Гниют арки мазда 3

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Объект проверки - Mazda3 2005 года выпуска. Высокое положение этой модели в статистических рейтингах надежности обещает минимум проблем, однако эксплуатация в условиях повышенной влажности и на дорогах, в зимний период обрабатываемых антигололедными реагентами, выявила, что Mazda3 присущ серьезный недостаток - невысокая стойкость к ржавлению.

Это делает обязательной обработку кузова антикоррозийными препаратами, и автомобиль, побывавший на нашей экспертизе, подобной обработке подвергался дважды. Трудно сказать, где машину обрабатывали первый раз. Возможно, на заводе, а может быть, на дилерской станции в порядке предпродажной подготовки или первый владелец после покупки, но на начальные пять-шесть лет эксплуатации этой защиты хватило. Затем стало сказываться старение: на покрытии появились трещины, механические повреждения и абразивный износ, кое-где оно отслоилось и пошло пузырями. Владелец решил обновить защиту, что и было сделано в 2012 году. Но этим летом он снова обратился к специалистам по антикоррозийной обработке. Что случилось?

Увиденная картина впечатляла.

По всему днищу нанесенный в прошлом году антикор висел лохмотьями.

Особенно неприглядный вид имели технологические отверстия в лонжеронах и силовых поперечинах. Немудрено, ведь острые кромки - одни из самых излюбленных коррозией мест.

Но хуже всего, что в тех местах днища, крыльев и порогов, где лохмотьев не наблюдалось, имелись пузыри вздувшегося покрытия. Проверочное удаление отслоившегося антикора показало, что под ним коррозия развивалась не менее активно, чем от кромок технологических отверстий.

На соседнем лонжероне покрытие напоминало шагреневую кожу. Счищаем и видим то, что ожидали увидеть.

Противоположный лонжерон выглядел так же.

Удручающий вид имели кромки порогов снаружи…

… и изнутри, а также угловые стыки лонжеронов и силовых поперечин.

На наружных, но труднодоступных поверхностях следы прошлогодней обработки отсутствовали вовсе. Может, оно и к лучшему, однако это же указывало на то, что в скрытых полостях кузова повторная обработка, скорее всего, не проводилась вовсе.

Резонный вопрос: где в прошлом году делался антикор? Выяснилось, что машину отдавали в какую-то гаражную мастерскую, обещавшую выполнить работу быстро и, главное, на 30-40 у.е. дешевле, чем запрашивали другие СТО, в которые обращался владелец. В принципе такой ответ был предсказуем, поскольку многое говорило о том, что автомобилем занимались халтурщики, и вот почему.

Вспучившейся антикор и его лохмотья вокруг технологических отверстий подсказывали, что "гаражники" не утруждали себя удалением первоначального покрытия там, где оно отслоилось, и зачисткой зародившейся в этих местах коррозии. Судя по ярко-рыжему цвету ржавчины, не исключено, что новое покрытие наносилось на непросушенные поверхности. В результате имевшаяся на них влага была закупорена и этим защищена от естественного выветривания, что позволяло коррозии развиваться даже активнее, чем если бы новый антикор не наносился вовсе.

Наш вердикт

Лучше бы такую обработку не делали вообще, ибо она не остановила коррозию, а, наоборот, ее ускорила. Теперь же, если ничего не предпринять, через два-три года кузов придет в негодность. А чтобы спасти Mazda3, побывавшую на нашей экспертизе, понадобится трудоемкое сплошное удаление всего имеющегося антикора, пескоструйная очистка от коррозии, после которой есть вероятность, что найдутся сквозные повреждения, требующие применения сварных работ, повторная обработка, включающая предварительное грунтование, что в конечном итоге может вылиться в 600-800 у.е. затрат.

Всем привет.
После непродолжительного владения автомобилем заметил, что задние подкрылки какие-то протертые местами и решил их заменить. Заехал в Детали32 и, узнав стоимость, не задумываясь приобрел их. Вышли они мне в 950 руб. за пару.
Перед началом нового сезона вместе с переобувкой на лето решил и подкрылки заменить. Во время замены возникли небольшие сложности со снятием старого. Естественно клипсы все в урну, еще и болтики некоторые сорвал. У меня стояли пластиковые, а под ними родные "валенки". Тогда я не сильно шарил и не понимал, что это за войлок и поставил их на место. После уже, почитав пару статей, понял что это родные. Второй подкрылок поменял через пару месяцев.
Спустя год эксплуатации заметил, что подкрылки снова протерлись и практически в тех же местах, что и предыдущие: в месте соприкосновения подкрылок с внешней частью крыла. Видимо подкрылки не очень, но ладно, не стал придавать этому большого значения.
Насчет обработки днища и арок антикоррозийкой задумывался давненько, и вроде уже собрался отгонять машину, что-то все время останавливало. В итоге решился самостоятельно обработать арки. Какие в этом плюсы: во-первых, защита от коррозии, во-вторых, какая-никакая шумоизоляция (надеялся на это). Вариантов обработки много, на что фантазии хватит. В итоге решил просто обработать битумным антикором. Купил полимерно-битумный антикор "Кордон" большую банку. Вышла она мне в районе 500-600 руб. Ее одной на все и хватило впритык.

Поднял зад, снял подкрылки и мягко говоря немного ужаснулся. Местами было достаточно ржи, как-никак 12 лет машинке.

Дальше начался процесс зачистки. Чистил, и щеткой, и шуруповертом с насадкой. Пытался по-максимуму удалить ржавчину. Все протер, подсушил и приготовился к нанесению антикора. В антикор добавил немного растворителя, размешал и начал наносить малярной кисточкой. Для ускорения процесса поднял машину сразу на два домкрата. Нанес первый слой, выдержал час сушки, подмазал вторым слоем. Опустил на колеса и оставил сохнуть на сутки.

Думал уже не ставить назад "валенки", они уже достаточно пыли хапанули, но так как пластиковые подкрылки фиговые и без "валенок" они не очень хорошо встают, от слова "совсем", поставил их на место, предварительно хорошенько очистив от грязи и пыли. В итоги "валенки" продолжили жить.
Через неделю продолжил с передними арками, все по той же схеме. Спереди все выглядело не лучше.

Выдержал так же сутки для сушки, и вот как выглядел результат

До этого как-то приобрел передние подкрылки TYG, хотел поставить их, но сняв родные, передумал: родные оказались еще целыми и пластик у них по-толще. В итоги новые подкрылки продолжают пылиться.
Давно хотел попробовать закатать передние подкрылки виброй, чтобы приглушить звуки от воды, бьющей в подкрылки, а тут как раз подвернулась возможность. По-максимуму закатал их виброй

После установки подкрылок, вроде бы, стало немного тише.
По-хорошему, надо и днище обработать, думаю, в будущем и до него доберусь.
Всем спасибо за внимание!

Все мы знаем, что это болезнь у всех машин первого поколения до конца2006 г.Долго, я затягивал с ремонтом но вот время пришло.В начале рассматривался вариант отдать дяде за копеечку всё это дело переварить, но когда посмотрел весь процесс ремонта, было принято решение сделать самому, ибо за деньги очень мало людей кто сделает качественно.(не хочу никого обидеть)
И так, что мы имеем-опыта в кузовном ремонте ноль, пользование полуавтоматом не имею, ну и положительная сторона тоже присутствует сам по профессии сварной, неплохо крашу с баллончика и самое главное есть желание.Начнем!

Заказал ремонтные пороги фирмы
Klokkerholm
L 3476011
R 3476012

Задние арки тойже фирмы номера увы не помню.По поводу ремонтного комплекта хочу сказать одно.Приходят в чёрном грунте толщина 1 мм, или же оцинкованный толщина 0,8 мм.Мне достались оцинкованные, может у кого-то и возникали проблемы при сварке меня это не пугало.

Идёт примерка порога

Далее разметил, где буду резать поверху и приступил к высверливанию точечной сварки снизу.Сверло с 5% содержание кобальта 8мм.

Вот, что происходит внутри порога

Всё, это дело выбираем либо механическим способом или пескоструйкой.Я устранил всё механикой, щётку на болгарку не применяем все зализываеться и не оставляет риску!
Подогнал всё в размер с равномерным зазором в 1мм, сварка только в стык без подкладок.(для образования провара с внутренней стороны)

По подгонке ремонтных порогов проблем не возникло.Варил сварочной смесью 98% аргона 2%углекислоты.Пробывал чистой углекислотой качество хуже и грязи больше, также чистым аргоном когда закончился балон смеси процесс сварки жёстче.
Зачищал сварку круглом 1,6, где-то лепестковым и фрезой.

Теперь самое интересное ремонтные арки попались качеством на 4 были не чётко выбиты по кантику в дверном проёме, была очень долгая и нуторная подгонка. Примерил, разместился, режем.

Коррозия задних арок. Лечим и предупреждаем.

С этой проблемой знакомы многие владельцы Премасей и не только. Как и любую болезнь, лечить её проще и дешевле в начальной стадии, не допуская появления сквозных дыр. Иначе потребуется уже пересадка донорского органа в виде ремонтной накладки крыла. Будем считать, что у нас всё не так плохо и выглядит примерно так:

Правда, это Королла 2005г.в. – европейка, но суть та же. Посмотрим, что можно сделать, если есть желание, тёплое помещение и компрессор с краскопультом, а денег нет или жалко))). Если кому не интересны тайны кузовного ремонта, можете сразу перейти в конец, где узнаете, как можно защитить арку от появления коррозии.
Итак, берём дрель с проволочным диском и счищаем вздувшуюся краску, внимательно смотрим, что бы не осталось ржавчины под краской, иначе эти места потом поднимутся:

Можно потом почистить особо ржавые места болгаркой, но осторожно – металл ослаблен и легко сделать дыру. Шкуркой зачищаем переход краски на металл, что бы не было резкого перепада по высоте. Переход обработан правильно, если последовательно видны слои грунтовки и краски:

Шкурку для укорения процесса можно сначала взять погрубее - зерно 80, потом перейти на 120 и закончить 240, заходя по площади каждым последующим абразивом немного дальше предыдущего. При этом учитывайте, что риска грубее 220 грунтом не закроется, поэтому далеко ей не залазьте. Остальная поверхность матируется шкуркой 600. Мелкой шкуркой удобнее работать с водой, что бы не забивался абразив, поэтому после надо хорошо просушить проф. феном, особенно каверны от коррозии, нагревать можно до 60-80гр., краска этого не боится. Протираем поверхность салфеткой с обезжиривателем и шпаклюем. Основная ошибка начинающих при шпаклевании в том, что мажут толстым слоем в надежде потом срезать лишнее шкуркой. Правильно будет нанести последовательно 3-4 слоя, постепенно приближаясь к форме поверхности, должно получится примерно так:

Если всё-таки обнаружились сквозные дыры, ещё не всё потеряно. Небольшие отверстия замазываются шпаклёвкой со стекловолокном, большие – стеклотканью с той же шпаклёвкой. Поверху шпаклюем обычной шпаклёвкой. Если металл хорошо просушен и потом покрыть эти места с внутренней стороны крыла антикором, что бы не попала влага, то ходить будет долгие годы.
Зашкуриваем шпаклёвку. Так как буржуйскими шлифмашинками и рубанками сегодня не пользуемся, берём не сильно корявый деревянный брусочек, оборачиваем его шкуркой 120 и затираем шпаклёвку, смывая отходы губкой с водой. Для гнутых поверхностей вместо деревянного берём резиновый брусок. Можно сначала взять шкурку взять погрубее, ту-же 80-ку, но очень осторожно, сменив её потом на 120, которую потом меняем на 240-ю. Смысл всего этого танца с абразивностью в том, что неровности от шпаклевания убираются грубой шкуркой(80-120), а риски от неё – 240. Здесь кроется ошибка многих мастеров, а может их сознательное действие: быстренько сделать форму грубым абразивом и последующая заливка получившихся рисок толстым слоем грунта. Результат этого один – через 1-2 месяца просадка грунта и появление в дверях разгневанного клиента. Шпаклёвка гигроскопична, поэтому хорошо сушим феном (не выше 50-60гр.!), протираем обезжиривателем, укрываем машину плёнкой, оклеиваем газетками и грунтуем в два слоя:

Сверху на грунт тонким слоем наносим проявочный слой любой тёмной краски, удобно из баллончика. Высохший грунт затираем шкуркой 600-800 с водой, проявочный слой покажет, если есть дефекты. Остальную часть детали матируем с водой шкуркой 1000 и затем скотчбрайтом. В результате получается ровная матовая поверхность:

Оклеиваем, обезжириваем, протираем липкой салфеткой от пыли и можно красить.
Несколько слов о красках. Баллончики не советую рассматривать в принципе. И не только потому, что цвет не совпадёт, такая эмаль плохо защищает нижние слои от влаги. Поэтому краску лучше взять на подборе автоэмалей. Открою один из самых секретных секретов: ни один колорист не подберёт цвет на 100%. Как считается в узких кругах, попадание в цвет на 70-80% зависит от колориста, остальное – от искусства маляра. Он сделает пробный выкрас, при необходимости краску доколеровывают. Хороший маляр никогда не будет красить детали встык, делается переход на старую краску, поэтому часто вместо одной детали приходится красить две, а то и три. В данном случае пришлось красить полностью крыло, делать переход на дверь и бампер:

В результате разнотона не будет даже при искусственном освещении. Встречали, наверное, машины, которые днём выглядят нормально, а вечером под фонарём, как будто детали от разных автомобилей?

Защищаем от коррозии.

Коррозия арки начинается с повреждения кромки мелкими камешками, летящими с колеса. Что бы после первой зимы ржа не полезла вновь, надо защитить это место. Покупаем резинки для защиты нижней кромки дверей для ВАЗ-08. Обрезаем лишнее:

Хорошо промазываем антикором кромку крыла с обеих сторон и одеваем на неё резинку, ещё раз промазываем изнутри крыла, что бы вода не попала под резинку. Снаружи убираем излишки бензином, получится вот такая красота:

Какие материалы использовать? Скажу так, откровенно плохих материалов сейчас нет, те что подороже - позволяют сократить время ремонта, ими удобнее работать, а качество в основном зависит от старания и умения. Типичный представитель бюджетных материалов – фирма НОВОЛ. При соблюдении технологии обеспечивает вполне достаточное качество:

Зловещее рыжее пятно на крыле, пузыри под краской в нижней части двери, внезапно мокрые напольные коврики после поездки по лужам - все это признаки того, что автомобиль уже активно ржавеет. Если запустить этот процесс, то всего за считанные годы кузов станет гнильем, за восстановление которого придется прилично заплатить.

Если разобраться, то борьба автовладельцев с коррозией – это безнадежное дело. Несмотря на современные покрытия и новые сплавы, частый контакт с водой и агрессивными химикатами приводит к тому, что кузов автомобиля подвергается процессу окисления воздухом. Особенно опасна ржавчина для старых машин 1970-х годов, когда на автозаводах применялась необработанная листовая сталь. От появления первых пятен на поверхности до сквозных дыр в кузове в самом деле могло пройти всего несколько лет.

Отдельные очаги ржавчины

А чтобы обеспечить дополнительную защиту автомобилю, будет нелишним покрыть кузов специальным синтетическим воском.

Большие пятна ржавчины и пузыри

Элементы кузова, сделанные из стали, всегда должны быть покрыты слоем краски. Даже наличие покрытия хрома или никеля не спасает от коррозии. Если точки ржавчины все же появились, то они будут расти до размеров пятен. Еще хуже, если машина ездит по заснеженным дорогам, которые посыпают солью. Поэтому не удивительно, что в больших городах России автомобили сгнивают очень быстро.

Когда сталь превращается в оксид железа (ржавчину), то она значительно расширяется, образуя пузыри под краской. Поверхность при этом уже неровная, сильно шероховатая. Чтобы убрать эти неровности, применяют проволочную щетку, абразивный круг, а затем и наждачную бумагу, получая блестящий металл. Далее, как и в предыдущем случае, наносят слой грунтовки и краски.

Сквозные дыры

После длительного агрессивного воздействия на сталь в кузовных деталях образуются отверстия. Автопроизводители активно борются с этим, но все упирается в деньги. Алюминиевые или магниевые компоненты слишком дороги, чтобы их применять вместо стали. А антикоррозионные легирующие добавки (никель, хром, молибден, титан) также ограничены в использовании, поскольку стоят на порядок дороже стали.

Защита от ржавчины

Читайте также: