Гнет вилку сцепления газель

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет. Проблема у меня такая. педаль сцепления не нажимается. вообще. Двигается на пару миллиметров, а дальше у меня не хватает сил ее прожать:(. как будто упирается в какой то ограничитель. Бывалые, подскажите, куда лезть, с чего начать поиск поломки. У меня такое первый раз:(. Жидкость в бачке есть, ГТЦ, и РЦС сухие как памперсы.

Кстати, предпосылок поломке, не было. сцепление работало нормально. просто в один прекрасный момент, заклинило и все:(.

xxxPahanxxx, попробуй открутить штуцер, выходящий из ГЦС и нажать на педаль. Если педаль не нажимается то это или ГЦС или привод. Если нажалась копай РЦС на предмет клина и магистраль на предмет передавивания.

попробуй открутить штуцер, выходящий из ГЦС и нажать на педаль
Педаль не нажалась. совсем. я так понимаю из отверстия для штуцера трубки должна была под напором выйти жидкость.

xxxPahanxxx, посмотри на входе штока главного цилиндра, там шайба с овальным отверстием, овал должен стоять вертикально. может перевернулась? я таким образом один раз шток сломал.

я так понимаю из отверстия для штуцера трубки должна была под напором выйти жидкость.
Да. Похоже ГЦС заклинил.
посмотри на входе штока главного цилиндра, там шайба с овальным отверстием
может и это быть

kosta, с этим
от меня вам -1.
ты погорячился. Бывает такое, когда одна лапка вилки отламывается и вилка в перекос становиться. Но это эксклюзивная поломка. Тем более, что
xxxPahanxxx, уже отписал, что откручивание штуцера главного цилиндра не принесло успехов, что означает что проблема или в самом главном цилиндре или в педальном узле.

Кароче, тут дело такое. По ходу дела, заклинил ГЦС. У него шток не двигается. вообще не двигается, как будто запрессован. Я вот че думаю. так же быть не должно. или должно, и усилия руки не хватает для передвижения штока цилиндра.

Я заранее извиняюсь, если задал глупый вопрос. просто всю машину уже перелопатил, а вот с ГТЦ, и ГЦС "общаться" не доводилось.

.Я вот че думаю. так же быть не должно. или должно, и усилия руки не хватает для передвижения штока цилиндра.
Когда сам перебираешь гцс то усилия руки хватает сжать внутри пружину и продавить шток. надо менять ГЦС или перебирать.
возможно когда снимишь и задерёшь пыльник то там возможно встала наперекосяк шайба

Ali-xan, Разобрать сегодня пробовал. ключ сломался:(. завтра "женой болгарина" попробую. интересно ж что там могло так заклинить. )

завтра "женой болгарина" попробую. интересно ж что там могло так заклинить.
Отпишись. Мне то же интересно :)

xxxPahanxxx, попробуй зажать сам цилиндр "газовым" ключём, пристроить на чём-то твёрдом и против часовой по граням гайки зубилом с молотком.
делал не один раз, на бетонном полу, на газовый ключ наступал ногой, руки свободны.
будешь покупать новый гцс, обрати внимание на диаметр отверстия под штуцер. они бывают двух размеров.

попробуй зажать сам цилиндр "газовым" ключём, пристроить на чём-то твёрдом и против часовой по граням гайки зубилом с молотком.

:) Я думал завтра в магазе ключ попрочней купить, а то тот что я сегодня свернул, еще советский был. вроде бы на "32", а оказался хлипенький.

И на крайняк, останется универсальный ключ. болгарка. )

[quote="xxxPahanxxx;688061"]вроде бы на "32", а оказался хлипенький. [/quot
Хороший крепкий верстак, нормальные тиски. Сам цилиндр в тиски зажать, откручивать головкой, а не ключем. Иначе - танцы с бубном )))))

Всем привет:). Сегодня заменил ГЦС, и с ужасом обнаружил. что педаль так же как и вчера, не двигается. Ослабил штуцер на ГЦС, жидкость стала вытекать. начал копать глубже. Итог моих копаний: дохлый РЦС, напрочь забитая магистраль. на фото показана трубка, с тем что из нее торчало:(.

Обратил внимание, что вилка уже переходит в "болезнь". Год назад менял, и опять пришлось менять по морозам. Рвет ее в месте упора в упорный болт коробки. Симптомы: педаль нажимается до половины, а дальше очень туго, сцепление не выключается, либо сильно ведет.
Если у вас стоит импортный выжимной смотрите внимательно правильно ли стала вилка! Обойма у импортных меньшего диаметра и вставляя вилку выжимной проворачивается, вилка получается будет давить не в упоры подшипника а в его юбку. Я так сейчас попал на замену выжимного. Снаружи толком в окно не подсветить, поэтому пришлось использовать тонкий фонарик из светодиода, туда его внутрь и все становится видно, как становится вилка и в каком положении выжимной.

вилка уже переходит в "болезнь". Год назад менял, и опять пришлось менять по морозам. Рвет ее в месте упора в упорный болт коробки.
Надо менять этот болт.
Опорная полусфера на нем изнашивается и острой кромкой начинает рвать гнездо в вилке.
Или на наждаке восстановить форму полусферы.
Не забыть, перед сборкой, смазать опорную поверхность, лучше графиткой.

Точно, я позабыл что на 402 крышка, а вот у 406 крышки нет, поэтому приходится ловить выжимной через окно вилки колокола.

не, рвет как раз вокруг сам металл на расстоянии 3-5 мм от углубления, сфера до дыры не успевает протирать

Для большей жёсткости конструкции что-ли?
Именно для неё.:yes2:

а по необходимости.
Необходимость в замене определяется по работе сцепления, а не при визуальном осмотре.
Начало буксовать - меняй.
Смотреть, измерять и щупать там нечего.
У меня именно пара болтов
Значит поленились закрутить положенные 4 болта. :)
Этот люк снизу картера, изначально предназначен для регулировки лапок корзины, но такое сцепление - прошлый век.
О нем пора давно забыть.:yes2:

Не забыть, перед сборкой, смазать опорную поверхность, лучше графиткой.
а сами лапки вилки на подшипник смазывают? и крышку первичного вала на чём ходит выжимной?

Зачем там что либо вообще мазать? Продукты отработки накладок вместе с твердой смазкой создают нечто наподобе камня. И в конечном итоге все подвижные детали попросту клинят, либо перемещаются с трудом.
Зачем мазать шлицы, если там есть необходимый зазор? Зачем мазать фланец, если там тоже есть необходимый зазор, а выработки там никак не будет. Смысл смазки лапок вилки и опорного болта? Если без постоянной ее смены она уже через пару нажатий оттуда вылезет?
Если у вас что-то постоянно ломается, то ищите проблему в качестве покупаемых запчастей.
А что бы КП легко заходила в двиг, побрызгайте вал ВДшкой.

Смысл смазки лапок вилки и опорного болта? Если без постоянной ее смены она уже через пару нажатий оттуда вылезет?
На год хватает , сцепление после этой операции выжимается значительно легче:).

сфера до дыры не успевает протирать
У меня успела. Насквозь проткнула. Вилка отходила года 2.5 примерно, новую ставил, а вот солдатик в тот раз не поменял.

Зачем мазать шлицы, если там есть необходимый зазор?
По вашему, мазать надо там, где нет необходимого зазора?

Смысл смазки лапок вилки и опорного болта? Если без постоянной ее смены она уже через пару нажатий оттуда вылезет?
Графитка не вылезет.

Зачем там что либо вообще мазать?
Не мажь!

Влад Титов, не мажу. А зачем платить больше, если не видно разницы? (с)
Пробовал и так, и так и по всякому. Разницы нет никакой. Будущее за Рильсаном :)

Пробовал и так, и так и по всякому. Разницы нет никакой.
Будь по твоему.
Но жизненный и профессиональный опыт говорит о другом.
.
Кстати. В комплекты сцепления (иностранные) кладут аккуратные пакетики со специальной смазкой для шлицов первичного вала.

а сами лапки вилки на подшипник смазывают? и крышку первичного вала на чём ходит выжимной?
Лапки мазать не надо.А вот направляющую выжимного надо.Раньше там по два поролоновых кольца стояли.Которые удерживали смазку.

а сами лапки вилки на подшипник смазывают? и крышку первичного вала на чём ходит выжимной?
1. Лапки смазывать не надо.
Там движение и трение минимальное.
2. Направляющую (крышку первичного вала) смазывать надо, если муфта выжимного металлическая.

Раньше там по два поролоновых кольца стояли.
они и сейчас бывают, если поставили или если не выкинули.

Да, я сейчас покупал металлический выжимной, было внутри всунуто это кольцо, посмотрев чертеж в мануале что оно там должно быть - поставил.

Да, я сейчас покупал металлический выжимной, было внутри всунуто это кольцо, посмотрев чертеж в мануале что оно там должно быть - поставил
Кольцо лучше пропитать трансмиссионным маслом.
А направляющую графиткой.

они и сейчас бывают, если поставили или если не выкинули.

Не бывают. Поролоновые кольца ложили туда, когда выжимной притягивала туда пружина. Сейчас выжимные постоянного вращения и до кольца, что бы смазать муфту не доходят. Давненько их уже не видно.

Кстати. В комплекты сцепления (иностранные) кладут аккуратные пакетики со специальной смазкой для шлицов первичного вала.
Не путать иностранную смазку с литолом (насчет графитки не знаю, не пробывал). Смешивал я литол ради эксперимента с ферродоновой пылью (от карбарона), неделя при комнатной температуре и это камень.
На муфту выжимного действуют горизонтальные/вертикальные нагрузки, кроме своего веса? Нет. После отработки выжимного на муфте видно зеркало от того, что металл по металлу трется без смазки? На моей практике такого пока не было, но практика Влада куда больше, так что поверю с надеждой, что увижу когда-нибудь такое. )))

когда у меня заклинило педаль, сначала поменял раб.цилиндр(зря!).Причина в выжимном и в вилке. Поменял сцепление на новое, вилку- всё стало работать, но не так как хотелось, включение скорости стало в самом начале. Нашёл регулировочный болт(который держит вилку)- он в корпусе защитного кожуха(колокола),но резьба в теле была сорвана законтрагаил и всё стало работать отлично

Основная задача смазки направляющей выжимного подшипника-Не для того что бы скользило(это вторичная задача)А для того что бы не было коррозии.
Все наверно замечали.что на тормозном диске.через пару дней стояния образуется рыжий налёт.Там тоже так.Постепенно ржа накапливается внутри корпуса выжимного,что может привести к заеданию.Я даже на рабочей машине с этим столкнулся.Из положения вышел просто.Смазал трансмиссионной с помощью шприца.

Здравствуйте .
Люди подскажите пожалуйста что это может быть.
Выжал педаль сцепления на холодную завёл машину ,ещё пару раз выжал и все педаль сцепления и тормоза встали колом чуть чуть нажимаются и все ,что это может быть
Ты б поведал где живёш.как там за бортом температура
Бывает от мороза рабочий цилиндр выходит.но не возвращается,тогда педаль колом.С тормозами-сними с ручника,заведи и пробуй.

Живу я в М.О. гор.Красноармейск за бортом было около -17 градусов.
С ручника снял завёл без проблем ,а педаль до конца не продавливается .
Машина ночь простояла в отапливаемом гараже.
Я в ремонте чайник но быстро схватываю.
Вопрос при нажатии на педаль тормоза ГТЦ на вакумнике должен шевелиться?

Вопрос при нажатии на педаль тормоза ГТЦ на вакумнике должен шевелиться?
Шевелится.Это вакуумник прогибается.
С ручника снял завёл без проблем ,а педаль до конца не продавливается
О какой педали речь?
Если сцепления,то нужно лезть под машину и смотреть на рабочий цилиндр.Варианта два.Либо вилку сломало.погнуло.Либо поршень не возвращается.Такое бывает от коррозии внутри цилиндра.

Я думал завтра в магазе ключ попрочней купить, а то тот что я сегодня свернул, еще советский был. вроде бы на "32", а оказался хлипенький.

И на крайняк, останется универсальный ключ. болгарка.
первый раз слышу что-бы гцс разбирали таким образом.там со стороны штока нужно вытащить распорную шайбу, инструментом типа загнутых заточеных пасатиж.

Поменял рабочий цилиндр ,прокачал.
Теперь педаль нормальная ,но.
На заглушеной машине передачи втыкаются без сцепления ,а на заведеной не втыкаются вообще :(

посмотри под машиной рабочий то ходит, если нет то прокачивай.или шток удлиняй.а на заглушеной передачи и без сцепления включаются.

А что могло случиться с тормозом?
Не продавливается.
Машина в гараже ,пушку пропановую даже ставил чтобы разморозить.

Что делать могла ли корзина или выжимной педаль непроваливается смотрел шток ходит пытался на лапку нажать нежмется вроде как выжата может сломалась.

Сними (приоткрой) лючок у вилки. Проверь как сидит вилка на лапках выжимного. Вдруг провернулся, его подклинило.

Всем доброго времени суток! Поймал проблему со сцеплением. Суть проблемы в следующем. Подъехал к светофору, остановился, стал трогаться, выжал сцепление - педаль пошла туго, с каким-то металлическим скрежетом. Выехал с перекрёстка, стал останавливаться, а педаль вообще ни с места. Перед этим ничего подобного не было. Цилиндр, который под капотом работает нормально.

Если рабочий работает, то м.б. вилка, выжимной, корзина. Надо смотреть. на яме.

педаль пошла туго, с каким-то металлическим скрежетом. Выехал с перекрёстка, стал останавливаться, а педаль вообще ни с места
Думаю, вилка. На яму - не обязательно. можно закатить машину одним бортом на поребрик, этого хватит, чтобы залезть, посмотреть. А уж вилку поменять - плевое дело.

Думаю, вилка. На яму - не обязательно. можно закатить машину одним бортом на поребрик, этого хватит, чтобы залезть, посмотреть.
да, вилка. Ее продавило на шаре.

А уж вилку поменять - плевое дело.
не в этом случае:)
Вырвать тяжело.

А что можно сделать, чтобы до гаража доехать? Или сначала вилку по любому менять надо?
На Волге у меня получалось без сцепления проехать некоторое расстояние по городу. Стараясь не останавливаться, подгадывая передачи по оборотам и заводясь на передаче. Но легче все-таки вилку поменять. Если она на шар наделась, молоток и монтажка в помощь. Рабочий снять только.

А что можно сделать, чтобы до гаража доехать? Или сначала вилку по любому менять надо?

1-ю включаешь на заглушенной машине, заводишь на скорости и 1-й потихоньку едь (если не можешь переключать передачи без сцепления). Желательно маршрут выбрать, чтобы не останавливаться и где машин поменьше. А так еще эвакуатор в помощь. Я бы не советовал лезть без ямы, т.к. может еще какой нибудь косяк вылезти.
А там тебе решать.

У меня вообще интересно получилось. На выходных покатался по окрестностям, небольшой кружок в 300 км, вернулся в город и началось.
Еду я по городу, выжимаю сцепление, включаю передачу, отпускаю педаль, а она остается нажатой.
Подковырнул ее ногой, попинал, отщелкнулась, передача включилась. На всякий случай встал на обочине, попытался опять нажать педаль, а она ни в какую, уперлась и все! Но я уперся в сиденье и все равно ее продавил. Сцепление было очень тяжелым, но работало. Я припарковался у обочины и полез смотреть уровень в бачке - он был в норме. Сел, понажимал педаль и с каждым разом она работала все легче и легче, пока не стала вообще невесомой, а сцепление перестало выключаться.
Домой я доехал на эвакуаторе.

На следующий день решил поставить новый ГЦС, который у меня давно лежал в запасе, ибо это был первый подозреваемый, поскольку бодро качал тормозуху в салон, а у него резьба оказалась под короткий штуцер бОльшего диаметра, так что обошелся ремкомплектом для старого.
Вилку и рабочий еще не проверял, но у меня ямы нет, так что с этими делами проще будет в сервис отогнать.

Какие будут прогнозы? Похоже на вилку?

Без ямы можно было посмотреть как ведет себя РЦ. Если он работает то как минимум конец настал вилке.

А вот и решение.
Поддомкратил вчера правый бок и увидел, что вилка в странной позе, прижата к заднему краю окна, соответственно шток рабочего цилиндра вышел на максимум.
Поменял вилку, пыльник штока рабочего цилиндра, сорвал резьбу в одном из отверстий крепления рабочего цилиндра :haha: Во все упорные гнезда от души напихал смазку №158.
Болт опоры и в самом деле сточился сверху и там теперь не шарик, а непонятная фигура, похожая на котелок с крышкой, так что его тоже надо будет поменять.

Во вложении фото старой вилки. Была насажена на болт, снялась после хорошего удара рукой.

Не забыть, перед сборкой, смазать опорную поверхность, лучше графиткой

Не согласен в картере сцепления пыли и грязи как конь на. б грязь +смазка практически идеальная наждачка

Здравствуйте форумчане. Добавлю и я свои пять копеек. Вчера погнуло шток рабочего цилиндра сцепления. :wall::wall: Педаль получилось вернуть в исходное положение только двумя руками, хотя черезмерного усилия при выжиме не почувствовал.:pardon: Буду искать шток сегодня по знакомым. Жаль разборок нет в моём городе. И интересно почему его погнуло, и рабочий и главный без особого усилия от руки продавить удаётся.:gaz_love:

погнуло шток рабочего цилиндра сцепления.
я бы поискал проблемы с корзиной. Скорее всего она, еще может (но редко) отломиться направляющая выжимного подшипника. Но скорее всего корзина.

А шток можно выточить у токаря, когда-то я даже из штанг 402-го мотора делал штоки:)

@mm223, Всё найдено и поменяно. :thankyou: Причиной была вилка сцепления, протерлась под опорным болтом и уперлась в картер сцепления. Возможно правда что то и с корзиной, туговато педаль выжимается на мой взгляд.:(

Причиной была вилка сцепления
ну и отлично. :)
туговато педаль выжимается на мой взгляд.
не не. Это просто корзина ЗМЗ-шная стоит. В основном на ней вилки и продавливает. тугая очень. Причем с рождения:)

завтра "женой болгарина" попробую. интересно ж что там могло так заклинить.
Отпишись. Мне то же интересно :)

И на крайняк, останется универсальный ключ. болгарка. )

не, рвет как раз вокруг сам металл на расстоянии 3-5 мм от углубления, сфера до дыры не успевает протирать

Для большей жёсткости конструкции что-ли?
Именно для неё.:yes2:

Зачем мазать шлицы, если там есть необходимый зазор?
По вашему, мазать надо там, где нет необходимого зазора?

Зачем там что либо вообще мазать?
Не мажь!

Раньше там по два поролоновых кольца стояли.
они и сейчас бывают, если поставили или если не выкинули.

они и сейчас бывают, если поставили или если не выкинули.

Если рабочий работает, то м.б. вилка, выжимной, корзина. Надо смотреть. на яме.

А уж вилку поменять - плевое дело.
не в этом случае:)
Вырвать тяжело.

А что можно сделать, чтобы до гаража доехать? Или сначала вилку по любому менять надо?

Какие будут прогнозы? Похоже на вилку?

Без ямы можно было посмотреть как ведет себя РЦ. Если он работает то как минимум конец настал вилке.

Во вложении фото старой вилки. Была насажена на болт, снялась после хорошего удара рукой.

Не забыть, перед сборкой, смазать опорную поверхность, лучше графиткой

Не согласен в картере сцепления пыли и грязи как конь на. б грязь +смазка практически идеальная наждачка

А шток можно выточить у токаря, когда-то я даже из штанг 402-го мотора делал штоки:)

Сцепление на автомобиле с МКПП является важным и ответственным узлом. При этом большие нагрузки на сцепление и естественный износ приводят к тому, что в процессе эксплуатации отдельные элементы выходят из строя.

Не часто, но кроме корзины, диска сцеления и выжмного подшипника также может потребоваться замена вилки сцепления. Далее мы рассмотрим, что такое вилка сцепления, почему она выходит из строя, а также как поменять вилку сцепления и как поставить вилку сцепления не снимая коробки передач.

Когда нужна и как выполняется замена вилки сцепления

Прежде всего, если вилка сцепления выходит из строя, нормально ездить на автомобиле не получится, так как сцепление попросту не будет работать. Добраться до места ремонта конечно можно, зная, как ехать без сцепления. Однако о нормальной эксплуатации ТС с подобной поломкой речь не идет.

Сцепление фактически связывает двигатель и КПП, причем указанная связь может быть прервана путем нажатия на педаль сцепления в салоне. Прерывать передачу крутящего момента от мотора на коробку необходимо для переключения передач. Также сцепление снижает ударные, вибрационные и другие нагрузки, защищая двигатель и КПП.

Хотя существует несколько типов сцепления, самым распространенным остается фрикционное сцепление, где момент от двигателя передается благодаря трению. Такое сцепление бывает однодисковым, двухдисковым и многодисковым фрикционным сцеплением. При этом самым простым и широко распространенным остается однодисковый вариант.

Однодисковое сцепление состоит из таких основных элементов:

нажимного и ведомого диска;
выжимного подшипника и его муфты;
диафрагменной пружины;
вилки сцепления;

Если просто, одна сторона сцепления в сборе крепится к маховику двигателя, а с другой стороны через шлицевое соединение подсоединен вал КПП. Такое сцепление всегда замкнуто (диски прижаты друг к другу). При этом для размыкания сцепления (фактически, разводки нажимного и ведомого диска) используется привод выключения сцепления.

Так вот, после нажатия на педаль сцепления в салоне, усилие передается на привод сцепления, в результате чего происходит перемещение вилки сцепления. Указанная вилка, в свою очередь, передает усилие на выжимной подшипник, который смещается, оказывая воздействие на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска (корзины сцепления).

Лепестки пружины прожимаются, наружный край корзины отодвигается от нажимного диска, также отжаться ему помогают тангенциальные пружины. В результате диски размыкаются, крутящий момент от мотора не передается на коробку. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, диафрагменная пружина оказывает усилие, нажимной и ведомый диски смыкаются, момент снова передается от маховика и передача крутящего момента на коробку возобновляется.

Как видно, вилка отвечает за включение и выключение сцепления, то есть от ее исправности зависит возможность разъединить ДВС и КПП. Также на МКПП при условии исправной вилки и самого сцепления можно плавно дозировать тягу, не полностью отпуская педаль сцепления, позволять работать мотору на холостых оборотах без включения нейтральной передачи и т.д.

В случае, когда сцепление автомобиля плохо отзывается на нажатие педали, не следует исключать проблемы с вилкой. На начальном этапе можно выполнить регулировку свободного хода вилки сцепления, однако нужно помнить, что это временная мера. Через небольшой промежуток времени сбои в работе механизма включения/выключения сцепления снова проявятся.

Если сцепление не изношено, а также нет шума и вибраций при его работе, а также никаких других нареканий не вызывает привод сцепления, тогда источником проблем часто оказывается именно вилка. Как правило, на вилке появляется трещина, после чего элемент активно повреждается.

Основными признаками является увеличение свободного хода педали сцепления, трудности при переключении передач при выжатой педали сцепления, а также явный провал педали сцепления, причем выключения сцепления не происходит.

Для проверки того, что причиной проблем является вилка, рекомендуется осмотреть механизм. Для этого машину загоняют на яму или поднимают на подъемнике, далее сдвигается грязезащитный пыльник, который закрывает вилку сцепления. Наладив освещение (контрольная лампа, фонарик и т.п.), удается осмотреть вилку.
Если видны трещины и явные дефекты, тогда они будут заметны. Часто трескается вилка в той части, где на детали реализован переход в ровную плоскую поверхность части детали, где она переходит в ровную плоскость. При этом даже если трещин нет, вилка все равно может оказаться сильно изношенной в других местах.
Также вилка сцепления в некоторых случаях ломается (при езде педаль сцепления проваливается резко). Еще вилка гнется от механического воздействия, то есть возникает физическая деформация вилки сцепления. Это происходит в результате поломок самого сцепления, так как чтобы погнуть деталь, усилие требуется достаточно большое.
Часто изнашиваются и сами лапки вилки сцепления. Зачастую это происходит на машинах с большим пробегом, где вилка сцепления давно не менялась. Лапки вилки напрямую воздействуют на другие элементы сцепления, а дефекты в месте их контакта с муфтой неизбежно приводят к нарушениям в работе.
Еще отметим, что даже новая вилка может быть с дефектами, то есть при покупке запчастей (особенно неоригинальных) нужно сразу осматривать изделие на предмет возможного брака.

Замена вилки сцепления своими руками

Как правило, во многих автосервисах могут отдельно указывать на то, что для замены вилки сцепления нужно снимать коробку передач. На самом деле, часто это не так, а сервис просто намерен получить дополнительный заработок с учетом сложности и трудоемкости работ по демонтажу КПП.

Более того, если знать, как заменить вилку сцепления без демонтажа коробки передач, все работы можно выполнить самостоятельно в условиях обычного гаража. Естественно, приведенное ниже руководство является общим, то есть возможность такой замены вилки нужно уточнять в зависимости от конкретной модели автомобиля.

Итак, убедившись в том, что необходима замена вилки, потребуется подготовить работоспособную или новую деталь. Если приобретена новая вилка, ее концы (лапки) специалисты рекомендуют предварительно выполнить обточку на точильном камне, придерживая вилку под углом (угол около 45 градусов).

Обточка позволит установить новую вилку под прижимную пружину, расположенную на ступице выжимного подшипника. Также для простоты установки под пружину нужно завести особый крючок, которым можно приподнять пружину и вставить новую вилку.

Для снятия старой вилки потребуется:

осуществить демонтаж рабочего цилиндра сцепления. Снимается цилиндр вместе со штоком. После снятия цилиндр отводят в сторону вместе со шлангом, к которому он прикреплен;
снять защитный чехол со старой вилки, извлечь вилку из кожуха сцепления. Затем нужно провести осмотр кожуха, очистить его от грязи;
выполнить подготовку к установке новой вилки. Замена вилки сцепления без снятия коробки своими руками не представляется сложной. Для этого в кожухе сцепления нужно найти шарообразный палец, под который просовываются лепестки фиксатора вилки;

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете о том, как регулировать педаль сцепления, а также на какие нюансы следует обращать внимание в рамках выполнения данной процедуры.

Что в итоге

Как видно, в процессе эксплуатации автомобиля вилка сцепления подвержена износу. Хотя качественная деталь служит достаточно долго, уже к 100 тыс. км возможен выход вилки из строя. Если даже во время осмотра не удалось найти трещин или других дефектов, высока вероятность износа лапок. В любом случае, деталь требует замены.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым сцепление становится мягким, падает педаль сцепления и т.д.

При этом важно подобрать запчасть хорошего качества, так как неоригинальная новая вилка сцепления может прослужить намного меньше, чем оригинал. Важно, чтобы изделие не только не имело дефектов, но и было выполнено из металла, который устойчив к нагрузкам.

Напоследок отметим, что достаточно часто вместе с вилкой сцепления замены потребует и муфта. В месте, где вилка контактирует с поверхностью, также возникает износ. По этой причине следует заранее убедиться, что проблему со сцеплением целесообразно решать только заменой одной вилки. В противном случае потребуется повторная разборка механизма сцепления, установка выжимного подшипника и т.д.

Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Для замены вилки выключения сцепления разбирать всю трансмиссию не обязательно. Можно сделать и через лючок вилки сцепления. Яма или подъемник также не обязательны. Переноска — обязательна.

Снимаем возвратную пружину 2 (см. рис. 1), расшплинтовываем шток 5, отворачиваем рабочий цилиндр сцепления 1, вынимаем шток из вилки, снимаем защитный чехол вилки. Выдергиваем старую вилку, если она не полностью сломалась — лучше ее не доламывать, а выдернуть как есть.

Новую вилку дорабатываем на точиле (если вилка поддается напильнику, значит она не каленая, такую возвращаем продавцу). Заклепки стачиваем до 1-1,5 мм (можно напильником), снимаем фаску на концах вилки, обтачиваем между вилками, чтобы прошел болт со сферической головкой (шаровая опора вилки выключения сцепления) 7. Здесь главное не переусердствовать. Возможно, что некоторые операции не потребуются, учитывая допуски и посадки.

Рис. 2. Детали привода сцепления.

Рис. 3. Выжимной подшипник.

Светим переноской в лючок, ориентируем плоские грани муфты выжимного подшипника 2101-1601185 (рис. 3) горизонтально, кончики пружины 2101-1601188 должны быть обращены в сторону лючка. Вилку пропихиваем в лючок, легким ударом молотка вгоняем внутрь. Вилка должна пройти болт со сферической головкой (шаровую опору вилки выключения сцепления) и вилками попасть на муфту выжимного. Пружина 2101-1601188 должна попасть двумя концами между отогнутыми ребрами каждой вилки. Если пружина не попадает (при прохождении шаровой опоры вилка может перекашиваться), поддеваем усик пружины длинной отверткой и отводим в сторону коробки передач, молотком подбиваем вилку внутрь.

Молотком стучим слегка, если вилка легко не входит, то еще подтачиваем ее (в разумных пределах). Шаровая опора вилки выключения сцепления должна попасть в углубление вилки, лепестки пружины вилки сцепления должны обхватить шаровую опору. Если не обхватывают, ставим ее на место отверткой.

Собираем привод сцепления в обратном порядке: ставим защитный чехол вилки, ставим шток в вилку, привинчиваем рабочий цилиндр сцепления с планкой возвратной пружины, зашплинтовываем шток, регулируем сцепление, ставим возвратную пружину.

Если замена производится без ямы, лежа на земле, то голову удобно упереть в левое переднее колесо, чтобы и шея не уставала, и нутро картера сцепления было видно.

Сцепление является важной составляющей системой трансмиссии. В свою очередь вилка сцепления – незаменимый элемент, который позволяет деталям медленно соединяться и отключать крутящийся момент.

Как работает сцепление
Определяем неполадку
Процесс замены вилки
Цена ремонта
Видео

Каждый механизм автомобиля связан между собой, двигатель передает крутящий момент на коробку передач, та в свою очередь на колеса. Но стоит помнить, что между двигателем и коробкой передач есть механизм сцепления. От его исправности и качества работы будет зависеть насколько быстро будут переключатся передачи и набирать скорость.

Вилка сцепления один из механизмов, который помогает переключать передачи, но по разным обстоятельствам, эта деталь бывает выходит из строя. Рассмотрим принцип поиска неисправности, принцип замены и стоимость работ.

Понятие и принцип работы работы сцепления и его составных

Сцепление – это специальное системное устройство, связующее звено между двигателем и трансмиссией. Оно выполняет важные функции в автомобиле. В первую очередь передает крутящийся момент. Однако, помимо этого он защищает двигатель и трансмиссию от любых повреждений или нагрузок. Таким образом, продлевает их работоспособность.

Существует несколько видов механизма сцепления. Самый распространенный вид – фрикционный. Его конструкция довольна проста, а принцип состоит в том, что он работает за счет силы трения. Также существует гидравлический механизм, в основе которой лежит специальная гидравлическая жидкость которая приводит в действие механизм. И наконец последний вид – электромагнитное сцепление. Суть его работы состоит в том, что он использует электромагнитное поле для того, чтобы привести в действие весь механизм сцепления. Бывают случаи, когда встречается комбинированный тип сцепления, который совмещает в себе два основных вида.

Механизм устройства состоит из таких деталей как нажимной и выжимной диск. Его другое название корзина, который размещается между специальным маховиком и пружинами. В центре находится упорный подшипник. Помимо этого, есть ведомый диск, который крепится с муфтой, пружинами и фрикционными накладками. Это самые основные элементы системы. Также в её состав входят педали сцепления, рычаги и наконец вилка сцепления.

Весь принцип работы механизма состоит в том, что при отпущенной педали происходит трение ведомого диска вследствие чего передается крутящийся момент в трансмиссию. В обратном положении на диск перестает действовать сила трения и начинает работать вилка сцепления, благодаря чему переходит обратно на маховик.

Обнаружение неполадок вилки сцепления

В таком случае, заменяют поврежденные детали. Если в работе сцепления заметна буксировка, это свидетельствует о том, что неправильно работают цилиндры или имеется утечка гидравлической жидкости. Как и в предыдущем случае, детали заменяют. Еще одним из признаков неполадок является плохая работа педали. Здесь скорей всего проблема кроется в подшипнике или рычагах, и решается она с помощью замены.

Замена вилки сцепления автомобиля

Одним из необходимых элементов всего механизма по праву считается вилка выключения сцепления. Она передвигает кромку пружины с муфты и таким образом выключает механизм.

Прежде всего следует осторожно отнестись к выбору новой детали. Она должна быть качественной и быть немного сточенной, для того, чтобы закручивать болты аккуратно и с легкостью. В процессе работы важно соблюдать основные правила и проводить действия аккуратно, чтобы не повредить детали.

Весь процесс состоит из двух частей. Первая включает в себя снятие старой вилки. Для этого снимаем возвратную пружину, отгибаем цилиндр и достаем ось вилки. На вилке находится специальное покрытие которое защищает её. Она также подлежит снятию. Теперь остается лишь забрать вилку.

Вторая часть ремонта состоит в том, что мы заменяем и вставляем новую вилку. Для этого конец пружины вставляем в люк и внимательно продвигаем его в конец. Деталь должна плавно и спокойно пройти мимо пружин и муфты подшипника и дойти до специального углубления, где её обхватят лепестки пружины. Для облегчения работы можно воспользоваться молотком, однако следует не переусердствовать с силой его давления. После этого весь механизм собирается и тщательно закручивается.

Стоимость ремонта вилки сцепления

В автосервисах специалисты могут предоставить вам услуги по замене вилки сцепления. Данная процедура будет стоить от 4000 до 6000 рублей. Не обязательно покупать детали отдельно если проделываете ремонт самостоятельно. Весь комплект сцепления обойдётся в сумму от 3000 рублей. Стоимость самой вилки сцепления достигает около 500 рублей.

Видео замены вилки сцепления автомобиля:

Регулировка и подмена сцепления на Газели

Предупредить выход авто из строя позволяет подмена рабочего либо головного цилиндра сцепления на Газели, также других деталей. Принципиально вовремя проводить диагностику и ремонт тс, подменять по мере надобности набор сцепления и иных узлов. В предстоящем это дозволит избежать поломок на трассе и ДТП.

Схема устройства сцепления на Газели

Принцип действия системы сцепления

Для передачи вращающего момента ведущим колесам тс от коленвала мотора предусмотрена коробка, потому что ровная передача момента от мотора колесам нерентабельна. Автомобиль не сумеет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для комфортной работы силовой установки вращающий момент, снятый с коленвала, за ранее должен поменяться в коробке переключения передач (КПП). После чего он перебегает на ведомую ось. Так как переключение передачи принуждает крутиться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то поменять передачу можно с трудом. При неизменном подключении коробки к агрегату для полной остановки тс будет нужно приостановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Чтоб решить эти задачи, в автомобиле предвидено сцепление, представляющее собой особый узел коробки. Он содействует временному разобщению мотора и КПП, что приводит к прерыванию вращающего момента. При нажатии педали сцепления можно переключать передачи либо создавать остановку машины. Сцепление позволяет автомобилю плавненько трогаться с места и производить разгон.

Читайте:

Принцип его работы для хоть какой марки автомобиля схож. Оно исключает возможность резвого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и коробку.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, придавливает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, обязана иметь возможность производить по нему свободное движение. Корпус ступицы обустроен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтоб сделать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связывающее звено меж приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг или трос, ведущий к педали сцепления.

Замена вилки сцепления ЗМЗ-402 на Волге

Рано днем в выходной заменил я вилку сцепления.

Как заменить вилку сцепления без снятия кпп .

как заменить вилку сцепления автомобилей ВАЗ-2101-2107 без снятия коробки передач . группы ВКонтакте по ремонту…

Как сделать качественную замену

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

Читайте:

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

При сборке использовались детали низкого качества.
Педаль сцепления удерживалась в процессе движения в нажатом состоянии, что категорически запрещается изготовителями.
Производились рывки с места при высоких оборотах.

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

Среди основных проблем выделяют:

течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
перепускание манжеты ГЦС;
погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Бережная эксплуатация автомобиля не предполагает каких-либо рывков, а только наличия условий, позволяющих плавно трогаться с места и осуществлять замену передачи при движении авто. Чаще всего замена сцепления требуется грузовым автомобилям. Предназначенный для бизнеса автомобиль Газель требует повышенного внимания к этому узлу, устранение поломок в котором зачастую не является возможным. Поскольку замена устройства не требует снятия мотора, выполнить ремонт сцепления или произвести установку новых деталей можно самостоятельно.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

Читайте также: