Иж ода дверь провисла

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Одна из самых досадных особенностей ИЖ-2126, которая ежедневно отравляет жизнь владельца - это работа дверей. Но сделать их послушными и тихими по силам любому, кто уделит им один день работы. (прим. ред. - совершенно не согласен с тем, что это особенность. Лично у меня двери работают нормально. Правда задние потуже передних, но вполне нормально, а вот замкам действительно стоит уделить внимание.)

С дверями ИЖа надо поступить так:

Регулировка в проеме( если нужно):

Проверяется по совпадению силуэта, выштамповке по борту, и ровности светового блика при закрытых дверях. Регулируются положением петель. (В "мужиковом" сервисе обычно берут здоровенный брусок и им приподнимают двери, жуткое зрелище:( ) Для доступа к петлям передних дверей рекомендуется снять крылья :), заодно шибко полезно проантикорить там , прокрашено там обычно плохо, точнее - никак. Но если перекосы дверей не очень большие, (это часто случается на новых машинах :), то этот пункт можно не выполнять.

опускается стекло и сидя на сидении, уперевшись ногой изнутри приоткрытой двери, в районе пластмассового треугольника, аккуратно, по чуть-чуть, гнуть рамку на себя. Если эта поза кажется вам неудобной :), то попробовать можно через колено;
второй вариант: нужна 1.5 литровая бутыль (удобнее с "талией") с водой, бутылку зажать дверью и через нее гнуть, надавливая на рамку. Главное - не перестараться, а то краска треснет и облетит в месте перегиба.

Плотность прилегания проверяется листком бумаги - захлопываешь его - если не вытягивается - то нормально. Так проверяются все проемы, в т.ч. капота и багажника. В то же время, если где то уплотнитель сильно сплющивается дверью, до упора, то быстро деформируется и тогда - замена :(. Другой метод, более правильный ,но хлопотный: сдернуть уплотнитель проема и плоскогубцами отогнуть отбортовку проема, на которой он держится, наружу (или внутрь), в тех местах, где обнаружилась неплотность (или пережим).

Полная переборка "внутренностей":

Замки - обязательная переборка, настройка и смазка, даже если они сейчас у вас работают, то это еще ни о чем не говорит - это очень коварные и своенравные механизмы, но им посвящена отдельная статья, как и установке электроприводов замков, потому рассмотрим прочие работы.
Стеклоподъемники - как правило, в шестернях, осях и тросике привода отсутствует смазка, а само стекло криво установлено в каретке или слабо закреплено в ней, необходимо снять привод и все набить литолом, если крепление тросика ослабло, то затянуть специально предусмотренными на тросике гайками. При установке стеклоподъемников правильно выставить привод и стекло в каретке, чтобы при движении оно не перекашивалось в рамке двери и не подклинивало. Почти всегда боковые внутренние резиновые уплотнители стекол отваливаются и лежат на дне двери, при установке их на место, хорошенько намазать клеем, где им надо, это поможет. :)
Ежемесячная смазка петель медицинским шприцем жидким маслом (желательно трансмиссинным), ограничителей - литолом.
Регулировка болтов на стойках (накидной ключ на 17 иногда 15 - до 2001 г.в. ):
- правильность проверяется так: нажать на кнопку замка и похлопать дверью, если все хорошо, то получается звук "резина по металлу", болт не должен задевать за детали замка (слишком низко или высоко), ударяться (слишком близко).
- тонкая регулировка: слегка затянуть болт, передвигать легко постукивая молотком по его основанию через палочку или зубило, при достижении желаемого положения, окончательно затянуть.

ВНИМАНИЕ! - не прикладывайте чрезмерных усилий при затяжке этих болтов, они легко ломаются у основания резьбы, а деталь эта дефицитна. При провисании дверей и несвоевременной регулировке, дверь опирается на болт, сначала прогрызает в нем проточку (исправляется проворотом болта ), а затем ломает болт, на неровной дороге, чаще всего, водительской двери. Быстро заменить его можно шпилькой и гайкой соответствующего диаметра, поставив на наиболее редкоиспользуемую дверь, а целый комплект - на место. При условии, конечно, что вам удалось быстро вывернуть оставшийся обломок резьбы - чертовски неприятная процедура, иногда сопряженная с разборкой всей обивки средней стойки.

И главное!

Надо навернуть на болт один оборот (с небольшим, примерно 1/ 3 нахлестом), обрезанной по ширине болта ЧЕРНОЙ (ей обернуты жгуты проводов на Ижике, можно взять оттуда) ПВХ-изоленты и сверху смазать литолом. В идеале должна получиться тонкая черная оболочка, швом сбоку. Если намотать толще то будет "прихватывать", особенно если болт неправильно выставлен или дверь провисает. Эта изолента отличается от обычной синей, особой мягкостью и липкостью и обладает могучей прочностью, при правильной регулировке болтов держится несколько месяцев. Но, задние двери все равно будут закрываться громче передних, видимо конструктивно так сделаны. Можно на багажнике и капоте обернуть скобу, но там она быстро порвется, т.к. замок грубее, и при езде по ухабам дверь здорово вихляет из стороны в сторону из за не жесткости кузова. (прим. ред. - лично я вылечил эту проблему путём смазывания скобы моторным маслом)

Этот совет применим для всех машин с аналогичными дверными замками (Опели, 2141,Ваз ПП, и т.д.)

Примечание:

Перед установкой обивки обязательно надо восстановить и хорошо проклеить по периметру двери и вокруг крепежных отверстий полиэтиленовую прокладку, если она изорвалась, то сделать новую, без нее двери продуваются насквозь.

Самый лучший вариант: заклеить отверстия скотчем, еще лучше - самоклейкой, она хорошо проклеивается вокруг отверстий, образуя более замкнутую звуковую коробку (это особенно важно ,если стоят колонки в дверях), ее удобно клеить не цельным полотнищем, а кусками на проемы и, помня о коварстве дверных замков, при следующей сборке-разборке двери нужный кусок легко отделяется и приклеивается на место не повреждаясь, и наклейка тонкого изоплена или изолона, но уже не на дверь, а на обивку изнутри (при разборке утеплитель не придется отрывать, рискуя повредить) это хорошо снижает шум на ходу, а дверь захлопывается более глухо и солидно. Невредно заменить пистоны крепления обивки, если они уже смялись, (как правило, одноразовые), и добавить дополнительные крепления , (они могут образоваться в результате переноса ящичков в другой угол двери, к сиденьям, посадка в машину станет удобнее)

С дверями ИЖа надо поступить так:

Регулировка в проеме( если нужно):

опускается стекло и сидя на сидении, уперевшись ногой изнутри приоткрытой двери, в районе пластмассового треугольника, аккуратно, по чуть-чуть, гнуть рамку на себя. Если эта поза кажется вам неудобной :), то попробовать можно через колено;
второй вариант: нужна 1.5 литровая бутыль (удобнее с "талией") с водой, бутылку зажать дверью и через нее гнуть, надавливая на рамку. Главное - не перестараться, а то краска треснет и облетит в месте перегиба.

Полная переборка "внутренностей":

Замки - обязательная переборка, настройка и смазка, даже если они сейчас у вас работают, то это еще ни о чем не говорит - это очень коварные и своенравные механизмы, но им посвящена отдельная статья, как и установке электроприводов замков, потому рассмотрим прочие работы.
Стеклоподъемники - как правило, в шестернях, осях и тросике привода отсутствует смазка, а само стекло криво установлено в каретке или слабо закреплено в ней, необходимо снять привод и все набить литолом, если крепление тросика ослабло, то затянуть специально предусмотренными на тросике гайками. При установке стеклоподъемников правильно выставить привод и стекло в каретке, чтобы при движении оно не перекашивалось в рамке двери и не подклинивало. Почти всегда боковые внутренние резиновые уплотнители стекол отваливаются и лежат на дне двери, при установке их на место, хорошенько намазать клеем, где им надо, это поможет. :)
Ежемесячная смазка петель медицинским шприцем жидким маслом (желательно трансмиссинным), ограничителей - литолом.
Регулировка болтов на стойках (накидной ключ на 17 иногда 15 - до 2001 г.в. ):
- правильность проверяется так: нажать на кнопку замка и похлопать дверью, если все хорошо, то получается звук "резина по металлу", болт не должен задевать за детали замка (слишком низко или высоко), ударяться (слишком близко).
- тонкая регулировка: слегка затянуть болт, передвигать легко постукивая молотком по его основанию через палочку или зубило, при достижении желаемого положения, окончательно затянуть.

И главное!

Этот совет применим для всех машин с аналогичными дверными замками (Опели, 2141,Ваз ПП, и т.д.)

Примечание:

Александр Полыгалов
запись закреплена

Всем добра. Как боролись с провисшим бампером?

Максим Шайхутдинов

Там надо усилители подрезать и в креплениях бампера дополнительные отверстия делать + снимать с фар штуки которые должны были быть для дворников (хз как они называются) и ещё возможно надо будет резать бампер по бокам, чтобы колёса в поворотах не задевали его. Я пытался, но у меня пока что не получилось. Скорее всего будет легче поставить обвес.

Александр Полыгалов

Максим Шайхутдинов ответил Александру

Александр Полыгалов ответил Максиму

Максим, и не надо

Александр Агапов ответил Александру

Александр, я делал так куда одеваются усилители бампера ну две пластины которые по всей длине идут подбирал молотком в верх верхнию пластину затем нижнию к верху главное по всей длине одинаково отстучать где под решоткой тоже чтоб там перекасаебов не было когда бампер поставишь ну и на месте примерь усилители и смотри чтоб перепадов между ними небыло усилителями если есть подбей
в верх или низ периодически смотри с бампером зазоры между фар и не надо там что-то подкладывать или резать, они просто провисают от того что клюнешь бампером там тут и пластины отгибаються вниз а мы их обратно в верх выпрямляем

Александр Полыгалов ответил Марселю

Александр Полыгалов ответил Александру

Отсоедините электрический разъем под панелью управления. В случае отсоединения электрического разъема со стороны переднего пассажира снимите перчаточный ящик.

- откройте дверь, поддержите ее подставками или домкратами, проложив между ними и дверью чистую ветошь;

Рис. 10.65. Снятие передней двери: 1 — болты крепления петли двери; 2 — ограничитель открытия передней двери; 3 — передняя дверь 4 — резиновый уплотнитель

Соприкосновение поверхностей из разных металлов может привести к быстрой коррозии. Убедитесь в применении надлежащих затяжек во избежание преждевременной коррозии.

- откройте заднюю дверь, поддержите ее подставками или домкратами, проложив между ними и дверью чистую ветошь;

Рис. 10.67. Расположение болтов крепления петли двери (1) и ограничителя (3) открытия задней двери (4) и резинового уплотнителя (2)

Рис. 10.70. Снятие направляющей рейки: 1 — винты; 2 — внутренние болты; 3 — внешние болты; 4 — стекло передней двери

Выверните винт и снимите кронштейн 2 ручки двери. В случае комплектации автомобиля делюкс снимите обивку после снятия кронштейна ручки двери.

Рис. 10.74. Снятие верхней направляющей рейки и направляющей стекла: 1 — болты; 2 — направляющая рейка и направляющая стекла

Рис. 10.76. Снятие фиксатора замка двери багажника: 1 — винты; 2 — трос; 3 — фиксатор замка двери багажника

Выверните винты 1 (рис. 10.77) и снимите замок 2 передней двери. Если автомобиль оснащен системой центрального замка, отсоедините разъем электропривода замка.

Установите замок двери и закрепите винтами. Если автомобиль оснащен системой центрального замка, подсоедините разъем электропривода.

Снимите обивку 1 (см. рис. 10.72) задней двери. В случае комплектации автомобиля делюкс снимите обивку после снятия кронштейна ручки двери.

Выверните винты 1 (рис. 10.79) и снимите замок 2 задней двери. Если автомобиль оснащен системой центрального замка, отсоедините разъем электропривода замка.

Установите замок задней двери и закрепите винтами. Если автомобиль оснащен системой центрального замка, подсоедините разъем электропривода.

Рис. 10.87. Снятие цилиндра замка двери багажника: 1 — тяга замка багажника; 2 — гайки крепления цилиндра замка двери; 3 — цилиндр замка двери багажника

Рис. 10.89. Крепление электроподъемника передней двери: 1 — электрический разъем; 2 — болты; 3 — электроподъемник передней двери

Рис. 10.90. Крепление двигателя стеклоподъемника к стеклоподъемнику: 1 — винты крепления; 2 — стеклоподъемник

Выверните винты 1 (рис. 10.90) и снимите двигатель стеклоподъемника со стеклоподъемника 2. При снятии двигателя стеклоподъемника будьте осторожны, так как можно легко пораниться.

Откройте дверь и поддержите ее подставками или домкратами, проложив между ними и дверью чистую ветошь.

Рис. 10.91. Снятие петли двери: 1 — болт крепления петли к кузову; 2 — болт крепления петли 3 к двери

Рис. 10.92. Снятие ограничителя открытия двери: 1 — болт крепления ограничителя к кузову; 2 — болт крепления ограничителя к двери; 3 — ограничитель

Снимите обивку 1 (см. рис. 10.72) двери. При комплектации автомобиля делюкс снимите обивку после снятия кронштейна ручки двери.

Рис. 10.96. Снятие крайнего уплотнителя двери: 1 — панель обивки порога; 2 — панель обивки средней стойки; 3 — крайний уплотнитель двери

Рис. 10.97. Снятие стойки двери багажника: 1 — гайка шарового соединителя на стойке задней части кузова; 2 — гайка шарового соединителя на двери багажника

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Александр Полыгалов
запись закреплена

Всем добра. Как боролись с провисшим бампером?

Максим Шайхутдинов

Александр Полыгалов

Максим Шайхутдинов ответил Александру

Александр Полыгалов ответил Максиму

Максим, и не надо

Александр Агапов ответил Александру

Александр Полыгалов ответил Марселю

Александр Полыгалов ответил Александру

Читайте также:

Иж ода дверь провисла

Александр Полыгалов запись закреплена

Александр Полыгалов запись закреплена

Александр Полыгалов
запись закреплена

Александр Полыгалов
запись закреплена