Лада приора особенности вождения
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Срок службы автомобиля во многом зависит от особенности вождения. Правильное вождение позволяет автомобилю двигаться с высокой средней скоростью и небольшим расходом топлива при преодолении труднопроходимых участков дороги. Трогаться с места на ровных участках дорог с твердым покрытием или под уклон рекомендуется на второй передаче. Во всех остальных случаях движение надо начинать на первой передаче. Переключение передач проводите при выключенном сцеплении.
Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, слегка отпустите педаль сцепления, а затем вторично выключите сцепление и включите передачу.
При движении автомобиля не держите ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления, пробуксовке и быстрому износу ведомого диска. На скользкой дороге автомобиль необходимо вести плавно, с небольшой скоростью.
Торможение автомобиля выполняйте плавно, постепенно увеличивая нажатие на педаль тормоза. Любое торможение увеличивает износ шин и повышает расход топлива. При торможении не допускайте скольжения колес, так как в этом случае увеличиваются тормозной путь и износ шин. Кроме того, на скользкой дороге сильное и резкое торможение может вызвать занос автомобиля.
При движении автомобиля по бездорожью, скользкой дороге, на крутых подъемах (свыше 15°) и по другим труднопроходимым участкам дорог не допускайте перегрузки двигателя. В условиях бездорожья включайте передний мост и понижающую передачу в раздаточной коробке. Перед включением переднего моста включите передние колеса. Включайте и выключайте передний мост при движении автомобиля. Понижающую передачу в раздаточной коробке включайте только при полной остановке автомобиля.
Преодоление крутых подъемов и спусков. Движение автомобиля по дорогам с крутыми подъемами и спусками требует от водителя повышенного внимания и быстроты реакции. Крутые подъемы преодолевайте на понижающей передаче в раздаточной коробке и на первой передаче в коробке передач. На подъем двигайтесь без остановок и по возможности без поворотов. Короткие подъемы при удобном подъезде и сравнительно ровной поверхности дороги преодолевайте с разгона без включения понижающей передачи в раздаточной коробке, на второй или третьей передаче в коробке передач в зависимости от угла подъема. Если подъем по каким-либо причинам преодолеть невозможно, медленно спуститесь вниз, для чего включите передачу заднего хода и притормаживайте автомобиль, не давая ему разгоняться. Спускайтесь постепенно, не давая разгона автомобилю и не выключая сцепления. При движении на крутых спусках предусмотрите меры, обеспечивающие безопасность движения. Спуски преодолевайте, используя торможение двигателем.
Запрещается преодолевать спуск с выключенной передачей в коробке передач, раздаточной коробке или с выключенным сцеплением.
Не допускайте высокой частоты вращения коленчатого вала на спуске, периодически притормаживайте автомобиль, снижая его скорость.
Преодоление канав и кюветов. Двигайтесь по диагонали склону с небольшой скоростью, с включенным передним мостом, учитывая размеры автомобиля, определяющие его проходимость. Не переезжайте препятствия с ходу, если возможен удар в колеса.
При преодолении канав и рвов учитывайте возможность косого вывешивания автомобиля и застревания его из-за пробуксовки колес.
Движение по грязным проселочным и профилированным дорогам на глинистом и черноземном грунтах. В этих условиях двигайтесь по прямой, без крутых поворотов и остановок. При движении на глинистых и черноземных грунтах после сильного дождя автомобиль может получить боковые соскальзывания, поэтому будьте предельно внимательны при выборе направления движения. Выбирайте относительно горизонтальные и ровные участки направления движения, по возможности пользуясь уже проложенной колеей, что предотвращает боковые заносы автомобиля. Особые затруднения могут возникнуть при движении автомобиля на чрезмерно мокрых профилированных дорогах, имеющих крутой профиль и глубокие кюветы. По таким дорогам надо двигаться по гребню осторожно, с малой скоростью.
Преодоление заболоченных участков. Двигайтесь по прямой, не делая крутых поворотов и остановок, с включенным передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке. Движение начинайте плавно, без рывков. Повороты осуществляйте плавно, с большим радиусом, не снижая и не увеличивая скорости движения автомобиля, это позволит исключить возможность пробуксовки колес.
Преодоление песчаных участков. Двигайтесь плавно, избегая рывков и остановок. Не допускайте пробуксовки колес. Заранее определяйте дорожную обстановку и при необходимости включайте передний мост.
Преодоление брода. Управляйте автомобилем с повышенным вниманием и осторожностью. Преодолевайте брод с твердым грунтом дна, глубиной до 500 мм на малой скорости. Предварительно выберите и проверьте места входа автомобиля в воду и выхода его из воды, внимательно проверьте состояние дна, убедитесь в отсутствии глубоких ям, крупных камней, топких мест.
Преодолевайте брод осторожно, не создавая волны перед автомобилем, на первой или второй передаче, с включенным передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке. Избегайте маневрирования и крутых поворотов.
Преодолев брод, проверьте состояние масла во всех агрегатах. Если в нем будет обнаружена вода, замените масло. Наличие воды в масле определяйте по изменению его цвета. Следует также смазать через пресс-масленки детали подвески до появления из них свежей смазки. При каждом выходе автомобиля из брода выполните несколько неполных выключений сцепления и торможений, чтобы просушить фрикционные накладки сцепления и накладки тормозных колодок.
При остановке двигателя в воде можно сделать две-три попытки пустить его стартером. Если двигатель не пускается, немедленно эвакуируйте автомобиль из воды любыми средствами. В случае проникновения воды в агрегаты автомобиля не следует двигаться собственным ходом после его извлечения из воды. Отбуксируйте автомобиль для проведения технического обслуживания.
Движение по снежной целине. Высота снежного покрова, по которому может двигаться автомобиль, составляет до 350 мм. Повороты автомобиля осуществляйте так же, как и при движении по заболоченному участку, плавно и с большим радиусом. При движении по сыпучему снегу ведите автомобиль плавно, избегая рывков и остановок. Короткие снежные подъемы преодолевайте с ходу. Не допускайте пробуксовки колес. Заранее определяйте дорожную обстановку и включайте необходимую передачу, которая обеспечит необходимое тяговое усилие на колесах.
Управляя автомобилем, не держите ногу на педали тормоза. Даже незначительное по силе, но продолжительное воздействие на педаль может иметь своим следствием нагрев тормозов, их износ, а возможно, и отказ всей системы.
Аквапланирование
При движении по дорогам, покрытым водой или мокрой грязью, снижайте скорость, так как между шиной и опорной поверхностью может образоваться водяной клин. Это состояние, известное как аквапланирование, может привести к частичной или полной потере контакта с поверхностью дороги, утрате контроля над автомобилем и возможности торможения.
Лужи на дороге
Если приходится ездить по лужам, то их глубина не должна превышать 30 см. При такой глубине следует ехать со скоростью пешехода, так как в противном случае не исключено повреждение двигателя, электрооборудования и коробки переключения передач.
Полка за задним сиденьем
На полку нельзя класть тяжелые или твердые предметы, поскольку при маневрах, связанных с торможением, они могут травмировать находящихся в автомобиле людей.
Крючки для одежды
Одежду на крючки следует вешать так, чтобы она не загораживала обзор для водителя. Во избежание травм при резких торможениях нельзя вешать на эти крючки тяжелые предметы.
Особенности управления автомобиля зимой
Трогание с места
При трогании с места, если автомобиль стоит в глубоком снегу, или при выезде “враскачку” рекомендуется отключить систему ASC+T/DSC*, обратитесь к Разделу Система автоматической стабилизации устойчивости с регулятором крутящего момента двигателя ASC+T/ Система динамического контроля устойчивости DSC.
Движение в гололед
Действуя педалью акселератора, старайтесь чувствовать реакцию автомобиля. Избегайте также высокооборотных режимов и своевременно переходите на повышенные передачи. При движении под уклон или на подъемах своевременно переходите на пониженные передачи. Выдерживайте безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля.
Торможение
Дорожные условия зимой таковы, что сцепление шин с поверхностью дороги существенно уменьшается. Находясь в любой ситуации, водитель должен учитывать обусловленное этим значительное увеличение тормозного пути.
При торможении ABS предотвращает блокировку колес, благодаря чему автомобиль сохраняет управляемость и устойчивость.
Если в случае отказа ABS колеса все же заблокируются, то, не прекращая торможения, ослабьте давление на педаль ровно настолько, чтобы возобновилось качение колес.
Затем увеличьте усилие на педаль, с момента блокирования колес снова уменьшите его, потом опять увеличьте и т.д.
Такое периодическое торможение сокращает тормозной путь, позволяя в то же время сохранить управляемость автомобиля.
Поэтому Вы всегда можете еще попытаться объехать опасное место после ослабления воздействия на педаль.
На скользкой дороге нельзя для замедления автомобиля переключаться на пониженную передачу, поскольку это может вызвать скольжение задних колес и, как следствие, утрату контроля над автомобилем.
При резком торможении на скользкой дороге или при неравномерной скользкости дорожного покрытия Вы всегда должны выжимать педаль сцепления.
Занос
Выжмите сцепление и сбросьте газ или переведите рычаг селектора АТ в положение N. Действуя рулевым колесом, попытайтесь выровнять автомобиль и вернуть ему управляемость.
Стоянка
Включите первую передачу или передачу заднего хода либо переведите рычаг селектора АТ в положение Р. В зависимости от уклона дороги затяните стояночный тормоз. Во избежание прихватывания накладок стояночного тормоза к барабанам из-за мороза или коррозии тормоз следует предварительно просушить, слегка затягивая его на малом ходу до полной остановки автомобиля. При этом не создавайте помех другим участникам дорожного движения, следующим позади Вас.
При затянутом стояночном тормозе стоп-сигналы не горят.
Буксировка прицепа
Движение с прицепом предъявляет повышенные требования как к буксирующему автомобилю, так и к водителю.
Прицеп ограничивает маневренность, способность к преодолению подъемов, возможности разгона и торможения, влияя на динамические свойства и управляемость автомобиля.
Оптимальная конструкция ходовой части Вашего автомобиля гарантирует высокую безопасность движения и комфорт, а также возможность спортивной манеры вождения.
Если тягово-сцепное устройство устанавливается на заводе, то автомобиль оснащается усиленной подвеской* заднего моста, которая компенсирует вес тягово-сцепного устройства и оптимизирует динамические характеристики при движении без прицепа.
При дооснащении автомобиля тягово-сцепным устройством* оно должно иметь аттестацию BMW. А его установка должна технически грамотно производиться на фирменной СТО. Рекомендуется также дооснастить автомобиль усиленной подвеской.
Другие системы подвески, предлагаемые к свободной продаже в системе торговли автопринадлежностями, не имеют аттестации BMW.
За тягово-сцепным устройством с шаровой головкой следует ухаживать в соответствии с прилагаемыми указаниями изготовителя, что обеспечит возможность быстрого монтажа и демонтажа устройства.
Установка тягово-сцепного устройства ограничивает эффективность системы задних бамперов, поглощающих энергию столкновений на малых скоростях за счет упругих деформаций.
Допустимая нагрузка на опору дышла
Речь идет о нагрузке, с которой дышло прицепа давит на шаровую головку тягово-сцепного устройства. Определить ее можно, например, напольными бытовыми весами.
По правилам, действующим в ФРГ, это величина должна составлять минимум 25 кг.
Допустимую величину нельзя превышать (обратитесь к Спецификациям), однако желательно ее максимальное использование.
Масса, с которой дышло прицепа давит на свою опору, оказывает влияние на поведение автомобиля. Поэтому при движении с прицепом допустимые показатели полной массы автомобиля и нагрузки на дорогу от его заднего моста не должны превышаться. Грузоподъемность частично уменьшается из-за вычитания из нее массы тягово-сцепного устройства, а при движении с прицепом еще и массы, с которой дышло прицепа давит на свою опору. Не должен превышаться и показатель допустимой общей массы автомобиля с прицепом.
Загрузка
Загрузка прицепа должна производиться так, чтобы груз размещался как можно ниже и как можно ближе к оси моста.
Понижение центра тяжести прицепа существенно улучшает безопасность движения автомобиля с прицепом.
Нельзя превышать показатели общей массы прицепа и допустимой массы буксируемого груза. Определяющей является меньшая величина.
При покупке прицепа рекомендуется затребовать от продавца гарантийное подтверждение изготовителем его фактической массы и грузоподъемности.
Движение на подъем
Величина преодолеваемого уклона (измеряемая на уровне моря) ограничивается 12% по соображениям безопасности и во избежание создания помех транспортному потоку, а при увеличенной массе буксируемого груза (в разрешенных случаях) - 8%.
Из опыта известно, что по мере увеличения высоты над уровнем моря мощность двигателя падает. При движении по горным дорогам следует помнить, в частности, об ухудшении способности к троганию с места на подъеме, в связи с чем приходится отказываться от полного использования допустимых пределов массы самого автомобиля и прицепа.
Движение под уклон
Особого внимания требуют спуски дорог. На подъезде к ним нужно обязательно переключаться на пониженную передачу, при необходимости вплоть до первой (при комплектации АТ рычаг селектора переводится в положение 2), после чего на малой скорости двигаться под уклон.
Максимальная скорость
Максимальная скорость движения с прицепом на дорогах ФРГ ограничена 80 км/ч. Допустимые массы буксируемого груза определены так, что при этой скорости обеспечивается нормальная траекторная устойчивость. Даже если в других странах разрешено движение с более высокой скоростью, все равно по соображениям безопасности не следует ездить быстрее.
Виляние прицепа можно устранить только немедленным торможением.
Давление воздуха в шинах
Давление воздуха в шинах автомобиля и прицепа должно быть предметом особого внимания. Для прицепа определяющими являются нормы, установленные его изготовителем.
Зеркала заднего вида
Если при движении с прицепом сектор обзора через серийно устанавливаемые наружные зеркала заднего вида окажется недостаточным, то правилами предписывается установить вместо них два зеркала, в которые водитель может видеть прицеп до заднего края каждого из бортов. Такие зеркала, в т.ч. с регулируемыми кронштейнами, Вы можете приобрести на СТО BMW.
Электрооборудование
При перевозке прицепа-дачи следует принимать во внимание повышенный расход электроэнергии. Поэтому с учетом ограниченной емкости аккумулятора включение потребителей тока должно быть непродолжительным.
Опыт вождения и эксплуатации автомобиля Лада
Приора
Итак, в своем новом комментарии я хочу поделиться с вами нов
ыми ощущениями от приобретения автомобиля Лада Приора. Автомобиль Лада Приора в моем арсенале уже 5 лет. Я купил его в 2010 году и хочу поделиться своим опытом вождения и эксплуатации Лада Приора ( Lada Priora) .
Приобретал Лада Приору с формой кузова хетчбэк в городе Харькове люксовой версии. Выбор люксовой версии был не случаен, так как хотел чтобы в автомобиле был кондиционер, музыка с хорошей акустикой. Дополнительно заказал защиту двигателя и подкрылок. Покупка автомобиля обошлась мне в 104000 гривен и это с учетом скидки.
Первое впечатление от вождения Лада Приора
Пробег за 5 лет эксплуатации автомобиля Лада Приора составил 150 тысяч км. это с учетом того, что автомобиль использовался для работы. Комплектация меня очень порадовала хорошим климатом, и разнообразностью датчиков (дождя, парковки). Если сравнивать со старыми иномарками, можно сказать, что примерно на одном уровне, ну, может, уступит немного по комфорту, а так все на высшем уровне за эти деньги.
Эксплуатация двигателя Лада Приора
Все время заливал качественный бензин на заправке ОККО. Лью всегда 92 потому что говорят, что 95 нормального у нас в стране нету. В характеристиках автомобиля Лада Приора было заявлено 98 лошадок, что отчетливо чувствуется. На 60 тысячах во избежание казусов поменял ремень ГРМ с роликом.
Расход топлива Лада Приора
Коробка передач Лада Приора
У меня с коробкой слава богу все нормально, я щадил свою машинку, а вот мой друг выжимал те же 180 видно из-за этого и появились шумы в КПП. Новая коробка передач на Лада Приора обошлась ему в 4000 гривен, хотя можно было сэкономить и просто отремонтировать ее, тогда вложился бы в сумму 1500-2000 гривен.
Эксплуатация кузова Лада Приора
Лакокрасочное покрытие кузова Лада Приора достаточно хорошего качества. Правда, на некоторых деталях все же появились дефекты в виде сколов (капот, багажник). Шумоизоляция автомобиля Лада Приора можно сказать нормальная, но если вы к этому избирательны, лучше прошумовать двери и багажное отделение.
Суть проблемы новичков — инструкторы по вождению учат их стартовать лишь на самом сцеплении, без работы педалью акселератора
Суть проблемы новичков обычно заключается в том, что инструкторы по вождению учат их стартовать лишь на самом сцеплении, без работы педалью акселератора. На практике же подобная методика себя быстро дискредитирует, так как ее актуальность заканчивается там, где начинается обычный дорожный трафик с участием огромного количества других автомобилей.
К тому же и сцепление на различных автомобилях может быть настроено по-разному. Если такой подход и срабатывает на пустой, ровной, строго горизонтальной дороге, то при движении в горку или на оживленном перекрестке просто необходимы дополнительные навыки.
Как трогаться на механике: Видеоурок
Неужели это сложно?
Казалось бы, что может быть проще, чем начало движения автомобиля. На практике оказывается, что это намного сложнее. Особенно трудно трогаться на автомобиле тем водителям, которые получили права недавно или только постигают азы вождения.
Умудрённые опытом автомобилисты помнят, как это трудно: в условиях городских дорог научиться быстро и правильно стартовать. Причём знания здесь оказываются второстепенными. Успех в этом больше зависит от психологической готовности новичка к этому.
Но всё равно для правильного старта важно хорошо знать теоретическую часть, порядок и последовательность всех действий. А также особенности строения и принципы работы разных типов коробок передач.
Некоторые нюансы правильного старта с места
Следить за стрелкой тахометра очень важно, так как не всегда работу мотора можно уловить на слух. Также обратите внимание на то, что правильное дозирование усилий на педаль газа в данном случае — почти ювелирная работа, поэтому на первых порах вообще забудьте об обуви с твердой подошвой и тем более с каблуками. Лучший вариант — эластичные кеды. Существуют даже специальные модели для вождения.
О передачах
Первая скорость предназначена для трогания. При этом двигатель работает на повышенных оборотах, но скорость более 15-20 км в час вы не разовьете. Да это и не нужно, вы просто сожжете лишнее топливо. Поэтому практически сразу же нужно включать вторую передачу.
Задняя передача позволяет развить большую скорость в сравнении с первой. Однако долго двигаться с ее помощью не рекомендуется – слишком быстро изнашиваются детали трансмиссии. Без задней передачи практически невозможно в городских условиях припарковаться, также она позволяет маневрировать в органическом пространстве.
Трогаемся в горку, помогая себе ручником
Если на ровной местности можно долго и безопасно отрабатывать момент старта, то при трогании в горку стоит быть особо осторожным и обязательно применять уже приобретенные базовые навыки. В данном случае к негативным факторам влияния добавляется риск отката назад. В результате начинающий водитель удерживает машину на склоне при помощи педали тормоза, а когда загорается зеленый, судорожно переставляет правую ногу на газ, рассчитывая успеть, и глохнет, откатываясь при этом назад. Разумеется, никому из сзади ожидающих такая ситуация не понравится. Поэтому тренироваться нужно в безлюдных местах, чтобы не создать аварийной обстановки.
Когда вы подъезжаете к перекрестку или останавливаетесь по другой причине на подъеме, нужно сразу же затянуть трос ручника.
Пуск двигателя
Вначале нужно вставить ключ в замок зажигания, но ни в коем случае не поворачивать. Перед этим нужно сделать несколько полезных действий, чтобы избежать неприятных последствий. Обратите внимание на три педали, расположенные под ногами. Слева – это педаль сцепления, которая необходима для разрыва механической связи между двигателем и коробкой передач. Справа – это педаль акселератора, или, как принято ее называть – педаль газа. Посередине – это тормоз. Независимо от того, с какой стороны расположен руль машины, порядок педалей во всех автомобилях всегда одинаковый.
Перед пуском, нужно убедиться, что колеса не начнут вращение вместе с двигателем.
Для этого выжмите педаль сцепления до упора, затем включите нейтральную передачу. Свидетельством этого будет служить характерное свободное перемещение рычага налево и направо. Таким образом, связь колес с силовой установкой разрывается и исключается самопроизвольное начало движение при включении стартера.
Если ручной тормоз плохо справляется со своими обязанностями, нужно выжать педаль тормоза до упора. Дело в том, что когда колеса теряют связь с двигателем, их уже ничего не держит и автомобиль может свободно катиться, а значит, если машина стоит под уклоном она может внезапно начать движение. Именно поэтому рекомендуется вначале выжимать тормоз, а затем сцепление.
Следующим этапом становится включение стартера. Если дело происходит в теплую погоду, то достаточно будет нейтральной передачи, но если запуск двигателя выполняется в мороз, то в обязательном порядке выжмите сцепление, чтобы разорвать связь двигателя с МКПП. Вполне вероятно, что масло в трансмиссии замерзло и для того, чтобы его провернуть, нужно больше энергии, которую вряд ли получится получить из холодной машины. Поэтому, убедившись, что стартер будет вращать только двигатель, можно включать стартер.
При пуске двигателя на первой передаче с выжатым сцеплением, бросать его нельзя, иначе авто сделает рывок вперед и заглохнет, так как вы резко включите в работу коробку передач. Поэтому удерживайте сцепление до тех пор, пока не будет включена нейтральная или вы не начнете движение.
Как это делается без ручника
Практикуйтесь чаще!
Часто из-за незнания тонкостей эксплуатации машин с механикой новички попадают в неприятные ситуации на дороге, подолгу не могут завестись или внезапно глохнут на светофоре, чем вызывают неодобрительные возгласы едущих позади водителей. Недовольные водители яростно сигналят, из-за чего новичок ещё больше входит в ступор и теряется. Чтобы подобных ситуаций не возникало, достаточно досконально изучить, как правильно ездить на механике и довести все действия до автоматизма.
Как на машине не сжечь сцепление
Сожженное сцепление — распространенная техническая проблема, с которой сталкивается неопытный водитель
Сожженное сцепление — весьма частая техническая проблема, с которой приходится сталкиваться неопытным водителям. Случается это обычно в том случае, когда при стыковке ведомого диска частота вращения маховика слишком высока. В итоге контакт невозможен из-за повышенных оборотов, в результате чего поверхности моментально перегреваются и теряют свои свойства.
Чтобы такого не случалось, нужно запретить себе сильно газовать при трогании, подымая обороты до 3-4 тыс.
Когда машина начинает откатываться назад, важно понимать, что дело не столько в плохо выжатой педали газа, сколько в недостаточно отпущенном сцеплении. В итоге новичок по ошибке жмет на газ, мотор буквально разрывается от нереализованной мощи, после чего отпускается педаль сцепления, и от этого узел горит.
Поддержать Рулимс!
Если Рулимс помог вам – упростил получение водительского удостоверения. Или позволил сэкономить в чем-то, например, в выборе каких-то устройств или получении услуг, помогите и ему! Буду благодарен за любые суммы. Перевести можно как с банковской карты, так и из Яндекс.Деньги (необходимо выбрать нужный способ оплаты). Полученные средства позволят развить ресурс, поднимать новые темы и возможно предложить новые сервисы.
Если вы не можете воспользоваться предлагаемыми способами перевода, поддержите близкий мне Благотворительный фонд Предание. У них доступны практически все имеющиеся способы приема средств.
как правильнее и надёжнее для сцепления, трогаться на сцеплении, не нажимая педаль газа, или сразу с добавлением оборотов двигателя??
Способ трогания автомобиля с места зависит от многих причин. Прежде всего, от темперамента водителя. Затем от мощности двигателя и условий, дорожной ситуации. Лучше всего не рвать без необходимости автомобиль, а трогаться плавно, лишь слегка придавливая акселератор, если без этого двигатель грозит заглохнуть.И увеличивать обороты только после того, как сцепление будет полностью отпущено. Это послужит сохранению на долгий срок всего автомобиля. Но при трогании на подъем увеличения оборотов двигателя не избежать. Также иногда бывает необходимо очень быстро разогнать автомобиль, например, если это позволит избежать аварии типа наезда на вас сзади зазевавшимся водителем. Но при этом надо помнить, что не следует доводить ситуацию до пробуксовки колес, так как при этом интенсивность разгона и управляемость автомобиля снижается. А вот износ шин, да и всего автомобиля, резко возрастает вместе с расходом топлива.
Педаль сцепления используем правильно
Если понаблюдать за опытными водителями, то нетрудно заметить, что они отпускают сцепление достаточно быстро. Если у вас так не получается, не комплексуйте. Чем чаще вы будете ездить в плотном траффике, чем больше накатаете часов вождения – тем совершеннее станет этот навык.
Выезд из ямы, въезд на бордюр
Еще один момент, требующий разъяснения — это трогание в условиях, когда одно или несколько колес находятся в каком-либо углублении, например в обычной дорожной выемке, луже.
Это же касается выезда на небольшую возвышенность, к примеру бордюр. В противном случае будет либо перегрев сцепления, либо заглохание мотора. Если испытываете затруднения, лучше воспользуйтесь помощью друга, который сможет раскачать кузов снаружи или же сесть за руль вместо вас.
Коробка передач Лада Приора
Кулиса коробки переключения передач необходима для того чтобы не допустить произвольное включение скоростей из-за одновременного передвижения ползунов. Нередко от некорректно отрегулированной кулисы страдает вся трансмиссия, в результате вам грозит неисправность всей КПП. В наших предыдущих статьях мы уже неоднократно говорили об этой детали, например, в статье: О том как установить короткоходную кулису на Лада Приора. а также в статье: Установка короткоходной кулисы на ВАЗ 2109. Кроме того, вопрос включения передач и КПП затронут в этой статье .
Факт № 1
Факт № 2
Факт № 3
Lada Priora седан предсерийный (2170) 2006 года
Факт № 4
Факт № 5
Факт № 6
Факт № 7
После запуска в производство новой модели некоторое время машины семейств Priora и Lada 110 выпускались параллельно, но Приора довольно быстро вытеснила модель-предшественницу: в марте 2007 года запустился седан Приора, ВАЗ-2170, в феврале 2008 – хэтчбек ВАЗ-2172, а в мае 2009 – универсал ВАЗ-2171. Позднее выпускались также и мелкосерийные модификации – удлиненная Priora Premier, трёхдверная Priora Coupe и спортивная Priora TMS.
Редкий кадр – серийный универсал Lada Priora в момент прыжка на скорости 60 км/ч. Журналистский тест-драйв в Калининграде, 2009 год. Взятие трамплина закончилось без последствий. Фото из личного архива Стаса Березия
Факт № 8
Факт № 9
Так получилось, что Приора, как будто благодаря названию, в некоторых моментах действительно стала для АВТОВАЗа первой. Первая Lada с подушкой безопасности в базовой комплектации, первая Lada, успешно прошедшая международные тесты на безопасность пешехода, первая Lada c роботизированной коробкой АМТ.
Седан с чёрной крышей – уже реальность, а остальные типы кузова в спецверсии – пока наша фантазия. Мы провели опрос на тему, какая Приора с чёрной крышей была бы наиболее востребованной, – первое место практически поделили седан и универсал.
Факт № 10
За последние годы Приора пережила несколько важных вех: появились электронная педаль газа и навигатор ГЛОНАСС/GPS, стартовала программа улучшения потребительских свойств, были произведены фейслифт и обновление интерьера с установленной на люксовых вариантах мультимедийной системой, появилась спецверсия с чёрной крышей… С 2007 года по настоящее время выпущено уже свыше 900 000 автомобилей Lada Priora… Будет ли миллион?
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Спасибо за статью! Надо гнать до миллиона! Приора - моя лапогнька! Радует меня уже 5 лет!
Скучная тема. Нет не каких интересных фактов. Только бла-бла-бла. Имхо
"в сентябре 2008, появился более бюджетный вариант автомобиля – на Приору стали ставить 87-сильные восьмиклапанные моторы" - Что за бред. 87-сильные восьмиклапанные моторы появились только на грантах, а в 2008 про них и разговору не было.
Понимаю ваше негодование и приношу извинения - речь, конечно же, о 82 силах (мотор ВАЗ-21114). Исправил, спасибо.
Подытожили!Можно проект закрывать
Виктор, читайте внимательнее. Речь идёт о серийных Лада, а не об отечественных авто в целом!
У автора этой статьи, довольно туманное и примитивное представление об отечественном автопроме, и об продукции АвтоВАЗа в том числе. Те машины, что сняты с производства, с богатой историей, похоже уже забыты. И об их модификациях, оснащении и комплектациях автор статьи просто ничего не знает. Здесь совершенно справедливо был написан комментарий, по поводу оснащения автомобилей Приора кондиционером. Действительно, это не первая серийная отечественная машина, оснащённая таким оборудованием. Конечно, Волга 3111 серийной - не была, но вот часть автомобилей Волга ГАЗ 3110 и ГАЗ 3102, а позже и 31105 в комплектации люкс оснащали кондиционером. И если в конце 90-х и начале нулевых, Волги с кондиционером были -редкостью, то ближе к прекращению их производства количество машин с кондиционером становилось всё больше. Автор умолчал, что часть машин десятого семейства уже с завода выпускалась с таким оборудованием. Ездил лично на ВАЗ 2112, 2006-го года с кондиционером. Кстати, в такой же аналогичной статье, этого же сайта, было написано, что Лада Приора (или Калина) - это первый серийный отечественный авто, оснащенный регулировкой руля по высоте и по вылету! Ребята! авторы этого текста. Вы не слышали, что ГАЗ 31105 и ГАЗ 3102 выпущенные после мая 2007 и вплоть до окончания производства оснащались как раз такого типа рулевой колонкой!? Сам владею таким автомобилем и читать такой бред - возмутительно. Если некоторые отечественные машины ушли в историю это не означает, что их не существовало и что Лада Приора, оснащенная некоторыми деталями, опциями и прочими новшествами, является первооткрывателем, в чём-либо.
Артём Оппель и Виктор Алёшин, спасибо за критику. Бодрит! Насчёт кондиционеров вы, безусловно, правы. Автор, который неоправданно много наошиблся в этой статье, имел ввиду совершенно другое. Признаюсь, что неожиданным образом статья оказалась довольно сложной для написания - информации море, тема довольно затасканная, по-настоящему интересных фактов не так уж много, а дедлайн поджимает. Поэтому в случае с кондиционерами мысль спуталась с какой-то другой, из соседнего абзаца.На "десятках" и "двенашках", как на массовом конвейерном продукте, кондиционеров практически не встречалось - вы, Артём, ездили на чем-то мелкосерийном, если не сказать штучном, такие варианты действительно существовали. Но Приора и Калина были первыми СЕРИЙНЫМИ Ладами, которые получили кондиционер. Именно это я хотел сказать, и именно так исправил фразу.Интересный момент про регулировку рулевой колонки. С ней бы я точно не ошибся - помню этот волговский узел, потому что когда-то нагло использовал его фрагменты в собственном дипломном проекте:))Ещё раз спасибо. В следующий раз забью на сроки и буду копать факты, пока не докопаюсь до истины:)
Ну в таком случае ВАЗ-2110 в базе имела регулировку руля по высоте )) ГАЗ-3102 в базе, даже с салоном от ГАЗ-3110 не имела вообще регулировки рулевой колонки )) да и высота сиденья по высоте была )) правда с помощью гаечного ключа (задняя "двухступенчатая", передняя "плавная"). А первые "серийные" а/м с кондиционером из массовых это были Жигули и Самары для рынков братьев наших меньших вроде Сирии и Ливии )) была у знакомого "семёрка" Жигулей с кондиционером и БЕЗ отопителя, реэкспорт для какой-то ближневосточной страны ))
А так. много чего было инновационного в Самарах, много чего инновационного было в ГАЗ-3102 (базовая модель с ЗМЗ-402.2) и т.д. И кондиционер. не задавался этим вопросом, но не сомневаюсь что он был в представительских ЗиЛ'ах, а возможно и Чайках ))
Читайте также: