Когда менять тормозные диски на весте
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
Контролировать состояние и проводить обслуживания тормозной системы в большинстве случаев можно самостоятельно, имея минимальный набор инструментов. Главное - делать это регулярно при каждом регламентном ТО автомобиля (как правило, каждые 10-15 тыс. км или раз в год), а если поведение тормозной системы вызывает нарекания и отличается от привычного - незамедлительно.
Перед любыми работами с тормозными механизмами необходима их тщательная очистка. Для проверки состояния колодок вывесите колесо автомобиля, обязательно используя страховочную стойку для надежной фиксации кузова транспортного средства. Полагаться на один лишь штатный домкрат чрезвычайно опасно.
Снимите колесо и очистите тормозной механизм снаружи. Можно использовать имеющиеся в продаже жидкости-очистители тормозов. В случае тяжелых загрязнений используйте металлическую щетку и сжатый воздух.
Из очищенного суппорта извлеките тормозные колодки - объективно оценить их состояние можно, только сняв их. Довольно распространенный опыт показывает - тормозные колодки, зачастую выглядящие внешне практически как новые, оказываются абсолютно неработоспособны по причине повреждения фрикционных накладок. Это могут быть многочисленные трещины, вызванные перегревом или банальные механические повреждения. Но в любом случае, какова бы ни была их природа факт остается фактом - колодки со своей работой не справляются, поэтому их необходимо поменять. И обнаружить это можно только после полного демонтажа.
Снятие
Установить автомобиль смотровую яму, или поддомкратить с одной из сторон передней части, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание. Если работа выполняется на земле, установите противооткатные упоры, а также надёжную подпорку.
Снять передние колеса (см. тут).
Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.
Очистить детали переднего тормоза (щётка металлическая).
Развести колодки. Эту операцию также можно осуществить вставив отвёртку между скобой и тормозной колодкой и утопить поршень в цилиндр. При выполнении данной операции отвернуть крышку бачка гидропривода тормозов и следить за уровнем тормозной жидкости, излишки жидкости удалить (отвёртка плоская, насос кистевой, или шприц, ёмкость).
Отвернуть и извлечь нижний болт 1, рисунок 5-1, крепления направляющего пальца.
. удерживая при этом ключом направляющий палец 7 (ключи "на 15", "на 13").
Рисунок 5-1 - Замена передних тормозных колодок:
1, 2 - болты крепления направляющих пальцев;
3 - чехол защитный направляющего пальца;
4 - направляющая переднего тормоза;
5 - суппорт переднего тормоза;
6 - тормозные колодки;
7 - направляющий палец
Повернуть суппорт 1, рисунок 5-2, переднего тормоза вверх .
Рисунок 5-2 - Замена передних тормозных колодок:
1 - суппорт переднего тормоза;
2 - тормозные колодки;
3 - направляющая переднего тормоза;
4 - шумоподавляющие пластины
. и извлечь тормозные колодки 2 .
. и шумоподавляющие (прижимные) пластины коложок 4.
Оратите внимание на пластины: если они сильно помяты, имеют коррозию - замените их новыми.
Установка
Проверить толщину накладок тормозных колодок. При толщине накладок менее 1,5 мм колодки заменить (штангенциркуль ТТЩ-Т-125-0.1 или ШЦ-1-150-0,1).
Проверить состояние пылезащитного колпачка рабочего поршня, пылезащитных чехлов направляющих пальцев и при необходимости заменить.
Вдавите до конца поршень в тормозной цилиндр. При необхоимости воспользуйтесь раздвижными пассатижами. Не повредите при этом резиновый пыльник.
Установить на место шумоподавляющие пластины
. новые тормозные колодки .
. и опустить суппорт в рабочее положение.
Очистить резьбовую часть болта 1, рисунок 5-1, от остатков герметика (щётка металлическая).
Нанести на резьбовую часть болта 1 герметик и, удерживая ключом направляющий палец, завернуть болт в отверстие пальца.
Момент затяжки болта крепления направляющего пальца 26. 31 Н.м (2,6. 3,1) кгс.м (головка "на 13", ключ гаечный 15, ключ моментный, герметик УГ-9, расход 1 г).
Установить передние колеса.
Нажать на педаль тормоза 2-3 раза, проверить и при необходимости довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов. Уровень тормозной жидкости должен быть на метке "mах" на корпусе бачка. Установить на место крышку бачка тормозной жидкости.
Проверить эффективность рабочей тормозной системы.
ВидеоНа что способна Lada Vesta после 20 месяцев интенсивной эксплуатации, сколько подкапотных "лошадок" еще живо, а скольких уже нет - диагностика с пристрастием и мнение одного из первых покупателей вазовской новинки без купюр.
С момента старта продаж Lada Vesta 25 сентября 2015 года прошло более двух лет. До Беларуси первые Vesta доехали несколько позже: продажи новинки в нашей стране стартовали лишь 21 января 2016 года, а первую сотню продаж Lada Vesta разменяла спустя три месяца, в апреле 2016-го. Тогда и был приобретен автомобиль, ставший предметом нашего пристального внимания 20 месяцев спустя, когда его счетчик километража отмерил первую сотню тысяч километров пробега.
Все эти месяцы Vesta не стояла ни дня, а после того как ее владелец дал согласие на нашу диагностику с пристрастием и до момента написания этого материала - накатала еще 8861 км, ее суммарный пробег составил ни много ни мало 108.861 км по самым различным дорогам РБ и РФ, не требуя от владельца чрезмерного внимания, любви и ежедневных "поцелуев".
По словам хозяина, изначально Vesta приобреталась как рабочая лошадка на каждый день. Семейные, новые, BMW X6 и Mitsubishi Outlander в силу особенностей их эксплуатации этот кастинг не прошли в первую очередь из-за своей привередливости к обслуживанию. В отношении Vesta тоже были сомнения. Все-таки это вазовская новинка с ожидаемым набором "детских болезней". Но простота конструкции и неприхотливость в обслуживании сделали свое дело - в автопарке Ильи появился новый гарантийный автомобиль от АвтоВАЗа.
Впрочем, гарантийной машина побыла недолго, лишь до первого ТО, после которого владелец, накатавший к тому времени на Vesta положенные 15.000 км, пришел к выводу, что дилерская СТО, на которой и приобретался автомобиль, мягко говоря, "не тянет". Посвящать в истинные причины развода с фирменным сервисом он нас корректно не стал, но дальнейшие регламентные работы Lada проходила без привязки к дилерской СТО. И в этом, по словам владельца, оказалось немало плюсов и для него, и для автомобиля.
Так, на смену рекомендованному ВАЗом маслу "Роснефть" пришла "синтетика" Total 5W-40, в масляной системе и системе подачи воздуха в цилиндры "прописались" фильтры Knecht, на пробеге 45.000 км на смену заводским тормозным колодкам, изрядно "поджиравшим" передние тормозные диски, пришли испанские Remsa. При этом процедуры обслуживания производились, как говорится, по факту, на самых различных СТО. Простой и надежный 16-клапанный вазовский 106-сильный мотор особого внимания никогда не требовал, подвеска и в целом ходовая часть стойко переносили все тяготы и лишения нещадной эксплуатации. Когда я познакомился с владельцем, пробег машины был 98.000 км, а он улыбался и говорил, что рассказывать особо нечего.
Мол, реальный расход машины на трассе - около 7,0 л/100 км, в городе - 8,5-9,0 л/100 км. Подвеска немного мягковата, на высоких скоростях машина начинает "плавать" по дороге. С шумоизоляцией и коррозией никаких проблем нет, особенно с учетом того, во сколько обошлась машина. Ремонтов никаких не было, только ТО и смена резины.
Не густо, скажем прямо. Еще 2000 км, которых не хватало до 100-тысячного порога, все-таки распечатали список неисправностей автомобиля. На 99-й тысяче треснул правый кронштейн крепления переднего стабилизатора. Неисправность устранили банальной сваркой металла с последующей зачисткой. Вкупе с этим на смену резиновым втулкам стабилизатора пришли полиуретановые, не грешащие скрипами при больших ходах подвески. Потребовал замены и один из резиновых подвесов глушителя, но на него владелец Vesta не в обиде, так как он вышел из строя после удара о препятствие. Оба ремонта несложные и, по сути, копеечные.
После пробега 100.000 км на машине превентивно был заменен механизм привода ГРМ и насос системы охлаждения. Завод рекомендует делать эту процедуру на 180.000 км, на 90.000 предусмотрен лишь внимательный осмотр механизма, но владелец решил иначе. Все детали и "расходники" приобретались по официальным каналам. Цена вопроса - 330 руб., а само обслуживание с заменой ГРМ сделала альтернативная СТО, специализирующаяся на вазовских моторах. Также замены потребовали пластиковые трубки, которые регулируют работу впускного коллектора. Заводские за год потрескались и пришли в негодность.
Тогда же пристальному вниманию подверглись тормозные механизмы передних и задних колес. Причиной стал практически полный износ передних тормозных дисков и колодок. Последние пробежали на 10.000 км больше заводских, то есть 55.000 км. Новые тормозные диски от Remsa обошлись в 120 руб., одноименные передние тормозные колодки - 40 рублей.
Осмотр задних барабанных тормозных механизмов показал, что там износ куда менее значительный, всего 1,5 мм, но эти миллиметры создали немало проблем при снятии барабанов, после чего возникший буртик был удален. Также выяснилось, что механизм регулировки зазоров в задних тормозах а-ля Renault требует как минимум тщательной очистки. Тогда же было принято решение заменить и задние тормозные колодки, опять же на продукцию Remsa (45 руб.). Стоимость работ по замене ГРМ и тормозов составила 80 рублей.
Час, проведенный Lada Vesta на подъемнике, и собственно диагностика ходовой части автомобиля показали, что Vesta вполне заслуженно получает хорошие отзывы от своих владельцев. Сухие амортизаторы, "живые" шаровые, целые пыльники, нелюфтящее рулевое - таков краткий вердикт после дотошного осмотра ходовой части автомобиля. Под капотом грязно, но тоже сухо, никаких намеков на запотевания масла и прочие потеки. Словно и нет у машины позади 108.000 км пробега.
Но, как это бывает со всяким автомобилем с пробегом, без неприятных сюрпризов не обошлось. Первая точка преткновения - гофра системы выпуска. У Vesta это слабое место, и "наш" автомобиль, увы, не стал исключением из правила. "Лечится" недостаток либо заменой на фирменной СТО, очень желательно по гарантии, так как меняется не только гофра, но и часть глушителя за весьма солидную сумму (около 180 у.е.), либо просто заменой гофры на альтернативных СТО, где 20 у.е. стоит хорошая гофра, 20 у.е. - работы по ее замене.
Вторая точка, вернее, точки - очаги коррозии на внешней стороне передней части задних колесных арок. Несмотря на дополнительную антикоррозионную обработку, сделанную у дилера, они здесь есть и с водительской стороны, и с пассажирской. И по-хорошему возникшие очаги нужно вскрывать и красить, так как Lada Vesta не Audi A8, ее металл - российского происхождения. А покупателям и владельцам новых Vesta я бы настоятельно рекомендовал защитить эти места бронепленкой, как это делают многие владельцы Renault Duster. И тогда камни из-под передних колес не нанесут урона ЛКП и кузову.
Что касается дополнительного антикора на машине, то тут я бы засомневался в его необходимости. Как показал опыт восстановления разбитой Vesta, машина с завода хорошо обработана и первые 2-3 года эксплуатации в дополнительных обработках не нуждается, а вот крепление бензобака на Lada Vesta промазать явно не помешает, так как здесь коррозии более чем достаточно, а сам металл далеко не толстый.
На подъемнике все, отправляемся на диностенд компании "Автотерапия". К слову, здесь Lada Vesta тестируется не впервые. Но раньше замеры осуществлялись на абсолютно новом автомобиле, идентичном нашему. Тогда, в марте 2016-го, Vesta развила на диностенде 112,9 л.с. при 5894 об/мин вместо 106 л.с., указанных в заводских данных, и 156 Нм максимального крутящего момента при 4137 об/мин вместо 148 Нм, развив максимальную скорость 173 км/ч при 6163 об/мин на 4-й передаче вместо паспортных 175 км/ч.
И вот "наша" Vesta зафиксирована на стенде. Ключ на старт, разгон и…
Результаты машины, пробежавшей 108.000 км, практически не отличаются от тех, что показал новый автомобиль, вплоть до частоты вращения двигателя 4650-4700 об/мин. Далее графики нового автомобиля устремляются вверх, а у Vesta с пробегом - вниз, причем это характерно и для мощности, и для крутящего момента.
Спустя несколько мгновений беспристрастный компьютер диностенда выдает цифры. Пиковая мощность Vesta c пробегом 108.000 км - 100,0 л.с. при 6140 об/мин (падение после 4700 об/мин оказалось очень незначительным, см. график красного цвета). Повторный замер выдает уже 102 л.с. при тех же оборотах.
Примечание: не существует каких либо установленных сроков, или ресурса пробега для замены колодок, дисков, барабанов. Износ этих деталей всегда зависит от особенностей эксплуатации, манеры езды и качества самих деталей. Поэтому определять сроки замены необходимо проводя периодические проверки - как технические, так и визуальные.
Проверять эффективность работы тормозной системы желательно на специальных тормозных стендах. В крайнем случае ориентировочную комплексную оценку работы тормозной системы можно выполнить на ровной горизонтальной площадке, закрытой для движения транспорта.
Автомобиль без нагрузки (в салоне только водитель) разгоните до скорости примерно 15-20 км/ч. Резко нажмите на педаль тормоза, чтобы получить максимально возможное замедление, и не отпускайте ее до полной остановки автомобиля.
Если автомобиль остановился без отклонения от прямолинейного движения, а замедление было достаточно интенсивным, тормозную систему можно считать исправной. В противном случае проверьте состояние элементов и при необходимости отремонтируйте систему.
ПРИМЕЧАНИЕ
Не злоупотребляйте подобной проверкой, так как она связана с повышенным неравномерным износом шин.
Проверить работоспособность и состояние вакуумного усилителя тормозов.
Нажать 5-6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом состоянии, запустить двигатель. При исправном усилителе педаль должна "уйти вперед". Если этого не происходит, вакуумный усилитель подлежит замене.
Нарушение герметичности, "присасывание" защитного колпачка к хвостовику корпуса клапана и шипение подсасываемого воздуха не допускается. Защитный колпачок должен плотно облегать посадочные места и не иметь разрывов.
Проверить регулировку стояночного тормоза.
Рисунок 40 - Регулировка стояночного тормоза
Полный ход рычага стояночного тормоза должен составлять 10. 12 зубцов (щелчков) храпового устройства сектора, при необходимости отрегулировать:
- перевести рычаг стояночного тормоза из крайнего нижнего положения на 3. 4 зубца (щелчка) вверх по сектору;
- вывесить автомобиль до отрыва от поверхности пола;
- снять заглушку туннеля пола;
- снять заглушку регулировочной гайки рычага стояночного тормоза;
- регулировочной гайкой натянуть трос привода до тех пор, пока поворот задних колес рукой станет невозможным;
- проверить ход рычага привода стояночного тормоза и дополнительной регулировкой обеспечить полный ход рычага в пределах 10. 12 зубцов (щелчков) по сектору (ключ "на 10", головка "на 10" высокая).
Выполнить несколько торможений и убедиться, что ход рычага привода стояночного тормоза не изменился, задние колеса вращаются свободно, без прихватывания при крайнем нижнем (полностью опущенном) положении рычага привода стояночного тормоза.
Допускается местное касание фрикционной накладки рабочей поверхности барабана.
Установить заглушку регулировочной гайки рычага стояночного тормоза на место.
Фиксатор на торце рычага стояночного тормоза должен обеспечивать надежную фиксацию рычага в заданном положении.
Проверить состояние задних тормозов: состояние колодок, герметичность рабочих цилиндров (барабанные тормоза).
Рисунок 41 - Проверка состояния задних тормозов без снятие тормозного барабана
Осмотр колодок можно производить через смотровое окно с обратной стороны щитка заднего тормоза, оно закрыто резиновой заглушкой. Однако, контроль толщины колодок через эти окна весьма сложен — оценивать толщину накладок приходится сквозь пружину подвески.
- на колодках не должно быть повреждений и деформаций; допустимая толщина накладок колодок не менее 1,5 мм. При толщине менее 1,5 мм., колодки заменить новыми. Замену проводить одновременно на обоих тормозных механизмах;
Примечание: полный осмотр задних колодок и ревизию заднего тормоза лучше проводить при снятом тормозном барабане
- трос привода стояночного тормоза не должен иметь деформаций и повреждений троса и оболочки;
- убедиться в герметичности колесных цилиндров. Контроль осуществлять осмотром тормозного щита и тормозного барабана на отсутствие течи тормозной жидкости и запотевания, при наличии течи цилиндры заменить.
Проверить состояние передних колодок, дисков, защитных чехлов и смазки направляющих пальцев переднего тормоза.
Осмотр накладок колодок производить через смотровое окно в суппорте. Допустимая толщина тормозной колодки - не менее 1,5 мм. При толщине хотя бы одной колодки менее 1,5 мм - все колодки заменить новыми. Замену проводить одновременно на обоих тормозных механизмах.
Рисунок 42 - Проверка состояния колодок и дисков переднего тормоза.
Замеряйте толщину колодок здесь
Измерьте толщину тормозного диска как показано на фото.
Если его толщина меньше минимально допостимой 19.8 мм, замените тормозной диск.
Замеряйте толщину тормозного диска так
Рисунок 43 - Проверка смазки направляющих пальцев
Проверка гидропривода тормозной системы
ВНИМАНИЕ
Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверяйте состояние всех трубопроводов. Заменяйте детали новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности.
Осмотр части гидропривода, работающей под давлением, проводите с помощником. Он должен четыре-пять раз нажать на педаль тормоза (чтобы создать таким образом давление в гидроприводе) и удерживать ее нажатой до тех пор, пока вы не осмотрите гидропривод. Осмотр гидропривода, не находящегося под давлением, допустим, но менее эффективен.
Проверьте герметичность системы гидравлического привода тормозов и сцепления, состояние шлангов, трубок и соединений.
Рисунки 30 и 31 - Проверка герметичности тормозной системы
Рисунки 32 и 33 - Проверка герметичности тормозной системы
Подтекание и каплепадение тормозной жидкости в соединениях гидропривода, трещины и вздутие шлангов и трубок при нажатии на педали тормоза и сцепления не допускаются.
1. Осмотрите бачок главного тормозного цилиндра.
2. . уделив особое внимание втулкам, соединяющим бачок с главным тормозным цилиндром.
3. Проверьте соединения трубопроводов с главным тормозным цилиндром.
4. Осмотрите передние тормозные шланги. Шланги не должны иметь трещин, надрывов и потертостей. Нажмите до упора на педаль тормоза: если на шланге появились вздутия, значит, порвались нити оплетки шланга и его необходимо заменить.
5. Осмотрите соединения шлангов и трубопроводов с рабочими цилиндрами, клапаны для выпуска воздуха тормозных механизмов передних.
6. . и задних колес.
7. Проверьте крепление трубопроводов в держателях на кузове. Замените поврежденные держатели, так как их ослабление или поломка приводят к вибрации и, как следствие, к поломке трубопроводов.
8. Проверьте состояние шлангов.
9. . и трубопроводов на балке задней подвески. Их крепление к деталям подвески.
10. Проверьте соединения трубопроводов с гидроэлектронным блоком анти-блокировочной системы тормозов (ABS).
11. Осмотрите внутреннюю сторону задних колес. Если на них есть потеки тормозной жидкости, значит, неисправны уплотнения рабочих тормозных цилиндров.
Проверка вакуумного усилителя тормозов
Для работы потребуются: отвёртка с плоским лезвием, резиновая груша.
ВНИМАНИЕ
При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем.
1. Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось по сравнению с обычным, проверьте усилитель тормозов. Для этого при неработающем двигателе нажмите пять-шесть раз на педаль тормоза.
2. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, пустите двигатель. Педаль тормоза должна переместиться вперед.
3. Если этого не произошло, проверьте плотность посадки штуцера обратного клапана в корпусе вакуумного усилителя.
4. . и плотность посадки наконечника вакуумного шланга на штуцере впускной трубы.
5. Для проверки обратного клапана подденьте его край отверткой.
6. . и извлеките штуцер клапана из корпуса вакуумного усилителя.
7. Отсоедините клапан от вакуумного шланга.
Штуцер обратного клапана вставлен в шланг с большим натягом.
Если не удалось вытянуть гребенку штуцера из шланга, отрежьте часть шланга возле штуцера: вакуумный шланг имеет достаточный запас длины. Срежьте остатки шланга со штуцера клапана.
8. Наденьте на штуцер обратного клапана (которым клапан вставляется в усилитель) резиновую грушу и сожмите ее. Воздух из груши должен выйти через клапан.
9. Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, клапан исправен. В противном случае замените клапан. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.
10. Выньте из корпуса усилителя уплотнительную втулку обратного клапана и проверьте ее состояние. Затвердевшую или растрескавшуюся втулку замените.
11. Установите клапан в порядке, обратном снятию.
Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов
Таблица 6.1. Допустимые размеры фрикционных накладок тормозных колодок, дисков и барабанов
1. Установите автомобиль на подъемник или домкрат (опоры).
ВНИМАНИЕ
Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, проверьте состояние тормозных колодок и механизмов.
2. Снимите переднее колесо.
3. Проверьте подвижность поршней и направляющих пальцев тормозных механизмов отверткой, вставленной между диском и тормозной колодкой. Если колодки не удается сдвинуть, значит, заклинило поршень в тормозном цилиндре или направляющие пальцы скобы.
4. Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок колодок меньше допустимого значения (табл. выше), замените тормозные колодки (см. тут).
Измеряется только толщина фрикционной накладки без металлической пластины основания (для наглядности показано на снятой колодке).
Поверхность диска изнашивается неравномерно. На его наружной окружности остается буртик, поэтому в большинстве случаев удобнее измерять толщину диска микрометром.
6. Осмотрите перемычки воздушных каналов охлаждения диска. При обнаружении трещин в перемычках диск подлежит обязательной замене.
7. Аналогично проверьте тормозной механизм другого колеса.
8. После окончания проверок передних тормозных механизмов несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы выбрать зазоры в тормозных механизмах, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры.
9. Проверьте легкость вращения ступицы заднего колеса: перед проверкой необходимо выключить стояночный тормоз. Если ступицу не удается провернуть или она вращается при приложении очень большого усилия, значит, заклинило поршни в тормозном цилиндре или неправильно отрегулирован стояночный тормоз.
10. Для проверки заднего тормозного механизма снимите заднее колесо и тормозной барабан (см.тут).
11. Измерьте толщину фрикционной накладки тормозной колодки. Если толщина меньше допустимого значения (см. табл. выше), замените колодки (см. тут).
Измеряется только толщина фрикционной накладки без металлической пластины основания.
12. Осмотрите барабан: при наличии на рабочей поверхности борозд замените тормозной барабан.
13. Измерьте диаметр рабочей поверхности тормозного барабана. Если он больше допустимого (см. табл. выше), замените барабан.
14. Для проверки состояние уплотнительных манжет колесного цилиндра поочередно с каждой стороны сдвиньте пыльники с корпуса цилиндра. Наличие под пыльником подтеков тормозной жидкости, свидетельствует о неисправности уплотнительных манжет. Колесный цилиндр при этом подлежит замене (см. тут).
ВНИМАНИЕ
Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы запрещено, так как при этом будет поврежден сепаратор подшипника.
16. Проверьте легкость вращения барабана: допускается легкое задевание барабана о колодки.
17. Аналогично проверьте другой задний тормозной механизм.
18. После окончания проверок задних тормозных механизмов несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы выбрать зазоры в тормозных механизмах, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры.
ВидеоПоднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.
Очистить детали переднего тормоза (щётка металлическая).
Отвернуть и извлечь болты крепления направляющей переднего тормоза к поворотному кулаку, снять передний тормоз 1, рисунок 7-1, в сборе и подвесить его к пружине подвески (головка "на 18", удлинитель и вороток, крючок).
Рисунок 7-1 - Снятие тормозного диска:
1 - передний тормозной механизм;
2 - тормозной диск переднего тормоза;
3 - винты крепления тормозного диска
Проверка технического состояния
ВНИМАНИЕ! Тормозной диск шлифованию не подлежат. При наличии глубоких рисок диск подлежит замене. При толщине диска менее 19,8 мм диск подлежит замене.
ВНИМАНИЕ! При замене тормозного диска с одной стороны обязательно заменить тормозной диск с противоположной стороны.
ВНИМАНИЕ! При замене тормозных дисков обязательно заменить тормозные колодки.
Отвернуть и извлечь два винта 3 крепления тормозного диска к ступице переднего колеса и снять тормозной диск 2 (насадка Torx Т40, удл.).
Установка
Установить на место тормозной диск и закрепить его к ступице двумя винтами.
Момент затяжки винтов 12. 16 Н.м (1,2. 1,6 кгс.м) (насадка Torx Т40, удл.).
ВНИМАНИЕ!
После снятия болтов 1, рисунок 6-1, крепления направляющей к поворотному кулаку подлежат обязательной замене.
Рисунок 6-1
Установить на поворотный кулак передний тормоз в сборе и закрепить ее новыми болтами крепления.
Момент затяжки болтов 91. 120 Нм (9,1. 12,0 кгс.м) (головка "на 18", удл.).
Установить переднее колесо (см. тут).
Нажать на педаль тормоза 2-3 раза, проверить и при необходимости довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.
Проверить эффективность рабочей тормозной системы.
Видео
Автопроизводитель и дилеры рекомендуют менять тормозные диски Lada Vesta примерно на 60000-80000 километрах пробега. Иногда они могут износиться раньше или чуть позже. Это зависит от качества деталей, состояния тормозных колодок, стиля вождения и некоторых иных факторов.
Замена передних дисков необходима при их толщине 19,8 мм, которая является критической. Задние, если там дисковая система, меняют при износе до 9 мм. Но лучше заменить детали чуть раньше, не достигая предельных значений.
При выборе изделий, желательно знать их параметры. Для передних дисков они таковы:
- Толщина диска – 22;
- Тип диска – вентилируемый;
- Минимальная толщина диска – 19.8;
- Количество крепёжных отверстий – 4;
- Диаметр внешний – 258;
- Диаметр расположения крепёжных отверстий – 100;
- Разболтовка (PCD) – 100*4;
- Диаметр центрирования – 61;
- Высота – 44;
- Диаметр крепёжных отверстий – 13,5.
Характеристики задних дисков:
- Толщина диска – 11;
- Тип диска – полый;
- Минимальная толщина диска – 9;
- Количество крепёжных отверстий – 4;
- Диаметр внешний – 260;
- Диаметр расположения крепёжных отверстий – 100;
- Разболтовка (PCD) – 100*4;
- Диаметр центрирования – 66;
- Высота – 45.7;
- Диаметр крепёжных отверстий – 13.
Эти детали были разработаны специально для автомобилей Lada и российских условий. Они прошли множество испытаний. Изделия изготавливают на современном оборудовании из чугуна самого высокого качества.
Артикул оригинальных передних дисков 8450031577. Они обычно продаются по одной штуке. Стоимость комплекта составляет около 4500-5000 рублей.
Задние диски имеют артикул 8450031131. Стоимость пары составит порядка 4000 рублей.
К слову, на Веста СВ Кросс или СВ используются такие же тормозные диски, как и на седане.
В качестве альтернативы заводским изделиям многие любители спортивного стиля вождения часто приобретают изделия бренда BREMBO. Артикул передних дисков – 09907875. Комплект стоит порядка 10000 рублей. Детали считаются надёжными, более долговечными, чем оригиналы и износостойкими.
Они лучше выдерживают экстремальные нагрузки. Но это мнение спорно, так как для обычной эксплуатации запчасти с такими характеристиками не нужны. Да и их долговечность не столь высока за такие деньги. Кроме того, на рынке много низкокачественных подделок. Поэтому, если и покупать их, то в проверенных местах и не покупаться на подозрительно заниженную стоимость.
Отлично подходят для Весты передние диски Renault с артикулом 7701207795. Комплект стоит около 7000 рублей. Считается, что изнашиваются они несколько медленнее оригинальных. Кроме того, не так велик процент брака.
Передние диски ATE (артикул – 24012202701) стоят комплектом около 8000 рублей. Они отличаются неплохим качеством, но ничуть не превосходят оригинальные. Поэтому переплачивать за них смысла не имеет. Тоже самое можно сказать и о продукции АТС-SPORT.
Часто владельцы покупают изделия Swag (номер в каталоге – 60924165). За комплект придётся заплатить около 4000 рублей. Немецкие запчасти довольно качественные. Они не скрипят, но иногда могут ржаветь и вызывать биение. Но, возможно, их повышенный износ связан со стилем вождения отдельных автолюбителей. Также на рынке не исключены и подделки.
Экономные автолюбители выбирают запасные части NF с каталожным номером NF1699131. Комплект дисков обойдётся примерно в 2500 рублей. Они привлекают к себе внимание дешевизной. Но качество зачастую оставляет желать лучшего. При этом отдельные автомобилисты утверждают, что такие изделия служат неплохо.
Подходят для этого авто запчасти брендов Delphi (каталожный номер BG3762) и Trialli (артикул -DF 095106).Также тормозные диски для Лада Веста выпускают такие производители, как Zimmermann, Ferodo и многие другие. При выборе аналога специалисты советуют не рассматривать очень дешёвые варианты. Но и слишком дорогие запчасти обычно не нужны. А самым лучшим выбором, по мнению большинства экспертов, являются оригинальные изделия, которые устанавливают на автомобиль на заводе.
Замена тормозных дисков на Lada Vesta
Заменить тормозные диски несложно своими руками. Для этого нужно:
- Приподнять нужную сторону авто с помощью домкрата;
- Открутив с помощью баллонного ключа болты, снять колесо;
- Удалив направляющие винты, убрать тормозные колодки;
- Немного отвести в сторону суппорт, чтобы открутить крепление ступицы;
- Снять старый диск;
- Поставить новую деталь на место и собрать всё в обратной последовательности.
Процедура одинакова, как для передних, так и для задних дисков. После её выполнения необходима прокачка тормозной системой с проверкой уровня жидкости. Если последней не хватает, её следует долить. Иногда старые диски могут сниматься плохо. Для их удаления можно постучать молотком по плоскости, которая прилегает к колесу.
Для облегчения откручивания закисших элементов рекомендуется использовать жидкость WD-40 или аналогичное средство. Для работы также необходим домкрат, баллонный ключ и набор ключей, тормозная жидкость. Замену дисков удобно совмещать с другими работами по ремонту и обслуживанию тормозной системы.
Читайте также: