Компрессия киа церато 2
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
В ремонт поступил KIA Cerato с двигателем 2.0 G4KD и автоматом A6MF1, дата производства автомобиля май 2012 года.
Автомобиль с рождения в 1 руках, пробег на момент обращения 241000 км.
Масло в мотор заливалось Total Quartz 5w30 и до окончания гарантии заменялось раз в 15000 км. Далее интервал замены сократили до 10000 км.
Причиной капитального ремонта двигателя стал стук в поршневой.
Мотор разобран и на всех цилиндрах сильные задиры
Шатуны с поршнями выглядят так, как будто их варили в масляной каше. В очередной раз убеждаемся в том, что даже 10000 км это много
Покрытие юбки поршня стерто практически в ноль. Зазор составил около 0,07мм, при этом заводские колечки стойко сдерживали проникновение масла в камеру сгорания. Они точно слабые и нужно их усиливать?
Поршень 4 цилиндра со стороны выпускного коллектора пострадал больше других
Масляный насос обеспечивал достаточное давление масла для смазки, но из-за больших интервалов качества смазки падало. На вкладышах присутствуют следы жесткого разрушения покрытия. Хорошо что в G4KD стоит простой насос и это работало даже в таком состоянии
Коленвал пострадал умеренно - полоски по ходу на нескольких шейках, вопрос решится полировкой без изменения размера
Головка блока в рабочем состоянии, поэтому разбираем, выполняем фрезеровку плоскости, затем перебираем и притираем
В ходе согласования предложили заказчику несколько вариантов ремонта, в т.ч. полноценная переделка двигателя G4KD 2.0 в G4KD 2.4 и заказчик его одобрил. Для ремонта нам понадобятся следующие новые запчасти:
1. комплект прокладок двигателя,
2. масляный насос 2.0,
3. масло, антифриз, фильтр, герметик,
4. комплект вкладышей и полукольца,
6. комплект поршней 2.4 с кольцами,
7. комплект топливных форсунок 2.4,
8. полнопротивовесный коленвал 2.4,
10. оптимизация ЭБУ на работу 2.4 и откат на Евро2 с полноценным отключением кислородных датчиков.
ГБЦ фрезеруется и перебирается, блок гильзуем немецкими гильзами под поршень 88мм с заводским зазором до 0,04мм
В прошлый раз мне никак не удавалось замерить компрессию в 1ом цилиндре так как не получилось полностью ввернуть манометр. Но вот выточив собственноручно ввёртыш по длиннее решил таки по новой все промерить. НО не тут то было.
Знаю что может резиновая прокладка ввёртыше может пропускать но всё же этот результат мне больше по душе чем в первый раз так как завышенная компрессия может указывать на то что в цилиндрах образовался нагар или что то типа того как мне объяснили. На этом решил не останавливаться. Найду новую прокладку, сделаю колечко на ввёртыш из цветняка и ещё раз по мерию. Ну и на всякий случай одолжу на время у знакомого моториста другой компрессометр и им тоже померю. Продолжение следует.
KIA Cerato 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 126 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 8
Ну вот, компрессия в норме, отдолжи ведёрочко ))))
вот из официальной документации
Давление сжатия
Нормативное значение: 1225,83 кПа (12,5 кг/см², 177,79 фунтов/кв. дюйм) (200~250 об/мин)
Минимальное значение: 1078,73 кПа (11,0 кг/см2, 156,46 фунтов/кв. дюйм)
Разница давлений в любой из пар цилиндров:
не более 98 кПа (1,0 кгс/см², 14 фунтов/кв. дюйм)
(5) В случае низкой компрессии в одном или нескольких цилиндрах залейте небольшое количество
моторного масла через отверстие для свечи зажигания и повторите шаги 1–3 для всех цилиндров с
низкой компрессией.
• Если добавление масла помогает нормализовать компрессию, вероятно, имеет место износ или
повреждение поршневых колец и/или поверхности цилиндров.
• Если же давление остается низким, возможно, заедает или неправильно установлен какой-либо
клапан, или имеется утечка через прокладку.
Это я знаю. Вот только почему он в первый раз 14 кг показал. Ввёртыш так влиять не должен.
может неисправен приборчик?
Врят ли. Он новый. Хотя кто знает он же дешёвый но знакомый моторист одобрил его, проверю ещё одним тот не вкручивается, а просто вдавливается.
а инструкцию смотрел к прибору? может какое-нибудь условие не выполнил и оно неправильно показывает
Естестно смотрел. Всё как в мануале к авто так и по мануалу к прибору.
в книге по ремонту на вторую церату написано, что компрессия должна быть 1.2МПа
минимальная 1.0МПа
Корейские двигатели G4KD и G4NA наделали много шума в российском Интернете. В марте я продал свою Hyundai Elantra, на которой стоял как раз тот самый G4NA. На этой машине я проехал более 90 тыс км и таким образом на собственном опыте могу поделиться опытом эксплуатации.
Немного теории
Эти моторы устанавливались на огромное количество корейских моделей, которые продавались в нашей стране:
- Hyundai Elantra
- Hyundai i40
- Hyundai ix35
- Hyundai Sonata
- Hyundai Tucson
- KIA Cerato
- KIA Soul
- KIA Sportage
- KIA Optima
Как видите, масштаб автомобилей с этими агрегатами не просто большой, а огромный! Сотни тысяч машин с G4KD и G4NA были реализованы в нашей стране. И большая часть из них до сих пор ездит по дорогам России.
Интернетная история
В Интернете у G4KD и G4NA дурная слава. Эти двигатели в Рунете считаются ненадёжными. Задиры в цилиндрах и на поршнях, масляное голодание, разрушение катализаторов, стук при работе двигателя - вот основные проблемы, о которых пишут люди.
Разные компании в разных городах специализируются на капитальном ремонте этих моторов. Самые известные из них - это "KPower" из Набережных Челнов и "Корея авто" из Ярославля. В "Ютубе" можно найти множество видео про разборку и ремонт этих двигателей.
При покупке авто с пробегом с этими моторами настоятельно рекомендуется проводить эндоскопию, чтобы убедиться в отсутствии задиров.
Моя история
Подчеркну сразу: я купил свой автомобиль новым. За 3 года и 3 месяца проехал на нём чуть больше 90 тыс км.
Сначала я заливал 92-й бензин, затем на пару лет перешёл на 95-ый, затем снова вернулся на 92-й, руководство по эксплуатации это допускает.
Масло в двигателе на моей машине менялось раз в 7500 км. Все ТО я проходил у дилера, где заливали Shell 5W30, и один раз между ТО менял масло в профильном сервисе - там лили тоже Shell 5W30. Сам я масло никогда не покупал. А вот фильтр приобретал самостоятельно и использовал всегда только оригинал.
Скажу сразу: расхода масла у меня никогда не было. Уровень на щупе не уходил за 7500 км ни на миллиметр. Езжу я спокойно, не гоняю, двигатель подолгу по утрам не прогреваю. Даже в морозы на холостую он у меня не работал более 10 минут, за очень редкими исключениями.
Прежде чем рассказывать о проблемах, опишу преимущества этого мотора, которые я увидел.
Во-первых, мощности двухлитрового G4NA мне хватало всегда. При снаряженной массе машины 1345 кг его 150-ти л.с. мне было достаточно в абсолютном большинстве случаев. Другой момент: звук при интенсивном разгоне. Что и говорить, атмосферный двигатель звучит так себе. Да он даже не звучит, он кричит: "не надо"! :-)))
Поэтому ездить как-то агрессивно Элантра при желании может, но слушать каждый раз этот вой у меня особого желания не было. Подчеркну: он не настолько ужасный, как на машинах с вариатором, но всё равно чего-то приятного в нём нет.
Экономичность
Во-вторых, мне понравилась экономичность Элантры. 80% моей езды - это городской режим. И в нём мой обычный расход не поднимался выше 8,5 литров на 100 км. Лишь в сильные морозы могло показать 9 л. Отмечу, что я всегда стараюсь объезжать пробки, даже если по пробегу выйдет больше километров. Очереди и пробки я очень не люблю.
Стоит отметить, что в этом авто не ни гибридной системы, ни даже системы старт-стоп.
На трассе и вовсе машина супер-экономичная! Видимо, сказывается хорошая аэродинамика. Уложиться в 6 литров - проще простого, но я как-то сделал и 5 л./100 км. Для обычного атмосферного двигателя и классического 6-ступенчатого автомата - прекрасный результат!
Проблемы - а есть ли они?
Напоследок перейдём к самому интересному: к проблемам с G4NA, с которыми я столкнулся.
И здесь, как ни странно, мне особо не о чем рассказать. Судите сами:
- ни разу за 90 тыс км не загоралась лампа Check Engine,
- не было масложора, лампа давления масла не загоралась,
- не было какого-то дымного выхлопа,
- не было повышенного расхода топлива,
- и т.д. и т.п.
Автомобиль заводился с первого раза в любую погоду, (минимально было -32), довольно быстро прогревался и вёз меня туда, куда было необходимо.
Единственный момент, на который я обратил внимание примерно после 80 тыс км - это повышенная шумность при работе двигателя на холодную. Как принято говорить: мотор стучал.
Задиры? Возможно, ибо возникновению задиров подвержены очень многие двигатели, не только корейские. Происходит это, как я понимаю, от недостаточной смазки внутри цилиндра.
У меня машина была 2017 года выпуска. И как раз с этого года корейцы начали оборудовать эти двухлитровые двигатели дополнительными маслофорсунками в нижней части каждого цилиндра.
Но по всем маркировкам мой автомобиль собирался в самом конце 2016-го года, (на наклейках фигурировал декабрь-16), поэтому я полагаю, что в моём двигателе этих маслофорсунок ещё нет.
Так что не исключаю того, что задиры в цилиндрах или на поршнях всё таки были.
Но на что они влияли? Исключительно на звук работы двигателя. Причём, только на холодную. Больше в моём случае не влияли ни на что.
Послесловие
Все 3 года, пока я владел этой машиной, тщательно мониторил профильные форумы, бортовые журналы, интернет-группы по Элантрам.
И за это время не увидел ни одного случая умирания двигателя G4NA на этой модели. Ни одного!
Хотя пробеги у многих машин уже за 200 тыс км. (Элантра с G4NA продаётся у нас с 2016 года).
Многие владельцы меняют масло раз в 15 тыс км, и даже при таком ненавязчивом обслуживании двигатель ходит, и ходит без проблем.
Да, некоторые владельцы удаляют катализатор даже на небольших пробегах. Но делают они это не из-за появления каких-то проблем, а из-за собственной боязни и раскрученной рекламы по таким процедурам для корейских авто.
У тех, кто ездит без боязни, ошибка по катализатору возникает на пробегах за 200 тыс км, а у кого-то и не возникает вовсе.
С 2013 года в Казани очень много Hyundai i40 с такими двухлитровыми моторами работали в такси, некоторые машины ездят до сих пор. Я разговаривал с водителями: у всех двигатели выхаживали как минимум 200 тыс км без каких-то проблем.
Мне кажется, что проблемы с G4KD и G4NA у нас преувеличены.
Отчасти это из-за того, что капитальный ремонт этих моторов - это прибыльный бизнес, (как и удаление катализаторов, кстати).
Отчасти потому, что найти реальный пробег в "мозгах" корейских автомобилей крайне сложно или вообще невозможно. Поэтому добрая половина "корейцев" на российском вторичном рынке - с нечестными пробегами. И значительная часть машин, приезжающих на ремонт с якобы небольшими пробегами на приборках, имеют за плечами сотни тысяч километров реальных.
И наличие задиров на этих моторах автоматически не означает каких-то серьёзных проблем с ними.
Думаю, что 200-250 тыс км G4NA выхаживает даже при замене масла раз в 15 тыс км. Если не насиловать машину, конечно.
Забыли пароль? Пожалуйста, введите ваш адрес электронной почты. Вы получите ссылку и создадите новый пароль по электронной почте.
Войти
Зарегистрируйтесь сейчас
Войти
Зарегистрируйтесь сейчас
Проверка компрессии двигатель G4FA G4FC (1.4-1.6 л.)
Проверка компрессии двигателя 1.4 (G4FA) и 1.6 (G4FC) Киа Рио, Сид / Хендай Солярис. Официальная инструкция.
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае недостаточной мощности, чрезмерного расхода масла или неудовлетворительной экономии топлива измерьте компрессию в цилиндрах.
(1) Вставьте (закрутите) компрессометр в свечное отверстие.
(2) Переведите дроссельную заслонку в полностью открытое положение, т.е. выжмите до упора педаль газа.
(3) Поверните ключ зажигания в положение запуск двигателя, пока не наберется давление. Проворачивая коленчатый вал двигателя, измерьте давление сжатия.
ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда используйте полностью заряженную аккумуляторную батарею, для получения числа оборотов двигателя не менее 250 об/мин.
(4) Повторите шаги 1–3 для каждого цилиндра.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное измерение должно производиться как можно более короткое время.
Давление сжатия (компрессия)
Нормативное значение: 1225,83 кПа (12,5 кг/см², 177,79 фунтов/кв. дюйм) (200~250 об/мин).
Минимальное значение: 1078,73 кПа (11,0 кг/см2, 156,46 фунтов/кв. дюйм).
Разница давлений в любой из пар цилиндров: не более 98 кПа (1,0 кгс/см², 14 фунтов/кв. дюйм).
Т.е. Компрессия должна быть примерно 12,5 бар (минимум 11 бар), разница между цилиндрами не должна быть больше 1 бар.
(5) В случае низкой компрессии в одном или нескольких цилиндрах, залейте небольшое количество (примерно 10-15 мл) моторного масла, через отверстие для свечи зажигания и повторите шаги 1–3 для всех цилиндров с низкой компрессией.
Если добавление масла помогает нормализовать компрессию, вероятно, имеет место износ или повреждение поршневых колец и/или поверхности цилиндров.
Если же давление остается низким, возможно, заедает или неправильно установлен какой-либо клапан, или имеется утечка через прокладку ГБЦ.
6. Установите свечи зажигания на место.
7. Установите катушки зажигания (A), затяните болты катушек и крепления кронштейна проводки, подключите разъем проводки катушек зажигания.
8. Установите крышку (А) и центральную крышку (В) двигателя.
Момент затяжки
7,8 ~ 11,8 Нм (1,0 ~ 1,2 кгсм, 5,8 ~ 8,7 фунтов на·фут).
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед управлением автомобилем убедитесь, что крышка установлена.
В прошлый раз мне никак не удавалось замерить компрессию в 1ом цилиндре так как не получилось полностью ввернуть манометр. Но вот выточив собственноручно ввёртыш по длиннее решил таки по новой все промерить. НО не тут то было.
Знаю что может резиновая прокладка ввёртыше может пропускать но всё же этот результат мне больше по душе чем в первый раз так как завышенная компрессия может указывать на то что в цилиндрах образовался нагар или что то типа того как мне объяснили. На этом решил не останавливаться. Найду новую прокладку, сделаю колечко на ввёртыш из цветняка и ещё раз по мерию. Ну и на всякий случай одолжу на время у знакомого моториста другой компрессометр и им тоже померю. Продолжение следует.
KIA Cerato 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 126 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 8
Ну вот, компрессия в норме, отдолжи ведёрочко ))))
вот из официальной документации
Давление сжатия
Нормативное значение: 1225,83 кПа (12,5 кг/см², 177,79 фунтов/кв. дюйм) (200~250 об/мин)
Минимальное значение: 1078,73 кПа (11,0 кг/см2, 156,46 фунтов/кв. дюйм)
Разница давлений в любой из пар цилиндров:
не более 98 кПа (1,0 кгс/см², 14 фунтов/кв. дюйм)
(5) В случае низкой компрессии в одном или нескольких цилиндрах залейте небольшое количество
моторного масла через отверстие для свечи зажигания и повторите шаги 1–3 для всех цилиндров с
низкой компрессией.
• Если добавление масла помогает нормализовать компрессию, вероятно, имеет место износ или
повреждение поршневых колец и/или поверхности цилиндров.
• Если же давление остается низким, возможно, заедает или неправильно установлен какой-либо
клапан, или имеется утечка через прокладку.
Это я знаю. Вот только почему он в первый раз 14 кг показал. Ввёртыш так влиять не должен.
может неисправен приборчик?
Врят ли. Он новый. Хотя кто знает он же дешёвый но знакомый моторист одобрил его, проверю ещё одним тот не вкручивается, а просто вдавливается.
а инструкцию смотрел к прибору? может какое-нибудь условие не выполнил и оно неправильно показывает
Естестно смотрел. Всё как в мануале к авто так и по мануалу к прибору.
в книге по ремонту на вторую церату написано, что компрессия должна быть 1.2МПа
минимальная 1.0МПа
Читайте также: