Когда менять ремень грм вольво хс90

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Для недопущения преждевременного выхода из строя и обрыва ремня ГРМ Вольво необходимо контролировать целостность сальников распредвала/коленвала и состояние муфт VVT. Нужно убедиться, что нет запотевания либо подтекания масла. Также следует проверить герметичность помпы на наличие течи антифриза. От данных последствий происходит деформация ремня.

Рекомендованная производителем замена ремня ГРМ варьируется в пределах от 90 до 120 тыс. км пробега пробега либо каждые 5 лет. Регламентные сроки, когда нужно менять ремень напрямую зависят от условий эксплуатаций авто. Если преобладает езда по городу, тогда замена проводится чаще

Как работает газораспределительный механизм Вольво

При вращении распредвала через толкатели открывается доступ к впускным клапанам подпружиненного типа. Топливная смесь совместно с воздухом попадает через них в цилиндр благодаря разрежению, которое создается перемещающимся вниз поршнем. С помощью форсунки добавляется концентрат топлива. Клапаны впускного типа закрываются. Поршень направляется вверх до ВМТ, в процессе сжимая смесь на основе топлива и воздуха. С помощью кинетической энергии от горения и расширения газа, поршень перемещается в нижнюю область. Через шатун передаются движения вращательного типа на коленвал. Затем по инерционному движению поршень направляется вверх. Далее открываются выпускные клапаны, отводя в систему выхлопа отработанные газы, которые образовываются в камере сгорания. Синхронизацию вращения между коленвалом и распредвалом мотора выполняет ремень ГРМ Volvo.

Профилактика и сроки замены

Метки ГРМ на Вольво

Метки ГРМ, на Вольво XC90 2.5T, бывают подвижными и неподвижными. Они нанесены на верхней защитной крышке ГРМ, на шестернях муфт VVT, на шкиве коленвала и на корпусе масляного насоса.

Верхняя мертвая точка определяется при совпадении трех меток. Должны совместиться риски на крышке ГРМ и шестернях распредвалов, а также отлив на шкиве коленвала и на корпусе масляного насоса.

Замена ремня и как происходит сборка

Для замены ремня ГРМ на автомобилях Вольво потребуется:

Снять переднее колесо, находящееся справа, и специальный защитный кожух, обеспечивающий доступ к шкиву ремня генератора.
Откручиваются болты и центральная гайка, которые фиксируют шкив, так как без его снятия не получится подобраться к ремню.
Далее снимаются с креплений бачки с охлаждающей жидкостью и с жидкостью гидроусилителя, модули управления ДВС и АКПП с защитным корпусом, ремень генератора и боковая защитная крышка ГРМ.
Откручивается болт натяжного ролика, снимается ремень ГРМ, откручиваются болты холостого ролика и устанавливается новый комплект ГРМ.
Сборка осуществляется в обратной последовательности.
Также следует проверить метки ГРМ на Вольво XC90, после прокручивания коленвала они должны совпадать.

Чтобы вовремя заменить неисправность и поддерживать авто в исправном техническом состоянии следует регулярно проверять состояние ремня ГРМ.

ВОльво V50 2007 года.
Официалы говорят, что надо менять на 90 тыс.
В то же время нашел противоривочивую информацию о том, что надо менять на 90 тыс, а в другом случае на 120 тыс. либо после 5 лет эксплуатации.

Если верить ссылке, на листок, в котором галочки надо ставить, то получается что на 120 тыс.

bars12

Ironbutt, ради подстраховки заменить на 90 т.км и забыть про него. если не ошибаюсь, то меняется он на шестом (большом) ТО. То есть в зависимости от модельного года (до 2008 или после 2008г.) это или 90, или 120 т.км.

Ironbutt

Постоянный участник сообщества

Volkvo

Менять на 90 тыщ. Это колесо у тебя прошло 120, а двигун в пробках все 150 тыков. Дважды уже перебирал головы на сорокетах, не добежали оне до 120-ти. Одна на 108 тыщах финишировала ремнем ГРМ, вторая на 112-ти

gadykas

Постоянный участник сообщества

Rom242

дантист 33

влезу в тему. а у меня пробег 127 тыщ сейчас,ремень и ролики судя по сервисной книжке меняли на 60 тыщах. когда мне теперь его менять?7 тыщ назад или на 150 тыщах. машин 2001 года,если это нужно.

Volkvo

Я бы поменял сразу при покупке авто. Когда свою купил, сразу ввалил 70 тонн несмотря на все заверения продавца что все поменяно

АлекСаша

Vicc67

Хороший подход, но не в нашей волшебной стране, ИМХО.

ГРМ-то уж не та деталь, на которой экономить стоит. 10000 экономии, против 150000 ремонта, не тот случай, когда экономия оправдана.

Если верить ссылке, на листок, в котором галочки надо ставить, то получается что на 120 тыс.

Верить надо себе. Я себе установил порог в 70-80 т.км. для замены ремня. Меняя ремень -поменяйте ролики чтобы наверняка.

АлекСаша

дело в том что купил то что "знаю" все запчасти покупались у раксарио. делались работы частично под нашим присмотром. с машиной забрал задний стабилизатор "в зубах"

[email protected]

на своем авто поменял на 75тыс. км. решил не ставить эксперименты. Когда сняли ролики и ремень был виден уже хороший износ на них.

Akhmed

Постоянный участник сообщества

Alex300

Вопрос, вроде бы понятно ГРМ вещь серьезная, у меня пробег 125 тыс. купил вчера 2,5 Т. Машина ухоженная все поменяно все работает, но ремень ГРМ, надписей нет, но нет ни трещин ни какого то намека на какой то износ, по логике если 125 пробега его же должен был хозяин поменять он же не маньяк перекатывать 120тыс? И если менял даже на 60 или 90 тыс, то получается следующая замена как минимум 60+90 = в 150 тыс, а если поменял в 90 то 90+90 = в 180 тыс или опять же 90+60 = в 150. Если же не менял его вообще то как ремень прошедший 125 тыс не имеет значительного износа?:facepalm кстати, сняли пластиковый чехол и там на шестерне стоит атметка белого цвета, мастер сказал что их ставят при замене грм. вот и думаю

хс90 дизель 2009 года. брал бу с пробегом 98ткм. тест от обухова - все ок.

сейчас авто в независимости на ярославке на то-100.

нашли массу ништяков: сопливит патрубок турбины, открутилась горловина бака), опорная тяга вроде кпп разболтана, масло ГУРа черное. может что забыл.

т.е. к обещаным 16500р. добавляем ещё 11000р. за устранение вышеуказанного, нуда ладно неотом.

Предлагают заменить ремнь, ролики и т.д. грм - мол шведы рекомендуют.

просят 24000р., естественно пока отказался.
-------------------------
вопрос когда стоит менять ГРМ - на 100 или на 120 ткм.

были ли преценденты обрыва - на каких пробегах и каком возрасте автомобиля?

Бывалый

хс90 дизель 2009 года. брал бу с пробегом 98ткм. тест от обухова - все ок.

сейчас авто в независимости на ярославке на то-100.

нашли массу ништяков: сопливит патрубок турбины, открутилась горловина бака), опорная тяга вроде кпп разболтана. может что забыл.

т.е. к обещаным 16500р. добавляем ещё 11000р. за устранение вышеуказанного, нуда ладно неотом.

Предлагают заменить ремнь, ролики и т.д. грм - мол шведы рекомендуют.

просят 24000р., естественно пока отказался.
-------------------------
вопрос когда стоит менять ГРМ - на 100 или на 120 ткм.

были ли преценденты обрыва - на каких пробегах и каком возрасте автомобиля?

mosser

ХоСе70

Постоянный участник сообщества

bars12

atag, все равно делать придется, зачем откладывать? :dn Махните раньше и забудте о головной бол на следующие 100 ккм.

Правильный олигарх

Езди, пока не бахнет

По сабжу. Если деньги есть, меняй сейчас. Нет - когда будут. Пока копишь - езди и не парься.

Постоянный участник сообщества

ценю флуд, но когда он по теме!

наличие денег не является критерием необходимости их потратить)

раньше лучше, да но мы же на 20,40, 60 ткм их не меняем и изначально задумывалось производителем замена на 120, потом из жлобливости? (хотя им какая разница уже негарантийные варианты) порекомендовали и заменили на 100.

Лучше напишите пробег вашего авто и когда поменяли/собираетесь)

LESNOY

Leo_Spb

По теме. Все ОД имеют карту ТО, которую Вам тут привели. Далее все живут в реальной жизни с реальными маслами и реагентами на дорогах. И почти все неофициально советуют менять не раз в 120, а раз в 90-100 и этой рекомендации стоит следовать, потому как авто у Вас негарантийная и обрыв ремня ранее 120-ти Вам никто компенсировать не будет, невзирая на карту ТО. Т.е. хотите рискнуть на ремонт головы - ждите 120-ти тыщ, не хотите - меняйте сейчас.
Теперь об экономии - понятно, что у ОД и цены на ролики (их там вроде 2 нуна менять) и на ремень и на работу будут скажем так максимальными из возможных. Хотите сэкономить и получить качественные работы, тогда изучите варианты покупки запчастей (считайте специально для Вас написал тему). Далее, получив цены на запчасти рекомендую обратиться в один из проверенных клубных сервисов к Ивану или Алексею и запросить стоимость работ и стоимость запчастей - итоговые цифры думаю Вас приятно удивят по сравнению с официалами, но ждать уменьшения в разы не стоит.

ВЫВОД - я бы забрал авто прямо сейчас НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ и поехал к Алексею или Ивану в т.ч. для озвученных работ. Если хоцца помочь ОД с доходами от сервиса, то оплатить только что-то а в заменой ремней (и роликов) обратиться куда указал.

Компания Volvo продолжает выпускать надёжные, качественные и весьма дорогие автомобили. Многие из них прекрасно подходят в качестве семейного авто.

Примером такой машины можно назвать кроссовер XC90. Автомобиль подходит как для городской езды, так и дальних загородных поездок большой семьёй.

Но чтобы поддерживать авто в оптимальном состоянии, требуется периодически проводить обязательное техническое обслуживание. Для этого предусмотрен соответствующий график и перечень выполняемых работ.

Особенности ТО для Volvo XC90

С 2007 года шведская компания Volvo ввела новый регламент для проведения ТО своих новинок.

С того времени обслуживанием Volvo XC90, согласно действующему регламенту, требуется осуществлять каждый год или через каждые 20 тысяч километров пробега. Обычно автокомпании придерживаются интервала в 10 или 15 тысяч км.

Видимо, компания Volvo очень уверена в надёжности своих машин и в качестве оригинальных расходников.

Стоит добавить, что регламент, действующий для Volvo XC90, является лишь ориентиром. На практике автомобилисты и эксперты в области технического обслуживания советуют сократить интервал до 15 тысяч км. Но это уже зависит от конкретной индивидуальной ситуации.

В остальном же обслуживание Volvo не имеет никаких значимых особенностей. Нужно лишь приготовиться к тому, что содержание таких авто как Volvo XC90 окажется достаточно дорогостоящим.

Необходимые расходники для ТО

В зависимости от планового ТО и проводимых работ, для обслуживания Volvo XC90 потребуются определённые запчасти и расходные материалы.

Их условно можно разделить на расходники и технические жидкости.

Замена воздушного фильтра

В случае с Volvo XC90 на техобслуживание требуются следующие жидкости:

специальное масло для гидроусилителя;
жидкость, с помощью которой промывается инжектор;
тормозная жидкость;
моторное масло;
масло для коробок передач.

Также потребуются на определённом этапе некоторые автозапчасти. Рекомендуется для Volvo XC90 выбирать именно оригинальные запчасти, либо аналоги, по качеству максимально приближенные к ним.

К числу запчастей и расходников для ТО относят:

топливный фильтр;
фильтр масляной системы двигателя;
фильтр воздушной системы;
ремень ГРМ и ролики;
свечи системы зажигания;
тормозные диски;
тормозные колодки.

Несмотря на существующий регламент, замена некоторых компонентов может потребоваться раньше. Поэтому в рамках каждого ТО обязательно проводится диагностика и проверка текущего состояния тех или иных элементов, которые по графику менять не требуется, но они могут уже износиться, утратить свои характеристики и нуждаться в срочной замене.

Когда проводится ТО

Если отталкиваться сугубо от регламента, то для автомобилей Volvo XC90 обязательное техническое обслуживание проводится ежегодно или по достижению пробега в 20 тысяч километров.

Отталкиваться нужно от того, что из этого наступит раньше. Если вы накатаете 20 тысяч км. меньше, чем за год, тогда придётся раньше ехать на ТО. Если же за год проедете даже 5-10 тысяч км, всё равно плановое техобслуживание потребуется пройти.

График ТО и выполняемые работы

Основой для посещения сервиса на своём Volvo XC90 для автовладельцев выступает регламентированный график.

Замена масла во время ТО

В регламенте прописывается периодичность и перечень выполняемых работ по мере достижения того или иного пробега.

Это техобслуживание можно назвать нулевым, поскольку проводится оно через 3 месяца с начала эксплуатации транспортного средства.

В рамках этого технического обслуживания потребуется:

проверить наружное и внутреннее освещение;
проверить световую сигнализацию и подсветку в салоне;
проверить на износ стеклоомыватели и стеклоочистители фар и лобового стекла;
провести диагностику состояния шин и дисков;
проверить уровень всех технических жидкостей.

На этом этапе по регламенту ничего не меняют. Хотя некоторые считают правильным выполнить замену моторного масла и масляного фильтра по завершению периода обкатки автомобиля.

Есть определённый перечень обязательных регламентных работ, которые выполняются в рамках каждого ТО.

При каждом посещении автосервиса для проведения технического обслуживания своего Volvo XC90 мастера должны провести диагностические работы (проверка состояния), связанные с такими узлами и системами:

внутреннее и наружное освещение;
подсветка;
звуковые сигналы;
сигнализация, пульт ДУ;
стеклоомыватели;
омыватели фар;
ремни безопасности;
наружные камеры;
зеркала заднего вида;
комплект для герметизации шин;
замки дверей, капот и багажника;
мотор;
трансмиссия;
элементы полного привода;
шины и диски;
приводные валы;
карданная передача;
диски и колодки торможения;
топливопровод;
тормозная система;
система выхлопа;
подвеска;
рулевое управление;
технические жидкости (уровень, состояние);
аккумуляторная батарея.

В рамках каждого последующего ТО обязательно проверяются все перечисленные узлы, системы и компоненты Volvo XC90.

Далее идут некоторые отличия в плане проведения замены расходников и запчастей.

На ТО-2 (через 20 тысяч км.) потребуется заменить:

моторное масло;
масляный фильтр;
воздушный фильтр; .

Это наименее долговечные расходники. В регламенте прописывается необходимость их замены через каждые 20 тысяч км.

Проводится через 40 тысяч км. Полностью повторяет ТО предыдущего этапа.

Меняются те же расходники. Ничего нового в перечень работ не включается.

Актуально при пробеге 60 тысяч км. Идёт полное повторение процедур ТО-2 и ТО-3.

Но в рамках четвёртого планового технического обслуживания потребуется заменить:

свечи зажигания;
наружный ремень привода агрегатов;
натяжное устройство;
фильтр в составе вентиляции картера;
тормозную жидкость.

На этом техобслуживание завершается.

Замена ремня ГРМ во время технического обслуживания

Выполняется, когда пробег достигает отметки 80 тысяч километров.

Основной перечень диагностических работ и список расходников, подлежащих замене, стандартный, как и на ТО-2.

Но здесь дополнительно нужно:

заменить масло в коробке передач;
поменять фильтр в коробке передач.

Больше никаких отличий.

Полностью повторяет процедуры ТО-2. Проводится на 100 тысячах километров пробега.

Это достаточно важное техническое обслуживание. Здесь пробег составляет уже внушительные 120 тысяч километров.

Диагностика ходовой во время техобслуживания

При 120 000 км. требуется замена тех же расходников, как при ТО-2, но дополнительно меняют:

свечи зажигания;
наружный приводной ремень;
устройство натяжения;
ремень привода на вспомогательных агрегатах;
ремень ГРМ, устройство натяжения и ролики;
фильтр картера;
тормозная жидкость.

Довольно дорогостоящее ТО.

Последующие ТО

ТО-9 (160 тысяч км.) практически полностью повторяет ТО-5. Только здесь добавляется замена резинового соединения на генераторе.

ТО-10 (180 тысяч км.) идентично ТО-4, в то время как на 200 тысячах км. пробега проводятся процедуры по ТО-2.

У регламентированного техобслуживания имеется закономерная цикличность, когда некоторые расходники меняются с определённым интервалом.

Примерная стоимость

Назвать точную сумму, в которую обойдётся техобслуживание для Volvo XC90 достаточно сложно.

Если опираться на регламент и учитывать то, какая работа проводится на ТО, не включая в этот перечень внеплановые мероприятия по замене и ремонту, ориентировочные расходы будут следующими:

ТО-2 и ТО-3 (20 и 40 тысяч км.) обойдётся в среднем от 25 тысяч рублей.
ТО-4 включает больший перечень работ, потому цена будет около 35-40 тысяч рублей.
ТО-5 и ТО-6 стоит примерно так же, как ТО-2 и ТО-3.
На 7 ТО при 120 тысячах км. пробега список работ расширяется, и цена возрастает до 60 тысяч рублей.
Зато уже при 200 000 км. ТО обойдётся снова в 25 тысяч рублей без внеплановых работ.

Цены примерные, и взяты из расчётов официальных дилеров Volvo в России. Во сколько конкретно обойдётся ТО для вашего Volvo XC90, нужно узнавать в сервисе, где вы планируете проводить регулярное техническое обслуживание.

Логика простая. Чем больше расходников и запчастей требуют замены в рамках планового ТО, тем дороже обойдётся обслуживание.

Volvo точно нельзя отнести к числу дешёвых машин. Ни по рыночной цене, ни по стоимости технического обслуживания.

Период, который проходит между регулярным техническим обслуживанием для автомобиля, принято называть межсервисным или сервисным

Прицепы относятся к таким транспортным средствам, которые нужны большинству владельцев не при каждой поездке.

Для прицепов высоко нагруженных, использующихся в связке с грузовиками, актуальным является наличие качественной тормозной

На современных автомобилях производители устанавливают различное оборудование, помогающее мониторить состояние всевозможных систем транспортного средства.

Залогом долгой и продуктивной эксплуатации автомобиля является его своевременное и правильное обслуживание. Это в

Около 5-6 лет, официалы вольво стали навязывать "допы" к процедуре замены ремня ГРМ (на дизеле).
"Допы", в виде обязательно замены ремня агрегатов.

Ну как навязывать…просто они либо отказывали клиенту, если тот хотел заменить просто ГРМ, либо проводили замену, без последующей гарантии на работы.
Отчасти, это связано с тем, что процедура замены ремня на дизеле очень простая и занимаем катастрофически мало нормо часов…а соответственно дохода ноль.
Но главная причина, это большая статистика по выходу из строя мотора, по причине обрыва поликлинового ремня.

Наши люди ведь не привыкли менять некоторые вещи…антифриз…тормозуха…да и ремень агрегатов.
Типа не существенный шнурок…крутится и фиг с ним.
Многие даже спокойно воспринимают гул роликов агрегатов (а обводной ролик в агрегатном узле ходит не очень долго).
А ведь клин ролика и (или) обрыв ремня агрегатов, чаще всего приводит к очень печальным последствиям.
Каким-то мистическим образом, оборванный поликлин попадает под ремень ГРМ, с очень веселыми последствиями.

Так что, не забывайте следить (менять) ремень агрегатов и ролики.
Сама процедура начинается с демонтажа защитной крышки ремня ГРМ.
Выкручиваем болт и снимаем кожух.

Снимаем правое колесо и откручиваем пластиковые гайки крепления локера.

Получаем доступ к демпферному шкиву на коленвале.

За шкивом, можно увидеть метки коленвала.

За центральную гайку на шкиве проворачиваем коленвал и выставляем метки, совмещаем их с контрольными метками на распредвале.

Используя спец ключ или накинув ключ на болт натяжного ролика, ослабляем натяжение ремня и снимаем ремень агрегатов.
Если состояние натяжного устройства не вызывает нареканий, достаточно заменить только ролики.
Но со временем, пружина в натяжном устройстве прослабляется и глядя на работающий двигатель можно наблюдать пульсацию как ремня так и шейки натяжного устройства…в таком случае, лучше заменить натяжное устройство агрегатов (при заказе натяжного устройства не ошибитесь, устройства до №349808 и после №349809 отличаются точками крепления к двигателю)
При замене натяжного до №349808, нужно открутить обводной ролик, так как под ним находится один из болтов крепления натяжного к двигателю.
После №349809, болт крепления находится под роликом.
Выкрутив два болта, снимаем натяжное устройство.

Точки крепления к двигателю…верхний болт натяжного находится рядом с болтом крепления генератора…не открутите не нужное.

Устанавливаем новое натяжное.

После устанавливаем обводной ролик.

Проверяем еще раз совмещение меток ГРМ и отпускаем болт натяжного устройства.

Шестигранником на 6, проворачиваем эксцентрик натяжного устройства, до момента ослабления ремня.
Скидываем ремень со шкива распредвала.
Выкручиваем натяжное.

Выкручиваем обводной ролик.
Чтобы снять ремень ГРМ и поставить новый, нужно демонтировать демпферный шкив коленвала…
Конечно, имея терпение, можно отодвинув пластик кожуха ГРМ просунуть ремень и там уже завести его между ребрами масленого насоса, посадив на шлицы шкива коленвала.
Так как центральная гайка на демпферном шкиве коленвала затянута с моментом 300Нм и у вас нет пневмогайковерта или фиксатора шкива и куска трубы…то возможно вам придется обзавестить терпением даже если у вас его от рождения не было и просовывать ремень через кожух.
А так, откручиваем демпферный шкив.

Снимаем его при помощи съемника или…киянки.

Опорожняем систему охлаждения.
При наличии в радиаторе сливного штуцера, откручиваем его и сливаем с него…
В отсутствии, откручиваем хомут и снимаем нижний патрубок с радиатора, подставив емкость для сбора антифриза под защиту радиаторов.

Сольется около 1 литра.
Открываем пробку расширительного бачка и на сливной штуцер расположенный за двигателем над маслоохладителем, одеваем шланг внутренним диаметром 10-12мм.
Опускаем шланг в емкость (не менее 5 литров) и отпускаем ключом на 13 штуцер.

Сливаем примерно 4.0-4.5 литра.
Теперь можно откручивать помпу.

Ударив киянкой по торцу шкива помпы, "отклеиваем" ее с посадочного места.

Помпа с рождения машины…
Состояние просто шикарное…а вот в подшипнике уже появился шелест сепаратора.
Натяжной ролик и обводной ролик ГРМ за 80000км в состоянии новых.
Натяжной ролик агрегатов тоже хороший, а вот обводной за 55000км умер…последние 5000 км я ездил как на пороховой бочке, зная что он люфтит.

Чистим место под помпу от старой прокладки.

Обезжириваем поверхность под прокладку и устанавливаем новую помпу.

Зажимаем болты по диагонали с усилием 16Нм.
Устанавливаем обводной ролик и зажимаем с усилием 25Нм.
Устанавливаем натяжной ролик, болт не затягиваем!

Проверяем совпадение меток на шкиве распредвала и шкиве коленвала!

Отпускаем 4 болта на шкиве распредвала.
Шкив распредвала регулируемый!

Одеваем новый ремень на шкив коленвала, обводной ролик, шкив коленвала (попадая на зубья шкива так, чтобы болты в отверстиях шкива находились не в крайних положениях своих отверстий), шкив помпы, натяжной ролик.
Шестигранником на 6 поджимаем эксцентрик натяжного устройства, для натяжения ремня.
Зажимаем болты на шкиве распредвала с усилием 30Нм.

Осматриваем состояние демпферного шкива коленвала (при наличии отслоения требуется заменить шкив).
Устанавливаем шкив на место.
Центральная гайка зажимается с усилием 300Нм.
Четыре болта шкива зажимаются с усилием 35Нм + доворот на 50 градусов (считаю не принципиальным).

За центральную гайку шкива коленвала проворачиваем коленвал на два оборота, убеждаемся что клапана не поздоровались с поршнями.

Выставляем натяжной ролик в нужное положение.

Процедуру желательно производить на оствышем моторе, при температуре воздуха примерно 20 градусов.
Для чего, шестигранным ключом на 6 нужно проворачивать эксцентрик, пока флажок натяжителя не займет положение, согласно температурному расширению.
После чего, удерживая эксцентрик, завернуть болт ролика с усилием 27Нм.

Провернуть шкив коленвала два оборота, проверить совпадение меток и убедиться, что флажок натяжителя находится в нужном положении и при нажатии на ремень, флажок ходит свободно.

По мануалу VOLVO, в системе находится 12.5 литров жидкости…где-то…вероятно…
Но математика такая:
Через штуцер на блоке сливается 4.3 литра
С радиатора сливается 1.0 литра
Получаем 5.3 литра.

Если снять патрубки с маслоохладителя, сливается еще 180мл…
Понятно, определенный объем находится в радиаторе печки…если мы сжатым воздухом дунем в магистраль…мы сольем еще 1.6 литра…
Простые вычисления 4.3+1.0+0.18+1.6=7.08 литра.
Ну…до 12.5 литров …ать и …ать.

Бог с ним.
Отталкиваемся от того, что слили мы 5.3 литра старого антифриза.

Конечно, в идеале, нужно снять термостат и промывать систему без него…так лучше всего и правильнее.
Но чтобы снять термостат, надо снять насос гидроусилителя руля…
Лень побеждает…
Моем с термостатом.

Заливаем дистиллированную воду, заполняя бачок по горлышко (чтобы через шланг обратки с радиатора, залило и разиатор).
Заводим машину…даем поработать на ХХ 15-20 минут.

Не смотря на то, что в VIDA встречается рекомендация выставить температуру в салоне на максимум…делать этого не нужно и даже глупо.
В системе отопления салона нет краников, ОЖ через радиатор салона циркулирует постоянно.
А выставив температуру в салоне на максимум, мы лишь увеличим время прогрева, так как ОЖ будет остывать через радиатор салона.

Глушим двигатель.
Сливаем жидкость из блока (4.1 литра).
Сливаем с радиатора (0.85 литра)(термостат успел чуток открыться…при температуре на улице 24 градуса, за 20 минут двигатель прогрелся до 84 градусов).
Опять заполняем систему…опять заводим…так как двигатель уже теплый, работаем на холостых 10-15 минут.
Глушим.
Сливаем.
Блок — 3.75 литра
Радиатор — 0.8 литра
Сливаемая жидкость уже светлая, но все еще бирюзовая.
Моем дальше.
Заливаем…
Заводим…
На холостых 10-15 минут (если бы не было термостата, вся промывка занимает минут 30).
Глушим.
Сливаемся.
Блок — 3.60 литра
Радиатор — 0.9 литра

От пара уже нет запаха антифриза, но на цвет, чуток отдает зеленкой.
Еще раз заливаем систему.
Заводим…
По компьютеру температура 84 градуса.
Даем поработать минут 10…
Сливаем.
Блок — 4.2 литра.
Радиатор — 0.9 литра.

И так:
Слитый антифриз :Блок — 4.3, Радиатор — 1.0
Промывка 1: Блок — 4.1, Радиатор — 0.85
Промывка 2: Блок — 3.75, Радиатор — 0.80
Промывка 3: Блок — 3.60, Радиатор — 0.90
Промывка 4: Блок — 4.20, Радиатор — 0.80

Слитая жидкость визуально-вода.
Теперь заполняем систему концентратом…получается 5 литров.
(Именно по причине специфических особенностей системы охлаждения, я не рекомендую покупать уже готовый антифриз…концентрат лучше, чтобы попасть в должную пропорцию 50:50)

После нужно завести машину, прогнать охлаждающую жидкость, чтобы концентрат смешался с водой.
После того как антифриз остынет, лучше проконтролировать при помощи ареометра или рефрактометра, чтобы удостоверится в должной концентрации.

Если концентрация не достаточно, сливаем содержимое расширительного бачка и этот объем заполняем концентратом.

В первые 30-50 км пробега может понадобится доливка, в следствии вытеснения воздуха из системы и падением общего уровня.

p.s. Если у вас в системе находился антифриз класса G11 (чаще всего зеленый или бирюзовый), нет никакого смысла менять на G12, G12+, G12++…
Какие бы они не были совершенными и современными в сравнении с G11, полноценно свои функции они не будут выполнять, в системе где работал G11

Читайте также: