Гудит двигатель лада калина

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Всем привет
Собственно в чем любопытство заело от нечего делать, ни разу не видал другую калину с 1,6, нет у знакомых, интересно все движки 11183 1,6 там "дизелят"?

Вот что нашел про этот двигатель:
— Двигатель 11183 создан на базе шатунно-поршневой группы 21083, а двигатель 21114 создан на базе шатунно-поршневой группы 2110. Моторы производятся на разных технологических линиях. Еще одно отличие: на моторе 11183 применяется сцепление размерностью 190 мм с импортными накладками, а на моторе 21114 применяется сцепление размерностью 200 мм с отечественными накладками. В остальном двигатели аналогичны. Двигло 21114 отличается от 11183 тем, что на его ГБЦ предусмотрен некий наплыв + дополнительные резьбовые отверстия для крепления кондея. Чтоб добится Евро 3 нужно двухуровневый каталитический нейтрализатор + перепрошивка мозгов, доработка электрики и установка датчиков, + выпуск с катализатором.
— Здравствуйте всем! Хочу поделиться своей теорией по поводу хрюканья двигателя 11183.
Вспомним, как мы заводили холодный карбюраторный двигатель: вытягивали "подсос", т.е. прикрывали воздушную заслонку и приоткрывали дроссельную, (обогащали смесь)крутили стартер и двигатель начинал работать на примерно 2000 об/мин. А чем выше обороты, тем лучше сгорание топлива и устойчивей работа двигателя. В инжекторе никаких воздушных и дроссельных заслонок нет, всем процессом управляют форсунки при помощи контроллера, который старается поддержать обороты х.х. около 1000 об/м., а для этого старается впрыснуть побольше топлива в цилиндры (обогатить смесь) для устойчивой работы двигателя, но так, как обороты не оптимальные происходит не полное сгорание топлива и часть его догорает уже в выпускном коллекторе. А паук и нейтрализатор в Калине сделаны не из очень толстого металла, то весь этот процесс догорания мы слышим как хрюканье из бочки. Если заметили, в первый момент хрюкает равномерно, по мере прогрева хаотично, т.е. в каких то цилиндрах режим еще не устоялся, сгорание неравномерное, после прогрева не хрюкает, а немного "гнусавит", когда газуешь. В машинах, у которых нейтрализатор под днищем догорающяя смесь долетает до него уже несколько остывшей, и не издает таких звуков. Такое впечатление, что на Калине систему выпуска изначально проектировали под двиг. 1.4, а на 1.6 поставили "как всегда" что было, но она оказалась слабовата. Для того, чтобы уменьшить эффект хрюканья, мне кажется надо более тщательно подойти к регулировке параметров двигателя и зажигания (зазоры в клапанах, фазы ГРМ, зазоры в свечах, программа контроллера и т.п.), чтобы улучшить сгорание топлива в неблагоприятных условиях.

Наступили жаркие дни, очень жаркие (в Уфе асфальт пластами липнет к резине), соответственно кондиционер в машине работал (от силы пол часа, в штатном режиме), и вот я паркуюсь во дворе в предвкушении вкусного обеда и что-то завыло под капотом, в общем нашел я тень и запарковался, заглушил, заглянул под капот все на своих местах и в нормальном состоянии, но присутствует легкий запах то ли горелой резины то ли плавленного пластика, а т.к. время не ждет утопал обедать. После обеда машина как ни в чем не бывало застучала юбкой одного из поршней тарахтела как обычно, собственно на этом я и успокоился сославшись на "это просто ВАЗ"… Но недолго душа радовалась…

Вечером после рабочего дня решил я подтянуть ремень генератора ибо свистел почти при каждом включении вентилятора кондиционера, что и собственно было сделано (подтянул на пол оборота или чуть больше, проверил по этой записи в БЖ — 210 Гц, оставил так ибо свиста при включенных: дальний свет + противотуманки, кондиционер и обогрев зеркал с задним стеклом, не появился). Как мне сказали позже "добил" я этой подтяжкой генератор(((, но это еще далеко не факт.

На следующий день все утро до часов двенадцати катался на отлично (с отключенным кондиционером, возможно он и не причем) пока снова не появился тот же зловещий гул (который больше не прекратился, к сожалению), собственно именно тогда меня стали волновать эти завывания ибо первая мысль была что это завыла помпа что очень чревато если она заклинит. Что бы откинуть все сомнения и локализовать проблему скинул ремень генератора и чудо свершилось вой прекратился, попутно был вскрыт ГРМ да бы быть полностью уверенным — родной "гейтс" (а может и не родной ибо я второй хозяин) в идеальном состоянии!

Подозрение естессно после всех процедур легло на генератор, загнал машину в сервис, те сняли гену и констатировали люфт в подшипниках, далее после вскрытия обнаружилось что щеткам "приходит конец", все было заменено — подшипники из Италии, щетки наши, все дешевле чем новый генератор думал я (1000р. работа + 700 запчасти)…

Собрали в общем мы "гену", поставили на место (жаль в нашей деревне нет у меня контактов у кого есть стенд для проверки, если он вообще у нас есть), а он снова гудит((( и дальше вопросы к гуру:

1. А генератор ли это вообще?
2. Может ли гудеть муфта компрессора кондиционера (гудит что при включенном кондиционере что при выключенном)?
3. Может быть согнут ротор генератора и как я понимаю замена подшипников не поможет? (тут попутный вопрос — с какого он загнулся?)
4. Может что то еще?

З.Ы. Пробег в районе 70к по спидометру, могу сделать видео как гудит.
З.З.Ы ролик натяжителя генератора как заверил целый консилиум автомастеров (4 человека) в полном порядке!

Update:
Все решилось заменой генератора, старый задымил хорошо что не успел загореться, вердикт КЗ в обмотках.
Итого:
1000р. снять поставить первый раз + 700 за два подшипника и щетки
1000р. снять и поставить новый второй раз + 3750 сам генератор на 100А от какой-то Московской фирмы

Новичок

Пользователь

Опытный пользователь

Пользователь

Элита

A8Lexey написал:
Такого же мнения. После 16клапанного на двенадцатой брата, мой 8 клапанный грохочет как "пускач". Скорее всего дело и в конструкции мотора и в шумоизоляции салона. Хотя есть мааааленькая вероятность что после обкатки чуть-чуть станет мягче и тише работать.

Пользователь

Элита

Пользователь

Начинающий

Элита

Новичок

Чтобы принять участие в обсуждении вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2022 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
45,858,657 уникальных посетителей

Почему появляется шум в коробке передач на Лада Калина — выжимая сцепление шум исчезает

Автомобиль: Лада Калина.
Спрашивает: Макар.
Суть вопроса: беда — шум в сцеплении, что делать?

При запуске автомобиля на холодную заметен шум. По мере прогрева шум пропадает. Но если сразу выжать педаль сцепления то шум пропадает. Что это? Боюсь что могу встать на дороге. Мне сказали что это выжимной.

Особенно это заметно на холодном двигателе.

Проблема актуальна не только для Калин, но и для десятого семейства, Приор, Грант.

Причины шума в коробке передач

Убитый выжимной подшипник со следами ржавчины и без следов смазки.

Подшипник первичного вала КПП можно заменить только после демонтажа самой коробки.

Чтобы избежать лишних проблем, стоит завести привычку пару раз в год проверять уровень масла в КПП. Обратите внимание при осмотре щупа, на его целостность. Беда в том, что при включении второй передачи, неправильно вставленный щуп (криво вставлен), может тереться.

Типичная поломка вилки сцепления в месте присоединения рычага к валу.

Выжимной подшипник обычно меняется вместе с диском и корзиной сцепления.

Ресурс зависит от изначального качества детали и особенностей эксплуатации автомобиля. Если приходится часто ездить по пробкам, то вероятность выхода из строя подшипника велика.

С гудящим выжимным можно ездить довольно долго, однако в итоге подшипник всё равно рассыпется или заклинит.

Гул появляется по причине того, что подшипник вращается при запущенном моторе. Но на него не воздействуют никакие усилия. Поэтому даже незначительный люфт может стать причиной появления постороннего звука. Смазать подшипник не получится – он закрытого типа и доступ к нему проблематичен. Поможет лишь полная замена.

При выжиме сцепления на подшипник действует нагрузка, следовательно, уменьшается люфт. По этой причине звук может исчезать.

Всё, что осталось от выжимного. Кстати, этими осколками может здорово побить корзину сцепления.

Замена выжимного подшипника

Для замены выжимного подшипника, как минимум, придется запастись терпением и загнать машину на смотровую яму.

Чтобы провести замену выжимного подшипника, потребуется снять коробку передач.

Работа сложная – необходимо отсоединять кулису, демонтировать привод сцепления, стартер, крепление к кузову.

Отсоединяются приводы по очереди, при помощи любой направляющей фиксируется механизм дифференциала. После этого выкручиваются крепления КПП к блоку двигателя и осуществляется снятие коробки.

Прочее

Гудение по причине поломки подшипника на первичном валу устранить можно лишь после снятия коробки и замены элемента . Потребуется регулировка. Но на практике посторонний звук по этой причине появляется редко, чаще виной выжимной. Также гул может наблюдаться из КПП из-за низкого уровня или качества масла. В этом случае его нужно либо долить, либо заменить.

Почему шумит МКПП на авто Калина, Приора, Гранта, как устранить гул и впоследвии не допускать

Здравствуйте, дорогие друзья!

Часто на наших автомобилях Лада, таких как Приора, Гранта, Калина, можно услышать шум МКПП. Ниже я покажу, что именно шумит. Дело в том, что в этих коробках, чаще всего проблема одна и та же.

Как и быстрый износ синхронизаторов, который в первую очередь приводит к хрусту при включении второй скорости и задней передачи.

А сейчас пару слов о том, как не допустить появление шума, если на данный момент коробка исправна.

Часто, это происходит с характерным хрустом, так как их-за высоких оборотов синхронизаторы еще не успели принят нужное положение.

Сделаете так несколько несколько раз и передачи, особенно вторая, будут с хрустом включаться всегда. У данных авто, коробки передач слабые и такого обращения не выдерживают!

2. Не стоит резко включать и пониженную передачу. То есть делать это нужно не перескакивая с 5 на 2 к примеру.

Хотите притормозить двигателем, переключайте передачи последовательно, чтобы не происходило характерного удара. Это плохо влияет в первую очередь на коробку передач!

3. Не стоит держать руку на ручке КПП. Давление на рычаг приводит к износу вилки и муфты, после этого появляется люфт, передачи перестают четко включаться.

4. Многие автолюбители, слышат шум от работы выжимного подшипника. К сожалению, это проблема этих машин. А для его замены, требуется снимать коробку передач.

Чтобы ваш подшипник прослужил как можно дольше, стоит помнить, что он работает, когда вы выжимаете сцепление!

Соотвественно, не стоит долго держать его выжатым, так любят делать очень многие водители.

Включать передачу нужно непосредственно перед тем, как хотите начать движение.

Ладно, вспомнили прописные истины. Теперь покажу вам главного виновника шума от МКПП на наших Калине, Приоре, Гранте. Он на фото:

Лада калина шум в коробке при отпускании сцепления

Может это механизм регулировки троса, он под воздушным фильтром. У меня он тарахтит

это проблема подшипника первичного вала и проблему это так и не устранить, я просто забил на это, просто если сильно тарахтеть начинает то просто пережал сцепление поймал тихий треск и все 🙂

Аналогично. блин многа смысло но не +1 же ставить. Правдо появился еще какой-то шабуршащий звук на холодной машине. вообще в непонятка, лечится так же нажал отжал. как бы это подшипник не савсем того 🙁

Dimdem, идея. Если ты прав, можно проверить нажать пидаль сцепы, и нажать газ, до 2000 раскрутить тем самым отцентровать диск, не сбовляя оборотов отпустить пидаль. если станит тише, то нажать еще раз сцепу и отпустить диск дисбалансируеться и шум появиться.
Тем самым мы выявим твою идею. а там будем копать дальше
и вот что еще, тоже может идея совместная с твоей. у меня то он появился после замены именно диска, а если он просто с новья криво собран,( он же на клепках нет центров, вот дисбаланс, и первичный начинает гулять, шуметь. ( тоже что и на 10 с новой сцепой.
PS: ушол проверять, надо чтоб так побольше нороду проверили у кого есть шум. ( может и правдо шуметь еще изза износа диска( не накладок а демпфера всего))
———————————————————————————————————————
.

если это что-то со сцепой. выходит люфт в районе выжимного 🙂 точнее это скорее всего он и бухтит если это так. больше там как бы нечему. диск поджат корзиной к маховику и вроде как жестко, остается радиальное биение выжимного которое при оборотах за 800 просто центрирует.
надо книгу смотреть. конструкцию изучать. но люди говорят что очень часто подшипник на первичном обычно с большой выборкой, меняют и тишина. ненадолго 🙂

Выжимной не может бухтеть, так как он сидит на напровляшке,которая не вращается.

ну опять про выжимной,
Проверить выжимной легко, и все так делают. Он начинает шуметь только при нажатии на педаль сцепления.я же говорю я менял выжимной, дело точно не в нем, и садиться он довольнотоки плотно на направляющую.
Оставь пока выжимной в покоии, подумай что еще может быть.

Ну мне то это не интересно особо. имхо ездит — не трогай.

В данном случае скорее что-то где-то не отцентрировано. скорее всего ведомый диск ставился без центрирующей оправки в итоге биение. и вибрация. в конечном итоге с такими симптомами скорее всего придется менять маховик. ну по личному опыту. но могу просто пужать.
у меня сцепление тарахтит с самого начала, но тарахтеть меньше стало после замены сцепления 🙂 звук стал более глухим скажем так 🙂

Нет, ну это не дело совсем когда у новой машины такие вещи имеют место быть

45т.км за бортом. и она едет. звук не усиливается, бензина больше не ест. разогнал до 185. было страшно. вибрация на руле ацкая. обороты на 5к вроде. хз. кстатит 165 все ок. 170 уже не все ок. явно фенька аэродинамики.

У меня раньше до упора ехала ровно, сейчас тоже после 160-170 вибрации даже наверно биения сильные. Но у меня уже 90 000 пробег. А сейчас еще и сцепление мозги компосирует. В общем вскрытие покажет

Коробка 2181 состоит из следующих элементов:

валов первичного и вторичного;
шестеренок и муфт включения каждой скорости;
понижающего редуктора;
вилок включения передач и механизма их переключения;
датчика задней передачи, включающего соответствующий фонарь;
картера сцепления;
вместо тяги используются два троса.

Первые две передачи оснащены многоконусными синхронизаторами.

Механизм представлен следующими узлами:

актуаторами сцепления и передач;
вилкой включения сцепления;
датчиком скорости.

Включение передач осуществляется электромоторами, приводом выбора и включения передач.

Особенность АМТ состоит в электрическом приводе диска сцепления.

переключатель диапазонов коробки передач;
разъем АКП;
блок клапанов управления;
датчик числа оборотов вторичного вала (скорости автомобиля).

АКПП имеет четыре ступени, изготавливается японской компанией Jatco JF414E (AY-K3). Управление — электронное. Режим работы коробки выбирается посредством переключения рычага в нужное положение — P, R, D и N (паркинг, реверс, драйв, нейтраль).

Корпус коробки с внутренними элементами

Несмотря на то, что многие водители пользуются режимом “нейтралки” для движения накатом при длительном спуске, либо задерживают рычаг на этом положении при переключении режимов, инструкцией к АПП это делать не рекомендовано. Это связано с тем, что двигатель отсоединяется от трансмиссии в этом режиме, что позволяет транспортировать автомобиль на небольшой скорости, а движение на высоких скоростях может привести к поломке коробки, как и постоянные процессы отсоединения/присоединения двигателя к коробке.

Особенностью конструкции является уменьшенный клиренс, а также алюминиевый поддон, который закрывает двигатель. Во избежание механического повреждения поддона рекомендуется сразу после покупки автомобиля заменить его на более прочный, например, на стальной.

Почему шумит коробка

Слишком густое масло

Густота масла влияет на возникновение шумов в коробке

Между тем, слишком густое масло затрудняет работу коробки, особенно при запуске двигателя.

Низкий уровень масла

Для устранения можно попробовать долить масло в коробку. Однако проверить его уровень сложно, так как в некоторых моделях нет щупа (на 2181). Открутив пробку маслозаливной горловины, можно примерно определить достаточность масла в трансмиссии – если подтекает, то масла достаточно, если нет – то лучше долить.

В других моделях (2180, “Робот”, АКПП) уровень масла можно проверить с щупом и долить до нужной отметки, при этом только на первых двух процедура проводится на “холодную”.

Изношенные подшипники

Проверка подшипников коробки

Но на нейтралке может шуметь и выжимной подшипник. Если это так, то при выжиме педали сцепления (на МКПП) начинает стучать, греметь или появляются другие подобные звуки. При неисправности подшипника первичного вала, если выжимать педаль сцепления, шум КПП исчезает, а при движении на скорости (1 и 2 передача), то есть при увеличенных оборотах, наоборот, – шум превращается в вой.

Поврежден корпус

В масло попала грязь

Заключение

Износ подшипников первичного или вторичного валов позволит определить характерные шумы и дребезжание при нейтральном положении рычага на низких и высоких передачах.

Повреждения корпуса коробки также дают тарахтение при переключении с выпадением передач (не всегда), отсутствием масла в КПП.

Шум в АКПП может быть по причине низкого уровня масла (или плохого его качества), а также износа подшипников, из–за чего появляется люфт. Если шум появляется при непрогретой коробке на холостых оборотах, то причиной может быть заклинивание муфты генераторного шкива. Шум только на первой передаче чаще всего означает неисправность планетарной передачи. Рассыпание передачи приводит к тому, что вой коробки усиливается.

Читайте также: