Хендай акцент тагаз неисправности
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
- Все три мотора - 1.3, 1.5 и 1.6 - простые и ресурсные. Испортить их можно только совсем уж варварским обслуживанием.
- Российский сборки бояться не стоит - ТагАЗ допускал разве что мелкие огрехи сборки, которые давно исправлены первыми владельцами.
- Механика или АКПП - обе коробки удачны. Правда, с автоматом машина будет более прожорливой и менее динамичной.
- Редкие хетчбеки из США чаще всего сильно "уезженные". В Америке они стоили дешевле некуда, с обслуживанием никто не заморачивался. Приличное что-то найти можно, но сложно.
- Очень слабые машины с мотором 1.3 - в целом сомнительный выбор из-за скромной динамики и низкой востребованности на вторичном рынке. Продать такой Accent потом будет сложно.
Рестайлинг и дорестайлинг
Акцент второго поколения выпустили в 1999 году, и спустя 2 года локализовали производство на ТагАЗе, где собирали последующие 10 лет, пока Акцент не сменил Solaris. Внешность российского Акцента (которых на рынке большинство) - это дорестайл. Обновлённых вариантов с более крупной оптикой (рестайл 2003 года) у нас так и не начали продавать. Моторная гамма также осталась неизменной.
- Стойкость к коррозии неплохая (как показала практика - гораздо лучше, чем у Логанов, Лад и Нексий), однако арки, пороги и низы дверей могут вполне уже быть "цветущими".
- Осмотрите машину снизу - из-за небольшого дорожного просвета могут быть замяты пороги, детали выпуска, поломан пластик, а в полостях порогов может быть грязь и, как следствие, идеальные условия для коррозии.
Двигатели
- Как уже было сказано, моторы серии Hyundai Alpha (1.3 G4EA, 1.5 G4EK/G4FK/G4EC и 1.6 G4ED) заслуживают самых лестных оценок. Производились они с начала 90-х годов, а при проектировании за основу взяли конструкцию моторов Mitsubishi Orion конца 70-х. Все возможные детские болезни были давно вылечены, и к 00-м годам моторы были доведены до идеала.
- Ресурс ремня ГРМ - 50-60 тысяч км, замену лучше совместить с заменой помпы - она всё равно потечёт раньше, чем износится следующий ремень.
- Гидрокомпенсаторы могут отходить 200+ тысяч. Столько же в среднем держатся колпачки, после чего масложор напомнит о необходимости их замены. До замены можно отъездить и 300 тысяч, и более. Впрочем, у тех, кто не экономит на масле и фильтрах, мотор до капремонта ходит более 500 тысяч. В такси встречаются Акценты-миллионники.
- Из мелких проблем: не очень удачно проложен и периодически перетирается шланг вентиляции картера на моторах 1.5 G4EC.
- АКПП тут Mitsubishi A4AF3, медленная и верная. До первого капремонта с заменой фрикционов может отходить и 200, и даже 250 тысяч километров, особенно если менять масло хотя бы раз в 80, а лучше раз в 60. Долгая езда с сильно грязным маслом со временем убивает соленоиды гидроблока, так что ремонт получается не только более срочным, но и дорогим.
- Подвеска простая и достаточно надёжно, если только не ставить самый дешёвый неоригинал и не ездить до стука. Что, к сожалению, встречается нередко. Когда эти Акценты были новыми, много нареканий было на быстро вытекающие амортизаторы, но их все уже давно заменили.
- Вся электрика проста и надежна, выделить здесь можно разве что кондиционер - пожалуй, самое дорогое, что здесь есть. На общем фоне тотальной бюджетности ремонт компрессора может обойтись дороговато.
- Из датчиков моторов чаще всего летят ДПДЗ (положения дроссельной заслонки), которые просто стареют с годами. Замена недорогая, а симптомы - провалы тяги и плавающие обороты. Часто поломку ДПДЗ путают с засорением топливной системы.
- Часто встречающиеся ошибки P1801 и P1805 - признак того, что иммобилайзер перестаёт "узнавать" ключи. В 90% случаев помогает просто скинуть их через сканер OBD или снятия клеммы АКБ.
- Ошибка P0441 - неисправность клапана адсорбера. Обычно его подклинивает. К счастью, новый стоит совсем недорого и заменить его можно своими руками. Если клапан заклинило в открытом состоянии, то вместе с этой ошибкой горит ещё и P1123, говорящая о том, что пары топлива переобогащают смесь.
- Ошибка Р0141 - это кислородный датчик (лямбда-зонд). Как и всё на Акценте, недорог и прост в замене.
- Салон отделан простенько, но первые тысяч 150 держится без явных признаков износа.
- Трапеция дворников живёт тысяч 130-150, может как закиснуть, так и начать болтаться.
Стук клапанов
Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.
Причины звука клапанов:
износ корпусов распределяющего вала;
износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);
забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.
Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук.
Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка.
Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.
Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.
Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.
И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.
Причины стука клапанов именно в авто:
Стук распределительного вала
Стук поршневой группы
Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.
Стук коленвала
Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.
Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.
Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.
На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации.
Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.
Стук коренных шеек коленчатого вала
Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише. Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться.
Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.
Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.
Из-за чего же это происходит?
Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.
Есть несколько причин увеличения зазора:
В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.
В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.
Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.
Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.
Работа двигателя без масла.
Наличие воды в масле.
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.
Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
1. Увеличение зазора в клапанах.
2. Трещина в клапанной пружине.
3. Износ кулачков распределительного вала.
4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала).
5. Нарушение работы поршневой системы.
6. Отсутствие оптимального давления масла.
7. Температурная детонация.
8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами.
9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.
При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:
1. Трещина в коромысле.
2. Износ клапанов распредвала.
3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.
Принцип работы толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.
Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.
Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.
Влияние моторного масла
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.
При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.
Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.
Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.
Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.
При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:
1. Надлежащий уровень масла.
2. Оптимальная вязкость.
Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.
Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.
Правильная регулировка толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.
Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.
Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.
При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.
При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.
Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины
Форсунки топливной системы
На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.
Форсунки
Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.
Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов
Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:
Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.
Толкатель
Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться.
Hyundai Accent – один из тех автомобилей, который стал практически культовым в нашей стране. Эти модели авто от южнокорейского производителя радуют своих владельцев неплохой динамикой и достаточно богато оснащённым салоном. Но, как и любая другая модель автомобиля, Hyundai Accent также имеют свои недостатки и неисправности, проявляющиеся через несколько тысяч километров пробега. Рассмотрим этот вопрос.
Двигатель
Двигатель Hyundai Accent способен прослужить достаточно длительный срок без необходимости ремонта. Однако для этого он требует проведения периодического обслуживания. Для многих большим минусом может показаться то, что обслуживание движка этого автомобиля должно производится не так редко, как хотелось бы. Итак:
- Каждые 10 тыс. км пробега двигатель требует замены масла. Причём менять его нужно вместе с масляным фильтром.
- 20-25 тыс. потребует от автолюбителя установки новых свечей зажигания. Они могут прослужить и больше времени в случае использования качественного топлива, что не является хорошей новостью.
- Система охлаждения потребует замены антифриза на 40 тыс. км. Причём топливный фильтр заменить придётся также.
- Специалисты рекомендуют каждые 45 тыс. осуществлять тщательную промывку системы впрыска, чтобы избежать в последствии дёрганий автомобиля и неустойчивых холостых оборотов движка.
- Через 60 тыс. км потребуется установка нового ремня ГРМ, а через 70 тыс. агрегат начнёт требовать всё больше масла.
Трансмиссия
Замену масла, по заявлению производителя, необходимо производить каждые 90 тыс. км пробега, но, как показывает практика, лучше делать это каждые 45 тыс. в случае с автоматикой и 60 тыс. в случае с механикой.
Каждые 40 тыс. км автолюбителю потребуется позаботиться о замене жидкости сцепления и тормозов. Само же сцепление верно служит всего около 120 тыс. км (зависит от манеры езды и условий эксплуатации автомобиля). Ремонт Хендай Акцент по части сцепления должен осуществляться комплексно. Т.е. разом придётся менять и диск, и корзину, и выжимной подшипник.
Трансмиссия Hyundai Accent имеет некоторые слабые места. Высокой нагрузке поддаётся направляющая выжимного подшипника, почему он и выходит из строя преждевременно.
Ходовая часть
В принципе, ходовая часть Hyundai Accent при должном обращении способна прослужить достаточно длительное время. Даже самые мелкие её детали могут нормально работать и после 100 тыс. км пробега. В конструкции ходовой наиболее уязвимыми элементами являются стойки стабилизатора.Также обратите внимание, что во многих случаях уже после 30 тыс. км пробега начинают постукивать ступичные подшипники. При возникновении подобных проблем, желательно сделать диагностику и ремонт ходовой части.
Один минус можно поставить системе торможения Hyundai Accent. Задние тормоза автомобиля зачастую неспособны пройти экзамен тормозным стендом.
Салон и кузов
Обустройство салона Hyundai Accent не вызывает никакого беспокойства. Единственный момент – каждые 20-30 тыс. км пробега плотно засоряется воздушный фильтр. Не без изъянов оказался и центральный замок. Время от времени он, зачастую неизвестно по каким причинам, даёт сбой. Также следует отметить постукивание спидометра, возникающее также неизвестно по каким причинам.
Кузов произведён из качественного материала. Он легко противостоит природным явлениям, не поддаваясь коррозии в течение 7-8 лет. Появление ржавчины на кузове Hyundai Accent моложе этого возраста, скорее всего, связано с неестественными причинами.
Автор: Валерий Моторин Раздел: HYUNDAI
Места в салоне Хендай достаточно, правда, задние пассажиры будут чувствовать себя стесненно. Объем багажника – всего 375 литров (321 л - хэтчбек). С другой стороны, от маленького автомобиля не стоит ждать чудес.
Седан в базовом исполнении МТ0 мог похвастаться лишь гидроусилителем руля. Центральный замок, электропривод зеркал и стекол, кондиционер и ABS были доступны в более богатых пакетных комплектациях. Подушка безопасности перепала только водителю, да и то, в самых дорогих версиях - МТ3 и АТ5 (с АКПП).
В краш-тесте по версии NHTSA (американской национальной ассоциации по безопасности на транспорте) Accent заработал 4 звезды при фронтальном и боковом ударе. Но тот автомобиль был укомплектован 4 подушками безопасности.
Двигатели
Первоначально Хендай Акцент оснащался атмосферными бензиновыми моторами объемом 1.3 л и 1.5 л. Первый устанавливались лишь ограниченный период времени. Последний - стал массовым. В 2002 году линейку силовых агрегатов пополнил 1,5-литровый турбодизель и бензиновый атмосферник емкостью 1,6 л. Ни один из этих двигателей в России официально не предлагался.
Все бензиновые моторы - представители семейства Альфа (1.6 л – Alfa II). Они являются лицензионной копией двигателей Mitsubishi серии Orion.
1,3-литровый мотор (60 и 75 л.с. / G4EH) имеет один распредвал и 12 клапанов. 1,5-литровый предлагался в двух вариантах исполнения: 12-клапанном (91 л.с. / G4EB) и 16-клапанном (102 л.с. / G4EC). Первый (с одним распредвалом) не получил широкого распространения. На рынке абсолютное лидерство за 16-клапанным агрегатом с двумя распредвалами. 1,6-литровый мотор (105 л.с. / G4ED) можно найти в машинах, ввезенных из США.
Все двигатели имеют привод ГРМ ременного типа. В агрегатах с двухвальной схемой газораспределения DOHC (1.5/102 л.с. и 1.6/105 л.с.) зубчатый ремень приводит в движение только выпускной распредвал, а впускной связан с выпускным однорядной цепью.
Ремень ГРМ рекомендуется менять через каждые 50 000 км. На практике встречалось немало случаев, когда ремень обрывался ближе к 60 000 км. Стоимость нового комплекта – от 2 000 рублей.
Цепь привода распредвалов (от 1 000 рублей) многие механики советуют менять на пробеге 100-120 тыс. км. К этому времени она нередко растягивается.
Обслуживание привода ГРМ не представляет большой сложности. Однако при замене ремня ГРМ следует обновить и помпу (от 2 000 рублей). Она может потечь или зашуметь уже через 80-110 тыс. км. А снять ее мешает привод ГРМ: один болт крепления помпы перекрывает ремень, а другой – натяжной ролик.
Регулировка зазора клапанов осуществляется с помощью гидравлических толкателей (250 рублей за штуку). Они могут застучать после 200-250 тыс. км. Порой причина кроется в ослаблении плунжерной пружины масляного насоса. В итоге, для нормальной работы компенсаторов просто не хватает давления масла. Стоимость пружины всего 250 рублей, а для ее замены необходимо снять картер двигателя.
Спустя 100-150 тыс. км может прохудиться прокладка крышки клапанов – около 600 рублей. Через 150-200 тыс. км нередко начинает увеличиваться расход масла. Зачастую в этом виноваты задубевшие маслосъемные колпачки. Стоимость нового комплекта – 1 300 рублей, а работ по замене – от 5 000 рублей.
Нередко прогорает гофра выхлопной системы. Аналог можно подобрать за 500 рублей. Но гофра в оригинальной трубе (от 2 000 рублей) служит, как правило, намного дольше. Перебои в работе двигателя порой вызваны отказом подкачивающего топливного насоса (от 2 500 рублей) либо кислородного датчика (от 2 000 руб.).
С годами стареют и дают течь патрубки системы охлаждения и радиатор. Если во время не заметить утечки, то возможен перегрев. Последствия бывают весьма печальны – вскрытие и капитальный ремонт двигателя.
3-цилиндровый 82-сильный турбодизель объемом 1,5 л (D3EA) с системой впрыска Common Rail разработан итальянскими инженерами VM Motori. Дизельный Акцент на вторичном рынке – настоящая экзотика. 1.5 CRDi менее надежен, чем бензиновые агрегаты. С возрастом появляются жалобы на увеличение расхода масла, турбонагнетатель и топливные форсунки. Кроме того, в салоне дизельного авто менее комфортно - выше уровень шума, и ощущаются вибрации.
HYUNDAI ACCENT является очень популярным в России автомобилем. Модель выпускалась в двух кузовах - седан и хэтчбек. Кстати, стоит отметить, что Акцент делит одну платформу вместе с Киа Рио. В рестайлинговой модели производитель решил освежить интерьер автомобиля, а также добавил разнообразие в выборе коробок передач. Это произошло в 2014 году, когда к 1,6-литровым моторам прибавились новые шестиступенчатая МКП и АКП.
Плюсы HYUNDAI ACCENT
Автомобиль имеет умеренные цены на вторичке. Немаловажным является тот факт, что ремонт и обслуживание модели обходится не очень дорого. Серия не выделяется массовыми поломками. Всё индивидуально.
Автомобиль обладает хорошей динамикой и при этом достаточно экономичен. К тому же модель имеет сравнительно большой багажник.
Минусы HYUNDAI ACCENT
Производитель откровенно сэкономил на мелких деталях отделки салона. Это повлияло на износостойкость. Сзади, как многие отмечают, маловато места и соответственно тесно.
Главный минус - автомобиль используется массово в службах такси.
Моторы HYUNDAI ACCENT
Бензиновые моторы у Хендай Акцент не выделяются проблемами. Это 1,4 и 1,6-литровые, мощностью 107 и 123 лошадки соответственно. У них применяется изменяемые фазы газораспределения. С завода эти движки идут громкими. Ничего тут не сделаешь. Они долго прогреваются в зимний период и с трудом запускаются. Любят доливку масла. Особых замечаний по ним нет.
Производитель заявлял, что двигатель способны прослужить около 180 тысяч км. Но по факту моторы живут дольше, если их не уничтожать и вовремя проводить ТО. Отмечу, что эти моторы подвержены перегреву. Это связано с забитым радиатором грязью. Обращайте внимание на цепь ГРМ, она может растянуться уже после 100 тысяч километров.
Убитые в хлам моторы отличаются интенсивным выделением масла из-под клапанной крышки, поддона, через всевозможные сальники. в общем течь может откуда угодно. На это обращайте внимание, так как сравнительно небольшой пробег и течь масла говорят о том, что пробег мог быть скручен.
Коробки передач HYUNDAI ACCENT
Можно сразу же выделить пятиступенчатую КПП, которая при активном управлении может начать хрустеть и выбивать включение второй и третьей передачи. Это может произойти спустя 100 тысяч. Если вовремя не обратиться к специалистам, то ситуация может ухудшиться и придется менять коробку, так как дальнейший ремонт окажется невозможным. Если автомобилем управлял спокойный водитель, то коробка должна быть без проблем.
Хочу отметить автоматическую КПП, которая имеет свои истоки от Mitsubishi. Это на удивление надежная, спокойная, но чуть "тупая" коробка.
Рестайлинговые модели с моторами 1,6 л. оборудовались шестиступенчатым автоматом и механикой. Они проблем не вызывают. Если хотите, чтобы коробка служила долго - меняйте чаще масло, примерно через каждые 50-60 тысяч.
Общее HYUNDAI ACCENT
Первые модели отличались тем, что плохо держали дорогу на скоростях больше сотни, особенно если асфальт не ровный. Потом прошла модернизация автомобиля, в том числе и задней подвески. Стал чуть лучше, но неприятные ощущения остались. Так что на скорости больше 120 км/ч ощущения могут быть не очень приятные. Но это не страшно.
Многие владельцы отмечают у Хендай Акцент низкий срок службы рулевой рейки и гидроусилителя. Это исправимо за сравнительно небольшую сумму денег.
Одно из самых слабых мест у Акцент - это ступичные подшипники. Они выходят из строя примерно через 20-30 тысяч км.
Еще мне удалось узнать о том, что система отопления и вентиляции автомобиля откровенно слабая. Мощности не хватает в зимний период, в салоне холодно, а обдув стекол не справляется запотеванием.
В автомобилях до 2012 года ощущалась сильная вибрация при езде задним ходом. Кто-то это игнорировал и его устраивало, а кто-то придирался, отвозил автомобиль к дилеру и там меняли сцепление. В одних случаях это помогало, в других - нет.
Первые модели Хендай Акцент середины и конца 90-х оцениваются в 40-50 тысяч рублей. У них пробеги далеко ха 350 тысяч км.
За 140-150 тысяч можно купить модель 2008 года впуска. Это хорошая цена.
Цена на модели 2010 года начинается от 200 тысяч рублей.
Модели 2011-2012 года оцениваются в 300-400 тысяч.
Вывод
В целом Хендай Акцент очень хороший автомобиль. При выборе остерегайтесь моделей которые были в службах такси. Обращайте внимание на мотор, чтобы не было протечек.
Мой совет по выбору будет тким - смотрите автомобили в кузове седан или хэтчбек, с мотором 1.6 и МКП или АКП.
Читайте также: