Клинит задний суппорт мазда 626
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Доброго времени суток! Зимой, как то на подъеме назрела проблема: при затягивании ручника авто катилось, как будто его никто и не затягивал. Подумал — станет теплее, с приходом весны залезем под родимую и осмотрим. Далее при замене колес с зимней резины на летнюю как-то подозрительно выглядел тормозной диск заднего левого колеса. И тут меня осенило! Проблема -то с ручником, а вполне возможно, что и со всем задним суппортом. Вот наконец наступил выходной когда можно поваляться не только в постели или на зеленой травке, но и под любимым авто! Сняв колесо, увидел что колодка зажимает диск только по центру узкой полосой размером где-то 20-30 мм. Начал с того, что снял суппорт, открутив два болта крепящие его к ступице колеса, причем вместе с колодками. Осмотрел диск с двух сторон : износ одинаков как с лицевой части так и со стороны тыльной.
Установил все на место, пришлось снимать непосредственно сам суппорт дабы добраться до рабочего поршня. Выкрутив штифт суппорта ключом на 10 откидываем сам суппорт, до этого снимая трос ручника с вилки привода ручного тормоза, а так же освободив тормозной шланг от кронштейна на стойке. В обоих случаях снимаются отверткой П-образные пружины. С тыльной стороны суппорта есть болт-заглушка Д= 8 мм, тот который ближе к брызговику откручиваем его ключом на 14. Внутри сего пространства имеется шлицевой вал Д= 5-6мм под шестигранный ключ 4 мм.
Полный размер
шлицевой вал
Так вот данный вал является приводом регулировочного винта тормозного поршня, причем накатанным левой резьбой.
Полный размер
Оказалось, что проблема была в этом валу, а именно он был не до конца вставлен, из-за чего немного подмяло шлицы и собственно эксентриковый механизм вилки ручника не доталкивал поршень до колодок. Принимаемся устранять недостатки и ошибки предыдущих "сервисмэнов" . Берем надфиль и выравниваем шлицы, вставляем вал в его посадочное отверстие, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЧИСТИВ ЕГО ОТ МУСОРА И РЖАВЧИНЫ И СМАЗАВ и дальше ВНИМАНИЕ:Проворачиваем шлицевой вал по часовой стрелке шестигранным ключом до того момента пока наш тормозной диск перестанет свободно вращаться, кстати в мануалах пишут до легкого касания, далее отворачиваем вал на 1/3-1/2 оборота его вращения в обратную сторону. Готово. Закрепляем суппорт, трос ручника, тормозной шланг и т. д. в обратной последовательности.
Полный размер
Перемещаемся в салон непосредственно к самому рычагу ручного тормоза. Ключом на 10 пролазим в щелочку между рычагом и резиновым пыльником и если есть необходимость подтягиваем, закручиванием гайку троса на самом кронштейне ручника.
Полный размер
регулировка ручника
До этого момента я ее полностью выкрутил, так как предыдущие спецы не особо вникали в суть, просто тупо натянули трос до самых "немогу" и на этом закончили. Трос подтянут, ручник держит все в норме. Ту же самую операцию провел с правым задним колесом в целях профилактики: как оказалось болт-заглушка ни разу не был выкручен с самого завода т.к. резьбовое покрытие сохранилось в идеале. Фото отчет прилагаю.
У мея такой вопрос. вчера заметил что при сильном торможении загорается лампа стояночного тормоза, а потом гаснет (когда отпускаю тормоз). А Сегодня стал чувствовать что едет туго. Поддомкратил колесо и на самом деле крутится туго. снял его. и увидел что колпачок штуцера прокачки отсутсвует.. ну видимо свалился.
Ну подергал рычаг вроде нормально. зажимает разжимает а крутится всё равно фигово. подергал суппорт стало получше. но всё равно тугова-то. Самое интересное что суппорт отремонтировали недавно. всё было ок а тут вот это . не подскажите что может быть.
лампочка. вероятно подсносились колодки, проверь их, если ещё живые, добавь тормозухи
на тему суппортов. как это не печально, лучше всего их не ремонтировать, а менять на восстановленные в серьёзной фирме, либо на новые
дорого, но тормоза должны быть исправны.
либо можно этого не делать, если не важен результат (ИМХО)
лучше всего их не ремонтировать, а менять на восстановленные в серьёзной фирме, либо на новые
дорого, (ИМХО)
Это еще почему? Откуда такое мнение?
Автору темы- а кто тебе ремонтировал? простой вопрос- чем мазали направляющие? Может тебе направляющие намазали коксующейся смазкой (дальнейший процесс очевиден)? В чем вообще заключался ремонт?
Ремонтировали (восстанавливали)в сервисе (очень серьезном, но только фиговом как вижу. ) так что незнаю чем именно мазали. ! А ремонт заключался в переборке суппортов, при помощи ремонтных наборов наверное. ! Вот что именно было незнаю, но суппорта были закисшие напрочь.
ну видать так отремонтировали.
ИМХО снимать и смотреть чего там с направляющими. ну и проверять не подклинивает ли поршень.
Антон,вот тебе подтверждение того,что надо всё делать самому.Пора начинать)))
А колпачок видимо не свалился(он в принципе со штуцера свалиться не может),а не наделся чьими то кривыми руками ;)
Ну раз ремонтировали недавно, то езжай к ним и говори, что их косяк, пусть переделывают. И сам присутствуй при этом.
А всё таки такой вопрос почему нагреваются тормозные диски одинаково что справа что с лева, проехал около 40 км по КАДу и специально проверил,конечно горячие но не раскаленные.
И всё таки почему загарается лампочка , она же срабатывает при поднятии ручника.следовательно. (Кстати может быть из-за того что трос подключен только на одно колесо, а второй болтается. )
Anatoliy078 для этого есть ДИАГНОСТИКА
Если направляющие и порщень после чистки выглядят отлично и нет раковин/глубокой ржавчины/прочих следов, то смысл все менять?
Думаю вы согласитесь что резинки с таком узле изнашиваются и стареют быстрее чем металлические детали?
Для этого и есть ремкомплект который предусмотрен ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ АВТОМОБИЛЯ , в нашем случае компанией Мазда. он есть в EPC.
AntonioKirilloff, ты перед проверкой ведь останавливал автомобиль тормозами ? вот и нагрелись. попробуй прокатившись остановиться просто накатом.
Лампа эта имеет 2 функции: ручник и низкий уровень тормозной жижи.
Если ручник опущен и лампа погасла и загорается при торможении то это именно понижение уровня тормозухи в момент торможения. Долей тормозной жидкости.
диагностика. хорошая штука.
1 вариант: разобрали, увидели. нам всем похорошело, заказали рем комплект, ждём. машина стоит. я езжу на чём подвернётся.
2 вариант: разобрали, увидели, поплохело. заказали суппорта, ждём.
машина стоит.
или заказали заранее рем комплект (не пригодился), снова машина стоит.
кстати, многие ручником не пользуются, тяги закисают намертво (куда трос одевается), как следствие не самоподводятся задние колодки, задних тормозов нет
и что тут делать с рем комплектом?
опыт есть, как никак у меня 2 мазды. в итоге даже заморачиватся не хочу, один раз поменял и забыл.
В очередной раз убеждаюсь, что делать надо СА-МО-МУ. У нас умельцы тоже за день перебирают ДВА. Начал сам перебирать задние, так вот что бы НОРМАЛЬНО и КАЧЕСТВЕННО перебрать, нужно день убить (если не больше) на один суппорт ИМХО.
Братан это датчик износа колодок,по крайней мере у меня такой стоит-тоже репу чесал че за батва-потом разобрался.Глянь колодки.
В Факе есть информативный отчет по переборке задних ( и передних) суппортов, там Вы найдете ответы на вопросы о закисшем ручном тормозе, и о том что влияет на разжимаэмость колодок.
Вот варианты неисправностей которые могут привести к заклиниванию колодок:
1.При ремонте не почистили от ржавчины пазы под колодки в суппорте или не заменили там же металические "подкладки" - выглядит следующим образом: что бы вынуть и вставить колодку приходится стучать по ней молотком.
2. Закисшие направляющие суппорта (ржавчина/не та смазка/порваный пыльник) Выглядит след образом: после откручивания одной направляющей суппорта он туго отводится от диска и вообще не ездит по второй направляющей.
Еще варианта, более редкий и тяжело диагностируемый:
3. Вы не указали в связи с чем был ремонт суппортов, если был очень сильный перегрев тормозной системы на этом колесе, с закипание торм жидкости то мог расслоится шланг тормозной жидкости (кусок от суппорта до торм магистрали), в связи с чем он может не сбрасывать давление.
Вероятней всего один из пунктов 1 или 2. Поэтому я соглашусь с выше изложенным мнением что эту проблему должны решать те кто делал ремонт тормозов, по скольку обращение в сервис и оплата работы в первую очередь подразумевает ответственность и гарантии на работу отремонтированного агрегата. Но про диагностировать их можно и самому.
П.С. Тормозные диски и колодки должны нагреваться при торможении, одинаковый нагрев с обоих сторон говорит только о исправности. Что касательно лампочки ручника, как следует из инструкции к машине, он сигнализирует либо о затянутом стояночном тормозе, либо о неисправностях тормозной системы, например, уровня торм жидкости. То что у Вас тросик ручника на одну сторону болтается, это плохо, но на лампочку не влияет.
С лампочкой справился оказалось что необходимо залить тормозную жидкость по максимуму. Спасибо за советы.
На счет суппортов. сегодня посмотрю на месте сам о итогах напишу позже.
Всем спасибо за советы.
С лампочкой справился оказалось что необходимо залить тормозную жидкость по максимуму. Спасибо за советы.
В итоге сделал следующее: открутил сзади суппорта блолик (он же колпачок), а там шестигранник чуть приотпустил, теперь колесо крутится нормально правда ручник не зажимает доконца, но это пофиг главное об диск вроде не трется.
В итоге сделал следующее: открутил сзади суппорта блолик (он же колпачок), а там шестигранник чуть приотпустил, теперь колесо крутится нормально правда ручник не зажимает доконца, но это пофиг главное об диск вроде не трется.
там походу модель суппорта с ручным подводом колодок
суппорт от 626 образца 96 года
у меня такие стоят на GE 1996 года
подходят и на 98 год, ИМХО суппорта менялись
Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).
Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт
Второстепенные причины заклинивания:
- колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
- изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
- неверно подобрана смазка или она отсутствует;
- внутрь механизма попала грязь, влага.
Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.
Признаки неисправности
- маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
- неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
- скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
- сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.
Заклинило передний суппорт
Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.
Заклинило задний суппорт
Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.
Что делать, если суппорт заклинило в дороге
Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.
Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.
Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.
Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.
Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.
Последствия
После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.
Меры профилактики
Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.
Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.
Заключение
Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.
Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.
Снимается суппорт, ставится регулировочным винтом (под шестигранник) вверх, винт вывинчивается (не до конца), на него заливается трансмиссионное масло, завинчивается. Качается рычаг ручника. Так несколько раз. Все, суппорт как новый. Секрет в том, что масло может попасть на ось рычага только так.
Тормоза на Mazda 626
При замене задних тормозных колодок (дисковые тормоза) никак не могу утопить тормозной цилиндр в суппорт. Попробовал даже открутить болт для прокачки тормозов. Может, есть какой-то прикол? (Mazda 626 92год, 2 литра, АБС, кузов GЕ).
С задней стороны суппорта есть такая пробочка под ключ на 12, если не ошибаюсь. Ее выворачиваешь — там внутри болт под шестигранник (в смысле внутри его дырка) как для сборки мебели. Его выворачиваешь, и по мере выворачивания утапливаешь суппорт. Я сам так попался. Час потерял. Пробовал давить монтажкой, но понял, что так не должно быть. После того, как все соберешь обратно, закрутишь его до упора, но без усилия, только чтоб тормозной диск не проворачивался и открутишь обратно на ? оборота. Ты их попробуй, как бы закрутить.
Почему загорается РУЧНИК при резком торможении? 626 92 — если просто при нажатии на тормоз загорается — это лампочка сгорела. А тут при экстренном торможении почти перед остановкой загорается и горит еще пару секунд при нажатом тормозе. Уровень тормозухи близок к минимуму, но еще не на нем.
Долей тормозухи, при торможении наверняка уровень падает ниже минимума. Перед тем, как доливать проверь обязательно уровень износа тормозных колодок — уровень тормозухи падает по мере износа и лампочка может сигнализировать о полном их износе. Доливать нужно при установке новых колодок при необходимости, в промежутках между заменой колодок при исправной системе обычно доливать не требуется. Биение при торможении.
На Mazda уже три года, но недавно что-то подвеска моей машинки стала пошаливать и в одном никак не разберусь, а именно: — при торможении со скорости выше 85-90 км/час бьет педаль тормоза, как с ABS (ее нет), машина рыскает. — на скорости выше ~100 км./час, бьет руль (сход/развал в норме), машина неустойчива (порой просто страшно). Кто знает, подскажите, что за каверза такая?
Скорее всего, закисли передние суппорта, и колодка жмет на диск боком — отсюда и дисбаланс — раз. Вполне может быть, что тормозной диск износился и от перегрева покоробился — два.
Диски передние действительно уже никуда(все таки 7 лет почти). По этому поводу хотелось бы услышать мнение спеца: купил диски NIPPART, фирма Nishioba — что это, за звери и как они себя ведут?
У меня был случай, когда я снимал зачем-то тормозные диски с машины, а когда ставил назад, то куски окалины с диска попали на привалочную плоскость к ступице, и диск не прижался, как следует и его ужасно било как на торможении, так и просто на большой скорости.
Если при легком торможении на скорости от 60 км/ч бьет руль и одновременно педаль тормоза, наибольшая вероятность того, что повело тормозные диски, причины, могут быть разные (сильный износ, перегрев и др.). При минимальной диагностике, т.е. вывесить передние колеса, снять колесные диски, просмотреть износ, цвет и выработку тормозных дисков, включив передачу на вывешенных колесах, увидите, как у вас разъезжаются суппорта. У меня 626 93 год V6 2,5.Поменял летом передние диски и колодки. Диски оригинальные колодки Ferodo. Через некоторое время обнаружилось биение при торможении со скорости больше 100км. Заметно только при легком подтормаживании. Изучил внимательно механизм. Биение диска небольшое 5Мкм по любому радиусу. Но вот внутренние колодки с обеих сторон несколько выезжают за пределы диска прим. на 0.2мм. А т.к. диск по торцу не обязан быть ровным то, видимо, отсюда и исходит биение. Я думал, что колоды всучили левые, и купил другие. Оказались точно такие. Может, на мою машину должны быть другие диски? Меня уверяли, что на 2,0 и 2,5 одинаковые. Мне так кажется, что диск должен быть на 2мм диаметром больше. На старом диске колодки явно не доходили до внешнего края. Жалко, что выбросил не сравнив.
С тормозами всё предельно просто. Сенсор должен стоять с внутренней стороны суппорта (я имею в виду на колодке с внутренней стороны) и поставить сенсором вниз. Результат при износе появиться звук, при котором ездить неприятно, а охота тормоза поменять. V-образные пружинки ставят давно и нужны они для прекращения болтанки колодок. Но вообще их установка не актуальна.
Колодка никогда за суппорт задевать не будет т.к. обои не подвижны (почти). Когда износится материал (остаток около 1.5-2мм) то, тогда и будет звук от соприкосновения с тормозным диском. А неравномерный износ это скорей закономерность. Но совсем не сильный. Дело в износе направляющих, и это не смертельно, а ещё всегда быстрее подвержена износу колодка, на которую давит поршень, но тоже разница не очень велика!
Рычаг ручника левого заднего суппорта словил клина. Это было последний сигнал к действию.
Тем более, что запчасти все пришли и ждали своего часа.
TRW PFB 501 тормозная жидкость
Frenkit 230008 набор сальников тормозного цилиндра 2 шт.
Subaru 00004-1000 смазка для суппортов
ATE 13.0460-5973.2 колодки дисковые задние
ATE 13.0460-5954.2 колодки дисковые передние
Brembo 08.7352.10 диск тормозной задний 2 шт.
Febest 0576GER Поршень суппорта тормозного заднего 2 шт.
Hyundai / KIA MW023 43635A зажим тормозной системы 6 шт
.
TRW PFK 367 пластины направляющие торм колодок задние
TRW PFK 331 пластины направляющие торм колодок передние
По запчастям для Mazda 626: Колодки ATE, очень много положительных отзывов. Цена высока, но как оказалось в сравнении с теми же Bosch, последние и рядом не стоят. Передние накладки имеют шумоподавляющие пластины.
Смазка Niglube RX-2 от Subaru оказалась самая дешевая. Разработана специально для деталей суппортов, имеющих контакт с резиной. Используется официалами Subaru, Mitsubishi, Honda, Lexus. Основа полигликолевая. Мажутся поршни, резинки, пальцы. По консистенции почти как литол.
Тормозные диски Brembo. Хорошо себя зарекомендовали на передней оси, решил взять такие же. Провожу эксперимент — сейчас много есть дисков окрашенных, у которых цена в 5 раз дороже. Коррозия таким не грозит, ну кроме места контакта с колодками) Покрыл эти термостойкой краской с баллончика, типа серебрянки. Посмотрим на сколько хватит.
Тормозные поршни Febest. Не хотел сталкиваться с этой фирмой, но судя по отзывам, поршни юзать можно. Поршни с потрохами, поэтому заморочек с перестановкой внутренностей нет. К слову о поршнях, старые можно было и не менять, они оказались в хорошем состоянии. Так что кому надо, обращайтесь)
Зажимы KIAшные спасают своей копеечной ценой.
Направляющие TRW, самые доступные из заменителей. Прим. в комплекте задних не хватает двух пружин, это так по каталогу. Оставил две самые живые из старых.
От слов к делу. Начал с замены резины и передних суппортов. К слову, там с направляющими всё было в порядке. Даже зачищать не пришлось. Поменял смазку, пластины, и колодки. Старые накладки в очень хорошем состоянии, оставил их на прозапас.
Перешел к заду. Прикинув, что не управлюсь за оставшийся день, снял суппорта, заглушил шланг болтом и поехал домой.
Хочу сразу сказать, что даже без задних тормозов, передние ATE в сравнении с Bosch гораздо лучше оттормаживаются. Можете считать за рекламу.
На следующий день я зачистил суппорта корщеткой, очистил от грязи и приступил к разборке.
Вращая шестигранником с торца, вынул поршень. На другом суппорте шестеренки под шестигранник не оказалось. Пришлось вращать сам поршень пассатижами.
Сняв поршень предстает такая картина.
Шток зафиксирован стопорным кольцом. Снимал его узкими плоскогубцами с подточенными концами, так как съемника нет. Сняв кольцо можно тянуть шток.
Вот такая крипота. Второй, который клинил, оказался вообще сухим в каких черных ошметках.
После штока снимаем пружину с крюка ручника и вытаскиваем его на себя.
Уплотнение в хлам.
Зачистив суппорта корщеткой, решил пульнуть остатки краски от дисков. Цели тут не декоративные, а скорее функциональные, что бы мелкие частицы грязи случайно не попали при сборке. По опыту, долго краска на суппортах не держится, если их перед этим тщательно не очистить, например пескоструем, и не нанести стойкую краску, например порошковую.
Все элементы, отверстия, и посадочные места тщательно очистил. Использовал шуруповерт, сверло, материю, и мелкую наждачку. Где то в ручную. Кропотливая работа.
Все высушил, продул.
Сборка.
Набиваю внутрянку смазкой RX-2. Ставлю сальник крючка ручника, сам крючек, и пружину на место.
Далее дело за штоком. Шток мажем, одеваем уплотнительное кольцо, на торце наносим смазку, ставим туда толкатель и устанавливаем в центр цилиндра.
Фиксируем всё стопорной шайбой.
Далее мажем цилиндр, канавки, посадочные места пыльника, поршень. Сам пыльник я открыл и набил смазкой. Далее хитрый процесс. Я его как то описывал ранее. В общем, одеваем пыльник, распяряем его так, что бы конец пыльника выступал за поршень. Далее стараемся усадить пыльник в посадочное места цилиндра.
Нужна сноровка. Когда пыльник одет, можно крутануть его по кругу, таким образом проверить, что он везде сел в проточку. Далее можно вдавить поршень. Всё, теперь пыльник поджат поршнем, и уже не выйдет.
Далее закручиваем шестеренкой поршень до уровня пыльника.
Так как шестеренка у меня одна, решил сделать из неё ключ. Вклеил в свободный шестигранник.
Теперь можно регулировать зазор на обоих суппортах.
Напоследок полирнул пальцы.
Одел резинки направляющих, всё смазал, собрал в одну конструкцию.
Установка. Прокачка. Настройка.
Итог: пропало биение в педаль. По ощущениям, тормоза стали на 40% эффективнее. Тут заслуга прежде всего, полагаю, накладок и новых дисков. Крючки ручного тормоза поворачиваются без заеданий, схватывают одинаково сильно.
Замена тормозных дисков наMazda 626 выполнена
Замена передних ступичных подшипников и тормозных дисков Mazda 626
Проблема: гудит правый передний подшипник, и бьет правый диск.
Решение: заменить передние ступичные подшипники
Читайте также: