Гудит задний мост тойота королла

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

в марте взял corolla 4WD седан весной все было нормально но за последний месяц заметил что появился вой при скорости 40-70 км при легком нажатии на педаль газа только для потдержания скорости если убрать ногу с газа то воя нет или резко нажать на педаль. подвесил машину и разогнал до 80 вой слышно в районе раздатки или коробки еще заметил что при переключении коробки со 2 на 3 при плавном разгоне вой не пропадает мототонность постоянная при разгоне свыше 80-90 км воя почти неслышно пожалуйста кто знает в чем причина помогите разобаться можноли ездить и как долго да и еще утром на холодную воя тоже нет при прогреве двигаделя до рабочей температуры во время движения он появляется все сильнее особо слышне при 50 км.

Скорее всего из за износа шестерен. на холодную меньше - масло густое, хорошая маслянная плёнка имеется, при прогреве смазка жидкая.
Попробуй масло сменить, посмотри эффект какой будет. Это самое простое что можно сделать. При желание можешь вскрытие провести :))))

в марте взял corolla 4WD седан весной все было нормально но за последний месяц заметил что появился вой при скорости 40-70 км при легком нажатии на педаль газа только для потдержания скорости если убрать ногу с газа то воя нет или резко нажать на педаль. подвесил машину и разогнал до 80 вой слышно в районе раздатки или коробки еще заметил что при переключении коробки со 2 на 3 при плавном разгоне вой не пропадает мототонность постоянная при разгоне свыше 80-90 км воя почти неслышно пожалуйста кто знает в чем причина помогите разобаться можноли ездить и как долго да и еще утром на холодную воя тоже нет при прогреве двигаделя до рабочей температуры во время движения он появляется все сильнее особо слышне при 50 км.

ну канешно можно все вышеописанное попробовать и думать дальше а можно просто тупо поменять подпишник на промопоре кардана и не париться

Тоже самое что автор описал, я заказал подвесной подшипник, 2 подш. в дифф. масло в диф и редуктор под замену. На днях поменяю - напишу результат.

Тоже самое что автор описал, я заказал подвесной подшипник, 2 подш. в дифф. масло в диф и редуктор под замену. На днях поменяю - напишу результат.

ну на счет редуктора то точна под замену . воет та подшипник, на 4 вд менял, все было гуд, только за сальником следить, после холода в гараже сопливит..

И не редуктор, я неправльно выразился, масло в нем под замену
Ремонтники сказали, 2 подшипника в диффе менять сложно снимать коробку надо, поэтому буду пока менять только подвесной и масла. Если шум пройдет отпушусь. Затраты тогда получаются 700рублей подвесной (оригинал 2500) + 2 литра масла 75W140 (75W90 - 800 руб) -1200 + работа.

Я вообще за 2 года первый раз на днище глянул из ямы :)

Смотри карданный вал, подвесной подшипник задний основном воет,при вывеске машины вой смещается по скорости в связи вывеской подвески. Меня вой достал зимой до этого ездил 4 года. Определить на подьемнике очень сложно 4 раза поднимали грешили на все.После замены вой изчез, поменял задний и передний но передний мог поработать еще,задний в руках при прокрутке шуршал. Слушать трансмиссию лучше на барабанах без вывеса подвески.

Смотри карданный вал, подвесной подшипник задний основном воет,при вывеске машины вой смещается по скорости в связи вывеской подвески. Меня вой достал зимой до этого ездил 4 года. Определить на подьемнике очень сложно 4 раза поднимали грешили на все.После замены вой изчез, поменял задний и передний но передний мог поработать еще,задний в руках при прокрутке шуршал. Слушать трансмиссию лучше на барабанах без вывеса подвески.

Можно уточнить что за задний подвесной подшипник? Если можно номер. Я поменял подвесной что в середине вала, но звук остался как и был.

Номер подшипника не помню,надо в гараже упаковку посмотреть.Передний "уши" для крепления имеет посередине корпуса подшипника.Задний со смещением. В магазине сказали что на тойоту класса королла они взаимозаменяемые со всеми моделями машин.В мастерской мастер также сказал что хоть на короллу ,хоть М/автобус таунс айс подвесные подшипники одинаковые.

извините долго не мог прочитать ваши ответы отвечу и сам вывешивал машину при помощи фанендоскопа слушли все агрегаты подвесной задний редуктор раздатку дефференциал и коробку ничего не могли найти но потом друг обнаружил слабый вой с левой стороны коробки но я сомневаюсь что это коробка воет только при нажатии на газ кщгда отпускаеш педаль вой прекращается всетаки мне кажется что это главная пара в дифференцияле ездил к знатокам все в голос что кообка работает нормально и это не она а дифф. масла поменял сразуже после того как написал на форуме все масла как положено т-4 и 75-90 ничего не изменилось но заметил чем дольше ездиш тем громче воет в зависимости от прогрева масла вой похож на вой заднего моста классики у друга была 2106 вой точно такойже

да кстати может быть кто знает какие подшипники стоят в коробке родиальные или упорные мне сказали что упорные и если они выходят из строя появляется зазор и коробка включается с ударома так как переключения мягкие инет рывков и ударов слышно только по рыку двига то все впрядке с коробкой

Тоже переодически появляются завывания с левой стороны передка где-то. Что за хрень такая, не чё не понимаю.

собственно куплю "загудевшую" запчасть,выслушаю также всяческие советы,но проблема требует срочного разрешения т.к. ездить нужно много.
п.с. 2001 год,1496-объем, nze124-0007423.

самое последнее предложение в Москве 28034 рубля доставка 3 дня, это новьё, б\у 13000, но в наличие не нашел. может кто подскажет телефон разборки с норм. ассортиментом?

обратился в "авториф" на волгоградке,диагноз подтвердился,заказал редуктор через нихже,понравилась работа сервиса,ну да этот сервис уже расхваливали на страницах данного сайта.

может просто подшипник гудит а не редуктор? Поговаривают как раз что от попадания воды подшипник и начинает в редукторе гудеть.

мастера в "авторифе" так и сказали :"у тебя подшипники друг-друга нах.. посылают. " но за ремонт редуктора никто не берется,только замена. Обидно ппц,эти подшипники по 500р каждый.

У меня Allex 4WD. Сегодня немного побуксовал. Сидел на брюхе. Но кое как выбрался сам. После чего заметил довольно ощутимую вибрацию кузова при резком разгоне. Особенно на первых и вторых передачах АКП. Вопрос к автору темы: какие у тебя были симптомы выхода из строя редуктора?
Еще грешу на раздатку. Масло в ней не менял. Третья мысль - засохшая грязь между двигателем/коробкой/прочие вибрирующие механизмы и кузовом. А может что-то и замял на днище. Кто-то может сталкивался с подобным. Прошу совета.

симтом один у меня был,гул в салоне,отчетливо сзади.Когда появился - точно не знаю,т.к. езжу в основном один и с музыкой,а тут подвозил друзей один и сказал что что-то гудит,после этого сам обратил внимание,думал отделаюсь ступицей,но опасения подтвердились,звук появляется практически сразу как - только начинаю движение,такой трущий чтоли,при наборе скорости переходит в гул,ну а работа коробки и раздатки вроде бы не изменилась.

Фух, пронесло. Все дело было в засохшей грязи. Выковырял ее оттуда килограмм 5-6. Вибрации исчезли. Королка снова стала радовать своего хозяина, тобишь меня.

У меня на Filder 4WD, гудел редуктор, чем выше скорость, тем громче гул. На 120-130 звук был как у низколетящего самолёта. :) В то время был во Владике. Два дня мотался по разборкам пытался найти редуктор, ни фига не нашёл. А мне домой в Волгоград на нём ехать. Родственник посоветовал сыпануть туда присадку ХАДО для трансмиссии. Ну я и сыпанул. К моему удивлению, когда я уже ни на что не надеялся, редуктор замолчал и до сих пор как рыба об лёд. С тех пор прошёл около 30000 км. включая дорогу с ДВ. Замолчал редуктор под Хабаровском, т.е. где-то через 1000 км. Причём как мне показалось притирка происходила только при работе заднего моста, имеется в виду при включении полного привода. Дело было зимой и ехал я не по трассе Владивосток Хабаровск, а по тайге через Дальнегорск на Пластун и Дальнереченск. Так что на сопках полный привод поработал конкретно. 3000 км назад поменял масло в редукторе, пока молчит, хотя думаю на всякий случай ещё сыпануть туда, думаю хуже не будет.
Ни в коем случае не реклама. Сам очень критически отношусь к всяким присадкам и тому подобной ерунде. Сделал это от безисходности. Но помогло ведь. Хотя скорее всего всё зависит от степени износя и конкретной неисправности.

да я подозреваю что дело все-таки в подшипнике,но т.к. никто не берется разбирать-собирать редуктор, вынужден менять в сборе.

ну так и вышло,уже при замене редуктора выяснилось что полетел подшипник муфты,снова ждать минимум 3 дня доставки,правда все это время машина висит на подъемнике бесплатно.

Сталкнулся с подобной проблемой, на сервисе разводили на замену редуктора. На этом форуме подсказали что дело в вязкостной муфте.Цена вопроса 2500р за два подшипника и 1500 р за работу +2 часа работы.Сама муфта стоит сразу после кардана но до редуктора.если руки и яма есть сними сначала муфту, посмотри на подшипники, может и не надо редуктор менять.

И так, немного истории, теории и баек. Вообще 4WD штука хорошая, особенно зимой при подъёме в гору. У меня включается задний привод при пробуксовке передних колёс и при скорости свыше 65 км/ч. Читал, что ресурс подшипников муфты 50 тыс. км., но это пять же как ездить, потому что есть такая теория, что подшипники выходят из строя, когда в них попадает вода. Судя по всему с моими подшипниками такая беда и случилась, потому что они (или он) стали сначала гудеть примерно через пару дней после того как я на филдере в 2014 г. пересёк небольшой ручей примерно пол метра в глубину. Да Да Да я ездил с гудением целый год, при чём это гудение было слышно только мне, т.к. все звуки своей машины я знаю. А через год в 2015 в августе подшипники засвистели и с каждым днём всё громче и громче, при чём задний привод работал! Когда свист уже окончательно достал и появилось свободное время я их заменил. Выявить какой из подшипников свистит не возможно (или возможно но я не знаю как), поэтому я заменил сразу 2! И ещё заменил сальник.

Итак, что нам нужно для замены:
1. Подшипник муфты заднего редуктора TOYOTA COROLLA/IPSUM 26 00- 90363-95003 (БОЛЬШОЙ) (1220р.)
2. Подшипник муфты заднего редуктора TOYOTA COROLLA 00- (65*90*13) 90363-65002 (МАЛЕНЬКИЙ) (1125р.)
3. Сальник хвостовика редуктора RR TOYOTA MANY 4WD (300р.)
4. Масло в редуктор (я залил Ениос) (350р.)
5. Ключи, головки.
6. Услуги пресса на СТО (300р.)

Приступаем к работе:
1. Ставим машину на яму. Забрызгиваем ВДшкой болты, сливаем масло (там 2 пробки заливная и сливная под восьмигранник на 10).
2. Откручиваем 4 болта карданного вала. Три болта открутить легко, когда дело дойдёт до четвёртого, нужно вывесить переднее колесо и покрутить его — вал будет вращаться и верхний болт опустится и его можно будет легко выкрутить.
3. Отсоединяем карданный вал от корпуса виско муфты, отсоединяется легко.
4. Откручиваем 4 болта соединяющие корпус виско муфты и редуктор, с верхними болтами немного сложнее — неудобно крутить. Когда выкрутите болты не бойтесь что упадёт, там ещё есть 2 шпильки.
5. Снимаем корпус муфты, если снимается с трудом, то внизу корпуса муфты есть 2 риски, вставляем в них тонкое зубило и очень осторожно колотим. Внутри корпуса — чёрная муфта. КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую выбивать муфту из корпуса молотком — воспользуйтесь прессом! Вокруг фланца муфты заметите металлическое кольцо — это защита — не пытайтесь её снять, не нужно поддевать её отвёрткой — погнёте!
6. И так после того как вы сняли корпус муфты, может возникнуть 2 ситуации. 1.- это когда маленький подшипник остался на виско муфте (как у меня), 2.- когда маленький подшипник остался в редукторе (тогда нужен будет съёмник подшипников 500-700руб.
7. Везём муфту в корпусе на СТО. Там снимают маленький подшипник, потом выпресовывают из корпуса муфту, потом вытаскивают большой подшипник. Где-то читал, что большой подшипник смазывают герметиком, а потом вставляют в корпус муфты, я так делать не стал, т.к. герметика там никакого не было.
8. Всё собираем, вставляем большой подшипник в корпус муфты, чёрной стороной к валу, а коричневой к редуктору. Вставляем муфту в корпус и запресовываем. Потом запресовываем маленький (он одинаковый с двух сторон). Оба подшипника у меня были ржавые. Какой свистел не понятно — заменил оба. Свист пропал.
9. Далее из редуктора вытаскиваем 2 шайбы (обратите внимание, они стоят определённым образом)
10. Извлекаем сальник.
11. Запресовываем новый сальник (осторожно чтобы не повредить), вставляем 2 шайбы, прикручиваем корпус виско муфты, прикручиваем вал.
12. Заливаем масло в редуктор.

Кстати говоря:
1. маленький подшипник фирмы NTN (Япония) стоит 1100руб., а фирмы TOYOTA 850руб. Я поставил NTN, т.к. в наличии фирмы TOYOTA не было.
2. масло в редукторе наверное надо менять с такой же частотой как и в движке, т.к. масло было черное, а до этого я его менял год назад. К тому же стоит оно не дорого 350руб. за литр, при замене нужно 0,5 литра.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет

Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

* Верно для автомобилей отечественного производства.
С простора интернета.
Чисто для себя. Так как за пел Мост )

На автомобилях с задним и полным приводом распространенной проблемой являются посторонние звуки со стороны ведущей оси. Обычно редуктор гудит при износе зубьев главной пары или её неправильной регулировке. Проблема требует срочного устранения, так как механизм с трудом поддается ремонту. Источником аналогичного звука могут быть подшипники хвостовика, полуосей, ступицы, а также подвесной подшипник кардана.

Как определить причину гула в редукторе и как решить эту проблему – расскажем в этой статье. Подробно разберем основные симптомы неисправностей и слабые места трансмиссии конкретных моделей.

Как определить, что гудит редуктор

Как определить неполадки редуктора по звуку и вибрации: видео

Источником посторонних звуков, схожих с гулом редуктора, могут быть другие узлы трансмиссии, поэтому для начала нужно точно локализовать звук.

В числе потенциальных виновников – подшипники ступиц и полуосей, элементы карданной передачи и даже деформированные или загрязненные щитки тормозных механизмов.

Понять, что гудит именно редуктор, помогут проявляющиеся в разных режимах симптомы. Проверку узлов трансмиссии для поиска источников шума можно выполнять в движении, на яме или на подъемнике.

Инструкция по определению причины гула редуктора

В процессе диагностики следует сначала обратить внимание на колеса, подшипники ступиц, элементы карданной передачи (сам вал, шлицевое соединение, крестовины, подвесной подшипник). Представленная ниже методика позволяет определить, что воет: мост, коробка, карданная передача или другие узлы по характеру проявления шумов.

Гул в редукторе после его разборки или ремонта также может указывать на неправильную регулировку положения хвостовика относительно ведомой шестерни.

Как определить гул редуктора на примере ВАЗ: видео

Покачать колесо в вертикальной и горизонтальной плоскости: если есть люфт, то проблема в ступице.
Прослушать шумы в процессе вращения вывешенных колес, и определить, откуда они распространяются.

Как определить гудит редуктор или другой узел на примере Mercedes: видео

Вибрации являются признаком следующих неисправностей:

деформации полуосей или чулка моста; или кардана, или износ крестовин и подвесного подшипника.

Сопровождающие гул вибрации свидетельствуют о том, что проблема не в редукторе! Такой симптом возникает при осевом или радиальном биении, а в редукторе и ведомая (хвостовик) и ведущая (дифференциал) части имеют двухточечное подвешивание на небольшом расстоянии, что практически исключает такую возможность.

Причины появления гула в редукторе

Для диагностики автомобиля следует загнать смотровую яму или на подъемник. Там следует запустить мотор с вывешенными колесами, включить передачу, и определить, что именно издает нежелательные звуки. Некоторые способы проверки (о них упомянуто выше) применяются на ходу.

Начинать проверку нужно с осмотра корпуса редуктора, чулков полуосей, и замеров уровня масла. При недостаточном его уровне шум возникает не из-за износа, а потому что шестерни трутся на сухую. Если обнаружена утечка, то при своевременной реакции может помочь только замена сальников и масла.

Убедившись, что звук исходит из ГП (Главной Пары), по нему можно определять, почему гудит редуктор. Разобраться конкретнее, почему воет редуктор, установить точно, он ли это, и определить причину можно по характеру звука, а также по косвенным признакам. Характерные признаки различных его неисправностей указаны в таблице ниже.

Почему гудит редуктор: причины и описание шумов

Можно ли отремонтировать редуктор, если загудел

В большинстве случаев гул в редукторе – предвестник серьезных неисправностей. Однако некоторые проблемы можно устранить на ранней стадии, избежав дорогостоящего ремонта. Запущенные неполадки могут в конце концов привести к повреждению ведущей и ведомой шестерен, что, помимо необходимости замены главной пары, приведет к полной неподвижности автомобиля.

Первое, что нужно делать, если гудит редуктор – убедиться в отсутствии подтеков на корпусе и проверить уровень трансмиссионной жидкости. Вовремя долив масло и заменив протекающие сальники, можно избежать замены главной пары.

Убрать шумность в редукторе помогают и специальные присадки, так как они способны улучшить свойства дешевого масла и продлить ресурс деталей. Но когда редуктор гудит отчетливо, никакие средства уже не помогут. Присадки не смогут восстановить шестерни и подшипники.

Методика устранения шума редуктора определяется характером и степенью износа деталей. Для этого в большинстве случаев потребуется разборка и демонтаж узла. Дальнейшие действия зависят от результатов дефектовки:

Замена масла в заднем редукторе Subaru

Негерметичность сальника. При незначительном падении уровня масла и отсутствии металлической стружки на магнитной пробке следует заменить сальник и трансмиссионную жидкость. Исчезновение шума после этих процедур указывает на то, что проблем удалось избежать. Если редуктор гудит и после замены масла, требуется более подробная диагностика с оценкой состояния главной пары.
Раскрутилась гайка. Проверить гайку, затянуть с моментом, указанным в руководстве по ремонту вашей модели авто. Заодно проверить карданную передачу, потому что гайка часто откручивается из-за вибраций в ней. Если обнаружены утечки масла – затяжки недостаточно, нужно менять сальник хвостовика. Также заодно следует проверить подшипники, покачав хвостовик в разных направлениях – при этом не должно быть люфта. В запущенных случаях замене подлежит и втулка, которая держит натяг и правильное положение “морковки”.

Сильный износ элементов главной пары

Диагностика главной пары по пятну контакта и ее последующая настройка – сложная операция, требующая опыта. Поэтому самостоятельно ей заниматься нежелательно, лучше довериться специалистам.

Последствия гула редуктора, который не был устранен в первые 1–2 тыс. км после проявления, чаще всего необратимы. Большинство причин, из-за которых возникает интенсивный шум, свидетельствуют либо о нештатном режиме работы (без смазки, со сбитой регулировкой ГП), либо об уже имеющемся критическом износе деталей.

Даже если износилась только одна часть главной пары, детали все равно нужно менять вместе, так как устранить вой редуктора путем замены одного элемента не получится. Ведущая и ведомая шестерни подбираются друг к другу таким образом, чтобы пятно контакта было оптимальным, поэтому детали меняются только комплектом.

Слабые места редукторов на популярных авто

Некоторые модели авто больше других склонны к возникновению шумов в редукторе. В основном их причиной становится выработка главной пары и подшипников, вызванная утечкой смазки или потерей ее свойств. Распространенные причины гула редуктора на популярных автомобилях собраны в таблице ниже.

Изнашиваются подшипники хвостовика, что приводит к выработке ГП
Утечка масла через хвостовик и/или чулки

Плавно отпускать сцепление, особенно на высоких оборотах.
Проверять хвостовик на люфты каждые 5–10 тыс. км
Использовать качественное трансмиссионное масло, менять его чаще, чем предписано производителем

Утечки масла
Износ подшипников

Износ сальников приводит к утечкам масла и недостаточной смазке деталей.
Вибрации кардана также могут вызывать ослабление гайки из-за плохого контрения.

Износ подшипника ведущего вала
Выработка ГП

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что гудит редуктор?

Гул редуктора обычно не сопровождается вибрацией, появляется при разгоне и исчезает при торможении двигателем, либо наоборот появляется только при сбросе газа. По мере износа скорость, при которой проявляется звук, снижается. Достоверно определить источник шума можно только на яме или подъемнике.

Можно ли ездить с гудящим редуктором?

Ездить с гудящим редуктором чревато его необратимым износом. Чаще всего шум возникает из-за неправильного контакта зубьев ведущей и ведомой шестерен или недостатка смазки. Если причину не устранить вовремя, то главную пару придется менять в сборе.

Можно ли обойтись без ремонта, если загудел редуктор?

Обойтись без ремонта можно только в случае, если причиной шума стали утечка масла, неправильная регулировка или незначительный износ подшипников, а проблема была устранена практически сразу после появления симптомов и не привела к износу зубьев шестерен.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: