость ушла бы при прокачке… но тогда уже времени не было. поэтому при следующей поездке в гараж сделаю)

И все нормально после прокачки?

Да всё хорошо) в каждой магистрали был воздух и он вышел) каждое колесо раза 3 приходилось прокачивать, чтобы удостовериться в отсутствии воздуха)

Ещё раз спасибо

Пожалуйста) если, что пиши. чем смогу помогу, хоть я и не особо специалист в ремонтах автомобилей)

тоже лазил на выходных в суппорта перед-зад…вроде все двигается, но тормозит волнами.аж бл.ть бесит! цилиндрики на удивление были в смазке задние.

Да вот я думаю перебрать передние суппорта и заменить задние или в круг поставить вообще все новые суппорта, так как пробег огромный и не известно в каком состоянии другие. может они на грани уже)
А как это волнами тормозит?) я даже не знаю сталкивался ли с такой проблемой когда-то ранее.

ну тормозишь она как будто рывками тормозит.походу диски кривые.хотя спереди менял 11 тыс назад

А такое встречал, когда катался на других машинках… только машины были не мои, поэтому я даже не пытался выяснить из-за чего…
Я даже не знаю всех тонкостей из-за чего может быть деформация тормозного диска с таким маленьким пробегом. может не равномерный износ поверхности…
а может проблема в колодках быть?)

это тайна покрытая мраком…я меня такая же проблема на калине была…я так и не постиг эту тайну…продал нахер машину думал на иномарке такого уж точно не будет…но как же я ошибался:)))честно?впадлу уже искать…я незнаю что это такое.все цилиндры рабочие.ходят туда сюда, но с натяжечкой, я не стал полностью вытаскивать поршеньки, потому что потом не прокачаю тормоза сам, друзья по уезжали из города.но чую надо все таки лезть полностью в суппорт

Ого, видимо это не такая уж редкая проблема с тормозами. у меня раньше было максимум то, что тормоза скрипели, а сейчас вот залипание поршня ещё.
а внутри суппорта, кроме поршня, больше ведь нет ничего рабочего. а как поршень может влиять на такое торможение. он или прижимает или нет и всё. хотя может и есть какие-то тонкости наверно… я реально не представляю из-за чего может так тормозить, кроме как из-за диска.
А может на колеса распределяется разное тормозное усилие, такое вообще может быть?
ну я неделю ездил с немного завоздушеной системой и вроде как ничего. педаль приходилось нажимать несколько раз для лучшего торможения. но вроде тормозила. опасно конечно, но если ездить аккуратно, то ничего)
А вот при переборке всех суппортов, воздуха может много попасть в систему.

ну поршень может подклинивать.и одна сторона поджата, одна свободна вот и получается разное усилие при торможении…а воздух в системе это отдельная тема педаль ватная, тормозов почти нет или в самом полу аж тормозит

Да когда воздух в системе был, то приходится несколько раз педаль нажимать, как бы накачивать, что тормозила хорошо)
Ох и проблема же с этими тормозами…)

Митсубиси Лансер 10. Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

Плохо тормозит зад. Проблема уже 5 лет, решение не видел.

из фото видно что задние тормоза тормозят на "от****" и всего лишь чуть касаются диска, когда как перед ОК.
с обоих сторон ситуация симметричная и на диски с колодками грешить не получается ибо проблема была с новья.
диски/колодки:
перед: были оригинал, теперь Брембо диски и колодки
зад: были оригинал, теперь Febi+Akebono

Не работают совсем! Снять суппорты, очистить , промыть, смазать (ессно не колодки ).
Скорее всего - реакция на зимние реагенты. А про "блок АБС и красный рычажок" это Вы слишком глубоко полезли.

Мало кто из людей умеет мыслить, а те, кто умеет, делают это лишь поверхностно.

ML X 2.0 CVT (S.01) красный как кровь. Во подмолодили с новой комплектацией 01.

так а как ещё если тормозные диски были установлены 25тыс назад
при этом была заменена смазка в направляющих, да и сам поршень я мог засунуть назад одним большим пальцем
так что вариант с закисанием к сожалению тут маловероятен

Ну как рулит? Он "растормаживает" самое медленное (образно, утрировано), а если тормозилки не работают, то и АВС не реагирует.
А оффы (при ТО) на жалобы как реагировали?

Мало кто из людей умеет мыслить, а те, кто умеет, делают это лишь поверхностно.

ML X 2.0 CVT (S.01) красный как кровь. Во подмолодили с новой комплектацией 01.

не я к ним не езжу, мне дорого и не удобно к ним ездить (2 часа в один конец), а если машину оставлять у них то вообще лучше не ремонтировать

".
- И неимущим, и богатым,
Мы одинаково нужны, -
Сказал патологоанатом,
И вытер скальпель о штаны. "

у меня только очень душевная шумка по кузову + дрова с музыкой
итого на заднюю ось +50кг, + редко пассажир
краника нет, рычаг на АБСе снимает проводку

Тормоза новые, проблема старая(

заменил:
передние суппорта поставил двухпоршневые от аута + диски колодки
задние поставил от лансера в хорошем состоянии + диски колодки
заменил вакумник и ГТЗ, + полностью свежая жижи с прокачкой

и нихрена.
перед тормозит хорошо, а зад опять филонит
проехал на новом комплекте уже 3000км, перед уже во всё шлифуует диск, а зад ещё даже не притёрся, так чуток чепляют по борозде 1см с каждой стороны и всё(
WTF!? убиться об стену?

Короче: "Тезисно-схематично" Так говорила наша географичка.
Если так - то надо ехать на диганостику в сервис. Считывать код неисправности.

2 dmkg
Ситуевина аналогичая, при скорости более 120 иногда педаль тормоза встает колом. 3 раза словил такую фигню затем отключил АБС - проблема ушла.
Похоже какой-то из датчиков АБС глючит. А то, что проявляется только на больших скоростях, то это как раз понятно. Слабый сигнал с датчика на малой скорости еще успевает система обработать а при увеличении оборотов не успевает и происходит сбой к тому же алгоритм работы АБС зависит от скорости движения вот вам и результат.

Пол: муж
Lancer IX STW 1.6 AT

не то, чтобы система не успевает
просто при грязной гребёнке, сигнал от датчика будет совсем нечётким.

dmkg, Вам надо считать код ошибки, если не сбрасывать клемму аккумулятора, то ошибка останется, даже если уходит значок с приборной панели. покажет на каком колесе это происходит. соответственно с ним и работать.

Сейчас поднял машину не снимая колеса прокрутил колесо с фонариком и четко видно что кольцо абс в одном месте восьмерит наверно когда меняли шрус плохо сняли его . Не кто не в курсе кольцо абс отдельно продается

Ну почему все рекомендуют чистить "гребёнку"? В первую очередь надо чистить сам датчик. Железосодержащая пыль шунтирует магнитное поле датчика и изменяет амплитуду и фронты импульсов.
1. С такими проблемами на сервис.
2. А хочется самому, читайте руководство по ремонту. Подробнее некуда.
3. Если прочитал и ничего не понял или нет оснастки, читай п.1.

Я написал сразу, после выключения и включения зажигания ошибка пропадает, ее нет вообще.

Пол: муж
Lancer IX STW 1.6 AT

Проблема скорее или в кольце АБС или в каком то из датчиков. Не лишним будет померить сопротивление на датчика и посмотреть целостность и чистоту колец. Был глюк - на скорости или при резком торможении загоралась АБСка, итог - пыльник с дыркой, а из него смазка забила зазоры на кольце (ШРУС снимал - кольцо было все в смазке с песком).

Вот еще интересная деталь, я забыл ее описать сразу. Какое-то время назад педаль тормоза, машина в заглушенном состоянии, становилась очень жесткой. Ее ход составляет ~5%, но стоит завести она сразу проваливается.

Читайте также: