Горит чек на волге сайбер

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет, выдал мне Сайбер первый каприз. Недели две назад поехал на работу и на повороте выруливая перед маршруткой резко дал газ в полик, после чего загорелся чек, машина нормально ехала только до 2100 оборотов, потом отсечка, сильно не крутя движок можно ездить.

Диагностика ключом выдала ошибку P 0340 - Датчик положения распредвала -неисправность цепи. Вечером поехал домой, чек сам потух. В эти выходные съездил на Байкал в Большое Голоустное (около 110 км в одну сторону) из них 70 км. гравийка местами с гребенкой. Всё было нормально, кроме пробитого острым камнем колеса. Хорошо резина Гудияр с усиленными краями колеса, на спущенном можно проехать еще 100 км по информации производителя.

Заметил что приспущено уже на месте, оказалось острым камнем насквозь пробил, воткнули заплатку в шинке.

Вернулся тоже всё гуд, а позавчера опять вылезли ошибки P 0340, и 0344 Датчик положения распредвала -прерывистый входной сигнал цепи. На форуме мужики пишут что после замены датчика все проходит. С нынешним курсом доллара ценники на запчасти вообще не радуют, оригинал Крайслер на Емексе от 4 200р., аналоги от 2 200 с большим ожиданием, дороже – быстрее. Забил номер 5093508AA на Алиэкспессе, вылез по 1 160р., отзывы из России положительные, пишут что работает нормально. Заказал пока, в среднем идет месяц.

Дома вечером скинул минусовую клемму (под капотом) вытащил воздушок с банкой и почистил датчик распредвала (см. фото), клапан PCV, дроссельную заслонку и еще пару каких то датчиков, которые доступны, и некотрые разъемы забитые грязью, чистил жидкостью для очистки карбюраторов. Клемму одел, ошибка ушла, пока вроде нормально всё, съездил вчера за грибами км. за 45 в одну сторону, чек не вылазит. Датчик придет, пусть про запас лежит, его замена это 2 болтика на 8 справа на головке блока ничего не разбирая. Скоро собираюсь заехать в сервис к корефану на Сайбере, сам просмотрю всю подвеску, надо чего не надо, пока ничего не дребезжит, не стучит, дорогу держит отлично, но все таки 7-ой год на родной подвеске.

С неделю назад лопнула вторая пластмаска на ограничителе передней пассажирской двери. Видимо ресурс по количеству открытий, задние целые, они открываются гораздо реже. Свои функции ограничитель от этого выполнять не перестал, только издает неприятный щелчок. Сделал как и на водительской, ничего не разбирая спилил пилкой по металлу часть пластмаски, а в оставшуюся через металл шуруповертом вкрутил маленький саморез по металлу. Ничего не щелкает, работает как раньше.

Возвращаясь с Байкала по гравийке (с камушками сверху) смотрю в зеркало, несется Солярис сзади, завилял и в кювет мордой. Разворачиваюсь, за рулем баба, пассажир – похмелившийся муж и сзади две дочки, все живые, нормально. Достал я трос металлический, остановили Крузака и вытянули. Я к тому, что народ ездить не умеют толком, зато все гонщики пи….ц, я ехал 60-80, быстрее машину начинает водить, почти как аквапланирование, только по камням, а она прет под сотку. Потом по обочинам перевертыши валяются. Два года назад перед нами по дороге на Байкал в сторону МРС по гравийке один Солярис вообще на крышу лёг.

Расход нынче удивляет, весной обнулил бортовой компьютер и поставил новый воздушок, сразу заметил как машина поехала. За последние 3,5 тыс. км. средний расход показывает 10.2 л. Из них километров 700 трасса, остальное город, но летом народ в отпусках, с работы и домой фактически без пробок. К зиме подскочит расход конечно. На фото режим AVG ECO L/100 это средний расход, режим ODO – пробег с последнего сброса показаний БК. Пробег сейчас около 83 900км., на 85 тыс. очередная смена масла, последний раз менял осенью на 75 тыс., получается всего 10 тыс. накатал за год.

Засёк расход у Магнума по трассе, в Энхалук нынче ездили в Бурятию, залил полный бак, через 221 милю заправился опять до полного на заправке. Вышло в пересчете 11.7 литра на 100 км, но это учитывая горный серпантин до Слюдянки и дальше с постоянным обгоном фур и ремонт дорог во многих местах. По прямой думаю в 10 бы уложился. Дожд пока стоит, ждет запчасти по подвеске, Сайбер как всегда возит.

Обстоятельства такие: едешь 60- км/ч, оборотов около 2 000 держишь, провал тяги, загорается лампочка check engine, гаснет после того как остынет движок, но не всегда. Иногда загорается при холодном запуске.
P.S. если не в ту тему засунул не серчайте, незнал куда.

Рискну предположить, что АКПП переходит в аварийный режим, только в сервис и лучше с этим не затягивать. Ошибки АКПП ключом зажигания не диагностируются.

vita911 (7.11.2010, 1:51) писал:

Это понятно что автомат не считать, но чем черт не шутит.
И если нет ошибок, то на сканер однозначно, коробка на гарантии еще в любом случае.

АКПП не причём, "чеки выдаёт" - 100% движок. Чёто с инжекцией или свечами - ИМХО, надо ошибки смареть.

Это началось после чего-то или просто так само по себе в одно прекрасное утро? Слишком мало информации чтобы диагнозы ставить, сплошная угадайка

Скорее всего какой то датчик мозги пудрит или форсунки.Только ,зачем гадать на кофейной гуще. BoBaH правильно сказал-ошибки надо посмотреть.Возможно просто на каком то из датчиков контакт отходит.

провал тяги, загорается лампочка check engine, гаснет после того как остынет движок, но не всегда. Иногда загорается при холодном запуске

если хоть раз полностью осушал бак, то походу накрывается бензонасос.
Все таки скажи ошибки какие высвечивается, делается так, три раза ключем включение/выключение зажигание и на третий оставляем его во включенном состоянии, на табло пробега будут ошибки, типа Р1523, ну а дальше тебе поможем. мне тож кадется что какойто дачтик парит мозги от перепада температуры, и насос я тоже не исключаю, т.к. когда холодный он успевает нагнетать давление, а как поработает, нагреется и начинает стравливать. кстати, есть какойто регулирующий клапан давления в рампе ещё, может он ещё быть.
ОШИБКИ В СТУДИЮ.

outsayder (7.11.2010, 16:56) писал:

могу лишь предположить.

походу накрывается бензонасос.

Дима не пугай так сразу человека. На расстоянии можно предполагать что угодно- бензонасос. датчики. форсунки. модуль зажигания. перетёрло изоляцию. окислились контакты и. далее могу продолжить.

outsayder (7.11.2010, 16:56) писал:

могу лишь предположить.
имеем данные

скорость опустим, это не важно.

vsergio (7.11.2010, 17:15) писал:

поздравляю, до 100тыс ты на нем не доездишь. уж поверь мне, один сайбер уже есть такой (служебный). не он будет заводится, ездить, но тянуть вообще не будет, будет ощущение что взади якорь кинули.

KOKA (7.11.2010, 23:37) писал:

Приветстую Сайбероводов!
7 месяцев назад стал счастливым обладателем Сайбера, проехал 15 000. До сегодняшнего утра проблем с машиной небыло никаких (только бензин заканчивался, и жидкость в стеклоомывателе).
Планировал сегодня съездить пройти плановое ТО, но был вынужден перенести.
Утром надо было ехать, завел машину с пульта. Все вроде хорошо, на улице -10, машина погрелась 10 минут и заглушилась.
Выхожу, сажусь уже в тёплую машину, завожу, обороты до 1500 затем падают до 800 (восемсот) и двигатель начинает троить, появляется ощутимая вибрация машины, соответственно руля. Несколько раз жму на "газ", на больших оборотах ведёт себя нормально. Начинаю трогаться загорается лампа "Чек", глушу, завожу, глушу, завожу двигатель вроде как раньше работать начал, только лампа так и не гаснет. Поехал (ну очень надо было. ), все вроде нормально, едет так же как раньше. Проехал 250 км все нормуль, только ЧЕК так и горит. Вернусь полюбому на ТО поеду, но сейчас то что делать? Не париться? Посмотрю как завтра заведётся. На улице опять - 10.
У кого что-то было подобное отпишитесь.

Этого бензина наливал полный бак, все было Норм, на сегодняшнее утро его оставалось 1\4, может из за мороза конденсат какой в баке появился? По дороге заправлялся на другой заправке, в итоге ЧЕК так и горит, машина едет нормально. Глушил, заводил за день раз 20, полностью остывала 1 раз. Посмотреть бы ошибку, да снег на улице, мороз, так выходить в лом. (Да ещё и не до конца понял как проверяется).

Что только ни делал и массу снимал. заведется полминуты поработает нормально и опять загорается лампочка и троит движок. позвонил в салон приехали на эвакуаторе забрали. взяли пробу бензина, а там примесь солярки. оставил машину там, сказали ремонт по гаранти, а эвакуатор и запчасти за мой счет.

Хорошо быть бандитом, когда вокруг интеллигенты А если вокруг людоеды, то бандитом быть дискомфортно.
Я на DRIVE2

Предварительный отчёт в 2х словах:

Дозвонилась в горячую линию ГАЗ (спасибо Алексей siber-man). Общалась директором пост продажного обслуживания в Н-Новгороде - Матюхиным Евгением Владимировичем и Татьяной Борновой (должность не запомнила).
Все наши проблемы решаются, такого не должно быть, во многом я оказалась права, и имею на многое право и т.п. Директор Темп-Авто Савченко Владимир Кузьмич уже в курсе, должен лично вмешаться.

СПАСИБО за помощь, за участие, за выдвинутые версии (которые оказывается муж тоже проверял/пробовал/соглашался или нет) и особенное спасибо за телефон горячей линии.

20 апреля, при помощи "тяжёлой артиллерии" автосервис признал , что АКБ - это следсвие , а не причина, что менять его было зря. Так же признали, что генератор ТОЖЕ зря меняли, т.к. он был исправен и являлся даже не следсвием, а их необразованностью.

Автосервис отказался предоставить эвакуатор. Машину гнали на дружественный сервис (по крайслерам) своими силами. Диагностику электрики, замену блока управления и пр. делали за счёт Темп-Авто.

Директор Темп-Авто Савченко Владимир Кузьмич был крайне удивлён, что оказывается мы недовольны сервисом с декабря, т.к. инженер по гарантийке Бойко Алексей ВСЕГДА отчитывался, что всё в норме. О моих мытарствах директор узнал лишь, когда ему лично позвонили из Нижнего Новгорода с требованием удовлетворить мои требования (согласно гарантийных обязательств производителя).

В результате поменяли блок управления двигателем - проблемаисчезла в ту же минуту.
заряд не выше 14.4.

на дальние расстояния (1500 км в одну сторону) машина идёт как новая.

в багажнике подкорректировали блок отвечающий за свет (как выше и подсказывали форумчане!). ошибка DECK устранена.

под капотом исправили недобросовестно изолированные проводочки сигнализации и их изоляцию - проблемы были решены в ту же минуту. Надо было отрезать лишний проводок (!), который пережимался постоянно и выдал в последствии ошибки.

Остаётся мелкий, но тошнотворный вопрос: КТО мне возместит расходы за приобретение нового АКБ? И возместят ли.

В Нижнем сказали писать им лично претензию для рассмотрения. т.к. если бы сервис среагировал своевременно на наши просьбы устранить неполадки в декабре 10г., всей этой катавасии, в том числе замены АКБ и генератора, не было бы.

У меня загоралась лампа неисправности двигателя,горела 2 дня.Проверил по диагностике(3 раза быстро повернуть ключ зажигания =считывается на табло пробега) -выдал код ошибки Р0301 (пропуск зажигания в 1 цилиндре).Проверил провод зажигания - ошибка ушла.Лампу погасил снятием клеммы на 10 минут.

Приветствую форумчан! Эээх а так день классно начинался - утром завожу, прогреваюсь, поехал, приехал, поставил, заглушил. (температура не меньше -3) После 5 часов выхожу, сажусь, прогреваю, обороты около 800 и машину затрясло (не сильно, но тресло, потом тресучка спала) и начал МИГАТЬ чек (спустя 5-7 сек после начала трясучки). Заглушил, пошел проверять навсякий случай масло (ну мало ли утекло куда и элементы механизма начали колбасить друг друга) и ремешки - масло в нужном количестве (да и новое оно, 5w40), ремешки целы. Завожу снова, через 5 минут - теперь чек просто горит после запуска, покатил домой (не более 0.6 км, 15км/ч). Что это может быть?
Понимаю без кода ошибки фиг поймешь, но только сейчас отсюда: http://forum.siber-v. -engine-ключом/ узнал как проверить без компа, а пока доступа к машине нет (стоит в гараже, сам на работе) - через пару часиков попробую ключом выявить ошибку, но может кто скажет хотя бы пока что навскидку/личный опыт, а то работать спокойно не могу - машина то почти новье (ну по сравнению с "нашими региональными" прулями с более 120 т км) и такие выкрутасы((((

Точно такая же проблема была! связана она была с тем, что когда поставил газ (осенью) бак бензина был не всегда полный а точнее четверть. После наступления холодов при заводке точно так же все было! Сначала думал газ не правильно поставили! Съездил на диагностику. Все гуд. Короче, в баке конденсат, по этому при морозе прихватывал форсунку. Лечил: Очиститель бака и форсунок в бак, Полный бак бензина выкатал. А чек снял снятием клеммы!

Хм действительно, бензобак почти пустой (литров 10-15 осталось),а машина пока что ночюет и стоит в холодном гараже, а ночью уже близко к -10. Но я на бензе гоняю ( в смысле не на газу), причем заправляюсь всегда в одном месте на полный бак 95-м. При этом утром то холоднее и ничего, а поехал на работу, встал еще под солнце где тени нет. И было это не при заводке а спустя минуты 2-3. Но блин тряску то "бензином" как объяснить. Скорей бы вечер!-хоть код узнаю м.б.
PS эту машину берегу как стеклянную и тут прямо растройство какое-то. да и впервые у меня такое, вот и места не нахожу(((

Хм действительно, бензобак почти пустой (литров 10-15 осталось). Но я на бензе гоняю, причем заправляюсь всегда в одном месте на полный бак 95-м. Но блин тряску то "бензином" как объяснить. Скорей бы вечер!-хоть код узнаю м.б.

Я же тебе написал, форсунку прихватывает с бензином идет конденсат воды который в баке. Ведь когда прогреется не трясет? У меня походу аж две прихватывало, колбасило не по детски!

Дело то в том, как я написал ранее, трясти начало ПОСЛЕ 2-3 минут, когда обороты упали ниже 1000 (у меня когда заводится 1150, через 3 сек. 1050, через 1-1.5 минуты 950, трогаться обычно начинаю после 5 минут прогрева, пока на улице еще не холодно, когда обороты 900-800). Когда повторно заводился уже не тресло - просто горит check. Что смущает - когда тресло чек мигал, а судя по руководство это хуже чем когда просто горит.
PS а каким образом очиститель "растопил" форсунку? Он на спирту чтоли, да и вообще бензин разве мерзнет?

Бензин тут ни причем, вода в баке так понятно! А очиститель как раз и вытесняет воду из бака, там не только спирт, комплексная добавка! По симптомам один в один.На прогретом не трясет, так как форсунки нормально начинают работать! Заедь в магазин, купи очиститель бака и топливной системы! залей запрвся и пусть поработает! Да, я еще и все контакты форсунок проверил, смазал спец жидкостью для контактов. У меня прошло все, почти сразу!

Хм, я ж говорю после 2-4 минут ( у меня по истечению этого времени уже прогрет см. выше по оборотам), значит НА прогретом начало трясти.Я уже можно сказать передачу втыкать хотел начать и тут.

Если ты считаешь, что в минусовой температуре за 2-3 минуты ты прогрел двигатель? Прогрел, это когда из печки теплый воздух начинает идти! и То в двигателе градусов 40 будет! Вообщем я тебе описал похожий случай!

Насчет 2-3 минут, конечно мало, но сейчас днем не минус а +3, при этом я же не совсем ДБ чтобы трогаться на 900об/мин при том что "градусник" не показывает должной температуры.
Код ошибки Р0301, бум шарить инет, с надеждой что ничего серьезного!)(
В точь точь такая ситуация (правда у меня стоя) http://forum.chrysle. showtopic=83252
Насколько понял, либо свечи, либо ВВ провода, либо катушка, либо форсунка, либо клапана, либо кольца.
Блин! Дык как же мне тогда быть??До дилера ехать км 30! Сам я жопорук так что. пЫдскажите, пЫдскажите как мне быть?Может можно доехать без еще дополнительных проблем? И вообще расскажите нубу - получается 1 цилиндр "встал"? Внутри него случаем ничего ужасаешего не сделается (ну там вбивание поршня в клапаны и т.д.)??

Езжай к диллеру, ничего не случится! Не нужно паниковать! Я же тебе говорю попробуй малой кровью, промой инжектор, посмотри свечи!

Имя: Игорь
Автомобиль: Волга Зибер МТ НВ 2010

ошибка говорит о том, что в 1-м цилиндре есть пропуски воспламенения. причин моежет быть много: свечи, ВВ провода, катушка, форсунки. начни с простого - свечи, ВВ провода.

Это я понял (благо Станислав Л выложил здесь список - спасибки ему). Но всё таки такой толчок, аж страшно (вспоминается статья про ауди а8 в журнале ЗР, тоже был толчок, потом долгие процедуры выявления, спустя 1.5 года оказалось что поршень просто вбил клапана в ГБЦ).

Чтобы быть готовым к худшему - что кромя этих мелочей так скажем может быть серьезное?
PS если всё же мне удастся побороть эту ошибку, чек сброситься сам или нужно отклемивать аккамуль?

Максим Иванов
запись закреплена

Всем привет мужики! Вопрос такой. горит чек уже месяца два пропуски зажигания в первом цилиндре. Вся электрика проверена и исправна. На днях залил 95 бенз и чек погас. двиг стал ровно работать. Что это может быть?

Максим Иванов

Максим Иванов ответил Евгению

буквально пару недель назад такая же хрень была двигатель троил сильно потом чек загорелся (пропуски зажигания в 1 цилиндре) тоже на форсунки грешил думал надо почистить, но решил сначала проверить свечки так как в багажнике лежали старые NGK и поменял одну свечку в 1ом цилиндре и залил 92 бенз и все пропало и на холостых по ровнее стала работать (свечи стояли Champion RE16MC, а до этого NGK)

Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.

Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.

1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

2. Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".

Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!

3. Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

4. Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!

5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.

Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!

Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.

Читайте также: