Лада калина слетают маслосъемные колпачки
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Сальники клапанов ГРМ, более известные под названием “маслосъемные колпачки”, препятствуют попаданию масла из ГБЦ в камеру сгорания при открытии клапанов. Ресурс этих деталей составляет примерно 100 тыс. км., но при агрессивной эксплуатации, использовании некачественных ГСМ и после долгого простоя двигателя (больше года) износ маслосъемных колпачков происходит быстрее. В результате износа сальников масло поступает в камеру сгорания, из-за чего мотор теряет мощность и работает нестабильно, расход масла существенно увеличивается.
Как определить износ сальников клапанов и как его устранить – расскажем в этой статье.
Признаки износа сальников клапанов
Основной признак износа маслосъемных колпачков – сизый дым из выхлопной трубы при запуске и перегазовке после прогрева. При открытии маслозаливной горловины на работающем ДВС оттуда может идти дым, а в колодцах свечей и на наконечниках проводов или катушках зажигания возможно появление следов масла. Следы замасливания также можно обнаружить на резьбе и электродах свечей.
Следы замасливания на резьбе свечи
Попадание масла в камеру сгорания приводит к закоксовке деталей ЦПГ, что чревато прогаром клапанов и залеганием поршневых колец. Со временем это может привести к необходимости капремонта мотора. Опасен и повышенный расход масла – при несвоевременной доливке возможны перегрев, образование задиров и даже заклинивание двигателя. Симптомы износа сальников клапанов схожи с признаками других проблем, приводящих к масложору, поэтому предварительно необходимо убедиться в том, что проблема именно в маслосъемных колпачках.
Как определить износ маслосъемных колпачков
Все симптомы износа маслосъемных колпачков, приводящие к этому причины и методы диагностики для удобства собраны в таблице ниже.
На авто с исправным каталитическим нейтрализатором сизый дым из выхлопа может отсутствовать, так как он дожигает продукты горения масла. При наличии нейтрализатора уделите повышенное внимание другим симптомам!
Как понять: износ маслосъемных колпачков или проблема в кольцах?
Диагностика износа маслосъемных колпачков не ограничивается визуальными методами. Эти же симптомы могут свидетельствовать и о других проблемах, например, залегании или износе поршневых колец либо нерабочей системе вентиляции картерных газов. Чтобы отличить признаки износа сальников клапанов от других проблем, нужно:
Как определить износ сальников клапанов эндоскопом: видео
- Замерить компрессию на холодную и на горячую. При износе МСК давление в цилиндрах обычно нормальное благодаря обильной смазке деталей ЦПГ. Если компрессия на холодную в норме (10–15 атм для бензина, 15–20 и более атм для дизеля, в зависимости от степени сжатия мотора), но после непродолжительной работы (до прогрева) снижается – возможны проблемы с колпачками. Если низкая и на холодную, и после прогрева, но повышается после впрыскивания в цилиндры по 10–20 мл масла – проблема в кольцах или выработке цилиндров.
- Снять патрубок сапуна на работающем моторе. Если из маслозаливной горловины идет сизый дым, нужно снять патрубок вентиляции картерных газов, ведущий из картера в ГБЦ (его отверстие на головке надо прикрыть во избежание подсоса воздуха). При износе сальников клапанов дым из горловины все равно будет идти. Если проблема в кольцах или цилиндрах – дым пойдет из сапуна.
Сизый дым из выхлопной трубы в момент запуска указывает на наличие масла в камере сгорания
- Определить, в какие моменты дымит из выхлопа. При износе сальников клапанов сизый дым вырывается из выхлопа в момент запуска (потому что в камере сгорания скопилось масло) и при перегазовке после прогрева (потому что при открытом дросселе масло подсасывает в цилиндры). После нескольких перегазовок дым может исчезнуть. Если неисправны маслосъемные кольца поршня, то дымит постоянно, и чем выше обороты – тем сильнее дым.
- Осмотреть тарелки клапанов эндоскопом. Двигателю нужно дать остыть, после чего выкрутить свечи и осмотреть клапаны эндоскопом через свечные колодцы. Если сальники клапанов не держат масло, то оно будет постепенно стекать по их шейкам, образуя масляные пятна на тарелках клапанов и седлах. Если возникла сильная течь маслосъемных колпачков, возможно даже попадание капелек масла на поршень. Если клапаны сухие, то проблема в кольцах.
Как устранить течь маслосъемных колпачков
Если текут сальники клапанов, устранить проблему можно двумя способами:
- заменить маслосъемные колпачки;
- использовать специальные присадки.
Замена маслосъемных колпачков – трудоемкая процедура, требующая вмешательства в ГБЦ. На многих моторах хватит частичного разбора головки, но на некоторых моделях ее нужно полностью снимать.
Самодельное приспособление для снятия сальников из плоскогубцев
Для замены сальников клапанов необходимы:
- гаечные ключи/головки и отвертки (номера зависят от модели авто);
- рассухариватель клапанов;
- ключ для натяжения ремня ГРМ;
- цанговый съемник колпачков, или длинногубцы с круглым захватом, или мощный пинцет;
- гибкий пруток олова до 1 см диаметром и 20–30 см длиной;
- трубка-оправка для напрессовки новых сальников.
Также потребуется купить сами сальники, число которых равно числу клапанов в двигателе.
Чтобы самостоятельно заменить МСК, нужно:
Когда и как менять маслосъемные колпачки: видео
Чтобы клапан не нырнул в цилиндр, его нужно через свечной колодец подпирать прутком олова! Альтернативные способы – наддув давления компрессором через свечной колодец и набивание камеры сгорания плотной веревкой через него же (конец должен оставаться снаружи).
Замена сальников клапанов на СТО обойдется от 5 тысяч рублей (плюс стоимость новых сальников). В некоторых случаях избавиться от течи можно с помощью специальной химии.
Присадки от течи сальников клапанов
Остановить течь сальников клапанов, если они не повреждены, а лишь немного деформированы, можно с помощью специальных присадок для моторного масла. Они воздействуют на резиновые уплотнители ДВС, смягчая их материал и возвращая ему эластичность, приостановив тем самым течь маслосъемных колпачков.
- Liqui Moly Oil Verlust Stop. Присадка работает как стабилизатор вязкостных свойств моторного масла, а также воздействует на резиновые и пластиковые уплотнители, возвращая им эластичность. Добавляется в масло из расчета 300 мл (1 флакон) на 3–4 литра смазки, эффект проявляется спустя 600–800 км.
- WINDIGO (Wagner) Oil-Stop. Добавка для моторного масла, не изменяющая его свойств и воздействующая только на сальники. Восстанавливает их эластичность, уменьшает зазоры, за счет чего останавливает утечки масла. Добавляется в смазку в пропорции 3–5% (30–50 мл на литр).
- Hi-Gear HG2231. Бюджетная селективная присадка, которая не влияет на вязкостные и смазывающие качества масла, воздействуя на резиновые уплотнители. Заливается из расчета 1 флакон на рабочий объем масла, эффект достигается спустя 1–2 дня езды.
Liqui Moly Oil-Verlust Stop
WINDIGO (Wagner) Oil Stop
Присадки в масло – не панацея, поэтому они эффективны не всегда. Эти вещества способны продлить на 10–30% срок службы сальников клапанов, пробег которых близится к расчетному ресурсу (до 100 тыс. км), временно “подлечить” текущие маслосъемные колпачки и дымление из выхлопа на ранней стадии проблемы, но не устраняют запущенную неисправность.
Если маслосъемные колпачки совсем изношены, расход масла составляет около 1 л/1000 км или сальники на стоявшем 10 лет без движения моторе напрочь рассохлись – эффект, в лучшем случае, будет частичным. А если проблему и удастся минимизировать, все равно нужно готовиться к замене маслосъемных колпачков через 10–30 тысяч км.
Часто задаваемые вопросы
Сколько ходят маслосъемные колпачки?
Заложенный ресурс маслосъемных колпачков составляет около 100 тыс. км. Но из-за перегрева, использования некачественного масла или нарушения интервалов его замены, срок службы сокращается, поэтому нередко менять сальники клапанов приходится через 50–90 тыс. км. Если автомобиль несколько лет стоял без эксплуатации, то маслосъемные колпачки рассыхаются и, прежде чем начать пользоваться машиной, нужно их заменить.
Какие признаки неисправности маслосъемных колпачков?
О том, что сальники клапанов изношены, обычно свидетельствуют 3 основных признака:
- синеватый дым из выхлопа и из маслозаливной горловины в момент запуска до прогрева двигателя и при сильном нажатии на педаль газа;
- масляный нагар на свечах зажигания;
- увеличенный расход масла.
Как определить, кольца или маслосъемные колпачки текут?
Определенные выводы можно сделать по характеру выхлопа, так как дымит двигатель при износе маслосъемных колпачков только при старте и перегазовке. При спокойной езде дым обычно отсутствует. Также нужно осмотреть сапун: дым из него обычно говорит о проблеме с ЦПГ, либо о засорении системы вентиляции картера. При износе колец дым и запах подгоревшего масла будут постоянно.
Можно ли восстановить маслосъемные колпачки?
Восстановить эластичность сальников клапанов можно с помощью средств современной автохимии. Существуют присадки для масла, такие как Liqui Moly Oil Verlust Stop, которые возвращают свойства резиновых маслосъемных колпачков и других уплотнителей, устраняют их течь.
Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.
2. Открепите зубчатое колесо от распредвала.
3. Открепите крышку ГБЦ.
4. Открепите колодку проводов от датчика фазы. Затем, отожмите ее крепитель.
5. Вывинтите болт, две скрепляющие гайки задней крышки головки блока.
Примечание
Резиновое кольцо находится под головкой болта. Порванное, очень обжатое, твёрдое кольцо – заменить.
6. Открепите крышку так, что бы штифт датчика фазы соответствовал пазу в крышке.
Примечание
В кольцевом пазу крышки зафиксируйте уплотняющее кольцо. Порванное, очень обжатое, твёрдое кольцо – заменить.
7. Открепите 4-ре скрепляющих гайки переднего А, 6-ть заднего Б подшипников распредвала. Открепите сначала шайбы, потом корпуса.
8. Если вы заметили, что шпонка в пазу распредвала зафиксирована не прочно, достаньте её.
9. Открепите распредвал от головки блока.
10. Открепите сальник от распредвала.
11. Необходимо прокрутить коленвал, что бы поршень цилиндра, на котором меняете колпачки, был в положении ВМТ . Вывинтите свечу 1-ого цилиндра, что бы клапан не упал, между впуском и поршнем через свечное отверстие закрепите оловянный прут.
Примечание
12. Достаньте толкатель впуска 1-ого цилиндра и регулировочную шайбу.
Примечание
Без резких причин шайбу не доставать.
13. Зафиксируйте прибор для сжатия пружин клапанов на пружины впуска 1-ого цилиндра. Делайте по примеру на фото. Сожмите прибором пружины клапана.
Примечание
Так выглядит прибор для сжатия пружин клапанов.
14. Достаньте с помощью пинцета 2-а сухаря. Открепите прибор.
Совет
Если сухари не получается достать, возьмите молоток, затем ударьте слегка по тарелке пружин.
15. Достаньте верхнюю тарелку пружин, внутреннюю, наружную пружины клапана.
16. Сожмите направляющую втулку клапана с маслосъёмным колпачком.
17. Зафиксируйте на колпачке цангу.
18. Возьмите боёк, ударьте по втулке прибора.
19. Таким образом, сжав колпачок с втулки. Достаньте его из цанги.
Примечание
На изображение инерционный съёмник маслосъёмных колпачков.
Предупреждение
Если отсутствует специальный прибор для снятия колпачков, медленно открепите их с помощью плоскогубцев. Силу направляйте вверх, колпачки не прокручивать, это может привести к их порче. 2-е отвертки в данной процедуре использовать нежелательно.
20. Советуем снять пружины с новых колпачков так, как во время прохождения через проточки под сухари на клапанах есть вероятность поломки.
Совет
В том случае, если в набор колпачков не входит втулка, зафиксируйте её на стержне клапана, что бы не повредить острыми краями рабочую кромку колпачка.
21. Положите колпачок в моторное масло и закрепите его в оправу.
22. Аккуратно утрамбуйте колпачок в нижнюю тарелку, до упора.
23. Если открепили пружину, закрепите обратно.
Примечание
Открепите направляющую втулку со стрежня клапана (если крепили её).
24. Зафиксируйте тарелку клапана и пружины в противоположном порядке снятию. Достаньте оловянный прут. Зафиксируйте сухари в проточки стержня клапана.
Совет
25. Закрепите толкатель клапана и шайбу.
26. Подобным способом поменяйте маслосъёмные колпачки выпуска 1-ого цилиндра и обоих клапанов 4-ого цилиндра.
27. Поменяйте колпачки 2-ого –3-его цилиндров. Держа ремень привода ГРМ, прокрутите на половину коленвал.
28. После смены, прокрутите коленвал ещё на пол оборота.
29. Помажьте моторным маслом опоры распредвала в головке блока и шайбе толкателей.
30. Закрепите распредвал в таком положении, что бы кулачки 1-ого цилиндра смотрела в сторону от толкателей клапанов.
31. Помажьте маслом кулачки и шейки распредвала.
32. Смажьте головку блока герметиком в области распредвала.
33. Закрепите корпуса подшипников распредвала. Заверните скрепляющие гайки, пока не сойдутся в точке соприкосновения корпуса подшипников с поверхностью головки блока.
Проследите, что бы направляющие втулки зашли в пролёты корпусов подшипников.
34. Зафиксируйте сальник распределительного вала.
35. Удостоверьтесь, что с зазорами в приводе клапанов всё хорошо.
36. Зафиксируйте детали, закрепите сапуны и провода вобратном порядке снятию.
1. Открепите головку блока.
2. Вывинтите 20-ать скрепляющих болтов корпуса подшипников распредвалов, поменяйте корпус.
3. Вывинтите распредвалы из опор ГБЦ.
4. Открепите из ГБЦ гидротолкатели клапанов.
5. Зафиксируйте инструмент для прессования пружин клапанов. Ввинтите в отверстие головки блока скрепляющий болт крышки подшипника распредвала, захватите инструментом болт. С помощью инструмента спрессуйте пружину клапана. Пинцетом достаньте 2-а сухаря из верхней тарелки пружины. После, открепите инструмент.
6. Открепите тарелку пружины.
7. Открепите пружину.
8. Сожмите маслосъёмный колпачок с втулкой клапана.
9. Положите колпачок в моторное масло и закрепите в оправу.
10. Аккуратно утрамбуйте колпачок.
11. Зафиксируйте пружины тарелки.
12. Прессуя пружину специальным инструментом, закрепите сухаря таким образом, что бы они не находились в проточках стержня клапана.
Совет
13. Зафиксируйте гидротолкатель клапана.
14. Подобным способом поменяйте колпачки оставшихся клапанов.
15. Помажьте моторным маслом опоры распредвалов в головке блока и гидротолкатели.
Предупреждение
Заводить машину после нанесения герметика, можно через час, не раньше.
17. Зафиксируйте распредвалы в опоры головки блока так, что бы кулачки 1-ого цилиндра были повёрнуты в сторону от толкателей клапанов.
На распредвалу впуска сделан отличительный поясок.
18. Помажьте моторным маслом кулачки, шейки распредвалов.
19. Закрепите корпус подшипников. Скрепляющие болты затяните по примеру проиллюстрированному выше.
20. Зафиксируйте головку блока на моторе.
21. Зафиксируйте открепленные детали ГРМ и упорядочите натяжение ремня .
22. Зафиксируйте откреплённые детали привода генератора, упорядочите натяжения ремня его привода.
2. Открепите зубчатое колесо от распредвала.
3. Открепите крышку ГБЦ.
4. Открепите колодку проводов от датчика фазы. Затем, отожмите ее крепитель.
5. Вывинтите болт, две скрепляющие гайки задней крышки головки блока.
Примечание
Резиновое кольцо находится под головкой болта. Порванное, очень обжатое, твёрдое кольцо – заменить.
6. Открепите крышку так, что бы штифт датчика фазы соответствовал пазу в крышке.
Примечание
В кольцевом пазу крышки зафиксируйте уплотняющее кольцо. Порванное, очень обжатое, твёрдое кольцо – заменить.
7. Открепите 4-ре скрепляющих гайки переднего А, 6-ть заднего Б подшипников распредвала. Открепите сначала шайбы, потом корпуса.
8. Если вы заметили, что шпонка в пазу распредвала зафиксирована не прочно, достаньте её.
9. Открепите распредвал от головки блока.
10. Открепите сальник от распредвала.
11. Необходимо прокрутить коленвал, что бы поршень цилиндра, на котором меняете колпачки, был в положении ВМТ . Вывинтите свечу 1-ого цилиндра, что бы клапан не упал, между впуском и поршнем через свечное отверстие закрепите оловянный прут.
Примечание
12. Достаньте толкатель впуска 1-ого цилиндра и регулировочную шайбу.
Примечание
Без резких причин шайбу не доставать.
13. Зафиксируйте прибор для сжатия пружин клапанов на пружины впуска 1-ого цилиндра. Делайте по примеру на фото. Сожмите прибором пружины клапана.
Примечание
Так выглядит прибор для сжатия пружин клапанов.
14. Достаньте с помощью пинцета 2-а сухаря. Открепите прибор.
Совет
Если сухари не получается достать, возьмите молоток, затем ударьте слегка по тарелке пружин.
15. Достаньте верхнюю тарелку пружин, внутреннюю, наружную пружины клапана.
16. Сожмите направляющую втулку клапана с маслосъёмным колпачком.
17. Зафиксируйте на колпачке цангу.
18. Возьмите боёк, ударьте по втулке прибора.
19. Таким образом, сжав колпачок с втулки. Достаньте его из цанги.
Примечание
На изображение инерционный съёмник маслосъёмных колпачков.
Предупреждение
Если отсутствует специальный прибор для снятия колпачков, медленно открепите их с помощью плоскогубцев. Силу направляйте вверх, колпачки не прокручивать, это может привести к их порче. 2-е отвертки в данной процедуре использовать нежелательно.
20. Советуем снять пружины с новых колпачков так, как во время прохождения через проточки под сухари на клапанах есть вероятность поломки.
Совет
В том случае, если в набор колпачков не входит втулка, зафиксируйте её на стержне клапана, что бы не повредить острыми краями рабочую кромку колпачка.
21. Положите колпачок в моторное масло и закрепите его в оправу.
22. Аккуратно утрамбуйте колпачок в нижнюю тарелку, до упора.
23. Если открепили пружину, закрепите обратно.
Примечание
Открепите направляющую втулку со стрежня клапана (если крепили её).
24. Зафиксируйте тарелку клапана и пружины в противоположном порядке снятию. Достаньте оловянный прут. Зафиксируйте сухари в проточки стержня клапана.
Совет
25. Закрепите толкатель клапана и шайбу.
26. Подобным способом поменяйте маслосъёмные колпачки выпуска 1-ого цилиндра и обоих клапанов 4-ого цилиндра.
27. Поменяйте колпачки 2-ого –3-его цилиндров. Держа ремень привода ГРМ, прокрутите на половину коленвал.
Замена маслосъемных колпачков (сальников клапанов)
В одной из предыдущих статей о причинах повышенного расхода масла в двигателе я писал о маслосъемных колпачках, или как их еще называют — сальники клапанов. Они предназначены для того, чтобы масло из головки блока цилиндров не попадало в камеру сгорания через направляющие втулки клапанов. Они могут либо износиться, либо же наоборот — затвердеть, что приводит к печальным последствиям. Масло начинает проникать в камеру сгорания, и будет сгорать вместе с бензином.
- Снять клапанную крышку
- Скинуть ремень ГРМ и снять звезду распредвала, предварительно отвернув болт ее крепления, после чего вынув шпонку
- Открутить и вынуть распредвал
- Извлечь толкатели клапанов вместе с регулировочными шайбами (обязательно сложите их в том же порядке, чтобы назад поставить так же)
В результате получаем примерно следующую картину:
Далее все готово для того, чтобы приступать к работе, и здесь нам понадобятся следующие инструменты:
- Пинцет или длинногубцы
- Магнитная рукоятка
- Отвертка плоская
- Оловянный пруток или длинная веревка (потом объясню)
- Свечной ключ
- Рассухариватель клапанов
- Съемник маслосъемных колпачков: для Калины подходит восьмерочный
Хочу обратить внимание на то, что рассухариватель у меня на фото изображен не весь, он еще включает в себя специальную рейку, чтобы выполнять этот процесс было гораздо быстрее и легче. Ниже увидите все на деле. Рейку устанавливаем таким образом, чтобы отверстия находились в задней части двигателя. Одевается она на шпильки крепления распредвала. Наглядно все хорошо показано на фото:
Теперь в первое слева отверстие просовываем сам рычаг рассухаривателя, чтобы в конечном счете им можно было надавить на пружину клапана. Вот так все это выглядит на деле:
Итак, первым делом выкручиваем свечи зажигания и устанавливаем поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ), после чего слегка изогнутый оловянный пруток (или другой из мягкого металла) просовываем в свечное отверстие. Нам необходимо, чтобы он попал между поршнем и клапаном.
Затем нужно выполнить следующие меры предосторожности, чтобы во время выполнения работы не повредить поверхность ГБЦ. Нам понадобится пластиковая бутылка. Вырезаем небольшой кусок из нее, чтобы его можно было свернуть в трубочку. Высота полученного цилиндра должна получиться примерно равной глубине колодца клапана:
Когда будете нажимать рычаг вниз, необходимо, чтобы тот самый пруток, который просовывали в отверстие, попал именно между поршнем и клапаном, иначе рассухарить ничего не получится. Если при таком подходе у вас ничего не получается, есть еще один способ — я им пользовался при ремонте Ауди 100. В свечное отверстие просовывал веревку. Важно, чтобы она была в меру гибкой и не совсем тонкой — что-то типа толстого шнурка с обуви. Наталкивать придется много, чтобы она заполнила всю камеру сгорания.
Когда клапан упирается, то под действием рычага, пружина сжимается, тем самым дает нам возможность добраться до сухарей:
В этот самый момент нужно пинцетом или магнитной рукояткой вытащить их, чтобы освободить клапан от пружины:
После того, как оба сухаря извлечены, потихоньку отпускаем рычаг и откидываем его назад — он нам пока не понадобится. Далее снимаем верхнюю тарелку:
Затем вынимаем пружины, как наружную, так и внутреннюю:
Теперь можно приступать непосредственно к замене маслосъемных колпачков. Для этого понадобится специальный съемник. Одеваем его на колпачок и постукиваем по оси грузиком сверху вниз несколько раз, пока съемник как положено захватит колпачок.
Затем пробуем аккуратно тянуть вверх, чтобы снять колпачок с клапана.
Перед заменой, новые колпачки необходимо окунуть их в масло. Затем обязательно перед установкой надеть на клапан пластиковый колпачок (защитный), который должен быть в комплекте с сальниками:
И теперь обратной стороной съемника напрессовываем сальник на клапан до упора:
Далее снимаем защитный колпачок, одеваем на место две пружины и верхнюю тарелку клапана, и опять же, при помощи рассухаривателя сжимаем пружину, устанавливая сухари на место. Это удобно делать пинцетом или длинногубцами. С остальными цилиндрами проводим аналогичную операцию. Затем все собираем в обратной последовательности. Если расход масла остался выше допустимого уровня, а компрессия в моторе нормальная, то скорее всего дело в направляющих втулках.
Надеюсь, ничего не упустил, а то пишу все это уже с полузакрытыми глазами.
Замена заднего и переднего сальника коленвала ваз 2114 8/16 клапаном
Каждое автотранспортное средство имеет 2 сальника на коленвала, которые находятся в разных концах автомобиля. Самым простым будет снять передний сальник, а с задним будет немного сложнее. Изначально необходимо извлечь маховик в последующем держатель сальника выбить и поменять на новый. Очень редко автовладельцы готовы менять задний сальник собственноручно. Данная процедура сложная и требует профессиональных навыков.
Замена маслосъемных колпачков — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2
Пожалуй, самая крапотливая замена, в нашем восстановительном процессе
Tema
приоровская 2-х слойная! интересно где ты 3-х слойную нашел. да и 160грн стоет далеко не оригинальная.
а чем обычная прокладка не устроила.
privatalex
Сергей Анатольев.
У меня тоже слетали 2-3 цилиндр(выпускные),кстати после замены направляющих,посадил на место,сейчас нормально,но купил другие сальники,если повториться-заменю.Думаю,что проблема в направляющих(имхо).
Андрюха
приоровская 2-х слойная! интересно где ты 3-х слойную нашел. да и 160грн стоет далеко не оригинальная.
а чем обычная прокладка не устроила.
Не буду спорить: 3-х или 2-х. Как то не заострил на этом внимание. Посоветовали- взял 21126.
А сколько тогда оригинальная стоит?
privatalex
Итак, речь пойдет, как вы догадались, о масло съемных колпачках, или если говорить правильно, сальники клапанов.
Многие водители, автомобили которых имеют хороший пробег, а особенно владельцы отечественных авто, сталкивались с такой проблемой, когда по утрам, при пуске двигателя виден достаточно заметный сизый дым. После небольшого прогрева, дым как правило исчезает и при дальнейшей эксплуатации автомобиля не наблюдается, пока автомобиль не постоит достаточно длительное время, например ночь. С наступлением нового дня все повторяется, при этом достаточно ощутим расход масла, особенно если вам приходится ездить на достаточно длинные расстояния. Всему виной, как правило становится износ (затвердевание) и дальнейший порыв сальников клапанов, или как их называют в народе, масло съемные колпачки. Еще хуже обстоит дело, когда сальники клапанов просто слетают со своего посадочного места, при этом как правило происходит значительный расход масла, неприятный запах из выхлопной трубы (как будто что-то подгорает) и при этом образуется очень сильный нагар на свечах зажигания. Если выкрутить свечи, то на резьбе можно обнаружить достаточно большое количество смазки. И так, если вы видите по утрам сизый дым, который затем после прогрева двигателя как правило проходит, у вас повышенный расход масла, сильный (черный) нагар на свечах зажигания, а так же масло на их резьбе, то имейте ввиду, что вам пора менять сальники клапанов.
Но многие задаются другим вопросом… Еще год назад менял колпачки, а сейчас опять все эти признаки? А многие жалуются что проблема наступает буквально через несколько месяцев. Ответ тут прост, скорее всего ваши колпачки соскочили со своего посадочного места и произошло это с большей степенью вероятности не из за того, что вы их плохо установили (хотя и такое то же бывает), а из за того, что клапан в этом месте, имеет биение в направляющей втулки. То есть, если направляющая втулка, в которой ходит клапан, имеет зазор немного больший чем положено, то клапан будет болтаться из стороны в сторону. Как правило это и приводит к тому, что сальник клапана, под воздействием этих биений, сходит с направляющей втулки и остается не за крепленым. Это в свою очередь и приводит к таким последствиям, как сизый дым, копоть на свечах зажигания и повышенный расход масла.
Но тут у меня возникало несколько вопросов: На сколько необходимо развальцовывать юбку сальника и не станет ли, при развальцовки юбка, шире посадочного места. После тщательного замера всех деталей (посадочной части направляющих, толщины шайбы и размера внутреннего посадочного места юбки) я нашел необходимые данные. Так же, исходя из диаметра юбки сальника и направляющей клапана, я подобрал металлические шарики для развальцовки. Необходимы три шарика, которые я взял из подшипников; 12 мм., 15 мм., и 16 мм. Так же необходима оправка, которой будет удерживаться сальник при развальцовки.
Первым шариком 12 мм, мы лишь немного загибаем края юбки, для того что бы дальше использовать шарики 15 мм., доводя основу развальцовки и 16 мм., уже окончательно загибая края, до нужного состояния. После развальцовки, юбка точно становится в углубление шайбы.
Мои опасения, по поводу расширения юбки сальника в следствии развальцовки не оправдались, мало того, юбка, в ее средней части не то что не расширилась, но да же немного уплотнилась, в следствии развальцовки ее края, и колпачки в дальнейшем, сели на направляющие довольно плотно.
Свободный зазор между буртиком колпачка и внутреннем краем шайбы, в моем случае составил 1,5-1,7 мм., то есть, нет необходимости развальцовывать юбку колпачка так, что бы шайба пружины была плотно прижата к колпачку, но это в моем случае, возможно длинна той части направляющих клапанов, где сажаются сальники в вашем автомобиле, будут отличатся от моих, по этому штангенциркуль колумбик вам в руки и успехов.
Все необходимое, вы можете увидеть на моем видео:
Посадка сальников клапанов таким образом не то что подходит, а да же необходима когда у вас ГБЦ просит ремонта. В таком случаи ваши масло съемные колпачки уже точно не слетят с посадочного места, да же если клапана в направляющих сильно разболтались.
Пользуюсь данным методом посадки уже около года. Пробег 1300 км. Масло заливал специально максимальный уровень, оно как было на максимуме, так и осталось, хотя раньше, как и все, верил в тот бред, что в этих движках, если залить выше среднего уровня, все равно сожрет до середины. Ничего подобного! Машина после капиталки движка, прошла уже 78000 км. Раньше уровень держался в районе середины, иногда доливал чуть чуть, при поездках на дальние расстояния и всегда думал, что если зальешь выше середины, обязательно сожрет. Сейчас свое мнение по этому поводу полностью поменял. Масло как наливал под верхнее деление, так оно сейчас и находится. Свечи чистые, не смотря на холодное время года, дым уз глушителя, стал более чистым, как на запах, так и на вид.
Сейчас задаюсь вопросом: И почему я раньше до этого не догадался. После ремонта, колпачки менял раз в год, масло вылетало в трубу. Очень жалею, об упущенном мною времени, надо было изначально, при капиталке ГБЦ так сажать колпачки!
Надеюсь, что мой опыт будет кому-то очень полезен. Мне помогло просто СУПЕР!
Читайте также: