Хендай солярис сцепление неисправности

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Иногда владельцы Hyundai, и не только они, во время поездки сталкиваются с такой проблемой, как поломка сцепления, а именно отказ его работы. И сразу же появляется вопрос, что делать, и как добраться до ближайшего гаража, или же ремонтного отдела.

Основные причины отказа сцепления у Hyundai

Самыми основными причинами поломки сцепления Hyundai являются, так называемые, вредные привычки некоторых владельцев авто. Самые основные это:

не отпускают педаль полностью, при достижении максимальных оборотов двигателя;
удерживание в нажатом положении педели при остановке в пробках, или на светофорах.

Во всех этих случаях происходит износ накладок, установленных на ведомом диске сцепления, и в некоторых случаях, даже его деформация. Все это ведет к непосредственной необходимости покупки новой запчасти для Хендай, что естественно не на руку водителю.

Не смотря на причину — сцепление не работает, а домой все же добраться необходимо. Что делать в таком случае?

Начало движения после отказа сцепления на Hyundai

Итак, сцепление не работает, нужно тронуться с места. Перед началом эксплуатации авто в том режиме, что инженеры просто схватились бы за сердце, нужно прогреть двигатель. Далее необходимо заглушить мотор, а потом перевести ручку КПП в положение, которое соответствует первой передаче.

Это может быть затруднительно, но все же возможно. После включения зажигания, стоит повернуть ключ несколько дальше, чтобы включить сам стартер.

В том случае, если двигатель запустится успешно, Hyundai начнет двигаться. Первые несколько секунд — это будут некие рывки, но закончится это, как только авто достигнет нужной скорости.

Как только скорость вращения мотора будет равна с частотой ведомого вала КПП, машина, хоть и медленно, но более плавно, а также уверенно будет ехать на первой передаче.

Переход на высокие передачи

Продолжать двигаться на первой передаче конечно можно, но если стоит необходимость двигаться довольно далеко — это будет весьма скучное, а также очень мрачное и утомительное занятие. Для выполнения переключения на более высокую передачу нужно обладать некими основными знаниями, а также навыками.

Для выполнения такой манипуляции потребуется увеличить обороты мотора, и немного увеличить скорость движения. После этого слегка отпустив газ — переключить рычаг КПП в положение, которое соответствует нейтральной передаче.

Переключение на понижение

Включение более низких передач выполняется совершенно по-другому. Слегка сбросив газ — необходимо переместить рычаг на место нейтрали.

Потом стоит выполнить такое действие, как перегазовка — то есть, привести в действие педаль акселератора, и отпустить ее.

Ресурс муфты корейского автомобиля Hyundai Solaris обычно составляет не более 100 тыс. км пробега. Он может снижаться из‐за частого переключения скоростей, регулярного передвижения в черте крупного города и других причин чрезмерной нагрузки. Часто замена сцепления Хендай Солярис проводится вынужденно и незамедлительно, иначе владелец с такой машиной создаёт аварийную ситуацию на дороге.

Признаки неисправности и поломок сцепления

Вот какие симптомы наблюдаются, если повреждаются какие‐либо элементы сцепления:

возникает сильная тряска в салоне при старте с места или переключении скоростей, так как муфта пробуксовывает;
появляется металлический скрежет при нажатии педали — признак изношенного подшипника;
слышится посвистывание или звон при отпускании муфты в режиме нейтрального хода — так заявляет о себе повреждённая выжимная вилка.

Ещё один характерный признак, свойственный механизму Hyundai Solaris. Муфта начинает пробуксовывать на 4–5 передаче. В большинстве случаях это указывает на истирание диска. Проверяется так: на высокой передаче резко выжать акселератор. Если обороты пойдут вверх непропорционально, то есть медленно, или будет наблюдаться провал, замена сцепления Hyundai Solaris неизбежна.

Вообще, проверяется ресурс данного механизма обязательно после езды. Детали сцепления должны проработать на разных режимах. Следующий вариант тестирования подразумевает включение наиболее высокой передачи сразу после опускания ручного тормоза. Педаль газа выжимается до 2000 оборотов в минуту. Затем быстро выжимается муфта. Если двигатель заглохнет, передающий момент механизма в порядке.

Особенности замены сцепления

На Хёндай Солярис рекомендуется проводить замену механизма в полном ассортименте. Это объясняется трудоёмкостью процесса демонтажа и установки, а также слабым ресурсом старых деталей. Иначе говоря, детали сцепления для корейского автомобиля лучше покупать в одном комплекте: диск 41100–23136, корзину 41300–23136, выжимной 41421–32000. Одновременно можно заменять сальники коленвала и первичного вала коробки: 21443–2B010 и 43134–39011. Также необходимо поменять трансмиссионное масло (рекомендуется ZIC GFT 75W-90) и направляющую для центровки (кусок первичного вала от ВАЗ не сойдёт). Сильно облегчит процесс заправки смазки в МКПП шприц, с вдетой на него трубочкой от капельницы.

Теперь про важные особенности ремонта, которые необходимо знать прежде, чем начинать.

1.Кроме подкапотной зоны надо будет разбирать на Солярисе ещё и часть передней подвески.
2.Над правой внутренней гранатой расположен не обычный, а металлический пыльник. Снимать его придётся обязательно, иначе к коробке не подойти.
3.Одному лезть менять сцепление на Hyundai Solaris не стоит. Потребуется помощь хотя бы одного человека, желательно с опытом. Если и получится снять в одиночку коробку, то ставить её из ямы — тут без четырёх рук не обойтись.
4.По направляющим для центровки. Нужны: на 15 мм для внутреннего отверстия маховика и на 20 мм для отверстия диска.

Процедура замены сцепления Hyundai Solaris: пошаговая инструкция

Замена включает несколько этапов работы. Идут они в такой последовательности: подготовка, снятие, разборка и установка. Если нет соответствующих навыков, процесс желательно доверить специализированным автосервисам по Киа/Хёндай, действующим в Москве и других городах России. Цена здесь не кусается, а работу проводят качественно.

Подготовительные работы

Перед выполнением мероприятия, автомобиль необходимо поставить на яму или эстакаду. Если имеется возможность, лучше вывесить на подъёмнике. Задние колёса надо заблокировать, защиту с нижней части мотора снять. Оба передних колеса демонтировать. Масло из коробки слить.

Демонтаж

Пошаговая инструкция выглядит так:

демонтировать аккумулятор вместе со своей площадкой;
снять корпус воздушного фильтра с патрубками;
вытащить стартер;
отсоединить от КПП всё навесное оборудование;
снять ШРУСы передних колёс;
скинуть тросы включения и выбора передач;
отключить колодку включения заднего хода и датчик скорости с КПП;
вытащить рабочий цилиндр и шланг гидравлики;
надёжно зафиксировать силовую установку;
демонтировать опору двигателя, соединяющую её с картером КПП;
отсоединить коробку от мотора и отодвинуть — первичный вал должен выйти из зацепления.

Отсоединить коробку от движка можно без особых проблем, если обмотать её тросом и через крюк в потолке и домкраты регулировать. По ходу процесса демонтажа рекомендуется проверять состояние подушек двигателя, шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора (сайленты) и рулевых наконечников. Если их внешний вид вызовет сомнение — менять на месте.

Разборка

Вытаскивается сцепление так:

открутить болты, соединяющие маховик с корзиной — надо обеспечить неподвижность коленвала, вставив рычаг между зубьями маховика;
демонтировать диски, добившись совмещения штифтов, расположенных на маховике с отверстиями нажимного.

Обычное дело — полный износ до заклёпок диска, просадка одного или нескольких лепестков корзины, ослабление тефлоновой втулки подшипника и вилки. Тщательно рекомендуется тестировать маховик. Желательно проверить его на биение — не более 0,5 мм. На нём не должно быть глубоких борозд или следов неравномерного износа. В противном случае элемент идёт под замену.

Установка

Крайне желательно смазывать вилку в трёх местах и шлицы первичного вала литиевой или любой другой высокотемпературной смазкой. Отцентрировать сцепление легче с заранее подготовленными направляющими. А вот установить коробку с первого раза не всегда получается. Она довольно тяжёлая, а зона работы — тесная.

На завершающем этапе залить новое масло в коробку. Сцепление обязательно прокачать, чтобы вышел воздух. Затем провести проверочный тест‐драйв. Вероятно, что педаль муфты будет сначала лёгкой, но постепенно она наберёт тугость.

2 2

Я машину купил недавно, до меня ездила девушка. Педаль сцепления зашоркана конкретно, думаю что и диск уже на подходе. Вот и интересуюсь чтобы не проморгать. Когда диск стирается то тоже пробуксовывать начинает?

163 58

Именно поэтому и начинает пробуксовывать в большинстве случаев.
Проверить элементарно: на высших передачах резко нажать на педаль газа.
Если обороты растут непропорционально "отдаче", которую ожидаешь от машины (это легко понять чисто по ощущениям), то диск нужно менять.

22 22

Это как раз самое сложное. Ощущения и ожидания - вещь субъективная. Скорее будет заметно глазами: стрелка уйдет вперед, а машина - нет.

163 58

Но если последовательно включаешь каждую передачу, то можно понять, что на третьей у тебя машина еще едет, а на четвертой (пятой) - уже нет. Многолетнего опыта тут не нужно.

2 2

самое интересное, что машина едет на всех скоростях, но бывает такое что скорости включаются с усилием. Например стоишь на выключенном движке, сцепление выжал, все скорости включаются легко. В движении бывает что нужно прилагать усилие, или отпустить сцепление и снова его выжать. В чем дело - не пойму. Может это нормальное явление для Соляриса?

22 22

Саш, тут и топливо плохое может быть и еще черт знает что :)

Вспоминая умирающее сцепление на Golf 3 своем старом, так все было очевидно. Жму - стрелка ушла до 6-7 тысяч, а машина как ехала свои 60-70 так и ехала дальше.

163 58

Если двигатель не работает, то и сцепление выжимать не нужно: любая скорость в коробке легко воткнется, поверь уж мне! )
Проверь прямо сейчас для интереса! )

68 1

Известная проблема. Еще на предыдущих элантрах встречалась. Дело в корзине, а точнее в ее лепестках. Если посмотреть на вилку сцепления при заведенном двигателе, то будет видно ее биение. Лечится заменой сцепления в сборе, либо установкой пружинки, которая оттягивает вилку с выжимным от корзины (не совсем правильное решение, т.к. появляется зазор между выжимным и корзиной). Поищите, на форуме есть тема "свистит выжимной" или что-то подобное.

2 2

484 246

А я уверен, что всё таки на 1-2 ,по аналогии с пробуксовкой колёс. ПО опыту знаю из своей практики замены вазовской корзины и диска. Такой тип сцепления - сухое однодисковое - во всех коробках работает одинаково. Связано это с тем что на нижних передачах мотор малонагружен и очень легко вызвать пробуксовку, если сила трения в тройке маховик КВ - диск - корзина окажется недостатчоной.

По наблюдениям скажу, что у меня , напр, коробка 6 ступка "не любит" преждевременного перехода со 2 на 1 передачу. Это связано с особенностями тройки шестерня-блокирующее кольцо-муфта.Вся эта система работает по принципу выдавливания масла из пары муфта-кольцо, при этом выравниваются угловые скорости валов и происходит переключение, за счёт того, что муфта шлицами "налезает" на шлицы шестерни(на примере вазовских коробок) так что. На надо насиловать коробку

Не в тему,возможно, но всё же скажу - у меня на жигуле была ровно эта же история, дело кончилось поломкой рычага у самого основания прямо на дороге перед светоформ, но я одел трубу и доехал до дома , трогаясь - внимание - с 3й передачи. Коробку делал сам, вскрытие показало сильный износ торцов зубьев муфты 1-2 передачи (со стороны 1 передачи) и таких же тоцов зубьев шестерни 1 передачи. В норме они должны быть остроугольными. А блокирующее кольцо было в порядке, но поскольку деталь копеечная, поменял и его вместе с вилкой(там появилась сбоку выработка). Дело в т, что на стоящей машине при включении 1 скорости вторичный вал стоит(не двигается), а при отжиме сцепления первичный вал тоже не двигается(останавливается) поэтому большое усилие при вкл первой скорости наводит на предположение, что как было у меня, не всё в порядке с парой муфта-шестерня Проверить можно так : включаете первую и чувствуете - не идёт,не насилуя рычаг придавливаете и плаааавненько отпускаете сцепление и в какой то момент что то проворачивается и далее идёт как по маслу. Если это, то коробку в разбор.

Читайте также: