Карина е выбивает 5 передачу

Обновлено: 06.07.2024

Вылетает (не до-включается) 4 передача на МКПП

Я не раздаю рыбу. Я раздаю удочки.

Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .

Если вторая не вылетает, то троса здесь не причём. Возможно в блоке переключения передач IMG_0602.jpg что то не так, либо износ вилки 4 передачи или муфтыБезымянный.jpg . Возможно что то открутилось (в коробке), а такой случай на форуме уже был. Ищи хорошего коробочника, а для начала поменяй масло в коробке возможно это не поможет, но по наличию стружки в масле картина будет более или менее ясна.

Я не раздаю рыбу. Я раздаю удочки.

Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .

Масло можно и не менять просто слить-залить, суть в том чтобы определить наличие стружки в нём. Вполне возможно что вся проблема в фиксаторе

мужики может я конечно сча субъективно скажу, но после того как я сменил масло - задняя начала включаться с первого раза. может в этом что то есть (замена масла)

Так то этот камрад-камривод при малейшем недовольстве коробкой собственноручно ее снял-разобрал-подшаманил-вернул все назад и возрадовался, а не метался в поисках б/ушной. Тут действительно, есть персонажи, что коробку меняют целиком на кота в мешке только из-за того, что начала выпадывать пятая. Я это вылечил самостоятельно менее чем за 5 тыщь, причем не снимая коробки с авты.

Серег, насчет стальной стружки это сомнительно-вся она на магните внутри останется. Можно только бронзовую усмотреть от синхронов и втулок (в меньшей мере).
ТС, попробуй для начала определиться с исправностью фиксаторов. Для этого от выборки на коробасе отцепи трос, что шевелит ее вперед-назад и за ручку для ручного переключения при сборке (первый снимок в посте 5) оцени тактильно (во сказал!) как роблят фиксаторы с 1 по 4. Если обнаружишь, что 4 явно слабже защелкиваеца-сломалась пружинка фиксатора, но это вряд ли. Скорее всего износ зубьев муфты включения 3-4 и шестерни 4 передачи (следуюший снимок), увеличившийся осевой разбег из-за уставшего заднего подшипника первичного вала (видно на том же снимке), менее вероятно-износ вилки 3-4.
Короче, опробуй для начала определиться с фиксатором, потом готовься снимать и ковырять коробку. Если руки из нужного места-мы с Серегой78 подскажем.
Как говорят-глаза боятся-руки делают!

мой не справляется, пружинит, приходится помочь, при ремонте не только зубило и молоток — предметы первой необходимости… еще и жабки порой нужны

Далее пошла жара, я делал все то же самое уже на машине. Фоткать не стал, разобрал теми же железяками по тому же принципу.

Не увидел я ни осыпавшихся зубьев, ничего такого. В чем же дело?

съело на половину толщины… Тойота ж не ломается, говорили они, а масло текло с коробки через сальники полуосей (видимо это предыстория)

Я не знаю текло ли масло, при сборке авто из руин я те сальники сразу поменял, у меня соответственно не текло. Но объяснить такой износ кроме как масляным голоданием больше и нечем.

И стоит уровню чуть-чуть уйти — вуаля, имеем то что имеем. Опелевская переднеприводная коробка например от Асконы или Вектры начала девяностых переживает два-три Опеля, а у Тойоты все наоборот.

Шестерни обратно ставятся без приключений, ведомая на два-три миллиметра нежно заколачивается на вал и дотягивается гайкой. Гайку я кстати посадил на синий фиксатор резьбы, это помимо законтривания. Ведущая осаживается шпилькой на десять и гайкой через проставку. В валу есть резьба для нее.

Вечерний апдейт… Залил я масла самого простецкого, Лукойл ТМ-4 и оно поехало. Налил 2350 мл через датчик задней скорости. Донорская коробка от 7А, пятая там длиннее.41 зуб против 39 или 38 на старой, если я правильно помню. Соответственно разгон на пятой никакой. А в целом мне нравится. Лучше чем без пятой.

Механическую коробку передач принято считать образцом надежности по сравнению с различными типами автоматических коробок, в которых выбором передачи управляет электронный мозг. Но и на солнце бывают пятна. Поговорим об одном довольно распространенном дефекте — выбивании передачи.

Определение дефекта настолько просто, что не вызывает затруднений даже у новичков. Если человек мало-мальски умеет ездить на машине с механической коробкой передач, то сразу поймет, что передачу-то он включил, начал было на ней двигаться, но вдруг случились проблемы. Разгон пропал, скорость упала, а рычаг управления коробкой передач сам оказался в нейтральном положении. Повторное включение той же самой передачи дает такой же результат. Единственный способ продолжать движение на этой передаче — принудительно удерживать рычаг переключения в нужном положении.

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

Управление коробкой передач с помощью тяги. Вторая тяга — реактивная, но ее возможности по уменьшению паразитных колебаний оказались невелики.

При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

Состояние шарниров, соединяющих рычаги коробки с тросами, непосредственно влияет на включение (и выбивание) передач.

Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

Любая КПП имеет сложное устройство с множеством взаимосвязанных деталей и неисправность даже одной детали сразу же отражается на работоспособности коробки в целом.

Так часто причиной неисправности коробки переключения передач является такая поломка, как выбивание одной из скоростей.

В данной статье разберем основные причины вопроса, почему вылетают передачи.

Для того, чтобы было проще понять причину выбивания какой-либо скорости нужно кратко рассмотреть принцип работы КПП.

Как устроена МКПП

Обычная механическая коробка переключения передач состоит из 3-х валов. Это первичный, промежуточный и вторичный валы. Вторичный вал расположен соосно с первичным валом, внутри которого находится подшипник, куда входит конец вторичного вала, позволяя ему вращаться, независимо от первички.

Устройство МКПП

Промежуточный вал представляет собой единое целое с отлитыми на нем шестернями передач. Он имеет жесткую связь через шестерню с первичным валом, что заставляет его вращаться вместе с шестернями передач.

Когда ручка переключения передач находится в нейтральном положении, а педаль сцепления не нажата, то вращаются первичный и промежуточные валы.

На вторичном валу КПП расположены блочки передач, 1 и 2-й, а также 3 и 4-й, 5-я передача и передача заднего хода находятся обычно в заднем отсеке корпуса коробки.

Блочки, в свою очередь, состоят из ступицы, муфты переключения передач и 2-х синхронизаторов. Ступица имеет внутри шлицы, такие же, как и на вторичном валу, благодаря чему она может перемещаться вперед или назад, в зависимости от включаемой передачи.

МКПП в разобранном виде на примере Митсубиси Галант

Муфты имеют сверху проточку, куда установлена вилка включения передачи. Сама вилка жестко закреплена на ползуне, который связан механически с ручкой переключения передач. Ползун имеет три выемки, куда входит подпружиненный шарик, для фиксации ползуна либо в нейтральном положении, либо в положении включения одной из скоростей, за которую он отвечает.

Как сказано выше на вторичном валу находятся и шестерни 1.2.3 и 4 передач, находящиеся в постоянном зацеплении с шестернями передач на промежуточном валу. Шестерни имеют свободную посадку на вторичном валу и вращаются вокруг вала, не входя с ним в зацепление.

При включении какой-либо из скоростей ступица с находившейся на ней муфтой передвигается по шлицам вала в сторону свободно вращающейся шестерни, например, 1-й передачи и благодаря синхронизатору, блокирует ее, заставляя вращаться вторичный вал.

Вторичный вал жестко соединен с приводом на ведущие колеса, это может быть кардан, на заднеприводном авто, либо ШРУС в варианте с передним приводом. Вращение вала передается на привод, который в свою очередь приводит в движение ведущие колеса, заставляя авто двигаться.

Причины выбивание скорости:

• Износ или поломка блокирующего кольца синхронизатора;

блокирующее кольцо синхронизатора

• Износ вилки переключения;

вилки переключения

• Ослабление крепления КПП к кожуху сцепления;

• Выработка на муфте или зубьях шестерни одной из передач;

• Ослабление затяжки гайки хвостовика вторичного вала;

• Износ блокирующих сухарей ползунов или пазов в теле ползуна;

• Поломка пружин фиксирующих шариков ползуна;

• Износ шестерни первичного вала;

шестерня первичного вала

• Разрегулирование кулисы переключения передач в приводе ползуна.

При ослаблении затяжки гайки хвостовика ведомого вала, вал получает свободу осевого перемещения, и муфта может выйти из зацепления с венцом шестерни включенной скорости и ее будет выбивать.

Ослабление затяжки гайки хвостовика и появлению люфта в КПП ведет к ускоренному износу зубьев как самих муфт, так и зубьев шестерен, синхронизаторов. Все это вызвано включением скоростей с ударом из-за большого хода блочек на валу, что вызывает выбивание одной из скоростей (обычно 4-ю).

Выбиванию передачи или невозможностью ее включения, способствует износ или поломка кольца синхронизатора.

При ослаблении крепления вала привода ручки КПП с ползуном коробки, происходит недовключение передачи, что также ведет к выбиванию одной из скоростей.

Быстрому износу элементов КПП способствует резкий старт автомобиля с броском сцепления, ускорения в полный газ и резкая остановка, плюс неполное включение передачи из-за изношенного или неотрегулированного сцепления.

Свою лепту в износ коробки передач вносит и грязное масло или его недостаточный уровень, что особенно опасно при наличии 5-той передачи, которая, как правило, голодает по отсутствию масла и быстро выходит из строя. Грязное масло или его недостаток также сокращают срок службы подшипников валов коробки.

Особенно критично грязное масло для АКПП, где иногда банальная замена масла и фильтра помогает избавиться от проблемы с выбиванием передачи. В особо запущенных случаях приходится очищать или заменять гидроплиту и соленоиды, это поможет если механическая часть КПП в рабочем состоянии.

Для контроля за КПП и продления срока ее службы рекомендуется периодически проверять состояние затяжки гайки хвостовика коробки, надежность крепления коробки к кожуху сцепления, крепление подушки КПП (траверзы). Необходимо также проверять состояние и уровень трансмиссионного масла и производить его долив или замену при необходимости.

Читайте также: