Гнилая копейка ваз 2101

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

В апреле 1970 года с конвейера Волжского автозавода в Тольятти сошли первые серийные автомобили ВАЗ-2101, представлявшие из себя лицензионный итальянский FIAT-124, в конструкцию которого советскими инженерами было внесено более тысячи изменений, многие из которых были внедрены и на FIAT. ВАЗ-2101 можно отнести к первому поколению, практически в неизменном виде он выпускался 13 лет, до 1983 года.

ВАЗ-2101 стал реально массовым, ВАЗ перекрыл по массовости выпуска все остальные автозаводы СССР, выпускавшие малолитражные автомобили.

Ранний щиток приборов ВАЗ-2101 с узкими светофильтрами сигнальных ламп, ставились с 1970 года до середины 1974 года, на самых ранних экземплярах попадались итальянского производства, но чаще венгерские.

Салон ВАЗ-2101 образца 1974 года, педаль акселератора еще напольная, но на цитке приборов уже увеличены светофильтры сигнальных ламп.

Но изменения вносились, в том числе и по кузову, который казался неизменным. В 1974 году на ВАЗ-2101 был изменен моторный щит, изменился кронштейн педального узла получивший каталожный номер 2101-1602063-30, чисто визуально можно увидеть, что гидравлические цилиндры тормозов и сцепления стоят на ранних ВАЗ-2101 ниже и расстояние между ними меньше. Также были внесены изменения в конструкцию передних крыльев, для повышения коррозионной стойкости был ликвидирован водосточный желоб между крылом и рамкой ветрового стекла, изменения претерпела и конструкция брыговиков моторного отсека, измененное левое переднее крыло не предусматривало установку зеркала, поэтому на левую переднюю дверь стали устанавливать зеркало 2103.

ФЗХ был конечно очень необходимой опцией, не понятно почему она не появилась сразу с начала выпуска ВАЗ-2101, в 60-х Москвичи и Волги имели ФЗХ.

В 1976 году ВАЗ-2101 стали оборудовать фонарем заднего хода (ФЗХ), который подвешивался под задний бампер, КПП получила ряд деталей от 2103 для установки выключателя ФЗХ, блок двигателя получил новую отливку и ГБЦ 21011-1003011.

Экспортные модели ВАЗ-2101 не редко укомплектовывали торпедо 21011, на верхнем фото видно, что слева от замка зажигания находится выключатель аварийной сигнализации, а левая крайняя клавиша с сигнализатором, предназначена для включения обогрева заднего стекла.

Праворукая модификация ВАЗ-21012 укомплектовывалась торпедо в стилистике 21011 и подголовниками передних сидений, такие сидения ставились и на экспортные модели ВАЗ-2101.

ВАЗ-21011 стал вторым поколение "2101", но стал стоить на 800 руб. дороже чем ВАЗ-2101, который продолжал выпускаться.

Изменено цветовое решение приборного щитка, педаль акселератора стала подвесной, установлен трехрожковый подрулевой переключатель, внедрено ножное управление омывателем лобового стекла от 2103. Данные модернизации сделали ВАЗ-21011 более комфортным в эксплуатации по сравнению с базовым ВАЗ-2101.

Но до конца 1979 года на ВАЗ-21011 (как и на ВАЗ-2103), оставалась неудобная, архаичная "клизма" для жидкости омывателя.

ВАЗ-21013 в экспортном исполнении, стал выпускаться с 1977 года, на внутренний рынок поставлялся в комплектации 21011.

Омыватель ВАЗ-21013 заимствован от 2106, в комплектациях для внутреннего рынка ВАЗ-21011/13, стал устанавливаться в конце 1979 года.

Варианты исполнения ВАЗ-2101/11/13 для стран скандинавского региона укомплектовывались комплектом шведских фароочистителей Clear-Site, в этом случае бачок омывателя лобового стекла и фар, насосы подачи, ставились шведские.

Торпедо 2103 на экспортном ВАЗ-2101, на 21013 уже ставили торпедо 2106, которое отличалось отделкой панели привода вентиляторов и пепельницы.

На консоль радиоприемника торпедо 2106 ставилась функциональная планка с сигнализатором падения уровня тормозной жидкости, регулировкой освещенности приборов, выключателем аварийной сигнализации, прикуривателем.

Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет еще много интересного и занятного! С уважением к читателям! Не болейте и не унывайте! Все будет хорошо!

После отправки машины в кузовной ремонт, как я и писал раннее, занимался покупкой запчастей, мойкой двигателя и кпп. Также, после мойки, проистекала разборка гбц и её ремонт. Параллельно с этим, заезжал периодически к кузовщику — посмотреть, что там с автомобилем, как двигается процесс восстановления.

Сегодня речь пойдёт о том, что же делалось с кузовом (пока без покраски, в покраску автомобиль только отправляется). Не уверен, что вспомню все виды проделанных работ, но постараюсь описать главные.

Также, я как то писал, что проваривались задние арки колёс, ещё в начале нулевых. Проварены были настолько хорошо, что держатся и выглядят места сварки до сих пор, как новые (фотографии, возможно, приложу в другой части, так как именно арки я не фотографировал).

Кстати, наверняка вы могли заметить, что задняя часть автомобиля не родная. Ещё в начале нулевых, она была переварена на заднюю часть от ВАЗ 21011, так как копеечную, тогда найти не удалось. Но сам автомобиль именно ВАЗ 2101.

Теперь расскажу про уже свежие работы. Что же усиливалось. Из того, что помню:
— Расшивались брызговики и обваривались места крепления амортизаторов (стаканы) косынками.

— Расшивались лонжероны, после чего в них вваривались усилители.

— На наружной части брызговиков наваривались пластины

— Заваривались гнилые/ржавые места

— Усиливались и переваривались поддамкратники

Правый поддамкратник. Вварена хорошая труба и сделан специально скошенный усилитель, чтобы её не оторвать.

— Усиливался солдатик (крепление панары, про которое я уже рассказывал в статье про осмотр кузова)

— Также, в задней части автомобиля, усиливалось что-то кроме солдатика. Конкретно что — не помню, чтобы озвучивалось, но заднюю часть автомобиля тоже усилили.
— Усиливалась балка. Со стороны защиты наваривалась толстая пластина.
— Усиливались верхние и нижние рычаги. Для нижних, были найдены старые рычаги, которые были распилены и из них наварены усилители на основные (тут немного затрагиваю подвеску, но про рычаги и балку ещё отдельно упомяну в рассказе про подвеску)
— Многие болты были заменены на более крупные шпильки.

Усилители вваривались из 5-8 мм прочного металла. Что за металл, если честно, не знаю. На вес, металл тяжёлый, на вид, крепкий. Кузовщик сказал, что новый металл, который можно найти — плохой (это если мягко описать его слова), поэтому он будет варить усилители из старых запасов (возможно, что где-то металл ещё советский, но опять же, какой — я не сном не духом). Некоторые места были проварены с двух сторон и толщина суммарного усиления получилась в районе 1,2 см (вроде задняя часть, где солдатик, так сделана). При обсуждении, что усиливать, забыли сказать, что возможен вариант передвижения автомобиля на жёсткой сцепке, в случае, когда доработки попадут под 12.5.1 и машина станет под запретом для передвижения по дорогам общего пользования. Поэтому кузов получился конечно усиленным, но выдержат ли крепления бампера, к которым обычно прикручивается жёсткая сцепка — неизвестно. Но данный вопрос меня пока не волнует, так как, вряд ли в ближайшее время доработки выйдут за рамки КоАП РФ. Также обсуждался вариант, сделать по одному поддамкратнику по центру автомобиля с каждой стороны, чтобы поднимать весь бок машины сразу.

Полы варились долго, мата от кузовщика было много, так как несмотря на уже сваренные полы, при ударе молотком появлялись где-нибудь новые отверстия и приходилось наваривать ещё. Вследствии чего, днище получилось с латками.
Был подварен телевизор, но уже позже. Когда готовили машину к установке мотора, заметили, что нижняя часть телевизора (под аккумулятором, где правый нижний край радиатора обычно находится), оторвана. В итоге откатывали машину к мастеру до установки мотора на пару минут, ещё раз, чтобы он прихватил это место сваркой (фотографии снова нет, увы, но вы можете посмотреть на фотографию выше, где видна площадка под аккумулятор, и виден правый лонжерон).
Были срезаны части дверей, имеющие гниль и в эти места вварены новые куски. Замена шкурок дверей не понадобилась.

Таким же образом были подварены задние крылья (вырезана гниль и вварены вставки).

На удивление кузовщик сумел вварить обратно те же передние крылья, которые снимал, чему я был сильно рад, так как всё это экономит мой бюджет.

Фотография сделана спустя пару недель после моего первого визита к кузовщику. Передние крылья вварены обратно, что меня сильно порадовало.

Также были установлены новые сиденья, на которые мастер сильно ругался. О том, что сиденья будут меняться речь шла сразу, но были непонятны сроки, когда именно (так как не было понятно с финансами и предполагалось поменять сиденья сильно позже). В итоге были усилены кронштейны под обычные классические сиденья. Пассажирский кронштейн был вообще куплен новый и сразу усилен. Но, когда усиления уже были сделаны, я купил сиденья от другой машины. Предполагалось, что они встанут на классические кронштейны, но не тут то было. Вот на этом моменте кузовщик и ругался, что всю проделанную работу ему придётся спилить (подробнее про сиденья напишу в отдельной статье).

Кузовные работы ещё не закончены, но автомобиль на время забрали. Кузовщик отказался делать машину дальше, пока мы не поставим мотор, чтобы он мог её перегонять, так как катать руками он уже устал. Работы он проделал уже много, времени было потрачено не мало. Результат меня более чем устраивает. Человек, который жигули не любит и обычно отказывается за них браться, делает автомобиль, как для себя. Возможно, потому что это наш хороший знакомый, он так капитально взялся за неё. Также мелькнула фраза от него, что из жигулей он любит только нивы и копейки (и сам он когда-то владел именно копейкой). А может быть по такой ещё интересной причине. Есть у нас ещё один знакомый (уже третий), который тоже занимается сварочными работами, но делает так себе. И этого знакомого мы убрали сразу из списка кандидатов. Находится он в том же гаражном кооперативе. Мастера, который делает мне машину, этот человек знает. И этот человек, сильно недоволен, что машину делает не он, а другой (внутренняя конкуренция так сказать). Тем более, что цена данной работы мама не горюй.

Автомобиль находился у кузовщика с 11-го мая. Забрали его для установки мотора только 10-го августа. Конечно, работы велись не всё это время. Некоторые вещи были сделаны быстро, некоторые вещи, такие как рычаги, например, ждали других работ (покраска, установка сайлентблоков). Так как, автомобиль не единственный в работе у человека, то периодически машина стояла в очереди по месяцу, так как деньги кузовщику зарабатывать надо, а мне он делает в рассрочку. Иногда автомобилем не занимались по причине, что он просто уже надоел и мастер от него сильно устал.

Всем привет! Продолжаем! Так как идёт замена балки, переуплотнение мотора и замена проводки, решили покрасить подкапотку и место за решеткой радиатора. Стоп! Стоп! Перед установкой мотора… Читать дальше

Понимаю) я объяснил свою точку зрения почему сделали именно так) не было четкого понимания в цвете — подкапотка и багажник одного цвета, внешне с проемами в салоне другого, хочется цвет машины вообще иной)))

втулки на заводе стальные ставят. Вроде рекомендуют менять на бронзовые, но это накладно. В моей запасной головке втулки требуют замены.

Всем привет! Вот, настал момент когда Дима Tvane обозначил дату когда готов принять мой автомобильчик на глобальный фронт работ! Начинаем с выгребания автомобиля из гаража. Далее, настал день, вст… Читать дальше

Всем привет, кто может подсказать хорошего человека по работе с кузовом, недорого? Внешне надо приводить в порядок, все кузовные детали в наличии. Буду благодарен.

Много чего хочется… и оч мало времени Если народу будет интересно… могу повыкладывать планы и реализацию, но если честно то влом😅 Машина 99% времени разобрана, за лет 5 выезжала пару раз, а доделыва… Читать дальше

Это ведь химическое покрытие.а не гальваническое! Так как гальваническое покрытие это хром.а в данный момент это серебро. И как вы окунали в ванну с токами сигналы не разбирая? Так что не нужно людей в заблуждения вводить!

Похоже на химическое хромирование. Почему? Потому что хром выглядит немножко по-другому. Плюс на заднем плане видны фигурки, которые в золотом и синем хроме, а так только химическое хромирование выглядит

Машина уехала в покраску.Поскольку надо было заниматься мотором, кпп, карданом и прочей мелочевкой, то времени на покраску, да и места нет для этого, решил отдать в покраску, поскольку Б-бюджет, да и… Читать дальше

Так ради интереса сколько объявил за такой полный перекрас? Судя по окрасу для перекупов должно быть бюджетно

Всем привет, наконец то я перешёл к шумке. Был выбран материал STP Accent premium 10(8 листов) размером 75х100. Работать с шумоизоляцией было немного проще относительно вибродемпфера. Клеится он са… Читать дальше

Как мне кажется, ковер поверх ШВИ куда практичнее, нежели родная шумоизоляция, которая любит влагу собирать

Всем привет, в общем, кузов ушел в металл, как бы это не было грустно, поскольку моя первая машина которая научила многому… с начала лета машину поставил на кузовной ремонт, поскольку много мест поели… Читать дальше

Всем привет, в общем заканчиваю эпопею с виброизоляцией, на этот раз доделал моторный щит Пришлось снять радиатор печки(он сейчас на процедуре промывки), сразу по месту поменял тросики заслонки и… Читать дальше

Вроде с кузовом покончил, отшпаклевал, заматовал, перегнал на яму снимать коробку и мотор.Осматривая кузов заметил вспучившуюся краску, ткнул её отвёрткой и она провалилась.Дело было на задней панели.… Читать дальше

С подвеской отдельная заморочка и отдельная статья будет.Скажу лишь то, что внешне и по салону полностью заводское состояние.

Пора бы напомнить о себе тем кто забыл, а тем кто помнит — объясниться) Записей давно не было и могло сложиться ощущение что всё заброшено, но нет. Довольно редко, но все же мне удается побывать на ма… Читать дальше

Я когда машину забирал с жестянки то она была считай комплектной так как двигатель и коробка стояли на месте и вроде всё нормально было. летом выкачу морду нагружу и посмотрим

Всем доброго дня и чистого неба над головой! Давно не писал в бортжурнал записей, нет не закинул, не было возможности по определенным причинам. Изначально покупая машину я не планировал эксплуатироват… Читать дальше

Первым делом решили заменить заднее левое крыло, так как родное было с дыркой (именно с дыркой, а не с отверстием) и, к тому же, все шпаклёванное)) По ходу пьесы на левой стороне авто нашлось ещё неск… Читать дальше

Всем привет, давно ничего не писал, да и некогда. Зимой конечно работы по машине почти не проводились, но до морозов успел обработать дно, кстати вполне в хорошем состоянии, красные пятна на кузове эт… Читать дальше

Машина проварена, в настоящее время отшпаклевана и выгнал её продуться от пыли которая на ней осела.В настоящее время на неё уложено всего 2,5 кг шпаклёвки. Родная крышка багажника была заменена, зало… Читать дальше

Добрый день! Не писал сюда почти год! За это время мало что произошло с автомобилем. В последней записи я писал о том, что машину отдал сварщику, по итогу через полтора месяца мне её вернули… со слова… Читать дальше

Если снимали и головку, и коленвал, то там уже очень просто до снятия поршней. Керосиновая раскоксовка — это полумера, просто потраченное впустую время. Надо снять колечки и канцелярским ножечком поработать. Так же колечки новые очень желательно. А вторую машину нужно обязательно. Как минимум для того чтобы первой заниматься 😁

Коленвал не снимали, голову снимали когда двигатель уже стоял на машине. Верно, что желательно кольца махнуть, просто тогда уже сил, денег и настроения не было дальше в двигатель залезать. Вторая машина, это конечно хорошо, но сейчас такие цены (даже на б/у) жигули, что как-бы первую осилить. Время покажет, может и найду вторую машину)

ВАЗ 2101 — легендарная модель отечественного автопрома, господствовавшая когда-то на дорогах СССР. И сегодня этим автомобилем владеют многие. Правда, им приходится тщательно ухаживать за кузовом, над которым время берёт своё. Учитывая, сколько лет прошло с даты выхода последней серии, это неудивительно.

Описание кузова ВАЗ 2101

Размеры кузова

ширина составляет 161 см;
длина — 407 см;
высота — 144 см.

Номер кузова

Как правило, он помещён на идентификационном шильдике, который надо искать в нескольких местах:

на правой чашке опоры телескопической стойки;
на верхней поперечине моторного отсека.

В некоторых случаях может быть выбит отдельно.

Дополнительные элементы

Детали кузова принято делить на основные и дополнительные элементы. К первым относят целые части — крылья, крышу, пол, лонжероны; ко вторым — зеркала, пороги, площадку под АКБ и т. д.

Постепенно модернизировался и вариант крепления — вместо трёх отверстий для винтиков оставили только два.

На ВАЗ 2101 одним из слабых мест кузова являются пороги. Они быстро ржавеют и гниют, так как подвержены регулярному механическому воздействию. С целью защиты и продления срока эксплуатации их закрывают пластиковыми накладками.

Фото ВАЗ 2101 в новом кузове

ВАЗ 2101 красный 1982 года выпуска ВАЗ 2101 в новом кузове сзади выглядит так ВАЗ 2101 версия 1,2 МТ в новом кузове развивает 64 л.с ВАЗ 2101 синий тюнингованный сразу привлекает внимание любителя

Ремонт кузова

Со временем любой автомобильный кузов страдает от коррозии, возникающей по различным причинам.

Из-за механических воздействий (столкновения, аварии, удары).
По причине образования конденсата, вызванного климатическими изменениями.
Из-за скопления грязи и влаги в различных полостях конструкции.

Чаще всего коррозия появляется в глубоких и скрытых полостях кузова, где скапливаемая влага не имеет возможности испаряться. К таким зонам относят колёсные ниши, дверные пороги, багажную крышку и капот. Восстановление кузова и его элементов зависит от степени распространения коррозийных очагов (классифицируются 2 общими категориями).

Поверхностные повреждения — коррозийные очаги равномерно распространены по металлической поверхности. Процесс восстановления не требует особых навыков — достаточно зачистить ржавчину, нанести грунт и произвести покраску.
Точечные повреждения — коррозия проникла в структуру металла. Такие очаги с трудом подвергаются восстановлению и нужен более серьёзный кузовной ремонт.

Работа над выпрямлением кузовных элементов, восстановление лакокрасочного покрытия и другие операции требуют наличия профессионального оборудования и специальных инструментов.

Установка пластиковых крыльев

Штатные крылья на ВАЗ 2101 металлические, но из-за снижения общей массы кузова и ради повышения аэродинамических свойств, многие владельцы проводят тюнинг. Они устанавливают пластиковые крылья, более хрупкие, но зато красивые и очень лёгкие.

Чтобы как-то усилить пластиковое крыло, многие производители делают лицевую его часть максимально жёсткой. Лучшими в этом плане считаются шведские пластиковые крылья, но их тяжело найти в магазинах. Большей частью встречаются китайские аналоги.

Теперь можно приступать к снятию крыла (переднего).

Демонтировать бампер, капот и переднюю дверь.
Снять с крыла оптику: поворотник, фонарь и подфарник.

Приложить пластиковое крыло, чтобы проверить, как оно встаёт на место.
Промазать деталь клеем или специальной шпаклёвкой изнутри (те места, которые будут соприкасаться с кузовом).
Временно закрепить верхнюю кромку детали винтами, сделав аккуратно отверстия в крыле дрелью.

После высыхания клея винты, которые заметны, можно снять, затем пустые отверстия зашпаклевать, загрунтовать и покрасить.

Сварочные работы по кузову

Кузов ВАЗ 2101 изначально производится для активной эксплуатации в течение какого-то определённого времени. Дальше начинается коррозийный процесс, остановить который помогает восстановление или замена детали. Безусловно, в ходе качественного и регулярного ухода за кузовом сроки начала ржавления металла удастся значительно продлить, но рано или поздно потребуется реставрация, подразумевающая также сварочные работы.

Как известно, голый кузов автомобиля не отливают на заводе, а штампуют рядом жестяных (металлических) деталей. Их соединяют между собой сварным швом, обеспечивая тем самым, единый и прочный остов. Современное производство, например, полностью или частично поставлено на конвейер — сварка осуществляется роботами. На автопроизводстве большей частью применяется технология точечной сварки, позволяющей повысить качество позиционирования элементов и устранить негативный эффект от климатических изменений.

Сегодня кузовщики работают двумя сварочными аппаратами.

Пороги, как и говорилось выше, быстрее остальных кузовных деталей, подвергаются влиянию коррозии.

Объясняется это не только вредной средой и механическими воздействиями, но и недостатком антикоррозийной обработки, низким качеством металла, наличием реагента на дорогах в зимнее время. Перед тем как начать работы с порогом надо проверить, и в случае необходимости, отремонтировать дверные петли. Зазор между порогом и нижней частью двери обязан быть ровным. Если же петли неисправны, то дверь провисает, что может легко ввести в заблуждение после установки нового порога — он никак не встанет на место.

Замена и сварка порогов ВАЗ 2101 проводится следующим образом.

Внутренняя часть порога является частью днища автомобиля. И в этом месте также кузов быстро гниёт, вызывая различную степень коррозии. Ремонт подразумевает общее восстановление пола или днища, как принято говорить. Вместо усилителя порога, с целью усилить днище и обновить порог, привариваются металлические полосы по всему периметру кузова.

Чтобы самостоятельно восстановить днище своего автомобиля, достаточно иметь в наличии хорошее освещение и смотровую яму или подъёмник. На глаз повреждения сложно определить, поэтому все подозрительные участки пола надо простучать молотком. Переварка днища — процедура не очень трудная. Она под силу каждому. Много времени и сил занимает подготовка: подключение и наладка оборудования.

Пошаговый алгоритм действий по ремонту днища выглядит так.

При помощи болгарки с насаженным абразивным кругом выполнить шлифовку всех проблемных зон пола.
Вырезать ножницами или болгаркой чересчур ржавые участки пола.

Сварку лучше проводить с напарником, так как одному человеку сложно будет фиксировать латку перед завариванием.

В список сварочных работ по кузову обязательно входит работа с лонжеронами и балкой.

Для полноценной работы с этими деталями днища, желательно снять двигатель. Можно приобрести ручную лебёдку, если в гараже не предусмотрено оборудование для быстрого снятия моторной установки.

Такую лебёдку надо прикрепить к потолку гаража, затем привязать двигатель буксировочными тросами и аккуратно вытащить. Конечно, прежде надо будет освободить мотор от креплений с кузовом и другими узлами автомобиля. Следующий этап работы — демонтаж всего навесного оборудования с подкапотного пространства. Для удобства рекомендуется снять также переднюю решётку — телевизор.

Дальше остаётся только скинуть балку и всё, что висит на лонжеронах. Гнилые части вырезать, приваривать новые. Желательно проводить эту работу по частям — сначала пройтись по левой стороне, затем по правой. Новые лонжероны рекомендуется дополнительно усиливать.

Видео: сварка днища и порогов

Капот

Воздухозаборник на капот

Это именно то, что нужно для обеспечения хорошего охлаждения. Сегодня в магазинах можно приобрести готовый вариант такого шноркеля. Весит он всего 460 г, может быть по заказу окрашен в цвет автомобиля, крепится на саморезы или малярный скотч. Изготовлен элемент из 2-миллиметрового пластика.

Вот как проводится установка пошагово.

Снять капот.
Просверлить крышку в этих местах.

Можно установить и такой вариант, благо моделей для выбора на продажу масса.

Замок капота

Ремонт замка капота ВАЗ 2101 вполне под силу каждому. Выходит из строя внезапно механизм редко, ухудшение закрывания происходит постепенно. Главная опция замка — фиксировать капот. В рабочем состоянии он это делает идеально, но со временем портится: приходится несколько раз хлопать капотом, чтобы он закрылся. Крышка может дребезжать и подпрыгивать на колдобинах, что тоже неприятно.

Существует 3 варианта исправления проблемы.

Регулировка. Замок изредка заедает, капот дребезжит еле заметно.
Ремонт и смазка. Постоянное заедание, тщетные попытки настройки.
Замена. Серьёзные повреждения механизма.

Как правило, ремонт замка подразумевает замену пружины. Она является главной виновницей самопроизвольного открывания капота.

Часто подвергается ремонту также тросик замка капота, заедающий или портящийся со временем. Старый элемент легко срезается вот отсюда.

Затем тросик надо вывести из оболочки, в которой он сидит. Установить новый, хорошенько смазав его маслом.

Как покрасить ВАЗ 2101

Особое внимание уделяется выбору краски. На сегодняшний день существует несколько вариантов состава, отличающихся качеством, производителем и ценой. Всё будет зависеть от финансовых возможностей владельца — самой дорогой считается порошковая. В обязательный набор нового лакокрасочного покрытия должны входить: грунтовка, краска и лак.

В перечень работ по покраске входят.

Полная или частичная разборка элементов кузова.
Мойка и механическая очистка.
Проведение рихтовочных и сварочных работ.
Обезжиривание поверхностей.
Шпатлевание.

За кузовом автомобиля нужен глаз да глаз. Особенно это касается модели ВАЗ 2101, с момента последнего выпуска которой прошло больше 25 лет.

Что такое тюнинг

Под тюнингом в автоделе понимается доработка автомобиля с целью усовершенствования его характеристик.

Эффектный тюнинг ВАЗ 2101 — решетка радиатора и обрамление фар придают автомобилю современный и агрессивный вид

Тюнинг кузова ВАЗ 2101

Тонировка стекол

Говоря о тонировке стекол автомобиля, сразу стоит отметить, что данную процедуру регламентируют специальные ГОСТы.

В частности, в соответствии с требованиями на 2018 год, лобовое стекло должно иметь коэффициент светопропускания не менее 75%, окон передних дверей — не менее 70%. При этом непрозрачная (зеркальная) тонировка запрещена. Что касается заднего стекла и стекол рядом с задними пассажирскими сидениями, то здесь ограничений нет; единственное условие — наличие у автомобиля обоих боковых зеркал заднего вида.

Самый простой и экономный способ затонировать стекло ВАЗ 2101 — использовать специальную пленку.

Для достижения оптимального результата лучше стекла демонтировать, а сам процесс проводить во влажном помещении, например, в ванной комнате.

Для тонировки стекла ВАЗ 2101 своими руками понадобятся:

пульверизатор,
резиновый шпатель,
канцелярский нож,
фланелевая или другая мягкая тряпочка,
фен.

Наклеивание тонировочной пленки производится следующим образом:

Видео: как наклеить тонировочную пленку на стекло самостоятельно

Изменение фар ВАЗ 2101

прозрачный пластиковый стержень;
пассатижи или кусачки;
напильник;
строительный фен;
паяльник;
изолента;
резисторы на 220 Ом;
4 светодиода на 3,5 вольт;
банка или другой предмет цилиндрической формы диаметром чуть меньше диаметра фар.

Подогнать стержень по длине, нагреть или вскипятить его, пока не станет мягким.
Закрутить его вокруг банки и дождаться остывания.

Решетка на заднее стекло ВАЗ 2101

Решетка крепится к уплотнителю. Чтобы закрепить решетку, нужно вынуть замок стекла и само стекло. Затем поставить на место замок, а под уплотнитель вставить решетку. Далее следует промазать края силиконом — и можно вставлять стекло. Есть и более простой, но менее надежный способ: можно просто поддеть уплотнитель, например, пластиковой карточкой, а вставить под него решетку.

Спойлер на крышку багажника ВАЗ 2101

Занижение подвески

Занижение подвески имеет не только эстетический, но и практический смысл — повышает устойчивость автомобиля

Занижение, по сути, заключается в подпиливании пружин. Оптимально спилить полтора-два витка: тогда не потребуется проводить модификаций кузова и даже менять амортизаторы. При спиливании трех-чеырех витков уже нужно будет установить короткоходные армотизаторы и спилить отбойники.

Важно: ни в коем случае нельзя подпиливать пружины, не сняв их с автомобиля.

Каркас жёсткости

Каркас жёсткости — это конструкция из нескольких скрепленных (болтами или при помощи сварки) между собой труб, которая повторяет основные линии кузова автомобиля. В основном каркасы устанавливают автолюбители, которые серьезно занимаются, например, гонками: каркас помогает в случае столкновения избежать серьезных повреждений автомобиля и сохранить жизнь находящихся внутри него людей.

Каркасы жёсткости бывают вварными и болтовыми. Вварные каркасы считаются более прочными и надежными, однако выглядят не очень эстетично и занимают много места — приходится даже избавляться от задних сидений. Вварной каркас можно сделать самостоятельно, учтя при этом все свои пожелания к автомобилю, однако это трудоемкий и технологичный процесс, который потребует не только физической силы и умения пользоваться сврочным аппаратом, но и навыков 3D-моделирования или, по крайней мере, умения строить чертежи. Кроме того, чтобы приварить каркас, из салона автомобиля придется убрать буквально всё — сидения, стойки, колонки, обшивку и т.д.

Видео: каркас безопасности своими руками

Как правило, для изготовления каркаса жёсткости используются бесшовные трубы из нелегированной углеродистой стали толщиной 2–2,5 мм. Для основных элементов следует брать трубы большего диаметра — например, 45–50 мм, для дополнительных достаточно 38–40 мм.

В болтовых каркасах, как правило, меньше элементов, а потому они выгялядт бьолее аккуратно, занимают меньше места, так что не возникает необходимости убирать задние пассажирские сидения. Кроме того, они гораздо легче крепятся — как и следует из названия, при помощи болтов.

Тюнинг салона

Тюнинг приборной панели ВАЗ 2101

Для начала необходимо демонтировать старую приборную панель. Для этого:

Снять щиток приборов.
Демонтировать полку бардачка.
Снять крепежи, при помощи которых панель фиксируется на моторном отсеке.

Перетяжка салона ВАЗ 2101

Какой материал выбрать

Есть четыре основных материала, используемых для перетяжки салона автомобиля — кожа, кожзам, алькантара и велюр.

Кожа — наиболее прочный материал, который будет служить очень долго и придаст салону изысканный вид. Однако за всё это придется отдать немало денег.

Кожзам позволяет создать дорогой, статусный вид, однако при этом стоит гораздо меньше и менее прихотлив в уходе.

Велюр — мягкий, бархатистый материал. Его можно назвать достаточно капризным: он не любит влагу. Кроме того, могут возникнуть проблемы в случае загрязнений: велюр нельзя мыть мыльным раствором.

Алькантара — оптимальный выбор для перетяжки салона ВАЗ 2101. Алькантара — это синтетический материал, внешне напоминающий замшу. Мягкость и фактурность замши дополняются наиболее выигрышными чертами искусственных материалов — износостойкостью, простотой в очистке и т.д.

Перетяжка сидений

Перетяжка сидений ВАЗ 2101 — кропотливая и довольно сложная работа. Последовательность действий:

Карты дверей ВАЗ 2101 своими руками

Карты дверей (дверная обивка) со временем изнашиваются и даже могут прогибаться. В этом случае стоит изготовить новые. Наиболее экономичный вариант — сделать их из листа фанеры. Итак, для изготовления новых карт дверей ВАЗ 2101 потребуются:

лист фанеры толщиной 4 мм;
лобзик;
ножницы;
клей (рекомендуется Mah — клей немецкого производства, предназначенный специально для авторабот);
поролон;
ткань.

Работы производятся в следующей последовательности:

Сначала необходимо снять старую обшивку дверей, приложить ее к листу фанеры и обвести.
Выпилить новый каркас из фанеры по контуру лобзиком, не забыв сделать отверстия для дверной ручки, ручки стеклоподъемника и т.д.

По контуру старой дверной карты выпиливаем новую заготовку из фанеры, прорезаем отверстия под ручки и т.д

Перетяжка потолка ВАЗ 2101

Есть два способа обновить обшивку потолка ВАЗ 2101: произвести перетяжку потолка со снятием старой обивки или же просто наклеить новый слой ткани на уже имеющийся (между ними желательно разместить новый звукопоглощающий слой).

Снятие обшивки и перетяжка полотка ВАЗ 2101 — процесс довольно кропотливый и трудоемкий.

Тюнинг двигателя

При форсировании двигателя необходимо доработать и подвеску, иначе есть риск, что машину будет заносить на поворотах. Для большей устойчивости рекомендуется подвеску немного опустить — в этих целях можно заменить пружины на укороченные, более жесткие. Также можно установить двойной стабилизатор — он обеспечит лучшую управляемость автомобиля и скорость адаптации подвески к неровностям дороги. Также стоит озаботиться повышением жесткости кузова, например, установить каркас безопасности.

Есть несколько основных способов увеличить мощность двигателя.

Замена распредвала

Можно установить новый распределительный вал с измененной геометрией кулачка. Это позволит качественно изменить газораспределение: цилиндры будут больше насыщаться горючей смесью, крутящий момент увеличится.

Для замены распредвала понадобятся:

ключи на 10 и на 17;
плоская отвертка.

Замена производится в следующей последовательности:

При помощи ключа на 10 снять клапанную крышку.
При помощи плоской отвертки и ключа на 17 снять гайку крепления распредвала.
Открутить болт натяжителя цепи ГРМ и снять звезду распредвала.
Открутить оставшиеся гайки и аккуратновытащить корпус вместе с распредвалом.

Установка нового распредвала производится в обратной последовательности. Предварительно стоит заменить рокеры (рычаги привода клапана) на новые. Это поможет избежать появления стука двигателя.

Расточка каналов впускного коллектора

Как говорится, почувствуйте разницу: справа — стандартные каналы впускного коллектора, слева — после расточки

Расточка каналов впускного позволит повысить уровень заполнения камеры двигателя воздушно-горючей смесью.

Для выполнения данной операции понадобятся:

дрель;
несколько видов наждачки разной зернистости;
тряпки, ветошь;
штангенциркуль;
смазка (подойдет универсальная WD-40);
тиски.

Происходит расточка следующим образом:

Коллектор следует снять и устанавить в тиски для удобства работы.
На сверло дрели нужно намотать ветошь, сверху внахлест — наждачка. На первых этапах работы понадобится бумага с крупным зерном, на завершающих, для шлифовки — с мелким.
Сверло втсавить в клапан и приступить к расточке. Важно: не нужно сильно толкать дрель, иначе наждачка может сползти, а сверло повредит коллектор.

Видео: расточка впускного коллектора своими руками

Тюнинг глушителя

Видео: звук глушителя после тюнинга

Прямоточный глушитель: устройство, преимущества, установка

Чем отличается прямоточный глушитель от обычного? Стандартный глушитель состоит из многочисленных резко изгибающихся перегородок и трубок. Проходя по ним, отработанные газы вынуждены менять направления, из-за чего падает давление, звук становится тише, а токсичность — уменьшается.

В прямоточном же глушителе трубы, как следует из самого названия, прямые, изгибы сглажены, перегородок нет, а сварных швов меньше. Это позволяет отработанным газам двигаться свободно.

В прямоточном глушителе отработанные газы почти не встречают сопротивления на пути наружу, а значит, не теряют давление и т.д

Готовый прямоточный двигатель можно приобрести в магазине запчастей; обойдется это удовольствие в полторы-три тысячи рублей. Большинство моделей можно установить, не прибегая к сварке. Впрочем, некоторые умельцы изготавливают прямоточные глушители самостоятельно, используя для этого старые неповрежденные глушители и трубы, или же ограничиваясь только последними.

Видео: прямоточный глушитель своими руками

Производить замену приёмной трубы нужно, когда в ней образовывается сквозное отверстие, и она начинает пропускать воздух. Дело в том, что по трубе циркулируют отработанные газы, температура которых может достигать 300–500 градусов, что со временем повреждает даже металл.

Труба расположена под днищем автомобиля в передней его части.

Чтобы заменить приёмную трубу на ВАЗ 2101, нужны следующие инструменты:

Важный момент: замену следует производить только на остывшем двигателе; в противном случае есть риск получить ожоги — ведь, как было сказано выше, трубы в выхлопной системе могут раскаляться до нескольких сотен градусов.

Чтобы заменить приёмную трубу, нужно:

Отсоединить или полностью снять заднюю часть глушителя.
Резонатор отсоединить от приёмной трубы и снять.
При помощи гаечного ключа открутить болт, фиксирующий хомут, которым труба крепится к кронштейну на коробке.

Установку производить в обратной последовательности.

Таким образом, запасшись небольшим количеством времени и денег, вы сможете не только улучшить технические характеристики своего автомобиля, но и придать ему индивидуальный, уникальный вид. Подробнее обо всех способах тюнинга ВАЗ 2101 читайте на нашем сайте.

Читайте также: