Горит чайник на приоре

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Важнейшую роль в конструкции автомобильных двигателей играет масляная система, на которую возлагается множество задач: снижение сопротивления трущихся деталей, отвод тепла и удаление загрязнений. Наличие масла в двигателе контролируется при помощи специального устройства — датчика давления масла. Такой элемент имеется и в конструкции автомобилей ВАЗ-2170 или Лада Приора. Очень часто автовладельцы жалуются на проблемы с этим датчиком, который имеет небольшой ресурс, и в случае его неисправности, он подлежит замене. И именно поэтому уделим особое внимание такому устройству, и выясним, где находится элемент на Приоре, как работает, симптомы его неисправности и особенности самостоятельной проверки.

Датчик давления масла на Приоре: предназначение устройства

Правильное название устройства — датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла, который играет очень важную роль в конструкции двигателя автомобиля. Чтобы понимать его предназначение, нужно знать следующее:

Масло в системе двигателя обеспечивает смазку всех подвижных и трущихся деталей. Причем это не только элементы ЦПГ (цилиндропоршневой группы), но и механизма газораспределения. В случае снижения давления масла в системе, что происходит при его утечке или выработке, детали не будут смазываться, что приведет к их ускоренному перегреву, и как следствие, выходу из строя.
Моторное масло также представляет собой охладитель, при помощи которого происходит отвод тепла от нагревающихся деталей, тем самым, исключается вероятность их перегрева. Масло циркулирует по системе двигателя, за счет чего и происходит процесс теплового обмена.
Еще одно важное предназначение масла заключается в отводе загрязнений в виде металлической пыли и стружки, образовывающиеся в процессе трения деталей. Эти загрязнения вместе с маслом стекают в поддон двигателя, и скапливаются в фильтре.

Чтобы контролировать уровень масла в двигателе, предусмотрен специальный щуп. С его помощью водитель может определить, все ли в порядке с системой смазки. И в случае обнаружения пониженного количества масла на щупе, следует незамедлительно его восполнить до оптимального уровня, и прибегнуть к поиску причины его снижения.

Проверка уровня масла в двигателе автомобиля выполняется крайне редко, и к тому же, выявить сниженное его количество во время движения невозможно. Специально для таких целей и предусмотрена индикация на панели приборов в виде красной масленки. Она загорается после включения зажигания. При запуске двигателя, когда в системе присутствует достаточное давление масла, индикация гаснет. Если в процессе движения загорается масленка, следует немедленно остановиться, и заглушить двигатель, тем самым исключив вероятность его перегрева и заклинивания.

Снижение давления масла в системе может произойти по одной из следующих основных причин:

в системе снизился уровень масла ниже минимального;
вышел из строя датчик давления масла;
повредился провод, который подключается к датчику;
загрязненность масляного фильтра;
неисправность масляного насоса.

В любом случае, продолжать движение на автомобиле можно только после устранения причины поломки. И в этом материале мы рассмотрим одну из основных причин, почему на Приоре загорается масленка — выход из строя датчика давления масла.

Разновидности датчиков давления масла

На Приоре используется электронный датчик давления масла, который еще называется аварийным. Он контролирует давление масла в системе, и в случае его снижения, подает сигнал на панель приборов, в результате чего загорается индикация в виде масленки. Такие датчики используются на всех автомобилях, и они являются обязательными.

На современных автомобилях уже не встречаются, но на ранних версиях автомобилей марки ВАЗ использовались механические датчики, которые отображали величину давления с помощью стрелочного указателя. Это позволяло водителю определять, все ли в порядке с его системой смазки двигателя.

Это интересно! Некоторые автовладельцы прибегают к установке в салоне указателя давления масла, чтобы контролировать исправность масляного насоса и системы смазки. Реализуется это путем установки в отверстие, где расположен датчик давления, раздвоителя, с помощью которого можно подключить датчик на сигнальную лампу и шланг на стрелочный указатель.

Принцип работы электронного датчика масла на Приоре

Знать принцип работы такого устройство необходимо для того, чтобы иметь возможность его проверить на исправность. Функционирует устройство достаточно просто. Для этого в его конструкции имеется мембрана 4 (рис. ниже), которая соединена с контактами 3.

Теперь непосредственно о самом принципе работы датчика:

Когда водитель включает зажигание, масляный насос не нагнетает давление масла, поэтому на приборке загорается индикация в виде масленки. Происходит это за счет того, что контакты 3 замкнуты, и на сигнальную лампу поступает питание.
Когда осуществляется запуск двигателя, через канал в датчике масло воздействует на мембрану, и толкает ее вверх, тем самым осуществляя разъединение контактов и разрыв цепи. Лампочка гаснет, и водитель может быть уверен в том, что с его системой смазки все в порядке.
Загореться индикатор на приборке при функционировании двигателя может в следующих случаях: если в системе падает давление (либо по причине низкого уровня масла, либо из-за масляного насоса) или по причине выхода из строя датчика (происходит заклинивание мембраны, которая не разъединяет контакты).

Благодаря простому принципу работы устройства, такие изделия являются достаточно надежными. Однако их эксплуатационный ресурс также зависит от качества, которое на датчиках давления масла для Приоры часто является неудовлетворительным.

Признаки неисправности датчика давления масла на Приоре и способы проверки на исправность

Характерным признаком неисправности устройства является свечение индикации в виде масленки на панели приборов при работающем двигателе. Еще может также происходить перебойное свечение индикатора при высоких оборотах коленчатого вала (свыше 2000 об/мин), что также свидетельствует о поломке изделия. Если вы проверяете с помощью щупа, что уровень масла в норме, то, скорее всего, из строя вышел ДДМ (датчик давления масла). Однако удостоверить в этом можно только после его проверки.

Проверить и убедиться в том, что причиной свечения масленки на панели приборов является ДДМ можно путем его проверочных манипуляций. Самый простой способ проверки — установить вместе штатного изделия заведомо исправный датчик. И хотя стоит он недорого, но мало кто спешит его покупать, и напрасно, ведь ДДМ на Приоре является одной из множества болезней автомобиля.

Чтобы проверить датчик масла на Приоре на исправность, необходимо демонтировать его с автомобиля. Как это сделать, и где он находится, подробно описано ниже. После снятия изделия, необходимо собрать схему, как показано на фото ниже.

Со стороны резьбы в отверстие необходимо подать сжатый воздух от компрессора. При этом лампа должна погаснуть, что свидетельствует об исправности мембраны. Если при сборке схемы лампа не будет гореть, то это может говорить о том, что мембрана заклинила в положении с незамкнутыми контактами. Убедиться в этом можно при помощи прозвонки изделия мультиметром.

Где датчик давления масла находится на Приоре

Чтобы проверить ДДМ на Приоре или заменить его, нужно разобраться с местом его расположения. Находится датчик давления масла на Приоре между корпусом воздушного фильтра и крышкой заливной горловины масла. Ниже на фото показано, где находится устройство на Приоре вблизи.

И место его расположения вдали.

Он расположен на открытом месте, и доступ к нему неограничен, что положительно влияет на процесс снятия, проверки и замены.

Какой датчик ставить на Приору, чтобы не было проблем: разновидности изделий и особенности правильного их выбора

Сразу стоит отметить, что на Приору выпускаются датчики давления масла оригинального образца, которые имеют артикул: Lada 11180-3829010-81, а также изделия фирм Pekar 11183829010 и СОАТЭ 011183829010. Их цена составляет от 150 до 400 рублей (оригинал естественно стоит около 300-400 рублей). В продаже чаще встречаются изделия производителя Pekar и СОАТЭ (китайское производство). Оригинальные датчики и китайские отличаются по конструкции, и имеют следующие особенности:

Датчики с короткой пластиковой частью — обновленные модели фирмы Pekar и СОАТЭ.
С удлиненной частью — оригинальные изделия LADA, которые устанавливаются на 16-клапанные двигатели марки 21126 (возможно и другие модели двигателей).

Ниже на фото представлены оба образца.

Это интересно! Верхняя пластиковая часть изделия может быть окрашена как в белый цвет, так и в черный, но на качество это никак не влияет. Хотя многие источники утверждают, что датчики старого и нового образца взаимозаменяемы, но это не так, поэтому перед покупкой нового изделия, уточните, какой тип устройства используется на вашем автомобиле, что зависит от типа двигателя. Изделия с укороченной частью не подходят для двигателей, где с завода стоят устройства с удлиненной верхней частью.

Кроме вышеупомянутых производителей датчиков, следует также обратить внимание на изделия бренда Автоэлектрика.

Особенности замены датчика масла на Приоре

Принцип проведения работ по замене ДДМ на Приоре достаточно простой, и не требует пояснений. Однако важно учитывать некоторые рекомендации, чтобы выполнить процедуру правильно. Для этого рассмотрим пошаговый процесс снятия и замены датчика масла на Приоре:

Подробный процесс замены на видео ниже.

Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся именно в Вашем автомобиле лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.

Что это значит? А то, что если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Если Вы в этот момент заглянете под капот и проверите уровень масла щупом, то вполне вероятно, его уже вообще не будет на щупе. Но контрольная лампа низкого давления загорается не только из-за недостатка масла, но и по иным причинам.

В любом случае — будь то лампочка давления масла или низкого уровня масла, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло у Вас в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта.

После того, как Вы остановили транспортное средство, проверьте уровень масла в моторе. Это может быть сделано с помощью щупа. Выньте масляный щуп, протрите его тканью, а затем засуньте его обратно. Если щуп сухой или уровень масла на нём ниже уровня минимальной отметки, движение лучше не продолжать. Однако, если масло всё же хоть немного достаёт до щупа, то можно доехать до ближайшего магазина, чтобы купить масло для долива. Но ехать нужно без нагрузок на двигатель.

Как узнать, какое масло нужно покупать? Вам нужно знать, какое масло Вам залили во время очередной замены моторного масла. Если это делали не Вы, и Вы понятия не имеете, что Вам залили, то, вероятно, канистру с остатком масла Вам положили в багажник — в этом случае Вам вообще не придётся никуда ехать. Либо Вы можете позвонить Вашему дилеру, который производил замену масла, чтобы узнать эту информацию.

Не забудьте после этого инцидента регулярно (раз в несколько дней) проверять уровень масла. Если масло куда-то делось однажды, то, возможно, у Вас где-то образовалась течь масла.

Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе всё в порядке, то ещё одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.

Помните, масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.

Ехал себе споклйно и вдруг загорелся индикатор низкого уровня масла оранжевого цвета. Уровень в норме, до этого не загоралась. Лампа давления масла после запуска тухнет сразу.

Чуть машина постояла, завёл, индикатор больше не загорается.

Скажите в чем проблема? Что делать?

Комментарии 15

Присоединюсь просто долей 100 грамм и наблюдай будет загораться или нет

А масло давно менялось? Такое очень часто происходит когда масло уже отработало свой ресурс и начинает пениться.

датчик у них голову парит постоянно

Машина скорее всего под уклон или не ровно стояла ну и плюс чуть маловат уровень масла, так-что ничего страшного нет, я у себя масло всегда ниже уровня держу.

Ты будеш смеяться, но на некоторых астрах н, датчика уровня масла вообще нет. Им париться вообще не нужно:), а масло просто долей, было тоже самое в прошлом году, просто долил и больше не загоралась.

У меня регулярно на трассе в одном и том же месте загорается маслёнка)))) Списываю на глюк датчика)

Можно это отнести к болячкам астры.
Я не исключение и тоже столкнулся с этой проблемой. Пробег у машины >200к. Сперва тоже сам загорался, тух. уровень при этом был в норме. А потом и вовсе стал постоянно гореть.
С заметой масла снял поддон, достал датчик, провод у него окаменел и весь потрескался, корпус треснут, вскрыл корпус, а геркон в нём разбит.
Новый датчик стоит космических денег! Решил отремонтировать сам. Купил геркон и перепаял его. Провод тоже заменил (использовал провода от старой лямбды, они теплостойкие)
Собрал, поставил, датчик заработал.

Никак не дойдут сделать у себя бж пост об этом…

Ну тема не новая!
Я когда этот желтый чайник первый раз увидел- трухнул немного. Остановился, давай мерить уровень, а его и нет: надо ждать пять минут… Завел. Все нормально. Потом прочитал, что так часто бывает. Надо держать уровень под максимум. Если не поможет, придется лезть в датчик. Он в картере. Придется снимать…

Что это означает? Масло надо поменять? Машина матери, незнаю когда она последний раз меняла масло, Хайс Региус 3RZ

Я не очень в этом разбираюсь, но посоветовал ей во первых масло поменять, правильно ли?

я бы сначала долил однако маслицо

молясь, что есчо не поздно )

ето точно для начало его долить надо а вот потом и поменять можно

нее . это кофе в акпп кончается. скажи маме пусть дольёт.
и помаду в бардачке сменить надо.

Срочно проверьте уровень масла по щупу, и с такой лампочкой нельзя ездить! (+)

А эта лампочка означает, что давление масла ниже допустимого. Причины: недостаток масла, масляный фильтр не прокачивает, маслонасосу кирдык, вкладышам хана либо просто датчик дурит..

А на практике, если эта лампочка горит постоянно, то в большинстве случаев уже поздно пить боржоми. А это означает капиталку или замену движки на контрактный.

Кстати говоря, проблемы с зарядкой на всех тех автомобилях, которые лично мне приходилось эксплуатировать, происходили крайне редко. По большей части это начиналось после отметки в 90-100 тысяч пробега. Приора тому не исключение. Если на относительно свежем автомобиле, когда новый генератор и все остальные узлы в полном порядке, эти проблемы практически исключены, то на подержанном — неисправности с зарядкой аккумулятора могут возникать довольно часто.

Почему нет зарядки аккумулятора и где ее искать?

На самом деле, причин, по которым может пропасть зарядка, великое множество. И большая их часть связана с самым главным агрегатом по этой части — генератором. Рассмотрим основные, которые наиболее часто могут произойти.

Износ щеток генератора на Приоре. Как уже говорилось выше, когда все детали еще новые и без износа, то подобных неисправностей по сути быть не может. А вот когда отметка в 90-100 тыс. км. уже преодолена, начинаются первые звонки. И наиболее частой причиной отсутствия зарядки АКБ является чрезмерный износ щеток. Решить этот вопрос легко — заменить их на новые. Цена детали в сборе составляет порядка 350 рублей.
Вторая причина тоже можно сравнить со щетками, так как именно с этой деталью они соприкасаются при работе. Это контактные кольца якоря. Стоит снять пластиковую крышку генератора, и посмотреть на места соприкосновения щеток и колец, чтобы понять, насколько сильно износились эти детали! Самостоятельно не всегда удается выполнить эту замену, но практически любой электрик сделает это за пол часа.
Выход из строя диодного моста генератора. Если даже один из диодов будет пробивать, уже будет плохая зарядка, что будет приводить к постоянному разряду АКБ. В данном случае производится замена выпрямительного блока.
Выход из строя реле регулятора — меняется в сборе со щеточным узлом, в то время как сами щетки можно заменить отдельно (опять же при помощи хорошего электрика).
Более серьезны проблемы с такими деталями, как статор, ротор, подшипники и т.д., что встречается на деле намного реже, чем приведенные выше случаи.

Симптомы пропадания зарядки аккумулятора на Приоре

Также, лампа зарядки может гореть в пол накала, что также говорит о недостаточном токе заряда. Если один из перечисленных выше симптомов имеет место быть, необходимо выполнить диагностику генератора и его деталей. При необходимости заменить их новыми. Если есть чем дополнить данную статью, можете комментировать ниже.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. При повороте ключа зажигания на приборной панели загорается целый ряд сигнальных ламп. Они сигнализируют об исправности системы и готовности двигателя к запуску.

Горит лампочка зарядки аккумулятора

На одном из таких индикаторов нанесено изображение аккумулятора. При включении зажигания он начинается подсвечиваться, а после заводки двигателя – гаснет.

Это сигнализирует о том, что на АКБ пошла зарядка. Но что делать, если этого не произошло? Почему горит лампочка зарядки аккумулятора даже после запуска?

Немного теории: схема работы

Чтобы решить существующую проблему, вы должны понимать суть взаимодействия генератора транспортного средства и источника питания (АКБ).

В процессе движения аккумулятор находится в режиме постоянной подзарядки напряжением 13,6-14,2 Вольт. С увеличением оборотов движка напряжение на выходе генератора возрастает. Но это недопустимо.

Чтобы ограничить напряжение в цепь возбуждения ротора врезается небольшое реле-регулятор. Его задача – снижение тока до нормального уровня (даже при существенном повышении числа оборотов).

Итог – поддерживание напряжения заряда АКБ на стабильном уровне. Если горит лампочка аккумулятора, то это свидетельствует об отсутствии зарядки со стороны генератора.

Как работает схема? После включения зажигания напряжение через предохранитель №10 (для ВАЗ-2107) подается на контрольную лампу заряда АКБ.

Как только частота вращения ротора возрастает, повышается и фазовое напряжение. В результате напряжение на выводах сигнальной лампочки аккумулятора выравнивается, и она гаснет. При этом идет зарядка АКБ.

Причины по которым горит лампочка зарядки аккумулятора

На самом деле причин того, что загорелась лампочка аккумулятора и не гаснет существует множество. К ним можно отнести:

Ослабление натяжения ремня на генератор, его износ или повреждение;
перегорание предохранитель или ухудшение качества контакта в разъемах монтажного блока;
поломка реле-регулятора, диодного моста, дополнительных диодов;
появление обрыва в цепи возбуждения генератора;
снижение качества контакта на клеммах АКБ или выводе генератора;
износ щеток генератора ;
отсутствие качественного контакта провода массы.

Что делать если горит лампочка зарядки аккумулятора?

В первую очередь выйдите из машины и на работающем двигателе производите замер напряжения на клеммах АКБ (зажимы ни в коем случае не снимайте).

Если зарядка идет, то напряжение должно быть на уровне 13.6-14,2 Вольт. При отсутствии заряда уровень напряжения будет намного ниже – около 12 Вольт.

Чтобы устранить проблему подготовьте следующие инструменты:

контрольную лампочку на двенадцать Вольт,
две отвертки (с плоским и крестообразным жалом),
мультиметр,
пассатижи,
ножик,
для зачистки контактов используйте наждачную бумагу.

Итак, приступим:

1. Показания бортового вольтметра свидетельствуют о наличии заряда, сигнальная лампа заряда на приборной панели не горит, на клеммах аккумулятора около 12 Вольт, а сам АКБ почти разряжен.

2. Вольтметр на приборной панели и лампа показывают наличие заряда, но АКБ разрядился.

Напряжение на аккумуляторе при этом нормальное (около 14 Вольт). Включение нагрузки (к примеру, фар) приводит к смещению стрелки заряда в крайнее левое положение.

Основная причина – слабое натяжение ремня на шкиве генератора ( натяните ремень , а в случае его повреждения – замените).

К такой проблеме может привести и пробой одного из диодов, а также обрыв фазной обмотки статора. Отключите зажигание и проверьте диоды мультиметром. В случае пробоя замените их.

Проверьте щетки генератора. Для этого достаньте их и измерьте длину. Если она меньше пяти миллиметров, то щетки лучше заменить.

3. При повороте ключа в замке зажигания сигнальная лампа заряда не горит, датчик заряда не срабатывает, зарядки на АКБ нет. Причина – перегорание предохранителя.

Его обозначение – F10, номинал – 10 Ампер. В случае если установка нового предохранителя не дала результатов, то причину нужно искать в реле зажигания или самом замке.

4. После включения зажигания заряда нет, все приборы работают, сигнальная лампа контроля не загорается.

Второй вариант – плохой контакт в разъеме. Если после зачистки результата нет, то существует риск перегорания самой лампы.

5. При повороте ключа в замке зажигания лампа заряда горит, а после заводки продолжает свиться. При этом зарядки нет или появляется периодически. Причина – недостаточный контакт провода на разъеме с приборной панелью (он может окислиться).

Напоследок проверьте реле-регулятор. Для этого на его контакты подайте напряжение с АКБ. Если на щетках есть 12 Вольт, то реле исправно. Если нет, то устройство подлежит замене.

Если у вас появились проблемы с зарядкой АКБ (не гаснет сигнальная лампа или не загорается вовсе), то проверяйте все версии.

Но, как правило, проблема всегда на поверхности, а причина – плохой контакт, перегоревшая лампочка или неисправное реле-регулятор. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

На автомобилях отечественного производства приборная панель недостаточно информативна. Однако на ней есть все основные индикаторы работы главных узлов и систем транспортного средства. Иногда случается ситуация, когда что-то выходит из строя, но определить неисправность в начальной стадии бывает невозможно.

Из данной статьи вы узнаете, почему постоянно горит лампа зарядки АКБ или появляется слабая индикация. Почему так происходит и что делать, читайте далее.

Основное назначение сигнальной лампы АКБ

Рассматриваемый индикатор предназначен для того, чтобы водитель знал, происходит ли зарядка батареи или вся электросеть питается напрямую от АКБ во время движения.

При включении зажигания все сигнальные лампы зажигаются, во время запуска ДВС все индикаторы должны погаснуть. В таком случае система зарядки аккумулятора исправна и беспокоиться не о чем.

В ином случае, если лампа АКБ все же горит, тогда следует искать неисправность.

Горит лампа аккумулятора – о чем это говорит

Причиной тому, что во время работы двигателя загорается сигнальная лампа аккумулятора, может быть только одна – это отсутствие подачи напряжения от генератора или его величина недостаточна.

Основные неисправности, которые приводят к этому:

Перед тем как начать поиск неисправности, обратите внимание на то, почему горит лампа. Если напряжение на АКБ вообще не поступает – тогда лампа горит правильно. В иной ситуации работа сигнального индикатора при наличии зарядки значительно усложняет проблему.

В первую очередь определите, есть ли напряжение на аккумуляторе. Для этого возьмите вольтметр (мультиметр), заведите мотор и замерьте необходимую характеристику на клеммах АКБ.

Если все находится в исправном состоянии, вы увидите показатели в диапазоне от 13,6 до 14,2 В. В таком случае зарядка аккумулятора происходит должным образом. Если полученные результаты значительно отличаются от нормальных, тогда в системе есть какая-то поломка.

Плохой контакт на клеммах аккумулятора

Проверьте состояние выводов АКБ и контактных проводов батареи. Нередки случаи, когда в этих местах происходит окисление и соприкосновение значительно ослабевает. Когда загорается лампа и зарядка есть, именно это может стать причиной.

В таком случае генератор работает нормально, напряжение поступает к АКБ, но ослабевает из-за недостаточного контакта. Следствием этого и загорается сигнальная лампа на приборной панели. Как правило, индикация горит тускло.

Для устранения проблемы нужно зачистить клеммы и контактные выводы. Дополнительно обработайте эти элементы водоотталкивающим средством.

Неисправности диодного моста

Электрическая схема предназначена для конвертации переменного напряжения в постоянное. Если происходит пробой хотя бы одного из диодов, функциональный узел перестает выполнять свои обязанности. Следствием этого происходит подача напряжения, которое не соответствует необходимым показателям.

Выпрямитель нужно проверять тогда, когда лампочка зарядки АКБ горит, но зарядка есть.

Определить поломку можно посредством использования мультиметра. Возьмите тестер и подключите красный щуп к плюсу моста, а черный к одному из контактов с маркировкой АС.

Пропускное напряжение для диодов (кремниевых) составляет от 400 до 1000 мВ. Если тестер показывает иные значения, тогда мост нужно менять. Ремонту такой узел не поддается.

Выход из строя предохранителя

Электрическая схема зарядки АКБ защищается предохранителем. Располагается этот элемент в монтажном блоке автомобиля и маркируется как F10. Однако перед тем как проверять наличие неисправности в этом месте, лучше предварительно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в котором вы узнаете точное обозначение необходимого элемента.

При выходе из строя предохранителя зарядка на батарею вообще не поступает. Однако бывают случаи, когда сигнальная лампа загорается, а зарядка есть.

Проверить элемент можно при помощи тестера (деталь извлекается из монтажного блока). Если мультиметр покажет, что предохранитель непригоден, все что нужно сделать – это заменить его.

Поломки реле-регулятора

Неисправность реле-регулятора – это еще одна причина, почему загорается лампочка зарядки АКБ. Этот узел ответственен за включение/выключение сигнального индикатора.

Принцип работы устройства следующий: во время включения зажигания через его замкнутые контакты проходит ток, который идет от батареи и подпитывает индикаторные сигналы. Когда запускается ДВС, начинает работать генератор, который подает на реле уже выпрямленное напряжение и контакты узла размыкаются. В это время лампочка должна погаснуть.

Проверить деталь можно самостоятельно. Отключите от него оба провода и замкните между собой. Заведите мотор и посмотрите на приборную панель. Если индикация отсутствует – нужно поменять реле.

Полезные рекомендации

Чтобы ваш автомобиль не испытывал проблем с зарядкой батареи, воспользуйтесь следующими советами:

Не игнорируйте сигналы приборной панели автомобиля. В таком случае вы сможете решить проблему на начальной стадии ее развития.
Регулярно осматривайте ремень генератора. От него напрямую зависит правильная работа всей электрики на борту. При наличии дефектов как можно скорее проводите его замену.
Проверяйте напряжение от генератора на аккумулятор. Если заметили несоответствие – диагностируйте бортовую сеть.
Периодически обращайте внимание на состояние клемм АКБ. Если заметили окисление – устраняйте этот дефект. Их можно обработать при помощи WD-40.
Изолируйте генератор и аккумулятор от попадания воды, чтобы не случилось короткого замыкания. Мойку двигателя доверяйте профессионалам.
В ремонте схемы зарядки аккумулятора не используйте дешевые запчасти.

Подводя итог, отметим, что аккумулятор – это наиболее важный элемент в электросети автомобиля. Поэтому следует производить своевременное обслуживание цепи зарядки и по необходимости менять необходимые детали. В таком случае вы обеспечите надлежащую систему работы. В статье мы рассказали вам об основных неисправностях, от которых может загореться лампа зарядки АКБ и что с этим делать. Надеемся, наши рекомендации помогут вам в решении рассматриваемой проблемы.

Загорание лампы давления масла во время движения автомобиля или во время работы двигателя на холостых должно тревожить любого водителя.

До запуска двигателя, после поворота ключа зажигания эта контролька горит всегда, указывая на то, что давления в системе нет. Но после пуска мотора она должна погаснуть и больше не загораться, пока силовой агрегат не будет остановлен.

Работа контрольного датчика довольно проста – пока давления в системе нет, он замыкает контакты, отчего лампа горит.

После запуска мотора и повышения давления до определенного уровня, контакты размыкаются, и лампа гаснет. У полностью исправного двигателя она тухнет не позже чем через 1-2 секунды после запуска.

Причины загорания лампы

Некоторые водители на свет лампочки давления масла не обращают никакого внимания, даже если она горит постоянно и поступают они очень беспечно. Ведь проблемы системой смазки самые опасные для двигателя, поскольку они могут нанести сильнейший вред мотору и привести к капитальному ремонту.

Опытные владельцы очень серьезно относятся к загоранию контрольки давления масла.

Восстановить силовую установку после такого не только сложно, но еще и обойдется в значительные затраты.

Причин загорания контрольной лампы несколько, но в любом случае необходимо сразу же принимать меры.

Важно сразу же заглушить мотор и не запускать его до выяснения причин возникшей ситуации.

А причин может быть несколько:

Важно понимать, что мигание лампы на панели приборов при запуске мотора с интервалом до 3 секунд с последующим прекращением ее горения, не считается неисправностью. Просто давление в системе создается насосом не равномерно и постепенно – прямо пропорционально увеличению оборотов двигателя.

Если же лампа мигает продолжительное время или совсем не гаснет, тогда нужно сразу же заглушить мотор.

Первое, что важно сделать:

Проверить уровень масла в картере двигателя;
Если уровень ниже нормы, то осмотром машины нужно выявить возможные места подтекания;
Если их нет, долейте масло до уровня и попробуйте снова завести авто;
Если уровень в норме, обратите внимание на погодные условия, если на улице сильный мороз, то в картере масло сильно густеет, особенно минеральное, и насосу на его прокачку потребуется больше времени. Тут важно понимать, что когда масло густое, то под давлением оно все равно поступает к деталям цилиндра-поршневой группы, просто ему нужно больше времени, чтобы добраться до датчика давления.
В иных случаях потребуется более глубокая диагностика проблемы.

При проверке уровня обратите внимание на состояние масла. Если оно сильно поменяло свой цвет и вспенено, имеет не характерный запах, слишком жидкое, значит в него скорее всего попало или топливо, или тосол.

Происходит это по разным причинам, чаще из-за прогорания прокладки ГБЦ и сильного износа деталей цилиндра-поршневой группы. Реже – из-за трещин в блоке цилиндров или головке блока. В данной ситуации нужно срочно промыть систему и заменить масло.

Косвенные признаки снижения давления масла.

Если не тухнет лампа давления масла ни на холодном ни на прогретом двигателе на холостых оборотах обратите внимание на цвет дыма из выхлопной трубы. Он может быть белым, черным, сизым или синим.

Последние цвета указывают на сильный износ ЦПГ двигателя. При этом наблюдается сильный расход масла, так как оно в горячем состоянии становиться более жидкой субстанцией и свободно проходит через щели в изношенных деталях (поршневые кольца, вкладыши колен вала и т.д.).

При этом следует заметить при каких условиях контролька подала сигнал ведь она может гореть только на холостом ходу, а при повышении оборотов сразу же гаснуть.

Лампа может мигать или же светиться постоянно на всех режимах. Это может подсказать, где искать причину.

Итак, одной из самых распространенных причин подачи сигнала от датчика давления – недостаточное количество масла в двигателе. Обычно это проявляется светом лампы на холостом ходу.

Из-за малых оборотов мотора насос просто не способен подать масло ко всем трущимся поверхностям из-за его недостатка.

При повышении оборотов и по мере прогрева смазочного материала, оно начинает быстрее циркулировать, и давление в системе повышается, на что реагирует датчик, и лампа гаснет.

Поэтому при загорании конрольки давления масла в первую очередь останавливаем двигатель, осматриваем его на наличие подтеков смазочного материала, ждем некоторое время, чтобы смазка стекла в поддон (как правило 2 минуты), а после замеряем уровень.

При необходимости доводим количество масла до уровня, а затем запускаем двигатель и убеждаемся, что контролька гаснет.

Если под рукой жидкости для доливки нет, авто эксплуатировать ни в коем случае нельзя.

Простейший способ его проверки – это резкое поднятие оборотов сначало до 1100 — 1200 об/мин, а затем до 4-5 тыс., при этом количество смазочного материала должно быть в норме.

Если при таких оборотах лампа не гаснет, проблема решается заменой контрольного датчика.

Проверку давления в системе и правильность показания датчика можно осуществить с помощью манометра. Для этого выкручивается датчик и на его место устанавливается прибор.

Важно понимать, что для определенной марки авто показатели давления на холостых оборотах могут отличатся, но в среднем они следующие — не менее 0.4 – 0.8 кгс/см 2 при 800 — 900 об/мин. Часто берут средний показатели – 0.5, 0.6 кгс/см 2 .

Также обратите внимание на сам датчик, он не должен быть грязным.

Вовремя замены масла в двигателе параллельно меняется и фильтр. Важно, перед его установкой залить в него немного свежего масла. Если это не сделать, то при первом запуске мотора рабочая жидкость будет долго заполнять пустые каналы в системе включая и полости фильтра. Как правило, на это уходит от 10 до 20 секунд. Лампа в это время будет гореть и это не считается неисправностью. Заполняя фильтр, мы уменьшаем это время.

Лампа может загораться и при использовании поддельного масляного фильтра.

В поддельных фильтрах часто смазочный материал не остается, а полностью стекает в поддон. Из-за этого насосу требуется больше времени, чтобы нагнать давление. Устраняется такая проблема обычной заменой фильтра на качественный.

Масляный насос, редукционный клапан.

Причина загорания контрольной лампы, отвечающей за систему смазки, может крыться в самом масляном насосе.

На авто применяются насосы шестеренчатого типа, и, если зубья какой-либо шестерни повреждены – он не сможет закачивать масло в систему.

Повреждение привода данного узла приводит к нарушению его и работы, и как следствие – всей системы в целом.

Редукционный клапан насоса, предотвращающий повышение давления в системе выше нормы, запросто может являться причиной загорания контрольной лампы.

Суть его работы такова – пока давление в системе находиться в допустимых пределах, он закрыт. При повышении же выше определенного значения клапан открывается, перепуская часть смазки сразу в поддон, и давление падает.

Но если из-за сора шток данного элемента заклинит в открытом положении, масло будет постоянно стекать, и насос не сможет обеспечить необходимое давление в магистралях.

Устраняется все это разборкой двигателя, снятием насоса, промывкой и заменой изношенных элементов или узла в сборе.

Маслозаборник, масляные каналы.

Маслозаборник, сетка которого забита грязью и отложениями, – еще один элемент, способный сказаться на давлении в системе. Загрязнение значительно уменьшает пропускную способность заборника, из-за чего в насос поступает недостаточное количество жидкости.

Промывка сетки обычно позволяет полностью устранить неисправность.

Самые неприятные причины, из-за которых происходит загорание контрольки – пробой поддона или корпуса фильтра. В результате этого масло очень быстро вытекает из двигателя, и каждая лишняя минута работы мотора наносит огромный вред.

Не стоит сбрасывать со счетов и такую причину, как загрязненность масляных магистралей. Несвоевременная замена смазочного материала и длительная эксплуатация двигателя на отработавшей ресурс смазке приводит к появлению отложений в каналах, которые затрудняют циркуляцию масла.

Как правило, определить насколько масло отработало свой ресурс можно по степени его почернения, про это мы писали выше. Устраняется данная причина путем промывки и раскоксовки мотора.

Само масло тоже может создать проблему. Использование некачественной смазки, не обладающей необходимой вязкостью (оно является очень жидким), приводит к тому, что насос не успевает нагнетать его в необходимом для создания давления количестве.

Поэтому важно использовать те смазочные материалы, которые рекомендованы автопроизводителем.

Особые неисправности двигателей ВАЗ

Эти проблемы являются общими практически для всех типов двигателей, применяемых на автомобилях, в том числе и отечественных.

Но есть и специфические неисправности, которые встречаются только на определенных авто.

На классических моделях ВАЗ-2106, 2107 привод насоса выполняется от цепи ГРМ посредством приводной шестерни и приводного валика.

Частой проблемой в нарушении работы системы смазки становиться износ зубчатого сектора на шестерне или валике. Замена этих элементов позволяет избавиться от проблем.

Что касается современных авто, начиная от ВАЗ-2108 и до ВАЗ-2115, то у них привод насоса прямой, от шестерни коленчатого вала.

Отсутствие промежуточных элементов в конструкции повысило надежность привода, поэтому проблемы, возникающие в двигателях классических ВАЗов, на современных авто не встречаются.

Давление в системе смазки отечественных и зарубежных автомобилях

Для каждой модели авто характерно свое давление в системе смазки. Ниже приведены некоторые примеры:

ВАЗ 2106 – на холостых оборотах 0.2 кгс/см 2 . При 4500 об/мин — 4.5 кгс/см 2 ;
16 клапанные ВАЗ 2109 и Приора – на холостых 0.1 кгс/см 2 . При 5000 об/мин – 6 – 6.4 кгс/см 2 ;
На автомобилях с двигателем ЗМЗ 405 – холостые обороты 0.4 кгс/см 2 . При нагрузках – от 2 кгс/см 2 и более;
8 клапанный Рено Логан – при холостых 0.3 и при 5000 об/мин 4 – 4.6 кгс/см 2 соответственно.
Мерседес Вито с дизельным двигателем на 2.2 литра – на холостых – 0.3 кгс/см 2 , под нагрузкой от 3 и выше.
Шевроле Лачетти 1.4 – холостые – 0.6 кгс/см 2 , при 3000 об/мин – от 3 и выше.

Что может произойти, если игнорировать проблему

Важно понимать, что масло, помимо своей главной задачи, еще играет и роль охладителя поверхностей деталей. А в нагретом состоянии они быстрее изнашиваются и выходят из строя. Особенно если это происходит при масляном голодании и под нагрузкой.

Поэтому продолжительное, не характерное для обычной ситуации, горение лампы давления масла не должно игнорироваться иначе это может привести к заклиниванию волов КШМ и ГРМ, поршней, выходу из строя турбокомпрессора, образованию задиров на деталях, к стуку гидрокомпенсаторов, и другим поломкам, которые приведут к дорогому капитальному ремонту движителя.

Итоги

Напоследок отметим, что искать причину загорания контрольной лампы давления масла лучше начинать с простого – проверки наличия подтеков и уровня масла.

Затем проверяется сам датчик и фильтр. После этого можно воспользоваться манометром, чтобы определить реальное давление в системе, причем это может дать подсказку, где искать проблему.

К примеру, если даже при средних и высоких оборотах значение на манометре не повышается, то, скорее всего, заклинил редукционный клапан.

Снимать поддон, чтобы добраться до маслозаборника, насоса и редукционного клапана необходимо в последнюю очередь.

Чаще всего неисправности печки на Приоре связаны с проблемами в электрике, в системе охлаждения силового агрегата, механическими поломками, загрязнением радиатора / патрубков, выходом из строя управляющего блока / датчика температуры и других проблем.

Ниже рассмотрим главные причины неисправности и разберем, как правильно действовать для разрешения текущей ситуации.

Основные элементы печки

Конструктивно печка Лады Приоры похожа на устройство, установленное в ВАЗ 2110, выделим ее особенности в механической и электрической части.

Моторедуктор распределения воздуха. Обеспечивает распределение потока воздуха в разные участки в зависимости от выставленного режима.
Температурный датчик. Закреплен в потолочной области для максимально точного контроля температуры.
Резистор (добавочный, дополнительный). От него зависит скорость вращения печного вентилятора. Зафиксирован в подкапотном пространстве.
Контроллер / блок управления отопительным устройством. Здесь автовладелец задает параметры работы устройства.
Электрический вентилятор. Расположен в подкапотном пространстве.
Печной радиатор (находится внутри отопительного устройства).
Моторедуктор отопительной заслонки. Перенаправляет потоки воздуха в салоне.

Принцип работы

Воздушный поток от отопителя направляется в распределитель, где с учетом позиции заслонок и направляет воздух.

Автовладельцам доступен выбор одного из трех положений:

Обогрев / обдув ветрового стекла.
Вентиляция.
Направление потока в ноги людям на заднем диване или передних креслах.

Допускается выбор промежуточного положения заслонок, к примеру, для направления воздуха на стекла и вентиляции.

Позиция заслонок меняется самостоятельно с помощью перемещения ручки на панели главного дефлектора. При включении обдува / обогрева воздушный поток направляется через каналы к нужным участкам.

Каждый из таких каналов размещен по отдельности, что исключает смешивание разных воздушных потоков.

В них ставятся специальные конструкции, распределяющие поток в необходимом направлении. Вносить изменения здесь не получится.

При выборе режима вентиляции воздушный поток направляется в вентиляционный канал, объединенный с главным и боковыми дефлекторами. Распределение воздуха по бокам происходит, благодаря специальному спойлеру.

При выборе опции обогрева ног воздушный поток направляется в нижнюю часть через канал, который открывается специальной заслонкой. Далее нагретый воздух идет к ногам водителя и пассажиров.

В электрической части печка Приоры работает по следующему алгоритму:

Датчик температуры, находящийся в салонной части, подает сигнал блоку управления.
При наличии разницы между установленной и реальной температурой контроллер подает команду на моторедуктор.
Последний закрывает или открывает заслонку печки для подачи необходимого воздуха (охлажденного, нагретого).
После выбора скорости вентилятора блок управления отправляет команду на резистор в двигательной части. Для установки максимальной скорости сопротивление вообще не задействуется.

Далее водитель управляет печкой Приора, выбирая нужное значение и направление воздушного потока.

Принципиальная схема работы системы охлаждения Лада Приора.

Конструктивные недоработки

У печки Лада Приора выделяется ряд недостатков конструкции, которые проявляют себя уже в процессе эксплуатации.

Выделим основные моменты:

Воздух к боковым дефлекторам подается в любом из положений заслонки. По этой причине в ногах воздуха может быть недостаточно.
Наличие дополнительных отверстий и недостаточное качество уплотнений при соединении трубопроводов ведет к ухудшению потока.
Плохое сглаживание каналов ведет к появлению чрезмерной шумности в воздухопроводах.

В остальном конструкция печки Приоры хорошо продумана и редко вызывает нарекания пользователей. Исключением являются те случаи, когда устройство перестает выполнять возложенные на него функции.

К примеру, распространенная проблема, когда печка постоянно гоняет холодный воздух. В таком случае причиной неисправности является заслонка или радиатор.

Начальная диагностика

Перед выполнением более серьезных шагов необходимо провести предварительную диагностику.

Сделайте следующие шаги:

Проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке расширителя. Уровень ОЖ должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Если антифриз постоянно уходит, проверьте систему на факт герметичности. Осмотрите патрубки и подтяните хомуты. Убедитесь, что не увеличился уровень масла в картере двигателя по причине попадания в нее через прокладку блока цилиндров антифриза.
Запустите мотор и дождитесь, пока он достигнет оптимальной температуры.
Пощупайте термостат. Посмотрите на толстые трубки, которые направляются от него к радиатору машины.
Убедитесь, что после прогрева мотора верхний патрубок нагревается. Если он холодный, значит, причиной является поломка термостата. В таком случае не обойтись без замены устройства. Второе объяснение, почему печка работает некорректно — поломка крышки расширительного бачка. Поставьте новую и снова проверьте как работает система обогрева.
Проверьте систему охлаждения (отопления) на факт наличия воздуха. Сразу отметим, что в Приоре появление воздушной пробки возможно только при разгерметизации или не правильной заливке антифриза. Для устранения проблемы прогрейте авто, включите печку на обогрев по максимуму, поднимитесь передними колесами на небольшую горку и периодически жмите на газ. Крышку расширительного бачка предварительно снимите. В таком режиме дайте поработать мотору 5-10 минут.
Обратите внимание на работу вентилятора. Если он плохо гонит воздух, снимите салонный фильтр и убедитесь, что он не загрязнен. При наличии таких подозрений замените девайс.

Холодный радиатор отопителя (печка не греет)

В водительской практике распространена ситуация, когда печка Приоры вместо горячего гонит холодный воздух.

Выделим главные причины такой ситуации:

Поломка в системе охлаждения мотора. Печной радиатор холодный и не отдает тепло. Для проверки прикоснитесь к трубкам отопителя, которые должны быть горячими. Объяснением неисправности может быть сам радиатор, к примеру, из-за того, что он забит и не пропускает антифриз.
Загрязненный салонный фильтр. Для проверки версии демонтируйте узел и проверьте, функционирует печка или нет.
Вышел из строя моторедуктор.
Клин или повреждение заслонки.
Выход из строя контроллера отопительного устройства.
Поломка температурного датчика, установленного в салоне машины. Для проверки такой версии отключите его на некоторое время, а после снова проверьте работу.

При длительной эксплуатации транспортного средства в блоке двигателя, на патрубках собирается грязь, которая в дальнейшем разносится по системе забивая тем самым соты радиатора. Не исключением является и печной радиатор, который также загрязняется и начинает хуже работать.

В такой ситуации сделайте следующее:

Не работает вентилятор

Если во время проверки оказалось, что воздух вообще не поступает в салон, сделайте следующие шаги:

Проверьте, исправен предохранитель F9 или нет. Возможно, он перегорел, из-за чего напряжение не поступает на устройство.
Убедитесь в исправности вентилятора. В таком случае попробуйте его отремонтировать или сразу заменить.
Поменяйте сопротивление, если из-за него неправильно работает вентилятор.
Убедитесь в работе контроллера.
Почистите вентилятор. Бывают ситуации, когда устройство забивается, из-за чего не работает или издает повышенный шум во время вращения.
Сгорело реле вентилятора. Если ни один из рассмотренных выше советов не помог, проверьте реле, по внешнему виду которого можно судить об исправности. Если внутри что-то подгорело, это свидетельствует о необходимости замены. После этого вентилятор печки Приоры должен заработать.
Про фильтр салона мы писали выше.

Если остальные узлы печки Приоры функционируют нормально, причиной может быть выход из строя температурного датчика.

Не работают заслонки

Бывают ситуации, когда не работают заслонки, а их положение не переводится по команде. В такой ситуации посмотрите на состояние моторедуктора. Возможно, он вышел из строя.

Причиной поломки этого элемента может стать окисление контактов. Для решения проблемы разберите кожух и зачистите контактные соединения.

Неисправности датчика температуры в салоне

Про датчик температуры в салоне мы упоминали выше. Он размещается в плафоне на потолке. При включении обогрева контроллер проверяет показания этого устройства и принимает решение о необходимости запуска или отключения.

Благодаря датчику, в салоне автомобиля поддерживается оптимальный микроклимат.

Для проверки его исправности сделайте следующее:

Закройте все окна и двери машины.
Установите температуру на два градуса выше текущего параметра.
Поставьте термометр возле датчика.
Дождитесь отключения вентилятора и сравните показатели (установленный и реальный).

Если контроллер не среагировал на показания датчика, значит, последний неисправен и требует замены.

Поломка блока управления

Слабым местом печки Приоры считается блок управления (контроллер). В функции этого девайса входит распределение воздуха, создание активности обдува разных зон, а также поддержание оптимальной температуры внутри.

При выходе блока из строя печка также не будет функционировать, ведь она лишается управляющего органа.

До замены контроллера проверьте исправность регулятора, установленного на передней панели, ведь блок управления ломается крайне редко.

Чтобы не тратить лишние деньги, найдите заведомо исправный контроллер, установите его вместо текущего и проверьте исправность печи. В случае, когда отопитель все равно не заработал, ищите поломку в другом месте.

Чтобы проверить управляется ли моторедуктор от блока управления снимите последний. Найдите коричневый и розовый с зеленным провода (они управляют моторчиком редуктора). Замерьте на них напряжение.

Для этого подключите к проводам мультиметр в режиме 20В. Включите зажигание и поворачивайте регулятор в горячий и холодный режимы.

В горячем положение мультиметр должен показывать в районе 10В, при холодном положении – минус 10В. Т.е. управление редуктором происходит.

Если провода будет подключены в другой полярности, соответственно и показания будут противоположные.

Не функционирует тумблер режимов

Объяснением такой проблемы может быть поломка контроллера, управляющего отопительным устройством, а также поломка моторедуктора, распределяющего поток внутри салона. Особенности проверки каждого из этих элементов рассмотрена выше.

Работает только 1 и 4 скорость

Нередко проявляется такая неисправность, когда переключатель печки дает команду только в крайних позициях. Причиной поломки часто бывает дополнительное сопротивление, уменьшающее обороты вращения печного устройства.

Резистор — блок, где четвертая скорость является прямой и без замедления. Устройство находится в корпусе отопителя слева и фиксируется с помощью пары винтов.

В ситуации, когда не работают первые три положения, а функционирует только 4-е, причиной может быть поломка резистора (об этом упоминалось выше) или выход из строя блока управления системой отопления и вентиляции. Последняя неисправность встречается чаще.

Читайте также: