Климат контроль ниссан примера р12 инструкция
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 20.09.2024
1. Автоматическое управление микроклиматом (автоматическое регулирование подачи воздуха воздухонагнетателем и автоматический режим распределения потоков воздуха) может использоваться круглый год. В этом режиме система автоматически поддерживает температуру воздуха в салоне, регулирует подачу и распределение потоков воздуха;
2. Ручное управление микроклиматом. Регулирование подачи воздуха в салон, включение и выключение режимов рециркуляции и приточной вентиляции, управление распределением потоков воздуха осуществляется вручную;
3. Обдув ветрового стекла и стекол передних дверей используется для удаления запотевания стекол при повышенной влажности воздуха;
4. Максимально интенсивный обдув ветрового стекла и стекол передних дверей предназначен для быстрой очистки стекол от инея;
5. Обдув стекол для удаления инея и конденсата влаги используется для удаления инея и конденсата влаги со стекол;
6. Отопление салона и обдув ветрового стекла включают в холодное время года для отопления салона и обдува ветрового стекла;
7. Охлаждение салона и/или отопление предварительно осушенным воздухом используют при температуре окружающего воздуха выше -5 для подачи в салон автомобиля предварительно осушенного воздуха.
1 — Температура наружного воздуха;
2 — Частота вращения воздухонагнетателя;
4 — Распределение потоков подаваемого в салон воздуха;
5 — Состояние кондиционера (включен/выключен);
6 — Температура подаваемого в салон воздуха;
7 — Функциональное назначение кнопок 1-4.
Блок управления системой вентиляции, отопления и кондиционирования:
1 — Кнопка выключения системы управления микроклиматом;
2 — Кнопка включения обдува ветрового стекла;
3 — Кнопки ручного регулирования интенсивности подачи воздуха;
4 — Переключатель распределения потоков воздуха;
5 — Выключатель обогрева заднего стекла и наружных зеркал заднего вида;
6 — Выключатель режима максимально интенсивного обдува ветрового стекла;
7 — Выключатель режима приточной вентиляции;
8 — Выключатель режима рециркуляции воздуха;
9 — Выключатель автоматического режима поддержания заданной температуры воздуха в салоне автомобиля;
10 — Регулятор температуры воздуха;
11 — Выключатель кондиционера;
12 — Контрольная лампа включения кондиционера.
Примечание:
Регулятор 10 температуры предназначен для выбора среднего значения температуры, поддерживаемого в салоне, и управляет заслонками отопителя с помощью электропривода.
На автомобиле Nissan Primera управление системой отопления и вентиляции салона выполнено автономно от системы кондиционирования воздуха при выполнении функций обогрева и вентиляции салона, удаления инея и конденсированной влаги с ветрового стекла, обдува стекол дверей. В то же время основные элементы отопителя работают и при включении кондиционера. Автомобили оснащают системой климат-контроля, позволяющей автоматически поддерживать заданную температуру воздуха в салоне. Узлы отопителя и теплообменник испарителя кондиционера выполнены в одном блоке.
Основные узлы отопителя:
1. Теплообменник отопителя (радиатор), предназначенный для нагревания, поступающего в салон воздуха теплом охлаждающей двигатель жидкости;
2. Вентилятор с электрическим приводом (нагнетатель), обеспечивающий регулируемую подачу наружного воздуха к заслонкам отопителя и кондиционера;
3. Заслонка регулятора температуры воздуха, поступающего из отопителя в салон, от изменения ее положения зависит количество воздуха, проходящего через теплообменник отопителя, и наружного воздуха, проходящего в обход теплообменника;
4. Заслонки распределения воздуха, поступающего из отопителя по воздуховодам в салон или для обдува ветрового стекла.
В систему кондиционирования воздуха входят следующие элементы:
1. Компрессор установлен на двигателе и приводится во вращение поликлиновым ремнем привода вспомогательных агрегатов. Компрессор аксиально-поршневого типа, переменной производительности. Вал компрессора установлен в алюминиевом корпусе на двух игольчатых подшипниках и уплотнен сальником со стороны шкива привода. У компрессора семь поршней с тефлоновыми уплотнительными кольцами. Клапаны лепесткового типа. Регулятор производительности встроен в корпус компрессора.
2. Шкив привода установлен на двухрядном шариковом подшипнике и при работающем двигателе постоянно вращается. При включении кондиционера крутящий момент от шкива к валу компрессора передается через фрикционную муфту с электромагнитным приводом. Компрессор обеспечивает циркуляцию хладагента по системе и создает давление, необходимое для перетекания хладагента через отверстие терморегулирующего клапана.
3. Конденсор многопоточного типа установлен перед радиатором системы охлаждения двигателя. Соты изготовлены из плоских тонкостенных алюминиевых трубок с внутренними продольными перегородками для обеспечения жесткости. Бачки алюминиевые с фланцами для подсоединения трубок. По высоте бачки разделены на секции. Проходя через конденсор поток хладагента не сколько раз меняет направление. В конденсоре пары сжатого компрессором хладагента конденсируются, а выделяющееся при этом тепло отводится в окружающий воздух .
4. Ресивер-осушитель установлен в левой части конденсора. Корпус ресивера-осушителя изготовлен из алюминиевого сплава. Внутри находятся фильтрующий элемент и полость, заполненная гранулами осушителя (силикагеля). Проходящий через ресивер сжиженный хладагент очищается от возможных примесей грязи и влаги.
5. Терморегулирующий клапан блочного типа расположен под капотом возле моторного щита, имеет фланцевые соединения. Давление сжатого хладагента после прохождения дросселирующего отверстия в корпусе клапана резко снижается — он начинает кипеть. В корпусе клапана установлен регулирующий элемент, изменяющий проходное сечение дросселирующего отверстия в зависимости от давления и температуры хладагента.
6. Испаритель, расположенный в общем корпусе с отопителем, изготовлен из алюминиевых трубок с оребрением для улучшения теплообмена. Проходя по трубкам испарителя, кипящий хладагент активно поглощает тепло из воздуха, обдувающего наружную оребренную поверхность трубок. Воздух охлаждается и вентилятором 10 подается в салон автомобиля.
7. Датчик давления комбинированного типа установлен на участке трубопровода высокого давления в моторном отсеке. Датчик принудительно отключает компрессор кондиционера при разгерметизации системы (давление менее 0,18 М Па, или 1,7 кгс/см2 ) и при аварийном увеличении давления в системе (давление больше 2,7 МПа, или 28 кгс/см2 ) с целью защиты компрессора от перегрузок. При давлении 1,7 МПа (17 кгс/см2 ) датчик включает цепь питания вентилятора 6 радиатора охлаждения двигателя, в результате чего улучшается теплообмен в конденсоре и снижается давление в системе кондиционирования. Система заправлена хладагентом R134a. В хладагент добавлено специальное масло для смазки компрессора.
Примечания:
Элементы системы кондиционирования соединены между собой трубопроводами в единый герметичный контур. Трубопроводы изготовлены из алюминиевого сплава. Для соединения подвижных элементов системы трубопроводы на некоторых участках снабжены гибкими вставками из синтетических материалов. В местах соединений отдельных элементов системы установлены уплотнительные кольца круглого сечения из неопрена. На трубопроводах также расположены два сервисных клапана 4 и 9 для подсоединения диагностического и заправочного оборудования. Клапаны закрыты резьбовыми колпачками, предохраняющими от попадания грязи.
При охлаждении проходящего через испаритель воздуха происходит конденсация содержащихся в нем водяных паров. Через дренажную трубку конденсат сливается под днище автомобиля. При высокой влажности окружающего воздуха под автомобилем может образоваться лужа воды — это косвенный признак исправности системы кондиционирования. Замена фильтра, поступающего в салон воздуха, является регламентной работой технического обслуживания.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Во время работы кондиционера или отопителя все окна должны быть закрыты. Для того, чтобы температура воздуха в салоне быстрее достигала требуемого значения, рекомендуем использовать режим рециркуляции в начале работы системы, после ее включения. В жаркую солнечную погоду, после длительной стоянки автомобиля на солнце рекомендуем перед включением кондиционера проветрить салон, открыв на 2-3 мин. все двери (или все окна, если необходимо сразу начать движение). При работе системы кондиционирования в жаркую погоду на теплообменнике кондиционера может образоваться значительное количество конденсата, в результате чего под стоящим автомобилем появляются потеки воды. Это не является признаком неисправности, а только свидетельствует о нормальном функционировании системы.
Перед началом движения очищайте от снега, грязи и опавшей листвы решетку короба воздухопритока.
Для поддержания элементов системы кондиционирования в рабочем состоянии (восстановление слоя смазки на деталях компрессора и уплотнениях) включайте кондиционер на несколько минут не реже одного раза в месяц, даже если необходимость в кондиционировании воздуха отсутствует. На автомобилях, оборудованных системой климат-контроля, эта процедура выполняется автоматически во время движения, однако при низких температурах наружного воздуха этого не происходит и кондиционер необходимо включать вручную.
1) Кондиционер нельзя включать при температуре окружающей среды ниже минус пяти градусов по Цельсию.
Сходу скажу, что этот бред придумали не самые умные люди, которые не понимают разницу между автомобильным и бытовым кондиционером. Действительно, бытовой кондиционер нельзя включать при низкой температуре. Некоторые, не зная этого, пользуются им на обогрев в морозы, тем самым значительно сокращая срок службы кондиционера. Кроме того, наружный блок бытового кондиционера рекомендуется заматывать в пленку на зиму, чтобы поддерживать температуру внутри.
Однако устройство бытового и автомобильного кондиционеров очень сильно отличается. И, в отличие от бытового, автомобильный кондиционер, наоборот, рекомендуют включать хотя бы два раза в месяц. Делать это надо потому, что при длительном простое смазочные материалы во фреоновом контуре стекают вниз. Маслостойкие резинки пересыхают. Начинает ржаветь прижимная пластина муфты компресора. А после того, как Вы включите его летом, кондиционер некоторое время будет работать по сухому, значительно сокращая свой срок службы.
Поэтому, включая кондиционер два раза в месяц хотя бы на двадцать минут, Вы, наоборот, продлите ему жизнь.
P.S. Свою лепту внес Hixx в комментариях, сказав, что при морозах кондиционер просто не включится, при этом лампочка будет гореть, но компрессор работать не будет. Размер этих морозов обсуждается в комментах. У кого-то при -5 не включается, у кого-то при -19 все нормально. Полагаю, эта цифра зависит от автомобиля, прошивки, исправности датчиков и прочих параметров. В любом случае, даже если при сильных морозах Вы включите кондиционер, он не сломается, а просто физически не запустится. У себя такого ни разу не наблюдал. Разве что однажды на ланосе в -25 потели стекла. Наверное, это и была та температура, при которой выключился кондиционер.
2) При включении обдува стекла сам включается кондиционер. Ездил к ОД, а он сказал, что так и должно быть.
Действительно, так и должно быть. Кроме того, в любой современной машине, оборудованной климат-контролем, кондиционер включается автоматически при обдуве стекла. Происходит это потому, что кондиционер не только охлаждает воздух, но еще и сушит его, препятствуя запотеванию стекол. Воздух проходит через холодный испаритель, на котором остается почти вся влага. Эта влага в виде водички стакает под машину. Попробуйте сами – включите кондиционер и направьте его на стекло – через 20 секунд оно будет прозрачное.
Многие люди советуют вынимать салонный фильтр на зиму, мол, без него стекла не так потеют. Лично я никогда фильтр не вынимал, потому что без него сразу чувствуется пыль внутри авто. Многие говорят, что зимой пыли нет, но это глупость невероятная. Может, кто-то ее явно не чувствует, но она есть, и люди без фильтра ею дышат. Поэтому более правильное решение – ездить с фильтром и кондиционером.
3) Кондиционер с печкой не работает. Он же охлаждает воздух, а печка, наоборот, греет.
Кондиционер с печкой работает на ура. И если включена именно печка, то кондиционер ничего охлаждать не будет. Он будет фильтровать воздух. В авто будут все так же поступать настроенные Вами 25 градусов тепла, но более свежие и сухие.
5) При включенном кондиционере падает мощность авто.
Да, это так, тут спорить глупо. Однако можно просто подумать, а действительно ли это важно? В моем ниссане, например, 140 лошадиных сил. Если я включаю кондиционер, я несколько из них потеряю, скажем, 5-10 штук. Но получив не 140, а 130 лошадей, вряд ли я сильно расстроюсь. По крайней мере, я не участвую в драг-заездах, и для повседневной жизни мне хватает с головой. А если вдруг я попаду в критическую ситуацию, когда буду ехать по встречке в лоб другому авто и мне каждая лошадь будет на счету (такое было несколько раз), то ничто не мешает сделать короткий жест рукою и выключить кондер. Машина в ту же секунду совершит явный чувствительный рывок.
Сейчас мне напишут, что ниссан у меня довольно мощный, а что делать ланосоводам? Да то же самое. В ланосе было 86л.с. От кондера я мог потерять, скажем, 6 лошадей. 80 против 86 – совсем чуть-чуть. В любом случае, люди больше теряют в динамике, чипуя машину на экономию, например, делая шумоизоляцию (лишние килограммы) и прочее. Кроме того, после чиповки моего ланоса (на динамику) потери от кондиционера пропали совсем. Т.е. что с кондиционером, что без него, машина ехала одинаково. Поэтому, если Вам так важна динамика, то найдите хорошего специалиста по чип-тюнингу, дабы не добавлять лошадей сомнительными способами.
6) При включенном кондиционере увеличивается расход топлива.
Вероятно, это правда, хотя я пытался проводить замеры и разницу не увидел. Ну, может 0,1-0,2 литра на сотню, не более. В любом случае, от стиля езды у меня может быть плюс-минус литр каждый день. Нажал чуть сильнее газ – вот и восемь литров по трассе. Еду на 20км/ч медленнее – вот уже и семь. А если жена сядет, то все шесть сделает.
В общем, к чему я это говорю. Может, Вы со мной не согласны, но писать запись о том, что Вы жмете со светофора газ в пол, а ниже в комментариях добавлять, что не включаете кондиционер от того, что он больше бензина потребляет, как минимум глупо. Тогда можно и фары не включать – они тоже топливо потребляют. Но большинство не просто включают фары, но еще и ПТФ, да и диодные ленты по разным углам. Вот тут, как по мне, происходит конфликт утверждений.
Ну вот, в общем-то, и все, что я хотел сказать. Мой совет стремиться к лучшему. Если Вы купили авто с кондиционером – то пользуйтесь им, наслаждайтесь жизнью. Если у Вас есть подогрев сидений – почему же его не включать? Если Ваш магнитофон читает флешки – втыкайте их, радуйтесь мелочам современного человека!
Электронный климат-контроль обеспечивает при любых погодных условиях, любой наружной температуре и в любое время года максимальный комфорт.
Для обеспечения постоянного и приятного климата в автомобиле в соответствии с внешними погодными условиями автоматически изменяются температура поступающего воздуха, количество воздуха и распределение воздуха.
Холодильный компрессор климат-контроля охлаждает воздух и отводит влагу.
При включенном холодильном компрессоре у кондиционера потребляемая мощность такой величины, которая приводит к повышению расхода топлива. Если нет необходимости в холодильном компрессоре, то следует нажать на клавишу ЕСО.
Фильтр очистки воздуха очищает поступающий снаружи воздух от пыли и сажи, а также от пыльцы и спор.
С установкой на автоматический режим кондиционирования возможно движение практически всегда. При необходимости можно климат-контроль отрегулировать вручную.
Климат-контроль работает только при работающем двигателе.
Автоматический режим
Основные установки для максимального комфорта:
– нажать на клавишу AUTO, дисплей и индикация функции включены;
– открыть все сопла обдува;
– задать на дисплее температуру клавишами „+" либо. „-" от 22° С до 24° С.
При необходимости может быть задана большая или меньшая температура.
Ручная установка
При особых условиях (напр., оледеневшие или запотевшие стекла, поступление неприятных запахов снаружи) могут быть установлены функции климат-контроля вручную.
После повторного включения зажигания климат-контроль находится в режиме выбранных ранее установок.
При необходимости, установить режим работы следующим образом:
Сушка и размораживание стекол
Нажать (контроль включения), индикация режима AUTO погаснет.
Температура и обдув установятся автоматически, стекла размораживаются и сушатся скорейшим образом.
Возврат к автоматическому режиму: нажать или AUTO.
Режим циркуляции воздуха
Нажать (контроль включения), индикация режима AUTO погаснет.
Включение при поступлении неприятных запахов снаружи. Система циркуляции воздуха предотвращает поступление наружного воздуха, воздух в салоне автомобиля циркулирует.
Систему циркуляции воздуха следует включать лишь на некоторое время, т.к. со временем качество воздуха в салоне ухудшается.
Возврат к автоматическому режиму: нажать или AUTO.
Автоматический режим без охлаждения (экономия топлива).
ЕСО Нажать (контроль включения), индикация режима AUTO погаснет.
Включать для экономии топлива. В этом режиме холодильный компрессор выключен.
Поступающий воздух не охлаждается и не сушится, из-за этого ограничен комфорт, который предоставляет климат-контроль.
Возврат к автоматическому режиму: нажать ЕСО или AUTO.
Заданная температура
Заданная температура может устанавливаться клавишами „+" либо „-" на значения между 17° С и 27° С.
При установке ниже 17° С отображается на дисплее LO: климат-контроль работает непрерывно с максимальной мощностью охлаждения, регулирование температуры не осуществляется.
При установке выше 27° С отображается на дисплее HI: климат-контроль работает непрерывно с максимальной теплопроизводительностью, регулирование температуры не осуществляется.
Распределение воздуха
Путем нажатия на одну из следующих клавиш (индикация режима AUTO погаснет) осуществляется:
распределение воздуха к верхнему пространству;
распределение воздуха к лобовому стеклу, к передним боковым стеклам и к переднему и к заднему пространству для ног;
распределение воздуха к верхнему пространству, и к переднему и к заднему пространству для ног;
распределение воздуха к переднему и к заднему пространству для ног.
Возврат к автоматическому режиму: нажать соответствующую клавишу повторно или нажать AUTO.
Количество воздуха
Нажать справа или слева, индикация режима AUTO погаснет, повышается либо понижается частота вращения вентилятора обдува. На дисплее между клавишами К отображается ступень обдува.
Возврат к автоматическому режиму: нажать AUTO, на дисплее между клавишами отображается А.
Выключение климат-контроля
OFF Нажать, выключаются все функции климат-контроля.
Установки распределения воздуха остаются в положении ранее выбранных положений.
Доступ наружного воздуха может быть остановлен нажатием на клавишу .
По соображениям комфортности отключать климат-контроль (управление отоплением, обдувом и охлаждением) следует только в случае возникновения в системе неисправности.
Включение климат-контроля: нажать OFF или AUTO.
Общие указания
Климат-контроль работает эффективнее, если закрыты окна и люк крыши. Если салон автомобиля сильно нагрелся после длительного воздействия солнечных лучей, то открыть на некоторое время окна, чтобы нагревшийся воздух мог быстрее улетучиться.
Для бесперебойной работы не следует закрывать отверстия для датчиков в группе переключателей климат-контроля и между отверстиями подачи воздуха перед лобовым стеклом.
При включенном кондиционере образуется конденсат, выступающий на днище автомобиля.
Техобслуживание
В случае необычной работы климат-контроля: примерно в течение 5 секунд одновременно держать нажатыми клавиши AUTO и OFF, произойдет синхронизация вспомогательных двигателей, вентилятор обдува при этом на некоторое время остановится.
Этот автомобиль многие считают прямо воплощением всех возможных недостатков. Не всем пришёлся по вкусу его необычный дизайн и расположение панели приборов, а главное — многие почему-то считают его дико “ломучим” и сложным. На самом деле это не так. А как — мы расскажем в нашем обзоре Primera P12. Сегодня пройдёмся по кузову, салону, электрике и ходовой части, а следующий раз — по моторам и коробкам. Поехали!
Что ты такое?
К онечно, основное достоинство этого автомобиля — очень своеобразный дизайн. Если его и любят, то чаще всего именно за обтекаемые формы, за ни на что не похожий стиль оформления, за приборную панель, расположенную по центру. Даже удивительно, что на этом вся “революционность” Р12 и заканчивается.
В паре с двухлитровыми двигателями тут стоит вариатор. Primera была одной из первых европейских машин этого класса с таким типом трансмиссии. Renault массово перешла на вариаторы чуть позже.
Nissan Primera (P12) '2001–08
Праворульные машины могут встретиться и японской сборки, но не стоит думать, что они разительно отличаются по качеству. Это точно такие же машины, с точно теми же слабыми местами. Возможно, у них чуть лучше работает электроника и были более щадящими условия эксплуатации у них, но на этом разница между английскими и японскими машинами заканчивается.
Nissan Primera Wagon (P12) '2003–2005 (для японского рынка)
Многие слышали историю о том, что спрос на эту модель был настолько низким, что её перестали производить намного раньше намеченного срока. Да, производство завершили действительно раньше, но причины этого были несколько иные. Дело в том, что в этом классе конкуренция очень велика, а объединение Renault и Nissan породило внутренний конфликт, при котором на европейском рынке достаточно успешный Megane конкурировал с технически близким автомобилем. В результате Nissan сосредоточился на кроссоверах и минивэнах, а седаны и хэтчбеки взяли на себя специалисты Renault.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
На вторичном рынке этих машин много. Видимо, из-за того, что они оказались довольно крепкими и простыми, к тому же — с необычным дизайном. Так с какими проблемами сталкиваются владельцы Primera этого поколения и на что обратить внимание при покупке?
Кузов
Общественное мнение говорит, что Nissan такого возраста наверняка гнилой. Но большинство Primera Р12 подкупает будущих владельцев практически полным отсутствием следов наружной коррозии. Да, это один из первых автомобилей Nissan, изготовленный с широким использованием оцинкованной стали. И окрашены английские машины очень неплохо, и защита кузова от коррозии в целом тут неплохая. Даже машины первых лет выпуска с оригинальным ЛКП могут похвастаться целыми дверями, крышкой багажника и порогами, что уже неплохо. Конечно, следы “пескоструя” на капоте и передней кромке крыши приводят к появлению точечных очагов коррозии, а на кромках арок и снизу на порогах краска почти наверняка уже сдала позиции, но общее впечатление даже о самых дешевых экземплярах остаётся положительным. На машине такого возраста вряд ли ЛКП будет в идеальном состоянии, но надо признать, что снаружи Primera держится молодцом, лишь немногим уступая одноклассникам из Европы.
Nissan Primera (P12) '2001–08
Очень интенсивно ржавеет передняя панель вокруг радиатора. Особенно, если она была немного помята, что случается даже при мелких ДТП.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
Жаль, что днище и лонжероны в местах крепления балки задней подвески оказались слабоваты. Попадаются машины с почти оторванной балкой, и, судя по отзывам, иногда она все же улетает, вызывая множество сопутствующих повреждений. В общем, за лонжеронами тут глаз да глаз. Перед покупкой их стоит “простучать”, а если машина уже ваша, не забывать об их регулярной антикоррозийной обработке.
В задних арках активно вспухают швы (сказывается их слабая герметизация и тонкое покрытие), и не смотря на наличие подкрылков они обязательно начинают гнить. Все кронштейны и шпильки — потенциальные очаги коррозии, да кромки кузовных панелей защищены слабо.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
В самом верху, у опоры амортизатора, есть опасная зона из толстого, но не оцинкованного металла. Отсюда коррозия расползается по швам вниз.
Машины из теплых регионов, регулярно проходящие антикоррозийную обработку, могут иметь очень хорошее состояние днища, но абсолютное большинство этих автомобилей уже имеют серьезные сложности с силовой структурой кузова в задней части и требуют немедленного ремонта или хотя бы консервации состояния.
Nissan Primera Sedan (P12) '2002–08
Снаружи никаких сложных дизайнерских элементов кузов не несет. Бамперы развитые, но простые по конструкции. Иногда теряются решеточки, но они пока еще есть в продаже. А вот передняя оптика имеет очень слабую наружную поверхность и стоит вертикально. Затираются фары быстро, светит не очень хорошо. На ксеноновых фарах довольно быстро выгорают отражатели. Омыватели фар капризные, и на машинах с ксеноном наверняка будут потеряны крышки форсунок, которые иногда застревают , после чего их срывает потоком воздуха.
Через антенну на крыше в салон попадает вода. Много через нее не протекает, но обшивка часто имеет некрасивое пятно в задней части. Тут нужно всего лишь регулярно менять уплотнения и смазывать силиконом основание.
Nissan Primera Sedan (P12) '2001–2003 (для японского рынка)
Салон
Салон на первый взгляд очень неплохой, с необычной архитектурой панели, приборкой по центру, но при этом удобный. И качество материалов хорошее, так что тут можно придраться только к мелочам. Например, придётся часто менять салонный фильтр: из-за неудачного расположения воздухозабора в него легко попадают листья и крупная грязь. Хорошо, что менять его легко: он стоит за перчаточным ящиком.
Интерьер Nissan Primera Sedan (P12) '2001–2003 (для японского рынка)
Кондиционер делали менее предусмотрительные люди, и трасса кондиционера, и компрессор сделаны неудачно. Трубки трескаются слишком быстро, особенно на изгибе у самого компрессора, а конденсер слабый и боится камней. Муфта вообще иногда считают расходником: она ловит слишком много грязи. Да и эффективность у кондиционера получилась невысокой.
Интерьер Nissan Primera Sedan (P12) '2001–2003 (для японского рынка)
Монохромный дисплей на машинах до рестайлинга активно теряет пиксели. К счастью, можно поставить цветной с рестайлинговой “японки”, который и стоит недорого, и доработок не потребует.
Разболтанную втулка кулисы МКПП можно заменить отдельно. Но зачастую вместе с салонной втулкой нужно будет менять еще втулки механизма переключения в подкапотном пространстве.
Электрика и электроника
Электрика для японской машины получилась неожиданно хлопотной.
Вывести из строя генератор может течь напорной трубки ГУРа. Жидкость из неё капает прямиком не генератор и выводит из строя щеточный узел.
Мелкие неприятности в электрике салона встречаются часто. Причины могут быть различными: холодная пайка, ненадёжные микровыключатели-герконы… Отмечу, что в молодости у Р12 такие проблемы не встречались, но к пробегам за 200 тысяч количество мелких и не очень электрических неисправностей заметно возрастает. Правда, всё можно легко отремонтировать или заменить: нет ни хитрых систем, ни привязок.
Датчики моторов довольно надежны, но лямбда-сенсоры выходят из строя быстро. Как и вентиляторы радиаторов.
Модули зажигания на двухлитровых и рестайлинговых моторах не любят старых свечей и плохого бензина. А ДМРВ на дизельном моторе объёмом 2,2 л, как и вообще система управления этого мотора, очень неудачны.
Фары с ксеноном “радуют” не самыми удачными блоками розжига, которые часто не доживают до десяти лет.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
К тормозам претензий немного — обычная бюджетная конструкция с вполне ожидаемым ресурсом дисков и колодок. Диски могут пройти и за сто тысяч километров, колодки — тысяч до 40-60. Если, конечно, все исправно и за рулем сидит не гонщик.
Задние суппорты с винтовым зажимом быстро закисают из-за отсутствия грязеотбойных щитков. Лучше взять за правило мыть и регулярно смазывать задний суппорт.
Nissan Primera Sedan (P12) '2002–08
Кольца-гребенки системы ABS растрескиваются от коррозии: тут неудачно выбрали материал. В продаже есть сменные неоригинальные детали, например, NK392228. Но большая часть владельцев экономит на работе и просто приклеивает на эпоксидку старое кольцо. Хватает такого ремонта буквально на несколько лет, и если ABS на вашей машине работает странно, чуть прихватывая колеса буквально на ровном месте, то почти наверняка кольца или криво склеены, или просто развалились.
Подвеска очень надежная и простая. Самое страшное, что может случиться — это если совсем отвалится задняя балка. Иногда начинает стучать и разваливаться механизм Уатта, но ремонтируют его редко.
Спереди ломаться нечему, но изредка могут подвести подрамник и опоры стойки. Последние проседают, после чего начинает скрипеть подшипник. Меняется всё отдельно и стоит копейки, но почему-то машин с полностью живой подвеской немного. Наверное, владельцы на ней пытаются экономить.
И передние, и задние ступичные подшипники запасом прочности не отличаются. Уже после 150 тысяч пробега к ним придётся тщательно прислушиваться. Но опять же — качественных неоригинальных деталей в продаже много, и серьёзной проблемы их замена не становится.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
Обычный ГУР, казалось бы, должен быть надёжным. Но, к сожалению, в Primera перемудрили с прокладкой магистралей, да и качество рулевой рейки почему-то ниже среднего. Последнее вообще странно, потому что тут стоит тот же Bosch (ZF), что и на большинстве европейских машин тех лет. Рейка немного постукивает практически всегда и очень часто течет. Регулярно проверяйте пыльники и неукоснительно соблюдайте правила бережного обращения с ГУР: не крутить руль на месте, не держать на упоре, не крутить активно на холодную.
На этом мы первую часть обзора заканчиваем. Но так как Primera — это не только “космический” дизайн, но и интересные моторы и даже вариатор, то ждите вторую часть рассказа о Р12, где мы поведаем как раз об этих чудесный агрегатах.
Читайте также: