Гремят колодки в суппорте нива шевроле
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Внесу свои копейки, позавчера установил пружинки от фиксаторов штоков, рубил где-то ~2 витка ( ровно по старым прикидывал, т.к. у новых заведомо большая жесткость). В процессе одну сторону пришлось переделывать, мало отрубил сначала (~1.5 витка), подклинивать начал.
С установкой конечно покипеть пришлось, после 30 минуть стараний, заточил направляющие рычагов и все за 10 минут собрал. Результатом доволен, на мелкой дроби ничего не стучит, на больших ямах, бывает, погрохивает. Сменю колодки, верну старые пружины.
Результатом доволен, на мелкой дроби ничего не стучит, на больших ямах, бывает, погрохивает. Сменю колодки, верну старые пружины. Подмигивание
Такая же проблема наблюдается.Машина на вид ухоженная,а едет-громыхает как арба! Резинки под скобы -ненадолго.Пружинки тож.(от штоков коробки не пробовал). Разобрал сегодня.На детали,называемой направляющая суппорта,дырки как вытянутый овал.Подумал,может разсверлить отверстия,забить больший болт.Направляющую можно,а вот скобы. Токарь испортил два сверла,но не смог. Теперь думаю,может разсверлить только направляющую,забить туда с натягом втулки.Или заменить направляющие на новые?(29 лет отъездили) Может кто делал?
Нез.крепление РК,РПМ,кулиса Шнива,сидушки Паджеро2,капот-"аллигатор",евроручки Приора+08 замки,Минилифт , на 29х "кордах",Гбо DJTronic, перешёл на инж!
Вынуть пальцы не смог, ибо там давно папа рассверлил и заменил на болты. Все прикипело.
Болтанка скобы суппорта лечится забиванием между ней и прижимной рамкой куска нержавейки, загнутого вокруг рамки и замятого сверху внутрь ее, чтобы не сбежала. В моем случае кусок примерно 40х70мм. Толщина 2мм. Взят из-под верстака. И не надо мне рассказывать, что это неправильно. Минимальная игра прижимной рамки на полудохлых пружинках осталась, соответственно клина не будет, да и нержавейка достаточно скользкий вариант, чтобы по нему терлась скоба. У меня вопрос закрыт.
Вчера чистили тормозные механизмы на иномарке, там ничего не гремит, но грязь постепенно накапливается, и колодки начинают хуже отходить. Вроде системы почти одинаковы, но на Ниве такого накопления грязи не видел, даже я б сказал чистота, после грязевых ванн. Так вот, может это свободное крепление (стучит, гремит, но ехать не мешает) и есть идеальная система самоочистки механизма и не надо чего-то менять, а то хуже будет?
Я против какой либо "болтанки". Считаю, что инженеры вполне продумали этот узел (вряд ли у них случайно получилось). Подпружиненная скоба имеет возможность слегка ходить. Но это - заранее заложенный зазор и заранее рассчитанная сила прижатия скобы лапкой. А любой грохот - это удар. Удар - сильно повышенный износ.
PS: Ну а грохот меня совсем достал.
Бренчание суппортов. Как от него избавиться?
Бренчание суппортов. Как от него избавиться?
Поставил пружинки из ремнабора, старые протерял. Теперь суппорта шатаются и бренчат на каждой кочке( Езжу, аки погремушка. Новые пружины такие же мягкие. Какие есть народные способы избавления?
Я под пружинки подложил гаечки маленькие, лифт сделал суппорта И ещё между супортом и тормозными колодками кусочек паронита проложил.
Поставь передние супорта от форд сиера. Я долго бился пытаясь заставить не громыхать родные тормоза и гаечки подкладывал и резинки подклеивал и скобу наваривал шлифовал. В итоге поставил супорта от сиеры и забыл про громыхание тормозов.
Шланги кислородные d=12 мм подвязываю по плоскости скобы проволокой медной, а пружинки нормальные я бы купил только что-то не попадаются
Может диаметр маленький был? Я когда пальчик в эту скобу с резинкой вставляю,всё это дело зажимаю хорошим нивовоцким ломом , иначе не моу
Конструкция прижимной планки таки-ОЙ!, ИМХО, лечится:
1. Заменой на как у меня!
2. Заменой пальцев прижимной планки на твердые от 01, также можно рассверлить отверстие до следующего диаметра и вставить более толстый палец(подбирать).
3. Пружины использовать не комплектные(они быстро теряют силу), а от фиксаторов КПП (нужно подтачить на точиле в размер).
Тоже бренчал суппорт(с рождения) ,почему то только один.Левый. Когда забренчал правый (160 тыс) Решил побороть эту фигню.И пружинки растягивал и пальцы ставил другие-без толку ,хватало ненадолго. Всё-таки выяснил причину наконец-брякают колодки в посадочных местах. Во многих авто-колодки -подпружинены.Сделал тоже самое-и забыл. Как подпружинил?.Тонким кругом прорезал металл колодки -вставил кусок пруж проволоки и всё.Правда на новых колодках -паз приходится делать по новой. Ну и ставить колодку с пружинкой-немного не удобно(внутреннюю).
Tretiy
подложи резинку (полоску грубо 30х50 из старой камеры) между скобой и суппортом. я так давно сделал и забыл об этом звоне
Видео с решением проблемы шумных и дребезжащих тормозов на Нива Шевроле:
Короткий ролик по этому поводу:
В вашем случае, тормоза Chevrolet Niva могут греметь и по другим причинам, нам будет важно в этом разобраться, поэтому если у вас есть чем дополнить этот материал, напишите об этом в комментариях ниже.
Какой бы качественной не была шумоизоляция, грохот от суппортов будет заметен отчетливо. С этой проблемой сталкиваются многие автомобилисты. Что примечательно, стук возникает только на мелких кочках. На ровном асфальте и на высокой скорости никаких посторонних звуков нет. Если вы услышали характерный звон в передней подвеске, проверьте состояние тормозных элементов. Возможно, причиной являются именно гремящие суппорта. Что делать в такой ситуации? Ответ на этот вопрос смотрите далее в нашей статье.
Ищем корень проблемы
Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.
Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.
Пластинка
Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.
Ревизия суппортов
В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.
Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.
Колодки
Если гремят суппорта, что делать? Смазка может не помочь, если колодки будут изношены существенно. По мере износа фрикционного материала, увеличивается расстояние между сопрягаемыми элементами. Даже исправная пружинка не может компенсировать этот зазор.
Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?
В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.
Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.
Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.
В заключение
Итак, мы выяснили, почему гремят колодки в суппорте и какими способами можно решить эту неисправность. Можно ли ездить с такой проблемой? Существенного вреда она не наносит. Как правило, это сказывается только на комфорте вождения.
На Шнивах и Нивах передние тормозные колодки не имеют никаких пружинок, только 2 прижимные скобы, которые держат тормозной суппорт и прижимают его к колодкам. Со временем колодки по торцам стираются или сминаются, а так же в суппортах и начинается бряканье, как будто в колёсах по ведру с болтами. Почитав на различных форумах разные способы борьбы с этим, решил собрать их все в месте (полную замену тормозов от других авто не рассматриваю) :
1) Подложить резину от камеры под прижимные скобы (помогло, но не надолго)
2) Новые пружинки и оси для прижимных скоб (с ними было тише, но изредка грохот был )
3) Расклепать края колодок, чтобы у них не возникал такой большой свободный ход. В результате тишина была, но не долго.
4) Герметик на обратную сторону колодок (хватило на 3-5 тыс.км)
5) Пружина на колодку. Пружины пригодились с не оригинального ремкомплекта суппорта, они там мягкие. Пружинки ставятся по одной на каждую колодку, направлением вверх, так как при торможении колодка будет опираться не на пружинку, а как положено. Ещё заметил что теперь на грунтовке машина сразу слушается педаль тормоза. А до этого приходилось нажимать 2 раза, наверно от бряканья суппорта и колодок вдавливались тормозные цилиндры.
Пружина смотрит в противоположную сторону от вращения колеса
На видео ниже можно посмотреть более подробно, с указанными размерами пружинок и пропилы в тормозных колодках:
Продолжаем.При замене сайлентблоков менял я и колодки.У предыдущего хозяина были подложены резиновые прокладки межу суппортом и скобой чтобы не бренчали.По моему мнению это идея не очень…так как в этом месте суппорт подвижен и резина будет мешать…ИМХО конечно, но это мое мнение.На втором суппорте внутренняя колодка была сточена в ноль а наружняя как новая…Возможно как раз таки в следствии того, что сам суппорт не двигался а давил только одну колодку цилиндрами.Может как раз таки резинки и закисшая скоба сыграли свои роли. Немного почитав решил поставить вот такие пружины(от фиксаторов передач ваз 2108).в комплекте 4 шт.-соответственно нам нужно 2 комплекта.
.Прикупил колодки передние фирмы Nippon. Почему?А все просто…вместе с колесами человек в подарок отдал комплект задних колодок именно этой фирмы))Плюс в магазине сказали что колодки неплохи.Так же приобрел комплект осей на суппорта и в процессе 1 скобу.И немного смазки для суппортов)
Начнем…домкратим, снимаем колесо, расшплинтовываем оси на суппортах, выбиваем верхнюю и снимаем верхнюю скобу.Вынимаем суппорт и старые колодки, параллельно вдавил цилиндры на суппорте.А теперь интересное…так как при замене колодок нижнюю скобу снимать не обязательно, то ось в ней закисла намертво на обоих сторонах и выбить было проблемой…самое интересное что закисло в самой скобе…одну я таки смог выбить а при попытке выбить вторую скоба лопнула((пришлось купить.
Собираем обратно.Отверстия под оси везде почистил и смазал смазкой для суппортов.Вставляем новые пружинки, ставим нижнюю скобу и забиваем ось.Ставим колодки.
Я везде где происходит движение смазал.Ну кроме конечно рабочих поверхностей колодок)))Ставим сам суппорт на место и тут началось))Надо одновременно прижать суппорт, поставить скобу с новыми пружинами и вбить ось.Кстати-ось лучше немного заострить.Вообщем дело то нехитрое, если ставить стандартные пружинки.Вообщем с помощью монтажки, молотка, ловкости рук и получаса матов таки свершилось и все на месте.
Шплинтуем оси.ставим колесо и делаем вторую сторону.Когда поедем не забываем тормоз нажать пару раз и проверить чтобы не было нежданчиков.
Что могу сказать…бренчания нет…скрипа колодок нет…откатал уже больше недели-машина тормозит изумительно.будем смотреть что там с равномерным износом колодок при таком давлении скоб под новыми пружинками.Было желание переходить на другие суппорта(Газелевские или восьмерочные), но оно пропало.Надо правда заменить диски тормозные, они стояли новые у предыдущего хозяина но их походу повело(было и осталось биение небольшое по педали тормоза).и тут есть одна проблема.стоят усиленные ступицы с двухрядным подшипником от мазды…и о чудо…чтобы махнуть диск тормозной, рассчитанный на 80т. км. надо поменять подшипник, рассчитанный на 100т. км.)))будем решать)
Рис. 8.6. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – блок цилиндров; 2 – тормозные колодки;
3 – прижимной рычаг суппорта; 4 – защитный кожух; 5 – ось прижимного рычага; 6 – направляющая колодок; 7 – суппорт тормоза; 8 – тормозной
диск; 9 – штуцера для удаления воздуха; 10 – тормозные шланги
Тормозной механизм переднего колеса (рис. 8.6) дисковый с плавающей трехпоршневой скобой. Блок цилиндров 1 закреплен в суппорте на двух направляющих и зафиксирован пружинным фиксатором.
Тормозные колодки 2 со стальными основаниями, имеющими фигурную форму, обеспечивающую их плотное прилегание к направляющей колодок. При установке колодок подпружиненные рычаги 3 прижимают суппорт 7 к торцам колодок, что обеспечивает постоянное поджатие колодок к пазам направляющей.
Тормозной диск 8 изготовлен из чугуна.
Снятие и установка суппорта переднего тормозного механизма
Суппорт переднего тормозного механизма снимают для его замены или замены рабочих цилиндров и тормозного диска.
Работу удобнее выполнять на подъемнике. Можно выполнить ее на автомобиле, установленном на опоры.
Снятие и установка показаны на примере правого суппорта, левый снимайте и устанавливайте аналогично.
1. Снимите соответствующее колесо.
2. Очистите тормозной механизм от грязи. Для облегчения разборки нанесите на места соединений пальцев с суппортом и прижимными рычагами жидкость типа WD-40.
3. Выверните два болта крепления коллектора.
Обратите внимание, под болтами установлены уплотнительные кольца. Замените сильно обжатое кольцо.
4. Выньте шплинт оси прижимного рычага.
5. Выньте ось; если она из-за коррозии сидит плотно, выбейте ее выколоткой.
6. Снимите верхний прижимной рычаг.
Обратите внимание, в гнездах направляющей под прижимным рычагом находятся две пружины, не потеряйте их.
7. Выньте и осмотрите пружины прижимного рычага. Сломанные или потерявшие упругость пружины замените.
8. Подденьте отверткой и.
9. . снимите суппорт.
10. Для обратной установки подведите нижний направляющий скос суппорта под нижний прижимной рычаг, прижмите суппорт к колодкам, установите верхний прижимной рычаг, вставьте ось рычага головкой в сторону колеса и зашплинтуйте ее.
Перед установкой оси прижимного рычага смажьте ее смазкой Литол-24 или графитной смазкой..
Левый и правый суппорты в сборе невзаимозаменяемы.
Замена тормозных колодок переднего тормозного механизма
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок – 1,5 мм. Замените колодки в следующих случаях:
– толщина накладок менее 1,5 мм;
– поверхность накладок замаслена;
– накладки непрочно соединены с основанием;
– накладки имеют глубокие борозды и сколы.
Если вы по каким-либо причинам сняли переднее колесо, проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок.
Если толщина фрикционных накладок около 2 мм, замените колодки. Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, снимите тормозные колодки и проверьте их состояние.
Вам потребуются: домкрат, противооткатные упоры, отвертка, пассатижи, выколотка, металлическая щетка, молоток.
Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.
Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.
Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих передних колес одновременно.
Недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.
2. Снимите переднее колесо.
3. Очистите тормозной механизм от грязи. Для облегчения разборки нанесите на места соединений пальцев с суппортом и прижимными рычагами жидкость типа WD-40.
6. Аккуратно подвесьте суппорт на проволоке или отведите в сторону так, чтобы он не мешал работе.
7. Извлеките из направляющей тормозные колодки.
8. Перед установкой новых тормозных колодок очистите от грязи и ржавчины пазы направляющей, аккуратно вдавите поршни как можно дальше внутрь цилиндров.
9. Установите новые тормозные колодки в пазы направляющей.
10. Установите суппорт.
11. После установки тормозных колодок нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение.
12. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы.
Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно и оцените эффективность тормозов. И старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза долго не будут максимально эффективными.
Замена рабочих цилиндров переднего тормозного механизма
Блок цилиндров переднего тормозного механизма меняют при появлении течи тормозной жидкости через уплотнительные кольца, при повреждении защитных чехлов поршней, а также при заклинивании поршней вследствие коррозии.
2. Выколоткой утопите в гнездо блока цилиндров фиксатор.
3. Удерживая выколоткой фиксатор, несильными ударами молотка через деревянный брусок сдвиньте блок цилиндров по направляющим суппорта.
4. Снимите блок цилиндров с суппорта.
5. Выньте фиксатор вместе с пружиной из блока цилиндров.
6. Устанавливайте блок цилиндров в последовательности, обратной снятию. При этом утопите фиксатор в гнездо блока цилиндров и легкими ударами молотка через деревянный брусок осаживайте блок цилиндров в суппорт до тех пор, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта.
7. Установите суппорт на автомобиль и прокачайте гидропривод тормозов.
Замена тормозного диска
При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.
Минимально допустимая толщина тормозного диска 9,5 мм. Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. Осевое биение поверхности тормозного диска не должно превышать 0,15 мм.
Заменяйте диски обоих тормозных механизмов одновременно.
3. Выверните болт крепления кожуха.
4. Отогните отверткой усик стопорной пластины верхнего и.
5. . нижнего болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку.
6. Выверните нижний (показан на фото) и верхний болты крепления направляющей колодок.
7. Снимите кожух.
8. . и направляющую колодок.
9. Отверните гайку ступицы.
10. . и снимите ступицу в сборе с тормозным диском.
11. Наверните гайки на шпильки, чтобы не испортить резьбу шпилек, и выбейте шпильки (на фото показана одна).
12. Постукивая молотком по краю ступицы.
13. . разъедините ступицу и тормозной диск.
14. Устанавливайте новый тормозной диск и снятые детали в последовательности, обратной снятию. При этом не забудьте законтрить болты крепления направляющей колодок, загнув усики стопорных пластин.
Перед установкой диска тщательно очищайте от ржавчины и окалины привалочные поверхности ступицы и диска, так как их малейшая частица, зажатая между привалочными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.
Если устанавливаете прежний диск, удалите напильником буртики на рабочих поверхностях диска, образовавшиеся в результате износа диска с обеих сторон.
Для обратной запрессовки ранее выпрессованных шпилек можно воспользоваться гайками крепления колеса. Наверните их на концы шпилек через проставки (можно использовать в качестве проставок гайки большего размера) и равномерно затягивайте крест-накрест до полной запрессовки шпилек в диск и ступицу.
Клинит суппорт на Шевроле-ниве
Тормозные суппорта для нивы замена
Обслуживание тормозных суппортов на Ниве. ВАЗ 21213.
Ремонт переднего суппорта. Ремонт суппорта своими руками
Ремонт суппорта Niva Chevrolet
Ремонт тормозного цилиндра ВАЗ 2121 часть 1
ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТОБЫ СУППОРТЫ НЕ КЛИНИЛО | Ремонт тормозного суппорта ВАЗ-2110, Приора .
Может я немного того, со стилем , тогда извиняюсь.
ИМХО всё , конечно!
Поднять его надо, а как?
Подложить можно только под верхний, чтобы убрать болтание (бряк ) суппорта или слабость пружин. (убрать зазор)
Снизу можно только либо
другой,длинее, рычаг с разборки, или может подточить ребро скобы суппорта чтоб не упиралось.
Тут тебе решать.
По бороздам.
Даж на иномарах такое иногда увидишь.
Тут 2 составляющих (ИМХО).
1. Неравномерность состава: плотность и тд;
2. Болтание колеса.
Раздвигает это колодки и в зазор попадает песок со всеми вытекающими.
Уезжаю опять, когда отвечу- не знаю.
Узел тормоза сдвиг суппорта.jpg
То есть суппорт не должен упираться в направляющую,
при торможении?
раньше чем суппорт коснется направляющей, он должен упереться в крутую плоскость рычага?
Для этого в моем случае либо: Найти более длинный рычаг, либо подпилить упор суппорта.
И доп нагрузка ляжет на вшивую ось (палец) рычага. да она перетрется за неделю
Давай тогда представим, что я вообще отпилил упор на суппорте
тогда при торможении жизнь моя и моей семьи, и возможно еще кучи народа будет отчасти держаться вот на
ЭТОМ?
ОК, если я так сделаю, то:
1) колодки начнут стираться равномернее
2) Исключу возможный стук суппорта об направляющую
НО ПОЧЕМУ колодки перестанут болтаться в направляющей?
Мы говорим- супппорт ляжет на колодки и прижмет их, НО, я на видео показывал что суппорт лег на одну из колодок, а вторую не прижал и оставил ей долю милиметра, что позволило ей ходить взад вперед в направляющей уже на 1,5 мм. Люфт образовался из за того что подработалась направляющая, и обковалась металлическая часть колодки
Получается что суппорт одновременно должен лежать на обеих колодках, при этом его вертикальная плоскость абсолютно параллельна вертикальной плоскости колодок, кроме того он должен быть апараллелен прижимной плоскости верхнего рычага и нижнего рычага. Серьезно? это же не часы ролекс
И даже если я в 10 раз мощнее пружины вставлю, он по прежнему может насмерть прижать одну колодку, а вторая останется спокойно болтаться
По отзывам- усиление пружин помогает далеко не всем,
некоторые мажут обратную сторону колодок всякой липкой дрянью, а некоторые подкладывают всякую дрянь в щели, где колодка болтается. (Куски резины, пластиковых бутылок, кусков консервных банок. Причем на шнивском форуме Десяток тем - дребезг, стук, болтание колодок. А если эта дрянь вывалится и попадет куда не надо. А мы говорим, - конструкция нормальная, сделана не очень.
Имхо там и не нужна суперточность, зазоры нужны там же грязь песок бывает, производители, допуски разные, перепады температур. НО как сделать чтоб зазоры были а дребезга не было- ответ то простой - пружинка которая присутствует в том .
или .
ином виде во всех современных дисковых тормозах. Вобщем я так и не понял нифига.
P.S допустим после дтп не дай Бог, в Ваших тормозах обнаружат куски постронних предметов, что страховая может сказать.
Или суд обяжет ренту платить пожизненную перебегавшему дорогу балбесу, опять же недай Бог. Так. мысли.
Вот что бы не говорили о конструкторах АВТОВАЗА, но в 1984 вышла Восьмерка, и на ней уже был подпружинен не только суппорт, но и колодки были с пружинками, то есть уже году примерно в 1978 до них дошло, то что не доходит пока до большого количества владельцев нив и шевинив, пытающихся гаечки и шайбочки подкладывать под пружинки рычагов, конструктивно не имеющим никакого отношения к гремящим колодкам. ИМХО
Наберите в поисковике "Замена передних колодок", и увидите, что если на колодках какогото авто нет спец пружин, значит в этой машине они на направляющей или на суппорте. B так у ВСЕХ, кроме нас. ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ УЗЕЛ?? Да ну
большого количества владельцев нив и шевинив, пытающихся гаечки и шайбочки подкладывать под пружинки рычагов, конструктивно не имеющим никакого отношения к гремящим колодкам.
Но помогает же.Я после зимы ,открыв окна,услышал ТАКУЮ ПОГРЕМУШКУ.Снял колесо и увидел: пружинки не достают(. )до направляющей и она свободно болтается.Поменял пружинки и ОК.
Ещё раз, чтобы исключить недопонимание. Я пытаюсь разобраться в сути, почему не всем ,даже на новых машинах, помогает усиление этих проклятых пружинок, а ты говоришь "а я вот поменял пружинки и ОК" так машине 15лет она любой новой детали обрадуется и будет ОК.
Кому- то молитва помогает, перекрестился и OK.
Я не против, даже рад за тебя. НО ты гарантируешь, что если я вытяну пружинки то мои колодки 100% перестанут греметь? Даже если они по размерам во всех направлениях будут друг от друга отличаться миллима на 2-3. Деньги поставишь?
КАК усовершенствовать конструкцию, так, чтобы, ни при каком пробеге, размере ни при каком возрасте они не гремели?
Читайте также: