Крутится рычаг кпп нива

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Заедание механической трансмиссии может произойти с автомобилями обоих приводов. В автосервисах принято разделять полное заклинивание, когда остаются заблокированными ведущие колёса, и заклинивание на скорости, когда рычаг заедает на включенной. При любой поломке коробки передач рекомендуется обращаться к специалистам. Механическая коробка передач — важный и сложный механизм автомобиля. Доверьте нам ремонт кпп рено или ремонт кпп шевроле, мы учтем нюансы каждой марки автомобиля и гарантированно качество произведем ремонт.

Единственный выход — доставка машины в автосервис. Если привод передний, то следует вызвать эвакуатор. Машину с задним приводом получится отбуксировать, разблокировав предварительно ведущие колёса. Приподнимите заднюю часть машины, чтобы открутить болты крепления карданного вала от заднего моста. Так мост отсоединится от поломанной МКПП. Затем в подвешенном виде крепко зафиксируйте карданный вал.

Разрушились зубья шестерен. Её части попали в зацепление зубьев и не дают проворачиваться.
Разорвался или выкрутился один из внутренних болтов МКПП. Он также мог попасть между шестернями и заблокировать их.

При диагностике поломки в автосервисе будут проверять масло на наличие в нем металлической стружки, которая попадает в него при поломке детали МКПП.

Что делать при заедании на включенной передаче?

В этом случае у вас есть два плана действия:

Причин такого заедания тоже может быть несколько:

Передача была включена резко, это спровоцировало выход рычага из паза ползуна, заклинило фиксатор.
Повредилась вилка включения из-за нагрузки.
Перекосился вал из-за износа подшипника.

При диагностике поломки в автосервисе сначала проверят механизм включения передач. Если в нем не будет обнаружено проблемы, значит поломка внутри КПП, в таком случае трансмиссию будет необходимо разбирать.

ГАЗ 3110 , КПП-4ст (не родная) выбивало иногда под нагрузкой заднию скорость, вчера при выезде из гаража коробка заклинила на 4 передаче -все попытки воткнуть нетраль не нолучилось так и стоит на 4-подскажите что можно сделать)))

Комментарии 22

Бывает вилка изнашивается и выскакивает из муфты.

У меня на 5 ступке так 1 заклинила . Снял рычаг снял крышку полностью . Поставил на место рычаг КПП и поехал . Теперь правда 3 передача вылетает . Хотелось бы узнать в чём проблема .

Скорее всего поломалась или просела пружинка фиксатора (шарик с пружинкой). Их три штуки стоят под прямоугольной крышечкой, примерно 1,5 на 8 сантиметров, под двумя болтиками. Но надо снимать коробку, чтобы их достать.

Да я понял что этого не избежать .Но блин обидно что сразу вылетать стала после того как рычаг поправил .Посмотрю пружинку, но некоторый народ на синхрон 3,5 передач грешит . Хотя почему 3 вылетает а 5 передача не вылетает .

Еще бывает, что вылетает 3-я передача от нештатной тяжелой ручки. Она тупо её перетягивает.

Тогда смотри пружинки — фиксаторы!

клинило КПП4 на второй передаче у меня, во всех виноват сухарь синхронизатора, он изнашивается, и когда износ критический он просто выскакивает наполовину из под муфты синхронизатора и встает в перекос и все, не включить не выключить, на второй ехал до дома…благо КПП4 чинится на раз два)очень простая)

ЗА 5 ступку ломят хорошие деньги-Жаба душит…

Кстати, все мои "встречи" с коробками по этому поводу, были пятиступками.

Я включал заднию а она перескочила на 4…

Несколько раз лично "спасал" волговодов от этой напасти. Устраняется. как сказал Мишка-волгамэн, а причина была одна — раскручивается чашка шарнира на креплении ручки к коробке. Скорость включается, если приложить доп. усилие, ручка приподнимется и управляюший конец выскочит из паза толкателя и окажется на нем. Оттуда он просто назад не возвращается.

Опции темы

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Заклинило ручку переключения скоростей

Ехал сегодня, на повороте трогался, тронулся на первой, стал переключаться на вторую и не смог. Т.е. рычаг переключения скоростей "застрял" в положении первой передачи. Непосредственно перед этим был глухой негромкий короткий звук, как будто наехал на палку. По инерции докатился до обочины, встал, заглушил двигатель. Ручка с усилием двигается вперед-назад, но не так как при переключении скоростей. Т.е. на нейтралку не выходит. Когда тащили на буксире, при включенном зажигании движок пытается завестись (то есть машина на передаче).

В чем может быть причина? Я понимаю, что однозначно надо в сервис, с ним договорился, но это будет только в понедельник. Хотелось бы немного подготовиться к визиту, знать, что может ждать..

Есть машина Нива -13модели, которой отроду 2месяца, проехала 1300км. Намедни поменял везде масло, по совету "бывалых" добавил в коробку лишнего. С самого начала заметил, что при троганьи с места несильно вибрируют ручки блокировки и раздатки, а потом с набором скорости вибрация постепенно пропадает. При движении есть небольшая вибрация, но я думаю, что это нормально для Нивы.
Поделитесь своим опытом, надо- ли центрировать раздатку, или что?
Заранее благодарю

Здраствуйте коллеги по "несчастью"
На скорости 70-90 км в час начинает болтатся из стороны в сторону
ручка переключения передач, а потом и вся машина, происходит это при нажатой педали газа, отпускаешь пидаль вибрация прекращается, наместе при нейтрали в раздатке вибрации нет.
Кто встречал может подобное?

bugor
мое дело посоветовать а ты уж сам думай

исчо раз - сними передний кардан (8 гаек) и посмори фланец и крестовины

Может колесья надо отбалансировать?

Я б начал с балансировки колес, потом с проверки крестовин/карданов и конечно промвал.

Из простого - можно отбалансировать РК.

В развитых странах, на бездорожье съезжают раз в год, причем в сопровождении эвакуатора, врача, представителя страховой компании и наблюдателя от Greenpeace.

. Всем учить пункт 3.6.

Хочу присоединиться к вопросу, чтобы не открывать новую тему.
У меня симтомы похожи, но только вибрация не прекращается при сбросе газа. А когда останавливаешься перед светофором на ручке КПП ощущается мелкая и очень частая вибрация (как виброзвонок в мобиле, но посильнее).
Посоветуйте, что может быть и куда смотреть

А я к этому отношусь философски, такой уж у меня автомобиль. Главное чтобы рука с рычага от вибрации не слетала.

wwm, а можно по-подробнее о процессе доработки?
просто отпилить (укоротить) рычаг РК или отпилить и обточить также, как рычаг КПП?

и намного ли меньше шума от их применения становится?
очень мучает своим завыванием рычаг понижайки

сделал себе рычаг переключения раздатки как у шнивы(одна ручка) :D,

переключать одобно
смотрится интересно
система там ксатати как у "нива-комфорт"(через втулочки),

в общем если заморачиваться с ихними рычагами, то может стоит рассмотреть вариант шнивы, по шуму однозначно не скажу, но он изменился точно

из недостатков:
свободная дырка от второго рычага(незнаю еще чем залепить, чтоб красиво было :oops:)
и невозможность "регулировать" звук(раньше, когда от шума уставал, между рычагами вставлял "дежурную" отвертку :), звук менялся :))

такой себе мини отчет или хвастовство, незнаю :), мысли по поводу дырки может будут, ато просто кусок параллона воткнул туда, так и езжу :oops:, может если залепить там все по уму шумкой и пластиком будет тихо

посмотри в магазинах пластиковый стакан с таким же диаметром - обреж до нужного размера, покрась в чёрный цвет и будет тебе подстаканник или доп. кармашек для мелочи

Отвечаю на свой же вопрос на предыдущей странце.
Может кто и возьмёт на вооружение.

Многие видели ссылку на рычаги раздаточной коробки "Нива-Комфорт", они же "Антивибрационные ручки".
Цена этого чуда 1500 руб, что дорого!

Итак, Комфортные рычаги РК своими силами

Рычаг РК, как камертон, усиливает звуки от вечно завывающей раздатки. Это хорошо заметно, если чуть-чуть (без усилия) прижать рычаг влево/вперёд/назад - звон значительно усиливается. Некоторые пользуются меховой шапкой для уменьшения этой "песни".
Смысл идеи в том, чтобы сделать из рычага РК, простого металлического стержня, подобие рычага КПП.
Предлагаю потратить немного времени и значительно меньше денег, чем на уже готовые модернизированные рычаги и сделать их самим.

Для этого нужно:
1. кулиса от Газели ~ 100 руб/шт. Нужно две.
она дешевле (чем от Шнивы и Классики), а подходит один в один.

2. рычаги РК ~ 0 руб.
бесплатно, если взять родные. если хочется на всякий случай оставить, то цена нового составляет ~ 150 руб.

3. ручка (трубка) от рычага РК Шнивы ~ 60 руб/шт. Нужно тоже две. Внутри трубки уже есть комплект резиновых колец и пластика. Если у кого вдруг не будет, нужно докупить ремкомплект кулисы ~ 10 руб.
* все цены из калужских магазинов ("Автосказка" и ещё несколько, недалеко от него). Там я всё это и покупал.

Обзераем кулису примерно на 1 см ниже утолщения (как на рисунке). Также режем рычаг раздатки посередине между кромками (см. рис.). Со вторым рычагом творим то же самое. Идём в любой сервис и просим ребят сварить получившиеся половинки. Незабудте попросить, чтобы приваривали не совсем ровно, а с маленьким изгибом, как на оригинальных рычагах. Изгиб не должен быть больше оригинального. Меньше - можно. Наплавленный металл желательно потом обточить. Даём мужикам пиво за сварку
Устанавливаем новоиспечённые рычаги на место, натягиваем резинку (нижний пыльник), и ставим трубки рычагов от Шнивы (резким движением вниз с усилием, до щелчка). Если хотите оставить резиновый пыльник, то его придётся немного обрезать, т.к. шнивская трубка шире. Я сделал по-другому: купил ручки с чехлом для классики за 150 руб (фото на предыдущей странице).

Смотрится красиво, шума стало намного меньше (разговаривать можно не напрягаясь), переключается раздатка чётче и мягче, вообщем приятнее. Минусов пока не обнаружил.

Благо, что раздатку снимал. Не сняв ее, не смог бы закрепить эту "конструляцию" на центральном туннеле. Его я, к слову сказать, изрядно изувечил. Сталь хорошая, а резать неудобно. Рвал ножницами по металлу. Виден результат после сборки.
К сожалению, в первом варианте раздатка при движении сильно била по механизму переключения, и вибрация была нешуточная. Поэтому рекомендую тем, кто захочет повторить, чтобы шпильки из пола торчали на 60-80 мм (вообще, чем больше, тем лучше. лишнее срежете), так как нужно максимально поднять этот механизм, обеспечив зазор. Рычаг изумил своей длиной. Жаль я не знаю, как это все работает на Шниве, но у меня он доставал почти до плеча (ключицы). Обрезать его сразу я не стал. Не было плана касательно обшивки, и я решил не спешить. Рукоятку я нахлобучил от 2108 (по диаметру — как влитая, но расположение передач на рисунке, само собой, неверное).

Пока катался без обшивки, продолжал думать над вариантами ее изготовления. Подгоняло меня то, что из образовавшейся дыры в салон летело все подряд: вода из луж, дым и гарь, просто холодный воздух и рев от двигателя. Идеи были разными, но остановился на самой примитивной:

Взял центральный короб от 2108. Он хорошо вписывался под печку, но был узок. Купил второй такой же. Укоротил их и приложил по месту один к другому. Скреплял полосками жести толщиной 0.8 мм и алюминиевыми клепками. Получилось жестко. На той части, где должны торчать рычаги раздатки, я зашил окно пластиком, который остался от коробов после их укорочения. Зашил и другие бреши в конструкции.

Также наделал дополнительных отверстий. Во-первых, у меня подрулевые переключатели и обшивка рулевой колонки от Шнивки, а там нет места под аварийку. Вот она у меня и болталась на проводах, цепляясь за колени при езде. Во-вторых, мне хотелось иметь второй прикуриватель (и не потому, что я курю, а просто электроприборов много развелось). Ну и, наконец, хотелось что-нибудь безвкусно-голубое. Жаль я тогда не додумался, о чем теперь очень жалею, разместить в той части, где у меня аварийка, прикуриватель и пепельницу. Мне ее не хватает порой. Ну да ладно.

Рядом с рычагами раздатки у меня зарезервированы два места под стандартные нивские клавиши. У рычага переключателя передач вмонтирован фонарик, аналогичный тем, что у нас в Нивах над дверью. С противоположной стороны от него прикуриватель и аварийка. Все это я запенил:

Хотелось звукоизоляции. Если помните, то я писал о шумах из дыры в полу. Пену после засыхания я обработал, прорезав все отверстия и полости. Сверху оклеил чулками, покрытыми эпоксидкой:

Эстетику наводил карпетом и клеем "МОМЕНТ":

Говорят, нужен для резины, но я делал обычным. Неплохо сохнет надо сказать. Всю конструкцию оклеил минут за 20-25, а через час уже хотелось на машину привернуть. Ну потом все это собрал:

"Кожицу" на переключение передач взял само собой от 2108. Примерил и обрезал рычаг. Все подключил. За пол закрепил все одним шурупом. Как ни странно, но держится очень цепко. Я его вогнал под прикуривателем в предварительно привернутый к полу пластмассовый дюбель. Он все и держит с одного края, а с другого печка не дает конструкции двигаться.

Может кому-то это покажется топорным, но могу заверить, что все получилось очень быстро и просто:

Рычаг переключения передач стал ближе к водителю и не бьет по клавишам магнитолы в положении 3-й передачи. Тянуться при включении 5-й передачи, опять же, не надо.

Рычаг включения блокировки раздатки остался на месте. Просто за всеми переделками я потерял его резиновое навершие.

Одним из больших минусов Нивы в эргономике является расположение рычага КПП. Не буду описывать ощущения при пользовании им, любой нивовод знает. Посидел как-то в Шевике и понял, что надо делать! Приобрел кулису в сборе и механизм выбора передач – всё естественно от Шевика. При установке этих девайсов сложностей не возникает. КПП и РК снимать не надо. Надо снять облицовку тоннеля. Также снять рычаг КПП. На Шевике тяга от кулисы к КПП идет под полом, так как там есть место для этого. На Ниве, к сожалению, КПП и РК расположены слишком близко друг к другу. Поэтому придется ставить механизм кулисы над полом. Видел пример такой работы в FAQ, но резать пол категорически не хотел. Но без этого механизм не умещался рядом с ручками раздатки! Долго думал и придумал! Хотя при такой установке приходится отказаться от блокиратора включения заднего хода. Для тех, кто не в курсе: эта штука не дает включить задний ход без утапливания рычага. Уже 2 года прекрасно обхожусь без блокиратора! Воткнуть заднюю скорость при движении вперед – вряд ли удастся! Синхронизаторы не позволят.

МЕХАНИЗМ ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ ОТ ШЕВИКА СТАВИТСЯ ТОЛЬКО 5-СТУПКУ.

Итак, приступим! Весь механизм кулисы смонтирован на чёрной железной платформе (далее платформа). Кулиса находится внутри алюминиевого квадратного корпуса. Разбираем и снимаем его с платформы, внутри видим прикрученный на двух болтах блокиратор заднего хода. Эти детали нам уже не понадобятся! На самой кулисе прикреплена ответная часть блокиратора заднего хода. Тоже надо снять. Часть платформы, на которой держится кулиса, лишняя, и её надо отрезать! Я отрезал лишнее перед кулисой, в этом месте она немного гнутая.

Теперь переходим к работам на КПП. Надо снять с КПП механизм выбора передач. Для этого надо открутить три гайки. Тока надо снять те, которые расположены чуть ниже. Не открутите верхние ненароком! Открутили? Аккуратно вытаскиваем механизм. Накрываем отверстие тряпочкой, чтобы ничего в коробку не упало! Ещё раз напоминаю, для этих работ КПП снимать не надо! (Заодно можно, воспользовавшись случаем, поменять масло в КПП. Всегда заливаю масло в пятиступку через это отверстие. Так удобней и быстрее!) Берем механизм выбора передач от Шевика, аккуратно ставим на место. Он точно такой же, как и Нивский, только короче размером. На кончике два паза: в одном (нижний) резинка (пыльник), в другой (верхний) вставляется кольцо-фиксатор привода кулисы. В принципе, наверное, можно обрезать шток стокового механизма выбора передач (думаю можно таким образом поставить кулису на 4ступку), и нарезать пазы (если кто соберется так делать, не забудьте разобрать механизм и вытащить пластину блокировки включения заднего хода! Я про механизм 21213/214). Механизм недешев. Мне перепал нахаляву. Закручиваем гайки.

Для меня самой большой проблемой при установке было кольцо. В комплекте его не было. Один из форумчан (Сарtain) посоветовал применить половинку от обычного кольца для ключей. Так и сделал. Хотя сначала и не верилось, что долго протянет. Но уже два года, три раза тьфу!

Теперь при включении 3-й скорости рычаг не бьёт по "морде" магнитолы. А при включении 5-й — не приходится смущенно извиняться задев коленку случайной попутчицы. Ходы рычага получились короткими, прямо как на роботизированной коробке спортивного болида!

Для экстремалов, часто включающих блокировку/понижайку, такая облицовка, наверное, будет неудобна. Но так как я редко ими пользуюсь – мне удобно!. Да и колхозно, наверное, получилось, но зато УДОБНО.

P. S. Фоток у меня маловато. Нужные почему то исчезли из компа… По первому теплу постараюсь снять всё заново и показать. Хотя там всё просто…

P. P. S. Если кому-то данная статья поможет при установке – буду рад!

Отдельное спасибо за советы Сарtain`у и форуму Нива4х4!

Устройство и принцип действия раздатки Нива 2121

Механизм раздаточной коробки включает более 60-ти самостоятельных деталей, что подтверждает представленный чертеж. Поэтому вполне благоразумно назвать основные элементы и их предназначение.

Корпус Корпус дифференциала Валы Муфты Сальники Сателлиты Шестерни Фланцы Рычаги

Пара шестерен плотно посажены на ведущем валу, одна из них (большая) предназначена для высшей передачи, вторая (маленькая) – отвечает за пониженную. На них выточены зубцы с прямым и косым профилем. Первые – контактируют с муфтой, вторые – с промежуточным валом. Включение того или иного ряда приводит в движение по ступице в горизонтальном направлении муфты, после чего она соединяется с шестерней на ведущем валу раздатки.

Промежуточное положение отключает коробку (редуктор разомкнут), передвижение авто в этом режиме невозможно. Для управления дифференциалом предназначена передняя косозубая шестерня на промежуточном валу. Включение блокировки, или жесткая сцепка валов приводов обоих осей, осуществляется через муфту. Конструкция характерна для модификаций 21213 и 21214, причем последняя дополнительно комплектуется приводом датчика скорости.

В действующем состоянии (при подключенной понижающей передаче раздатки) передаточное число на первой ступени изменяется с 4,4 до 7,83, второй – с 2,52 до 4,58, третьей – с 1,63 до 2,9, на четвертой – с 1,2 до 2,14, пятой – с 0,98 до 1,75, что выражается в увеличении тягового усилия на колесах.

Как пользоваться раздаткой с демультипликатором на Ниве 2121

Нормальное положение для ручек РК, обеспечивающее адекватное поведение на дороге хорошего качества:

Включение специального режима работы трансмиссии производится не за долго до того, как автомобиль начнет преодолевать препятствие (колея, грязь, брод или подъем). Переход на низший ряд необходимо выполнять, остановившись. Возвращение на высшую передачу допускается на ходу, хотя и вызывает проблемы у новичков из-за отсутствия привычного синхронизатора.
Несколько сложнее правильно обращаться с принудительной ручной блокировкой межосевого дифференциала. Она, напротив, включается при небольшом (до 20 км/ч) движении машины из-за несовпадения пазов на блокирующей муфте, сателлитах и зубчатом венце. Для упрощенного включения рычага в нужное положение, учитывая устройство раздатки нива 2121, наберите небольшую скорость, после чего, покачивая руль, потяните рукоятку на себя.

Возможные проблемы

Жесткая эксплуатация, недостаточное внимание, как пользоваться раздаткой на ниве 2121, приводят к появлению:

Вибрации по кузову в движении Вибрации при старте Гула Шума при маневрировании Тугого включение режимов

Опыт показывает, что виной служат: недостаточный уровень масла, неправильная центровка РК, раскручивание крепления опор и повреждение резинок. Дополнительное влияние оказывает состояние кардана и самого двигателя.

Снятие стержня рычага переключения передач на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят для его замены, замены замков или при снятие коробки передач, а так же при выполнение других работ, при которых его наличие будет мешать ходу их проведения. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

В салоне автомобиля, крестовой отверткой откручиваем два винта крепления пластиковой крышки рычага переключения передач и снимаем ее вместе с резиновым чехлом, предварительно сняв декоративную ручку рычага.

Приподнимаем стержень немного вверх и небольшой плоской отверткой отщелкиваем лепестки пластикового фиксатора, выводя их из кольцевой канавки рычага.
Теперь можно снять стержень.

Снимаем с рычага дистанционную втулку. Для этого разжимаем ее лепестки небольшой плоской отверткой.

Далее снимаем с рычага упругую резиновую и пластиковую запорную втулки.

В стержне рычага расположена еще одна упругая втулка и опорная резиновая чашка. Плоской отверткой извлекаем их.

На этом ремонтные работы по снятию рычага переключения передач на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены. Выполните замену вышедших из строя элементов, после чего установку проведите в обратной последовательности.

Читайте также: