Клинит гур на уаз буханка

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Пока УАЗ холодный ГУР работает нормально, как только прогреется начинает сначало просто закусывать в обе стороны а потом с трудом крутиться, хотя когда едешь по трассе все вроде бы нормально - не закусывает, а на перекрестке еле поворачивает!
Посмотрел - масло почернело - слил, залил Mobil AFT, прокачал, но дефект не устранился.
Что это может быть?

Какой пробег? Какой ГУР? А вообще похоже износились манжеты в самом ГУР. Скорее всего надо снимать и ставить ремкомплект. Ещё есть вариант что насос не выдает рабочего давления в горячем виде (может что попало под перепускной клапан).

Мда, ситуёвина. Может и правда что под перепускной клапан насоса попало, такое маленькое. Когда жидкость холодная давления хватает, когда нагревается, уходит через незакрытый перепускной. В этом случае перед промывкой/разборкой лучше давление померять котороё насос на горячую выдаёт.

Ладно, попробую насос перебрать, только вот пока не знаю как он устроен. Не снимая можно-ли до этого перепускного клапана добраться?

а какое масло было залито до этого? у меня руль после прогрева стал хуже крутится после того как залил Mobil ATF 220

можно. от насоса отходят 2 трубки. подающая давление и принимающая жидкость. их откручивать не надо. обрати внимание на заднюю часть. там будет что-то типа большого болта - заглушки. отворачиваешь, внимательно смотришь чтоб ничего не выскочило и не потерялось, далее промываешь все что достанется и вставляешь назад.
только кажется мне, что дело не в клапане.

А руль долго в крайних положениях не держал долго? При поломке перепускного клапана в насосе и крайних положениях руля масло будет перегреваться и посернеет.

А руль долго в крайних положениях не держал долго? При поломке перепускного клапана в насосе и крайних положениях руля масло будет перегреваться и посернеет.
в волге не перегревается надо сказать. и радиатора там нету. и в бмв нету. и в vw нету. значит и тут не должно. если перегревается значит где-то есть неисправность.

Ребят!
Снял насос и промыл все равно через 45-70мин. руль вообще не крутится
Жидкость в бачке почти черная , уже два раза меняли её
В насосе проверили уплотнители , крыльчатку и перепускной клапан ни чего не помогает

Насос прошёл 5-6тыс. никогда такого не было
Авто: УАЗ -31519 , 421 движка,военные мосты
Что может быть?
может быть что то в насосе?

а какое масло было залито до этого? у меня руль после прогрева стал хуже крутится после того как залил Mobil ATF 220

и как вылечил болезнь ?

А как проверить давление ?

и как вылечил болезнь ?

пока никак .думаю или масло залить синтетику или как в книжке марки P,до смены масла ГУР работал нормально.что залито было до смены не знаю .

здесь както уже мелькала тема О тяжолом ГУР. Там коллега перепускной клапан поставил после переборке другой стораной. Если, что после переборке стало работать ещё хуже, не надо венить огрегат в паломке. или , что другой староной поставели или вобще, что то потеряли.
я пока скланяюсь к перепускному клапану. За 9 тыс. манжеты здохнуть не должны.

Подниму темку. У приятеля на Хантере ситуация один в один как у топикстартера. На холодную руль крутится легко, одним пальцем, а после прогрева встает колом. Меняли насос на новый, с ним вообще гур не работает, такое ощущение, что новый насос не создает давления. Сейчас поставили обратно старый, он хоть как-то работает.
Золотник в насосе гура не заедает, сетка не забита. Чё делать? Куда копать?:rolleyes:

После покатушек (не экстримальных) начало закусывать руль на холостых оборотах причем как-то ступенчато. Может кто сталкивался с этим? Гур юбэй. Завтра поменяю жидкость и проверю еще раз. Жидкости кстати полный бачок.

У меня так было, оказалось под нижние шариковые шкворни попала вода. Соответственно когда все промыл и заложил новую смазку и гур починился :)

Оказалось все до банального просто, пережался шланг говнолиновый между бачком и насосом.:D Сам сложился на изгибе.

Вапрос. Новый УАЗ Хантер 5000 пр на холодной машине при папытке павернуть руль в лево или в право праисходят рывки Что это такое . На прагретой всё нармально

Вапрос. Новый УАЗ Хантер 5000 пр на холодной машине при папытке павернуть руль в лево или в право праисходят рывки Что это такое . На прагретой всё нармальноБыло тоже самое на 2000км, плюс свистело в левом крайнем положении. Пожаловался на проблему на ТО-0. Исправили, как не знаю. Скорее всего подтянули ремень.

Это происходит и сейчас или тока было в морозы?

Ну если ремешок не свистит при рулёжке на месте, то его не надо зря подтягивать или перетягивать.
У меня была подобная фигня, шланг который шёл с бачка был очень короткий и перегнутый на половину, не хватало масло через него.

В марозы как нестранно ни чего падобного небыло а начилось всё посли паездки по хорошему бездарожью. Шланг впорядке.

Возникает вопрос, почему после замены "Р" на более густое (ATF 220) приходило счастье? Сейчас не холодно на улице, летом подобные проблемы не пропадали. Насколько я понимаю всю конструкцию, насос работает нормально, а "закусывает" именно в конечном механизме гидросистемы. Шланги не передавлены, уровень жидкости в норме, течей нет. Очень не хотелось бы потом их ремонтировать, поэтому мнения представителей сообщества - ждём вас.

тоже подниму тему.
с месяц, как появилось следующее: после длительной стоянки (ночь или день), после того, как завожу машину, руль при вращении вправо/влево идет рывками. После нескольких поворотов руля рывки исчезают.
Сегодня специально с утра помолотил не трогая руль минут 10, рывков не было.
собственно, вопрос: куды бечь, что искать?

заменить масло на АТФ Десктрон,Декстрон-2

Ок. В выходные заменю, отпишусь о результатах.

Была такая фигня, перегрелось масло, расслоился внутри шланг из за температуры и начало потихоньку этим говном забивать насос, но в основном его перепускной клапан. После этого замена шлангов, масла ну и установка радиатора ГУРа

Ок. В выходные заменю, отпишусь о результатах.

И хорошо прокачай систему, при наличи воздуха симптомы похожие

А кстати, технология замены какая? Интересует именно слив масла, что-то нигде не нашел. Как залить, на Уазбуке хорошо прописано.

да открути подачу в гур само всё вытекет потом рулем покрути маненьк
заливать и прокачивать просто
а да фильтр обязательно поменяй
залил значит бачек полный машин завел дал поработать чуть чуть минутку потом рулем верти
сначала туго будет и скрипеть всё будет потом в каждую сторону руль начнет поворачиваца всё дальше и дальше

когда прокачаеш промаж и прошприцуй рулевую
наконечьники шкворня
мог в каком нибудь из наконечьников сухарь развалица
обязательно промаж

и в правило себе возьми каждый раз после покатушек рулевую промазывать и промывать тормоза
если ресоры то и ресоры из шланга промыть желательно

Масло заменил, рулевые прокачал. Симптомы остались те же.
На холодную руль подклинивает, аж ремень повизгивает. после двух-трех поворотов руля от упора до упора подергивания пропадают. Так же их нет, если после заводки автомобиля не трогать руль минут пять.

у меня на Хантере-409, евро3 загудел насос ГУРа. Гудит не в крайних положениях, а даже при небольших поворотах и на горячую и на холодную. Пробег 24тыс. км.
Посмотрел жидкость в бачке - есть. Шланги вроде нигде не пережаты.
Неужели приходит пипец насосу?

вообще-то повертеть рулём сначала нужно , перед заводкой , чтобы жидкость опять во все уголки гура попала, непременно подливая в бачок - , а вот затем заводить и рулём крутить , как-то так

Проблема решилась. Как обычно- "если что-то не получается, прочтите наконец инструкцию"!
Почитал типичные неисправности ГУРа и способы их устранения. Под мою неисправность четко подошли два варианта- слабая натяжка ремня и засорение клапана. Поскольку незадолго до появления проблемы я менял ремни, решил начать с натяжения ремней. Натянул, повернув натяжной болтик буквально на пару оборотов. Сегодня утром завел- ГУР работает как часы.

Вот порядок действий по сливу масла (как сливал этот мужичек):
1.Вывешиваем передние колеса.
2.Снимаем (если есть) передний брызговик двигателя.
3.Ослабляем хомут крепления бачка.
4.Снимаем крышку бачка.
5.Снимаем сетку.
6.Снимаем бачок с кронштейна и выливаем масло из него в какую-нибудь емкость.
7.Отсоединяем от бачка отводящий шланг, затыкаем отверстие шланга подходящим болтиком, по-моему на М6, отпускаем шланг вниз, подставляем емкость, вынимаем болтик и крутим рулем влево-вправо 2-3 раза в каждую сторону.
8.Аналогично с подводящим шлангом.

И все. Масло слито. Все чисто и аккуратно. Дальше разбираем бачок. Фильтр в помойку. Промываем все в бензине, прочищаем отверстие в пробке бачка тоненькой проволочкой (обычно забивается пылью-грязью), просушиваем, собираем все с новым фильтром. Все устанавливаем на место (бачок, шланги, брызговик двигателя), заливаем масло, и прокачиваем, как написано в любом мануале. Вся работа занимает около 1 часа.

Имеются следующие нюансы.
Колеса вывешивать этот спец рекомендует обязательно при сливе и прокачке, чтобы не создавать больших нагрузок на рулевой механизм.
В систему по мануалу должно быть залито 1,1 литр масла. + 50 граммов. Все масло до последней капли при любом способе слива слить однозначно не удастся. У меня слилось меньше литра, где-то около 950 граммов, остальное осталось в системе. Если заливать масло той же марки, что и было, на эти оставшиеся 100-150 граммов в системе можно забить.

Если меняем марку масла, систему рекомендуется промыть тем же маслом, которое будем заливать. Для этого после слива старого масла все устанавливаем на место, бачок не разбираем, фильтр в бачке не меняем. Заполняем систему новым маслом, на которое переходим, прокачиваем. Запускаем движок и даем поработать минут 15-20, периодически поворачивая руль влево-вправо до крайних положений. Затем снова сливаем масло, разбираем бачок, промываем, сушим, меняем фильтр, все собираем и устанавливаем на место. Заливаем еще раз новое масло, прокачиваем.

И ездим долго и счастливо еще 30000-40000 км до следующей замены.

Извините что не в тему!
У меня люфт увиличился. причем как мне кажеться где-то в гуре, т.к все рулевые проверил. Как лечить? заренее спасибо!
P/s пробег 7000

Новые УАЗ Буханка комплектуются гидроусилителем руля, который делает эксплуатацию автобуса гораздо комфортнее. Впрочем, многие обладатели этой модели владеют старыми автобусами, не располагающими данной опцией.

Чрезмерный свободный ход

Данная проблема налицо, когда свободный ход руля Буханки превышает 40 мм, при условии измерения непосредственно на ободе баранки.

Причины

Затяжка болтов, фиксирующих картер к кронштейну лонжерона, ослабла.
Недостаточно сильно затянута гайка фиксации сошки.
Сбой регулировки либо чрезмерный износ элементов затяжки подшипников червяка.
Сбой регулировки либо чрезмерный износ элементов зацепления роликов и червяка.
Слабая затяжка конусов шаровых пальцев.
Слабая фиксация рычагов поворотных кулаков.
Чрезмерные зазоры в шарнирных соединениях рулевых тяг.
Чрезмерные зазоры в заделке концов рессор (передняя ходовая).

Осевое перемещение червяка

Эта проблема рулевой УАЗ Буханка возникает, когда осевое перемещение червяка начинает передаваться на рулевое колесо.

Причины

Чрезмерный износ конусов либо подшипников червяка.
Сбой регулировки затяжки подшипников червяка.

Перемещение (осевое) баранки на валу

Причины

Недостаточно сильно затянута гайка фиксации руля.

Перемещение (радиальное) рулевого вала

Эта проблема рулевой УАЗ Буханка возникает, когда перемещение начинает передаваться непосредственно на руль.

Причины

Недостаточная затяжка гаек фиксации стремянки рулевой колонки либо слабая фиксация кронштейна рулевой колонки к приборке.
Чрезмерный износ либо разрушение подшипника рулевой колонки.

Посторонние звуки

К ним относятся щелчки и скрипы, возникающие непосредственно в рулевой УАЗ Буханка.

Причины

Дефекты на рабочей поверхности червяка либо ролика.
Нехватка смазки.

Заедания

Они возникают в рулевом механизме.

Причины

Чрезмерный износ червяка либо ролика.
Неверная затяжка подшипников червяка либо сбой в регулировке зазора (бокового) в зацеплении ролика и червяка.

Скрип

Он возникает сверху рулевой колонки УАЗ Буханка.

Причины

Слабая фиксация кронштейна рулевой колонки к приборке.
Нехватка смазки в подшипнике рулевой колонки.

Течь масла

Масло течет непосредственно из картера.

Причины

Чрезмерный износ вала сошки.
Дефекты рабочей кромки вала сошки, образовавшиеся в процессе сборки из-за контакта с концами шлицев.

Туго вращается руль

Причины

Слабое соединение картера и рулевой колонки

Причины

Как видно, причин возникновения неисправности рулевой УАЗ буханка немало, однако правильное определение проблемы позволит быстро ее устранить.

Уаз 3303 ,469 ,хантер ,патриот и буханка запись закреплена

Вопрос:
Клинят тормоза.
Поменял вакум(новый), цилиндры(все),колодки,шланги
Все ровно клинят
Или дайте группу ватцап УАЗ

Хорош буханыч

Натан, между рабочим целиндром и вакумом, шток закрути, а проще поменяй вакум на иномаровский подходят от нооха я поставил от марка

Для начала хорошо бы проверить, чтобы не было нездорового тюнинга тормозной системы и все установленные детали соответствие заводу

Натан, есть или нет сигнальное устройство. Какой УАЗ. Проверить барабаны на максимальный износ, жёсткость возвратных пружин колодок, свободный ход педали тормоза.

У меня была такая фигня. Самопроизвольно подводились колодки на правом переднем колесе. Надо менять иксентрики

Натан, подними задний мост и пробуй тормознуть и после опускания педали вращай колесо и посмотришь насколько быстро отходят колодки но делать надо вдвоем один нажимает другой вращает (может воздух в системе)

Я однажды поехал за 50 км. И жесть. Как давай прихватывать колодки. Два бака сжег. Выпускал тормозуху с гтц. На 20 минут помогало потом опыт прихватывало колдки.

Бля изночально что клинит гидавлика не возвращается или механника
Гдравлика все колеса будет держать если механника то часть колес отойдет
В гидравлике главный в механнике большой износ барабанов при регулировке опорных ексцентриков они Проворачиваются полностью ВСЕ под замену барабаны колодки при гидравлике меняйте на полностью вут и гур мерседес 124 и приблизительно похожие модели до 2000х годов
Себе поменял забыл где они так же гур атлас поставил без буфера руль бросил без подруливаний тоже забыл что это

Неисправности ГУР приводят не только к ухудшению комфорта управления автомобилем, но и непосредственно влияют на безопасность вождения машиной на дороге. Так, типичными поломками гидроусилителя руля является протекание сальников его гидросистемы, недостаточный уровень жидкости либо ее несвоевременная замена, недостаточный уровень натяжения приводного ремня, частичный выход из строя приводного насоса и некоторые другие. Во многих случаях гидроусилитель вполне подлежит ремонту, в том числе в условиях гаража. Рассмотрим типичные неисправности, методы ремонта и профилактики гидроусилителя руля.

Функции и устройство ГУР

Чтобы разобраться с возможными неисправностями ГУРа вкратце рассмотрим зачем вообще он нужен и какой у него принцип работы.

Основная функция гидроусилителя руля — повышение комфорта управления автомобилем путем облегчения усилий на рулевом колесе. Это обеспечивается работой встроенного в него гидравлического насоса, который создает и изменяет давление в гидравлической системе рулевого управления.

Неисправности ГУР видео

Основной механизм гидравлического усилителя руля — это насос, который приводится в действие ремнем от коленчатого вала двигателя автомобиля. Главная его задача — нагнетать необходимое давление в системе (обычно оно составляет порядка 50…100 атмосфер). Еще один элемент системы — распределитель, он отслеживает усилие на рулевом колесе и дозировано помогает поворачивать управляемые колеса. Для слежения используют торсион или датчик. Также в системе предусмотрен клапан, задача которого состоит в перепускании в систему излишней жидкости под давлением.

Когда руль стоит прямо, то дозирующие каналы распределителя гидравлической жидкости перекрыты, и масло сливается обратно в расширительный бачок через клапан. Во время поворачивания рулевого колеса в ту или иную сторону золотник открывает масляные каналы, и жидкость уходит в исполнительный механизм рулевой рейки, который и поворачивает колеса. Также конструкцией предусмотрены предохранительные клапаны, которые срабатывают, когда руль вывернут до упора в ту или иную сторону, так как в этот момент на насос поступает наибольшая нагрузка.

Признаки неисправности гидроусилителя

Существует ряд типовых симптомов, указывающих на то, что гидроусилитель руля в автомобиле нуждается в ремонте либо, как минимум, следует поменять в нем масло. Так, диагностику ГУР необходимо выполнять в случае появления хотя бы одной из перечисленных ниже ситуаций:

Зачастую признаки неисправности ГУР в автомобиле очень схожи с поломкой других элементов рулевой системы, таких как рейка, рулевые тяги, наконечники и прочие. Поэтому желательно выполнять комплексную диагностику.

Причины неисправности ГУР

В зависимости от того, какая именно часть гидроусилителя вышла из строя на это может быть своя причина. Однако когда не работает гидроусилитель руля причины выделяют следующие:

Кроме перечисленных причин неисправности ГУР, относящихся к технической области, имеет смысл также выделить две причины, связанные с так называемым человеческим фактором. В частности:

Неправильная эксплуатация. Нагрузка на насос гидроусилителя напрямую зависит от угла поворота колес. В частности, он работает под наибольшей нагрузкой при вывернутых до упора рулевых колесах. Соответственно, большинство автопроизводителей прямо указывают в инструкции, что нежелательно держать в крайнем положении руль дольше приблизительно 5. 10 секунд. Также указывается, что при постановке машины на стоянку колеса нужно оставлять в прямом положении. Следуя таким простым рекомендациям автовладелец сможет надолго продлить срок эксплуатации гидроусилителя руля, и его насоса в частности.
Стиль вождения. При быстрой езде по неровной дороге (ямы, бездорожье) страдают не только элементы подвески автомобиля, но и система гидроусилителя руля. Соответственно, ее элементы быстро изнашиваются и выходят из строя. Поэтому имеет смысл придерживаться небыстрой езды, особенно в условиях бездорожья, по ямам. Это убережет от повреждений не только подвеску, но и систему гидроусилителя руля.

Поэтому зачастую причиной того, что гидроусилитель преждевременно вышел из строя бывает виноват сам водитель. Так что устранение неисправности гура будет напрямую зависеть от причины которую показала диагностика.

Как проверить ГУР на неисправность

Уровень жидкости в бачке

Первое, на что нужно обратить внимание при проблемах с гидроусилителем — проверить в бачке уровень его рабочей жидкости. У каждой машины, оборудованной ГУР, в подкапотном пространстве в общей доступности находится специальный небольшой расширительный бачок с рабочей жидкостью, что используется для смазки и охлаждения. На стенках бачка имеются отметки MIN и MAX (могут быть другие аналогичные пометки, в том числе рисунки), которые указывают, соответственно на минимальный и максимальный уровень жидкости в системе. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы жидкости было достаточно. Заметное снижение её объема это повод искать причину утечки в системе, то есть, ее разгерметизации.

Натяжение ремня

Следующая обязательная проверка — усилие натяжения приводного ремня. У каждого автомобиля соответствующее значение указывается в мануале. Информацию о том, что он ослаб можно получить, лишь проверив рукой его натяжение, или по главному симптому, который заключается в писке ремня при холодном пуске двигателя, особенно в холодное время года. Натяжку выполняют с помощью специальных инструментов и приводных роликов. В качестве временной меры можно использовать кондиционер для приводных ремней. Но потом все равно нужно делать соответствующую натяжку.

Подтекание жидкости

Диагностика неисправностей ГУР обязательно подразумевает осмотр всех его магистралей на предмет утечки гидравлической жидкости. Места течи могут быть самыми разными, обычно это валы, подшипники, штуцеры, трубопроводы. Обязательно нужно проверить непосредственно насос ГУР на предмет подтекания.

Состояние жидкости и фильтра

При проверке обязательно обращать внимание на состояние фильтрующего элемента, а также гидравлической жидкости. Особенно это актуально при длительной их эксплуатации после замены. Изменения цвета на очень темный или появление запаха гари — повод немедленно ее поменять!

Завоздушивание системы

Статор и ротор насоса

При демонтаже насоса обязательно проводят осмотр состояния его ротора и статора. Если насос долго работал на грязной рабочей жидкости, сильно перегревался, то велика вероятность, что на рабочих поверхностях появятся задиры и царапины. Зачастую при этом повреждается еще и вал. В этом случае меняется либо рабочая пара, либо насос целиком. Разве что в качестве временного решения можно вынуть пластинки и перевернуть их. Так насос сможет еще походить некоторое время, но потом его однозначно нужно заменить на новый аналогичный.

Проверка подшипника

При значительном гуле насоса, износе его лопастей и/или повреждении внутренностей корпуса имеет смысл проверить подшипник насоса на предмет износа. Для этого необходимо демонтировать насос из своего посадочного места. После этого просто пальцами подергать подшипник в разных плоскостях. И если вдоль оси допускается минимальный люфт, то в перпендикулярной к оси плоскости люфт недопустим, поскольку в этом случае лопасти будут касаться в процессе движения внутренних поверхностей насоса.

Аналогичные рассуждения справедливы и для втулки. Однако в этом случае замене подлежит не втулка, а корпус, поскольку, во-первых, зачастую втулка попросту впаяна в корпус, а во-вторых, велика вероятность того, что втулка уже разбила корпус, и он будет заведомо поврежден.

Перепускной клапан

Когда существует неисправность перепускного клапана ГУР, то на горячем двигателе и высокой температуре окружающей среды к рулевому колесу при повороте придется прикладывать большие усилия. Во время демонтажа клапана необходимо проверить наличие задиров внутри посадочного места клапана. Если эти два фактора имеют место, то клапан подлежит замене.

Профилактические меры

Профилактика и правильная эксплуатация в данном случае системы гидроусилителя зачастую позволяет значительно продлить срок эксплуатации механизма. Гидроусилитель — достаточно надежная и неприхотливая запчасть, и при правильной эксплуатации она может прослужить около 100…200 тысяч километров пробега. Однако для того чтобы продлить срок эксплуатации гидроусилителя необходимо следовать простым правилам, среди которых:

Следование перечисленным выше нехитрым правилам позволит автовладельцу не только значительно повысить ресурс гидроусилителя избежав неисправности, но и сэкономить на возможных ремонтах.

Читайте также: