Компрессия на мотоцикле suzuki

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Всех приветствую! Летом выяснилось что в двиге (gk76) низкая компрессия, пока ещё в движок не лазил, но хотел бы узнать в чём проблема и как это устранить. Компрессия примерно одинаковая во всех цилиндрах, быстрей всего это износ цпг, какой лучше вариант в таком случае, замена поршневой, или купить новый двиг? Да и капиталят ли их? Заранее спасибо!

Я просто слышал, что нет ремонтных комплектов для него! а не проще поставить б/у поршневую(поршни кольца пальцы цилиндры)?

хм, на мегазипе действительно засада с ремкомплектами. но можно перегильзовать.
или взять тюнинговую поршневую под 450кубов, например.
про бэу кольца вообще забудь.

p.s. а какая компрессия и как мерил?

есть на данный мотор 2 ремонтных размера, +0.4мм и +1.0мм

но вроде есть альтернативы, советую "покурить" раздел 400-ток (как бандиты так и джиксеры так и рф и т.п.)

Мерил я не сам, а человек которому я давал отсинхронить карбы, сказал 8 очков! Почему б/у поршневая не катит, если допустим с рабочего мотора!? Да и не советуют мне туда лезть с капиталкой, то что муторно это и долго!

для начала профиль заполни.

мерить можно по-разному и результаты разные будут.
не покатит, т.к. меняются пары трения -> пока притрутся, все допуски кончатся. поршни бэу можно, кольца- нет.
капиталка это не
муторно и не долго.

Самый дешевый способ найти б/у блок+поршни с кольцами. Но найти хороший вариант непросто. Если пробег ближе к полтиннику, то нужно все разбирать смотреть: вкладыши, цепь грм, голову.

Вот я как-то больше склоняюсь к б/у блок+поршни с кольцами или к контрактному двигу, у меня просто нет времени заниматься капиталкой. б/у блок+поршни с кольцами реально действенный вариант? Да и где можно достать чтоб не кинули?

Часовой пояс: UTC+03:00

Кто сейчас на конференции

Всем привет! Проблема такова: Купил по осени мот, всю зиму он простоял в холодном гараже, а по весне не заводится. Отдал я его в руки надежные чтобы посмотрели в чем проблема. Померив компрессию (7,4,4,6) сказали, что все очень серьезно и предложили разобрать двигатель, чтобы проверить кольца и т.д. Понимаю, что разборка двигателя может вылиться в копеечку, хочу дельного совета. 1. Стоит двигатель разбирать или меня разводят на сервисе?
2. Как самому проверить слова мастера? 3. Можно ли ездить с такой компрессией? 4. Что может выдать разборка движка?
P.S. Обратиться за советом не к кому поэтому надежда только на форумы!

Чтобы таких вопросов не было, надо сдавать в проверенные сервисы. А то ты пишешь отдал в надежные руки, а теперь спрашиваешь как проверить надежные ли эти руки. Специальный прибор есть который измеряет компрессию, если не ошибаюсь вкручивается в отверстие для свечи.
Какая должна быть компрессия, скорее всего написано в мануале.

как меряли компрессию?
-на сухую
-на мокрую
-с закрытым дросселем
-с открытым дросселем
разборка движка,особенно в не умелых руках, может выдать всё,что угодно.
тем более ты пишешь,что отдал в надежные руки - так это не очень корректно,проверять таким образом людей которым доверяешь. Либо доверяешь,либо нет - третьего не дано.
по самой сути - при необходимости замена колец поможет.

Вариант от "стариков".
Меряешь компрессию просто так, ну вот стоял мот, вывернули свечи и померили. Результат например

Теперь заливаем в каждый цилиндр грамм 20 моторного масла, и измеряем компрессию после залитого масла.
Вариант первый: Компрессия значительно увеличилась!
Действие: Меняем поршневые кольца/ производим капиталку цилиндро-поршневой группы.
Вариант второй: Компрессия не увеличилась, или увеличилась незначительно.
Действие: Снимаем головку блока цилиндров и притираем клапана.
Зуб даю у тебя второй ответ. Потому как всякие "умельцы" при регулировке клапанов их зажимают и они начинают пропускать, результат - падение компрессии, либо в карбы дует, либо в глушак, хотя может и туда и туда.
Короче, результаты на сухую есть, померь еще компрессию с залитым маслом в цилиндры и выкладывай значения сюда.
P/S Единственное что меня удивляет, что человеки меряли тебе компрессию, а вот причину не выяснили, вышеописанному методу лет столько, сколько двигателю внутреннего сгорания. Так что не надежные это руки, сто пудов, либо все знают, но хотят срубить бабла.

Спасибо всем кто откликнулся!
1.Надежный человек-заверения многих, лично я в первый раз сталкиваюсь;
2.Как измеряли компрессию для меня остается загадкой-разговор проходил о телефону(сервис в другом городе);
3. Devil "что человеки меряли тебе компрессию, а вот причину не выяснили"- не совсем понял, причину чего? поясни плиз.
4.Мот осенью заводился без проблем, неужели после зимы такие проблему могут возникнуть.
5. Приехав в сервис, какие вопросы желательно задать чтобы проверить грамотность механика?)

riejuracing
Ну на этот вопрос даже я отвечу наверное
Надо что-нибудь поинтереснее, узнай у него,не знаю даже.. Ну ,какие виды грм он знает?
Общем какой-нибудь школярский вопрос

Вам смешно, лето идет полным ходом, а у меня нет мота(((((((((((((((((
Может я когда мот покупал что-то просмотрел или не проверил(((

Если серьезно-нафиг все эти викторины с вопросами, иди к проверенному, множеством людей человеку,с нормальной репутацией, в интернете таких хватает, и отдавай коня на лечение,вот и всё.

Devil
"что человеки меряли тебе компрессию, а вот причину не выяснили"- не совсем понял, причину чего? поясни плиз.

Правила поведения на форуме

Правила полностью соответствуют правилам конференции News/Talks, тематика - все, что связано с мотоциклами класса Cross/Enduro/Motard и ездой на них.

kudrik

Для DRZ400SM 05 года компрессия в движке 9. Он год стоял в теплом гараже, очень мало эксплуатировался, стоит брать такой? Какая у него нормальная компрессия? 10-11?

Какая адекватная цена для него, если в остальном мотик в поряде?

CVETOK

Степень сжатия 11.3 : 1

вообще когда техника простаивает тоже не есть гуд!

susanin4x4

Степень сжатия 11.3 : 1

вообще когда техника простаивает тоже не есть гуд!

степень сжатия и компрессия разные вещи и отличаются друг от друга на 30%

ПаганеЦ

GrinDaizer

susanin4x4

Степень сжатия - величина определяемая геометрическими параметрами двигателя:

1. Объем камеры сгорания - Объем образующийся над поршнем, когда он находится в ВМТ
2. Полный объем цилиндра - Это объем камеры сгорания, когда поршень
находится в НМТ, он равен сумме рабочего объема и объема камеры сгорания.

Степень сжатия = полный объем цилиндра/объем камеры сгорания.

Для движков классики составляет 8.5.
Изменяется при помощи изменения объема камеры сгорания (например прокладкой).
Повышение степени сжатия в карбюраторном двигателе ограничено стойкостью топлива к детонации.

Под компрессией понимают давление в конце такта сжатия. Эта величина и измеряется манометром (компрессиометром).

Как соотносятся степень сжатия и компресия?

Немного теории. Компрессия обычно больше, чем степень сжатия (12 у нового приработанного 2103 двигателя), поскольку сжатие происходит практически адиабатически, и, соответственно, сопровождается изменением (увеличением) температуры смеси. Эта величина была бы равна степени сжатия, если бы сжатие происходило изотермически в герметически замкнутом объеме.
В случае адиабатическиго сжатия максимальное возможное давление в конце такта сжатия ("компрессия") оценивается согласно уравнению Пуассона

показатель степени для идеального двухатомного газа составляет x=cp/cv =7/5. Таким образом, для
"классического" движка со степенью сжатия 8.5 максимальное давление составляет примерно 20
атм. Кстати, очень похожая цифра (16-17 атм) получается у двигателя с идеально притертыми
клапанами при измерении компрессии "с маслом", когда кольца (и замки колец) герметизированы
залитым в цилиндр моторным маслом. Недостающие 3-4 атм получаются, например, за счет того,
что начальное давление меньше 1 атм. При измерении компрессии без масла давление составляет 12 атм, за счет вытекания горючей смеси из цилиндра при сжатии через замки колец и в зазор между кольцами и цилиндром, который имеется в силу конструктивных особенностей (например сетка Хона). Поэтому обычно говорят, что "компрессия у исправного двигателя в 1.2 -1.3 раза больше степени сжатия".

Измеряется компрессия следующим образом. На прогретом двигателе выкручиваются все свечи,
обычно одна из свечей устанавливается с центральным электродом на массу, нажимается "газ в пол" и двигатель прокручивается стартером, пока значение на установленном в свечном отверстии
компрессиометре не стабилизируется.

Следует отметить, что "бытовые" компрессиометры, особенно с резиновым наконечником могут иметь значительную погрешность, и, в случае получения низких значений, желательно проверить
результаты измерений другим компрессиометром. Кроме того, стартер должен обеспечивать
достаточную частоту вращения коленчатого вала, для чего двигатель должен быть прогретым, а
аккумуляторная батарея нормально заряжена.

По компрессии можно судить о степени износа цилидро-поршневой группы. Согласно
"Руководству по ремонту . " для наших движков, признаком необходимости капремонта является
компрессия ниже 10 атм или отличие компрессии в различных цилиндрах более 1 атм.

Для того, чтобы определить, в чем проблема, в негреметичности колец или клапанов, компрессию
измеряют повторно, залив в цилиндр 10-30 г моторного масла. Если компрессия останется такой же - то проблема в клапанах, если повысится - то в кольцах.

Желаю всем хорошей компрессии и исправных компрессиометров.

ПаганеЦ

Kawasaki D-Tracker 250 1998

Kawasaki D-Tracker 250 1998 → Измерение компрессии на двигателях с автоматическим декомпрессором

Итак, простой замер компрессии показывает некие значения в пределах 9 Bar…

Конечно же такие показания нас не устраивают, поэтому ковыряемся дальше…

Для призыва духа компрессии, понадобится провести некие шаманские ритуалы:
— снимаем пластик
— снимаем бензобак
— хорошенько очищаем раму и близ лежащие детали от дорожной грязи
— раму рекомендуется обмотать тряпкой, чтоб оставшиеся каки не нападали в двигатель
— выкручиваем свечу зажигания, предварительно продув колодец
— откручиваем крышку газораспределительного механизма

Вот он, наш любимый декомпрессор — помощник кик-старкера :)

Именно этот незатейливый механизм приоткрывает выпускной клапан при заводке двигателя…
Теперь надо разобраться как его отключить не центробежной силой, а ручками…
Призвав духов компрессии кнопочкой стартера (в моем случае эта кнопка большая и нажимается ногой), покрутив немного двигатель, пощупав декомперссор руками (не во время вращения естественно!), сразу приходит понимание конструктивной мысли…
Надо чем-то расклинить декомперссор в этом месте:

Самое время активно пошарить по гаражным полкам или погрузиться в транс и гаражные духи сами вас направят! :) Мне снизошел старый предохранитель (вам может подходящая щепка или еще что-нибудь). Очень аккуратно вставляем его в декомперссор, стараясь не уронить под выпускной вал (и убедиться, что он не выскочит во время вращения вала), иначе достать его будет потом целое дело!

Отлично! Теперь вставляем компрессометр резиновым конусом в колодец свечи и придавливаем рукой, откручиваем газ на полную, и крутим движку стартером…

Измерять следует до тех пор, пока показания компрессометра перестанут расти…
И вуаля, не без помощи шаманства и доброго духа компрессии, имеем полноценные показания! :)
У меня получилось аж 12,25 Bar (после установки 300сс и бережной обкатки) ~~против мануальных 11 (для 250сс)~~ (читать пост-редактирование)!

============ПОСТ-РЕДАКТИРОВАНИЕ===============
Благодаря комментариям, пришел к мысли, что я не верно подсмотрел в мануале данные рабочей компрессии цилиндра — перепутал со степенью сжатия! Каюсь.
Пересмотрел заново мануал, и вот что вычитал:
-->

Почитав мануал еще внимательней, выяснил, что цифры в мануале указаны с декомпрессором (стр. 4-12) — значит компрессия в идеале! Вот я лошара! :D
Но все равно, может кому-нибудь информация будет полезной… Всем спасибо! :)

Читайте также: