Гудит выжимной подшипник ваз 2115

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 06.08.2024

Выжимной подшипник – это один из важных компонентов в системе сцепления. Подшипник устанавливается между ведущим диском сцепления и приводным механизмом (вилкой). Основная задача подшипника равномерно передавать усилие на лепестки ведущего диска и в результате этого, ведущий и ведомый диски рассоединяются (сцепление выключается).

Подшипник вращается за счет вала КПП, а усилие на вилку передается с помощью тросика после нажатия на педаль.

В этой статье поэтапно разберем процесс замены выжимного подшипника на примере ВАЗ 2115 со снятием приводов и коробки переключения передач. На наш взгляд это самый лучший способ, так как появляется возможность обслужить коробку передач.

Признаки неисправности

Стук или свист при включении передачи - это основные признаки выхода из строя выжимного подшипника. Чаще всего водитель является причиной ускоренного износа выжимного. На ресурсе сильно сказывается привычка, держать ногу на педали. К примеру, частенько начинающие водители держат сцепление выключенным стоя на светофоре или в пробках.

Сам по себе подшипник достаточно надежен и при правильной эксплуатации ресурс достигает 150-200 тысяч километров пробега. При выходе из строя подшипника его нужно только менять, ремонту он не подлежит.

Выбор запчасти

Рекомендуем к установке подшипник от производителей Luk или SACHS. Каталожный номер Luk 500 068 10, SACHS 3151821002.

Еще понадобятся две новых ступичных гайки.

Инструменты и материалы для работы:

Ключ для колесных болтов;
Два домкрата;
Подставки под авто;
Силовой вороток;
Головка на тринадцать два;
Упоры под колеса;
Рожково-накидной ключ на десять, семнадцать (2шт), девятнадцать;
Вороток с трещоткой;
Торцевая головка на восемь, тринадцать, пятнадцать, семнадцать, девятнадцать;
Головка с профилем E12;
Удлинитель;
Крестовая и шлицевая отвертки;
Проникающая смазка;
Молоток;
Надставка;
Емкость для сбора масла;
Литиевая смазка.

Пошаговая инструкция

Установите упоры под колеса и ослабьте ступичные гайки справа и слева. Гайки под головку на тридцать два.

Перед сборкой обратите внимание на состояние корзины, диска сцепления, сальников приводов, а также тросика сцепления.

Резюмируем

Из вышесказанного можно сделать вывод, что операция по замене выжимного подшипника ВАЗ 2113-2115 не такая уж и трудоемкая, как может показаться на первый взгляд. Самое главное следовать выше представленной инструкции и владеть всеми перечисленными инструментами.

Если сомневаетесь в своих силах, то лучше доверить работу профессионалам. Цена замены выжимного подшипника ВАЗ 2113-2115 от 2000 до 3500 рублей. Цена за работу идет как за замену сцепления целиком.

Наглядно процесс замены выжимного подшипника ВАЗ 2113-2115 в этих видео :

поменял выжимной, через неделе две снова загудел. Сейчас иногда при начале движения издает какое-то жужание. От чего выжимной начинает гудеть? На что он влияет?

я не могу ответить на этот вопрос, но могу сказать вот что — у меня выжимной аж выгнуло в обратную сторону и гремел он как погремушка детская. поставил новый — через 2 недели такая же картина. на мои вопросы отвечают неоднозначно. большинство ссылается на качество запчастей, что вполне возможно в наше время. я попробовал проехать на 20 машинах 2113, 2114, 2115 и сделал для себя вывод — это болезнь. чуть слабое жужжание или шум -как кому удобнее назвать. и отсюда вывод — пока ездит — езди.

кстати, прошлый выжимной у меня разбило месяца за 3

Не мешай машине ездить. Это болезнь зубил. Вот когда совсем накроется — можно и заняться.

ооо брат!у меня с этим выжимным уже голова болит(ВАЗик 2112) короче все начилось с того когда при нажатии на педаль был странный звук а закончилось что пидаль провалилась.ехал без сципления на СТО.сняли коробку, у выжимного одно ухо оторвано, поменяли выжимной, все было хорошо 2а дня затем скрежет под пидалью, поехал опять к мастерам, лазили лазили сказали что тросик скрепит, менять отговорили.вот так и езжу по сей день и думаю что будет дальше!

У меня две недели не беспокоил, сейчас временами подвывает, но у меня на холостых звенит, если сцепление выжимаешь прекращается. Тросик скрипел месяца три, а потом порвался. Его менять очень просто и недолго, уже два раза менял… вот такие у нас запчасти продают.

я уже тоже, замена выжимного мне обошлась в две тысячи, дороговато каждые две недели менять.)

я поэтому тросик и не стал менять.поменяешь 1 раз потом постоянно менять

ИМХО Тросик всё-же лучше иногда заменить. В позапрошлые выходные оборвало его. Старый просто износился.
Но из-за 200р. мне пришлось добираться до ближайшего сервиса, "заводясь на аккумуляторе". Пока доехал — ведро пота выплеснул.

а сколько твой тросик прожил?

НЕ ФАКТ ЧТО ВЫЖИМНОЙ ИЗДАЁТ ЭТИ ЗВУКИ ЕЩЁ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОДШИПНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА!

у меня сейчас под пидалью срепит когда нажимаю и отпускаю, такое чувство что даже педаль медленее возвращаеться и подвывает что-то когда выжимаю и держу, незнаю что делать дальше, коробку опять снимать не очень хочеться.может еще кто-то что-то подскажет!

У меня была такая же проблема ток по круче, завожу движок у меня все шуршало без выжитого сцепления, выжимаю сцепление звук усиливался. Ездил я так месяца польора, работает и работает, но стало раздражать и звук увеличивался что при выжитом сцеплении что без. Купил новое сцепление и поехал в мастерскую. Вскрытие показало: выжимной накрылся, его аж шатало из стороны в сторону, разболтались и полопались все пружины на диске где находится феродо(некоторые начали вылетать), большая выборка еще и под углом на маховике и подтекал задний сальник коленчатого вала. Поменяли сальник, поставил новый маховик, и поставил полностью новое сцепление фирмы Крафт, еще и добил поменял тросик на новый. И все пропало, тишина, машинка бегает как новая, стала намного бодрей.

Вообще забей на него =)))) я два поменял а пацаны знакомые на 14 вообще раз 5 меняли, это из серии загадок автопрома. Я еще не встретил того кто эту проблему решил.

Да легко ! почему выжимной выходит из строя? потому что карзина жесткая ! Ставишь сакс и мягенько и тихенько! да и еще трос сцепления только заводской !

Да или Luk. До этого выжимной тоже гудел со страшной силой и педаль двумя ногами нажимать приходилось, поставили комплект Luk теперь все хорошо. Уже как 3тыщи всё хорошо :)

В ремонте мне помогал отец, спасибо ему огромное за это, т.к. я особо не механик, лучше в электрике разбираюсь.

Начало пошло хорошо, пришли к такому результату:

Отодвигали коробку на двух длинных болтах, болты около 20-25 см в длину. Этот спосбо очень нравится моему отцу, т.к. коробку не скидывая можно поменять и сцепу и выжимной легко меняется. Мы уже таким методом меняли когда то диск сцепления. Весьма быстро все сделали. Кстати в этот раз коробку сняли (отодвинули) и все обратно поставили за 3 часа. Работали с 09.00 до 12.10, причем особо не торопились.

Не забыли про шрусы. На фото выше видна металлическая трубка, вставленная в гнездо для шрусов.

Виновник торжества! Выжимной подшипник, я забыл сделать фото с неисправным выжимным и с рабочим. Но можно легко найти на просторах интернета фото новенького выжимного.

Пока отец ездил в магазин за новым выжимным, и еще прихватил свечи и термостат, я заглянул в нутро.

После установки новенького выжимного мы смазали графиткой "ушки" на выжимном и смазали вэдэшкой (WD-40) саму вилку выключения сцепления. Её видно на фото выше.

После я решил заняться системой охлаждения. Зимой когда то заливал типа герметик жидкий, у меня печка текла — тосол капал. Так вот, по лету тот самый герметик видимо всплыл! От перегрева авто, летом все равно жарче чем зимой, замечу что авто у меня зимой не нагревалось сильно. (Помогала картонка пред радиатором, и как оказалось термостат был не исправен, не зря я его заменил сегодня)
Расширительный бачок:

В общем я слил весь тосол из блока цилиндров и из радиатора.
Промыл расширительный бачок водой. Промыл всю систему водой. Точнее лил воду в расширительный бак и через нижнее отверстие в блоке цилиндров вода вытекала. Мини промывка…
Чистый расширительный бачок:

После промывки я начал закручивать пробку радиатора, та самая нижняя пробка через которую сливал тосол. И о БОЖЕ! Да да, пробка обламилась и осталась в радиаторе (((

Хорошо что оказался ноутбук с собой, я нашел совет что можно нагреть шлицевую отвертку, и проплавить отверткой обломок пробки, а потом выкрутить.
Но все оказалось не так просто, но все же! Спустя 3 (три) с лишним часа я выкрутил эту пробку! Нагревал отвертку зажигалкой, и кое как выкрутил…
Вот она на фото:

В итоге вставил металлическую пробку, т.к. пластиковых в магазинах не нашлось увы…
Заменил попутно свечи, заменил термостат…
Кстати педаль сцепления стала намного мягче, скорости включаются хорошо. Машина ведет себя адекватно в плане переключения передач.

На ВАЗ-2115 шумит сцепление при отпущенной педали. Выжимаешь - тишина. На холодном слышно не сильно, а когда проедешь порядком, стоит откровенный дребезг на нейтралке, и при разгоне рычит. Хотел менять выжимной подшипник. Знакомый на сервисе работает, говорит, езди, пока ездит. Самому коробку снимать боязно, и и ездить так страшновато - ведь в самый неподходящий момент крякнет. Что подскажете?

На каждой второй коробке такое.
Это может и не выжимной, а подшипник первичного вала. В общем, нормально, у меня тож шумело, даже после замены сцепления. Но негромко

качественней были раньше запчасти и агрегаты. для начала нужно определить причину шума и устранять ее. если машина на гарантии, то готовся к боданию с офицалами если не гарантийная- то ищи грамотного спеца

Да ее снимать там 30 минут с перекурами и столькоже ставить . Если на внейтралке шумит при отпущеном сцеплении ,а при езде на малых обаротах нет то это выжимной . То что ездить можно долго с таким это факт .

А он потом рассыпется, или что с ним будет?

А он потом рассыпется, или что с ним будет?
быстрее машина рассыплется. действительно, такое часто встречается..

А вы не подумали если подшипник этот выжимной заклинит и что тогда, будет при выжиме сцепления очень сильно и с большой скоростью тереть по лепесткам корзины, НУ ВЫ И СОВЕТЧИКИ.

Так что дружок если это выжимной меняй и не думай, потом дороже обойдётся.

А вы не подумали если подшипник этот выжимной заклинит и что тогда, будет при выжиме сцепления очень сильно и с большой скоростью тереть по лепесткам корзины, НУ ВЫ И СОВЕТЧИКИ.

Так что дружок если это выжимной меняй и не думай, потом дороже обойдётся.

А вы не подумали если подшипник этот выжимной заклинит и что тогда, будет при выжиме сцепления очень сильно и с большой скоростью тереть по лепесткам корзины, НУ ВЫ И СОВЕТЧИКИ.

Так что дружок если это выжимной меняй и не думай, потом дороже обойдётся.

А расскажите страшилку хотябы про один такой случай ?

Была такая ситуация на ваз 2106 хотел поменять только подшипник, так как мальца выл чё то но подумал пока погоняю и поменяю потом всё сцепление, после вытья он отработал всего 4 дня а потом как сказали на СТО хорошо что ты приехал во время иначе было бы хуже

Аааааа страшно мне стало сразу . Особенно про то что на класике мог подшибник мог заклинить и сцепление пропасть .

Можно какую нибудь ссылочку где ктолибо описывает данный случай ?

Масло в коробке в норме, светлое, без посторонних частиц. Придется заниматься сцеплением. А то я уже запланировал резину зимнюю купить. Не судьба.
Тогда вопрос не по теме: если в б\у шиповки бескамерные сунуть камеры, как они будут себя вести, походят ещё (хотя бы до весны)?

. Тогда вопрос не по теме: если в б\у шиповки бескамерные сунуть камеры, как они будут себя вести, походят ещё (хотя бы до весны)?

Тогда вопрос не по теме: если в б\у шиповки бескамерные сунуть камеры, как они будут себя вести, походят ещё (хотя бы до весны)?

А что с бескамерными ? Пробои дикии или порезы боковые ?
В бескамерные покрышки вставляют камеру в случае если нереально завулканизировать или заворить пакрышку . Но и то ненадолго . Пробои имеютсвойство расходится соответственно грыжа и пробой камеры . Лучше новую безкамерную чем старую с дырами с камерой внутри .

На одной заплата, на другой порез сбоку небольшой, но до корда, две вроде норм, но на всех мелкие трещинки. Покрышки не новые, брал б\у, и сам две зимы откатал на них.

В большинстве машин применяется сцепление, состоящее из 2 дисков. Для их разъединения при переключении передач создана выжимная муфта. При движении автомобиля она находится в состоянии покоя и включается в работу после нажатия педали сцепления. Поломка этой детали приводит к невозможности эксплуатации авто. При появлении явных признаков неисправности выжимного подшипника его необходимо заменить.

Разновидности выжимных подшипников

Выжимные муфты делятся по конструкции узлов на шариковые и роликовые и по способу передачи усилия на механические и гидравлические. В старых автомобилях (ЗАЗ, Москвич 412) использовались графитовые подшипники скольжения. В механических узлах деталь перемещается вилкой, на которую усилие от педали передается тросиком. В гидравлических муфтах в качестве рабочего тела используется специальная жидкость, педаль перемещает поршень главного цилиндра сцепления, которая передает усилие гидравлике. Последняя перемещает выжимной подшипник и выключает сцепление.

Общий принцип действия

На легковых авто применяется сцепление с диафрагменной нажимной пружиной. Она заменяет рычаги включения и цилиндрические пружины. Элемент имеет плоскую форму, в центральной части которой отштампованы лепестки. Они же одновременно служат выжимными рычагами. При нажатии на педаль вилка перемещает выжимную муфту, которая давит на пружину. Внутренняя ее часть движется вперед, пружина выгибается и наружной кромкой отводит нажимной диск, выключая сцепление.

При отпускании педали детали движутся в обратном порядке. Пружина принимает первоначальное состояние, и сцепление включается. Такое устройство дешевле, чем изделие с рычагами, и требует меньше регулировок после ремонта.

Расположение детали

Выжимной подшипник, служащий для разъединения двигателя и трансмиссии, размещается на шейке первичного вала коробки передач. При нажатии на педаль деталь свободно перемещается по валу в сторону нажимного диска сцепления.

На тыльной части подшипника расположена пружина, которая удерживает вилку и предотвращает вращение устройства. Деталь состоит из следующих элементов:

внутренней обоймы;
элементов качения (шариков или роликов);
наружного корпуса с упорным пятаком и пружиной.

Вилка входит в фонарь коробки передач и закрепляется на наружном корпусе подшипника. С другой стороны крепится тросик, передающий усилие от педали сцепления.

Возможные причины поломки

Нагрузки на выжимной подшипник возникают во время выключения сцепления. Чем больше обороты двигателя в момент переключения передачи, тем напряженнее режим его работы. Наиболее распространенными причинами выхода из строя детали являются:

Длительное удержание педали сцепления в нажатом положении. Высокая скорость вращения и большие осевые усилия от диафрагменной пружины приводят к быстрому износу элементов устройства.
Резкие включения и отключения сцепления. Характерны при агрессивном стиле вождения. На подшипнике возникают мгновенные неравномерные нагрузки, которые могут привести к выходу из строя не только вращающейся детали и нажимной вилки, но и элементов сцепления.
Некачественная регулировка хода педали или тросика. Подшипник находится в постоянном контакте с поверхностью пружины. От постоянного вращения происходит нагрев элементов качения, что приводит к быстрому износу.

Разрушение детали может произойти из-за установки изделия низкого качества или отсутствия консистентной смазки в полости выжимной муфты.

Признаки неисправностей в работе детали

Выжимная муфта может выйти из строя не только из-за неправильной эксплуатации, но и по причине естественного износа. Зная принцип работы устройства, можно по характерным симптомам определить его техническое состояние. Типичными признаками неисправности являются:

Возникновение посторонних шумов при нажатии педали сцепления. Разрушение узла сопровождается скрежетом или громким хрустом.
Заедание привода переключения передач. Иногда невозможно включить нужную скорость.
Чрезмерно свободный ход педали сцепления.
Неполное включение или отключение сцепления. Ситуация может сопровождаться неприятным запахом гари.

Дополнительными признаками поломки являются: повышенный расход топлива, перегрев двигателя, движение транспортного средства рывками. Моторесурс детали уменьшается из-за попадания пыли и грязи в подшипник, повышения температуры и отсутствия смазки.

Игнорировать признаки появления дефекта нельзя, т.к. это может привести к тяжелым последствиям во время поездки с неисправной трансмиссией.

Контрольная проверка

Диагностировать состояние выжимного устройства можно таким способом:

Запустить двигатель авто. Прослушать работу на предмет посторонних шумов. При их наличии определить место.
Выжать педаль сцепления. Если появился посторонний звук, то предстоит замена детали.

Подшипник ремонту не подлежит. Проблема решается заменой дефектной детали.

Последствия неправильного функционирования

Элемент имеет достаточную прочность, поэтому мгновенно развалиться не может. Однако тянуть с устранением дефекта не стоит, т. к. поломка приводит к перекосу дисков и неравномерному износу. В результате возникнут проблемы с трансмиссией, что негативно отразится на техническом состоянии транспортного средства.

Если деталь развалится, то водитель не сможет включить нужную передачу и тронуться с места. В случае возникновения такого дефекта при движении автомобиля в городе потребуются услуги эвакуатора.

Как самому поменять подшипник сцепления?

При замене любой детали механизма сцепления рекомендуют устанавливать новое выжимное устройство. Цена его невелика, поэтому не стоит экономить на покупке детали, даже если она не выработала положенный ресурс. Работы по замене выжимного подшипника сцепления не слишком сложны, поэтому их можно выполнить самостоятельно при наличии необходимого инструмента и некоторых навыков ремонта. Для установки новой детали нужно последовательно выполнить следующие действия:

Демонтировать коробку передач и отсоединить от муфты нажимную вилку.
Снять подшипник с первичного вала КПП.
Снять пружинный фиксатор с пятака наружного корпуса детали.
Проверить новую деталь на легкость вращения и наличие смазки.
Установить на муфту пружинный фиксатор.
Надеть узел на вал КПП.
Подсоединить вилку к пятаку и зафиксировать пружиной.
Установить на место коробку передач.

После окончания сборки при необходимости проводят регулировку привода. Для проверки работы замененного узла нужно завести двигатель и выжать сцепление. Если при этом не слышны посторонние звуки, значит, работы проведены правильно.

Замену узла на СТО следует осуществлять в случае, когда нет уверенности в ее качественном проведении операции своими руками.

Продление ресурса

Гарантийные обязательства не распространяются на рано вышедшую из строя деталь, т.к. ее износ полностью зависит от действий водителя. Однако имеется несколько рекомендаций, выполнение которых позволит продлить срок службы узла.

Для продления ресурса детали нужно:

избегать резкого трогания машины с места;
не допускать медленного отпускания педали при больших оборотах двигателя;
двигаться с полностью отпущенной педалью сцепления и не нажимать ее во время торможения;
избегать ситуаций, при которых автомобиль может буксовать.

Но основной рекомендацией является сведение к минимуму долгого удержания педали в нажатом положении. Выжимной механизм прослужит дольше, если педалью сцепления пользоваться только для переключения скорости.

Читайте также: