Гидроручник на ваз 21099 своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

После установки Задних Дисковых Тормозов (ЗДТ) на автомобили семейства ВАЗ возникает проблема неправильного распределения тормозных усилий по осям. Как решать эту проблему и зачем это нужно.

Есть много причин для установки ЗДТ, но я обозначу лишь некоторые, определяющие из них:

стабильные характеристики дисковых тормозов при нагреве;
лучшее охлаждение тормозных дисков;
высокая эффективность торможения уменьшает тормозной путь;
меньшие вес и размеры;
уменьшается время срабатывания;
около 70% кинетической энергии автомобиля гасится передними тормозами, задние дисковые тормоза позволяют снизить нагрузку на передние диски;

Можно сделать вывод, что дисковые тормоза обладают существенными преимуществами перед барабанными. Главные из них - стабильность работы, лучшие условия охлаждения и очистки, более высокая эффективность, меньшие вес и размеры.

Итак, решение принято, передние тормоза модифицированы, задние дисковые установлены, пора заставить всё это правильно работать и обязательно установить в схему гидравлическую систему стояночного тормоза.

На сайте http://www.project-t3.kiev.ua/ можно почерпнуть множество конструктивных вариантов правильной настройки переоборудованной тормозной системы. Отбросив в сторону все, начиная от установки импортных и дорогостоящих регуляторов и заканчивая простым уменшением рабочей поверхности задней колодки до 25% или 50%, был принят 2-ух осевой вариант - контуры "левое переднее - правое переднее" и "левое заднее - правое заднее" с использованием регулятора от ВАЗ 2101 и гидравлическим приводом ручника на базе главного цилиндра сцепления от Honda Prelud . Схема давно проверена и работоспособна.

Регулятор всему голова

В нашей схеме регулятор играет чуть ли не самую главную роль, но при условии правильного размещения в НОВОЙ тормозной схеме автомобиля. Поэтому обратите внимание, что РЕГУЛЯТОР ДОЛЖЕН СТОЯТЬ СТРОГО ПОСЛЕ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА, НО ПЕРЕД ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ РУЧНИКА. В противном случае тормоза не заработают как следует. Хочу отметить, что автолюбители, которым не придётся по душе 2-ух осевой вариант тормозной системы, могут его и не применять, но для этого придёться значительно усложнить всю тормозную схему автомобиля. Во-первых провести дополнительные контура к задним колёсам, а во-вторых повесить на несколько другой формы пластины крепления задних суппортов по два суппорта с каждой стороны, т.е. всего 4-ре суппорта. Советую не искать приключений. Ничего страшного не произойдёт, но на несколько недель остаться без машины запросто можно, да и не забывайте о неподрессоренных массах и их роли в поведении автомобиля.

Обозначу „плюсы” и „минусы” 2-ух контурного варианта тормозов:

1. Одинаковые усилия на левых и правых колесах автомобиля. 1. При отказе контура "левое переднее - правое переднее" эффективность торможения резко падает. 2. Регулятор начинает перераспределять усилие на задних колесах в более широких пределах (он и раньше умел это делать, но только на одном колесе, из-за особенностей устройства) 3. Передние тормоза становятся мощнее из-за переноса их магистралей ближе к вакумному усилителю

Недостатки есть всегда, но чётко дозируя усилие рукояткой ручника машина останавливается достаточно эфективно. Проверено.

Поле для креатива

Изготавливать оснастку для рукоятки ручника, прокладывать тормозные магистрали по салону, готовить место расположения гидроцилиндра ручника – вот настоящее поле действий для истинного поклонника тюнинга. Вы можете выточить рукоятку из алюминия, установить её на подиум и так до бесконечности. В моём случае всё по скупому просто – два алюминиевых куска профиля да пара болтов-шпилек (фото справа).

У веряю, что когда эта работа делалась впервые - всё было не так просто. Решения нарабатывались в результате многих эксперементальных вариантов. Но ведь в этом и вся „фишка”. Интерестно так же и то, что использовать можно обыкновенные подручные материалы. Как видите всё получилось очень качественно и стационарно, т.е. сделано один раз и на весь срок эксплуатации. Важно и то, что система не требует никакого обслуживания и позволяет пользоваться ей интуитивно на подсознательном уровне.

Самостоятельно в целях тюнинга можно сделать гидравлический ручник. ВАЗ любой модели оснащается гидравлической системой тормозов, но стояночный тросиковой конструкции. Это ухудшает работоспособность, так как трос имеет свойство растягиваться, поэтому эффективность ручника снижается. Да и сами барабанные тормоза обладают малой надежностью.

Эффективность торможения крайне низкая. Но для полноценного функционирования гидравлического ручника обязательно нужно, чтобы на задних колесах стояли дисковые тормоза. Вторая, негативная сторона – по ПДД запрещено вносить изменения в тормозную систему. Поэтому, осуществляя подобную модернизацию, вы действуете на свой страх и риск.

Основное предназначение

Самостоятельно установить и настроить гидравлический ручник на ВАЗ-2109 можно, имея определенные навыки и инструменты. Несмотря на запреты, такие конструкции можно встретить в продаже и произвести установку на любую марку и модель автомобиля. Все работы желательно проводить на смотровой яме или подъемнике. При помощи гидравлического ручника у вас получится намного повысить эффективность тормозной системы. Конструкцией предусмотрено наличие регулятора, который позволяет распределять усилие между передним и задним контуром. Регулятор позволяет и предотвратить полную блокировку задних колес.

Что может делать гидравлический ручной тормоз?

С помощью такой конструкции ручника можно полностью блокировать задние колеса, чтобы осуществить прогрев резины на передней оси. Это окажется полезным для любителей гонок. Простым водителям блокировка окажется полезной для уменьшения шанса возникновения заноса при поворотах на мокрой дороге. Монтаж устройства производится возле рычага ручного тормоза, чтобы к нему был свободный доступ. Если регулятор установлен верно, то усилие на задний тормозной механизм будет распределяться плавно, а эффективность передних увеличится.

Комплектация гидравлического ручного тормоза

В автомобильных магазинах вы можете приобрести комплект гидравлического ручника. Своими руками его установить можно, но потребуется еще несколько дополнительных элементов:

Кроме всего этого потребуется наличие тормозной жидкости для последующей заправки системы. Ведь переделка включает в себя врезку в тормозные магистрали дополнительного контура.

Подготовительные работы

Перед началом тюнинга необходимо избавиться от старой, несовершенной системы. Для этого полностью демонтируется механический привод. Обратите внимание на то, что после установки гидравлического ручника полностью изменится схема работы привода суппортов. Если по умолчанию работали попарно механизмы, которые находятся на колесах, расположенных по диагонали, то после переделки схема окажется осевой (задние и передние). Но перед тем как установить гидравлический ручник, нужно снять старый.

Как демонтировать трос ручника

Для проведения демонтажа старого ручника потребуется выполнить несколько действий:

Устанавливаете автомобиль на эстакаду, смотровую яму или подъемник. Все зависит от того, какими удобствами вы располагаете. Если нет таких удобств, то лучше даже не начинать проводить работу.
Заднюю часть автомобиля приподнять на домкрате, предварительно установив под передними колесами упоры.
Под задней балкой установить опоры.
Так как гидравлический ручник может устанавливаться и с барабанными тормозами, то конструкцию можно сильно не менять. Снимаете колеса и барабаны с задней оси.
Чтобы не мешали, демонтируйте резонатор и глушитель.
Снимаете с тяги уравнитель.
Демонтируете трос, снимая его с колодок на обоих колесах.
Теперь нужно произвести несколько манипуляций в салоне автомобиля. Откройте доступ к рычагу ручника и выкрутите крепления. После чего полностью снимите его с посадочного места.

Теперь можно начать установку новой системы, для этого можно использовать один из двух популярных методов.

Способ установки № 1

Установить гидравлический ручник на ВАЗ, по мнению специалистов, можно двумя способами. Самый простой и доступный подразумевает выполнение следующих манипуляций:

В подкапотном пространстве необходимо установить еще один тормозной цилиндр. Идеально подойдет главный цилиндр сцепления от автомобиля ВАЗ-2101.
Снимите расширительный бачок для тормозной жидкости.
Потребуется самостоятельно сделать небольшой переходник. Нарезаете резьбу и устанавливаете шайбу (в ней должна быть резьба для штуцера).

Способ установки № 2

Сначала необходимо сделать несколько манипуляций под капотом:

Выкручиваете трубку, которая идет к левому тормозного механизму и ставите заглушку на ней.
Выкручиваете трубку, идущую к переднему правому колесу. Устанавливаете ее в отверстие, предназначенное для правого заднего тормозного механизма.

Перед началом работ обязательно слейте всю жидкость. Старайтесь все делать аккуратно, чтобы не повредить механизмы гидравлики. Старайтесь не допускать попадания жидкости на металл, так как она его разъест. Дальнейшие действия:

Между сиденьями устанавливаете новый ручник.
Устанавливаете болт вместо маятника регулятора. Прикручиваете к днищу кузова. На время рекомендуется снять передние сиденья, чтобы они не мешали и не испачкались во время проведения работ.
Из подкапотного пространства прокладывается трубка по днищу к новому ручнику.
По днищу в салоне прокладываете трубки от регулятора.
Подберите по размерам трубки и установите их на задней оси.
На задней балке на кронштейне закрепите гибкий шланг.
Обязательно поставьте кольцо из резины, чтобы при эксплуатации не протирался шланг. Чтобы было удобнее надевать, разрежьте это кольцо.
Соедините шланг с трубками. Чтобы закрепить металлические трубки, используйте пластиковые хомуты-стяжки.

Завершение работ по второму способу

Старайтесь при проведении ремонта не допускать того, чтобы шланг перекручивался. Это может привести к повреждениям и утечке жидкости. Сначала нужно проводить затяжку того края, на котором резьба внешняя. После затягивается край с внутренней резьбой. Как сделать гидравлический ручник самостоятельно? Завершающий этап выглядит так:

Зафиксируйте положение новой системы, проверьте затяжку всех резьбовых соединений.
Залейте в расширительный бачок тормозную жидкость.
Прокачайте систему по схеме от дальнего цилиндра к ближнему. Своевременно доливайте жидкость в бачок. Иначе прокачку потребуется проводить заново.
Проверьте работоспособность тормозной системы. Нормально ли выжимаются суппорты.

После соберите все разобранные узлы – установите на место колеса. Перед первой поездкой убедитесь, работают ли нормально тормоза. Если есть неполадки, устраните их сразу же. При первой поездке не разгоняйтесь до большой скорости, чтобы была возможность остановить автомобиль хотя бы двигателем. Все вышеизложенные способы подходят для установки гидравлического ручника своими руками на ВАЗ любой модели, а также на автомобили других производителей (включая иностранных).

Стоимость проведения тюнинга

Теперь настало время составить подробную смету на запчасти, используемые во время проведения тюнинга тормозной системы. Цена всех компонентов может отличаться, зависит все от того, приобретаете вы новые или бывшие в употреблении. Примерная стоимость:

По скромным меркам стоимость тюнинга обойдется примерно в 5000 рублей. Если для вас это много, то откажитесь от этой идеи и просто установите новый трос ручника вместо растянувшегося старого. Рекомендуется перед началом работ ознакомиться с советами специалистов, пообщаться с теми, кто уже делал подобную работу. Они смогут вам дать немало дельных советов касаемо усовершенствования тормозной системы на конкретном автомобиле.

Нужны ли задние дисковые тормоза?

Заключение

Доработка эта очень интересная, и сделать ее может каждый желающий, благо материалов и инструментов для этого в продаже полно. Кроме того, вы можете купить уже готовый комплект для конкретного автомобиля, который будет включать в себя не только гидравлический ручник, но и все системы трубок, шлангов, останется лишь соединить все и прокачать тормоза. Стоимость такой конструкции окажется выше, но и надежность будет неплохой. Если вы считаете, что не сможете осилить работу, лучше откажитесь от нее и отдайте автомобиль опытным мастерам, которые все сделают на высшем уровне. Ведь от качества работы тормозов зависит ваша жизнь и здоровье.

Бытует мнение, что при долгом использовании гидроручника давление в системе падает и ручник не работает. Например, оставив машину на ночь на одном только ручнике, утром можно заметить, что она немного скатилась с места!
Так ли это? Не проверяли?

Или напиши, от гтц трубка идет в колдун? Если да, то тогда мой вопрос не актуален

Не совсем понятна схема работы и взаимодействия тормозов и ручника. На первый взгляд все понятно, но почему от цилиндра гидроручника трубка идет к колдуну, причем это не вход на колдуне, а выход, который по заводской схеме идет на цилиндр заднего тормоза.И второе, как будет работать ручник, если по прямому назначению, штуцер, который на рисунке идет в колдун, предназначен для входа а не выхода жидкости, ведь при нажатии на сцепление на ваз 2101, жидкость толкает к рабочему цилиндру именно правый выход на цилиндре?а он получается у тебя запитан от гтц, хотя должен идти на колдун

Хотя количество тюнинговых фирм, приходящихся на 1000 автомобилей, в западных странах существенно превышает среднестатистические российские показатели, по числу доморощенных кулибиных мы уверенно держим пальму первенства. Европейский или американский автовладелец, если зайдёт речь о совершенствовании конструкции своего автомобиля, в 95% случаев обратится в ближайший автосервис. У нас многие автолюбители предпочтут заняться доработкой авто самостоятельно. В частности, установка дисковых тормозов вместо устаревших барабанных – тюнинг, пользующийся большой популярностью. Но такая доработка будет ещё более эффективной, если оснастить систему гидроручником. И хотя эти узлы можно встретить в автомагазинах и оснастить им практически любую модель, многие автовладельцы предпочитают самостоятельное изготовление и монтаж этой компоненты усовершенствованной тормозной системы.

Для чего нужен гидроручник

Аргумент о растягивании троса механического ручника – сильный аргумент, но не единственный и даже не основной. Такой тюнинг предпочитают любители спортивной езды, поскольку гидравлический стояночный тормоз позволяет притормаживать задними колёсами, причём с неодинаковой эффективностью. В обычных условиях такие действия возможны только при наличии недюжинного водительского мастерства, да и то отнюдь не на всех автомобилях. Отметим, что при такой кардинальной доработке тормозной системы машины регулятор необходимо устанавливать между главным тормозным цилиндром и гидроручником – только в этом случае вы получите возможность перераспределять тормозное усилие, акцентируемое на задней полуоси в достаточно большом диапазоне, при этом мощность передних тормозов также увеличится. Но помните, что, согласно правилам эксплуатации автотранспортных средств, самовольное вмешательство с целью изменения штатной конструкции тормозной системы недопустимо, если это не одобрено автопроизводителем.

Принцип работы гидравлического ручника

Ещё каких-то два десятка лет назад стояночный тормоз, оснащённый гидравлическим приводом, был диковинкой, но сегодня такой системой оснащаются многие модели, особенно спортивные. Гидроручник представляет собой довольно несложное устройство, характеризующееся относительно высокой надёжностью (если сравнивать с обычным механическим). Конструкция гидравлического стояночного тормоза практически не имеет быстро изнашиваемых деталей и узлов (опять вспоминаем тросик классического ручника), поэтому такая система совместима с другими современными тормозными электронными системами. Главной особенность считается отсутствие тросика, функции которого перекладываются на гидравлический цилиндр. Впрочем, некоторые детали конструкции (храповик, блокировочная кнопка) остаются без изменений.

Монтаж гидроручника позволяет более тонко управлять тормозами: при подтормаживании педалью, если усилия, передаваемого на задние колёса недостаточно, можно одновременно использовать и рычаг ручника – его активизации увеличит давление, формируемое на заднем контуре усовершенствованной тормозной системы. Разумеется, при отсутствии тросика необходимость в его подтягивании отпадает, да и в целом обслуживание гидравлического СТ намного проще. Стоит помнить и о том, что классический ручник независим от работы штатной тормозной системы, в нашем же случае любая неисправность, приводящая к неработоспособности обычных тормозов, скажется и на стояночном (к примеру, при вытекании их контура тормозной жидкости).

Преимущества и недостатки ГР

Мы уже отмечали, что обычно гидравлический ручник устанавливают, когда меняют на задней полуоси барабанные тормоза на устройства дискового типа. Перед тем, как говорить о плюсах и минусах гидравлического СТ, поговорим о том, что даёт использование дисковых тормозов:

тормоза барабанного типа подвержены сильному нагреву, что со временем приводит к снижению из стабильности. Дисковые же механизмы охлаждаются гораздо эффективнее, поэтому их характеристики практически не подвержены возрастным изменениям – и это считается одним из главных достоинств тормозов данного типа;
второй плюс выплывает из первого – это уменьшение длины тормозного пути за счёт более высокой эффективности дисковых механизмов. А увеличение безопасности движения – очень весомый аргумент при постоянно увеличивающейся плотности транспортного потока и скорости движения на загородных трассах;
конструктивно дисковые тормоза более компактны и заметно легче барабанных аналогов.

Но малейший перекос при монтаже системы – и равномерность распределения тормозного усилия, прилагаемого в отношении задних/передних осей или задних колёс, будет нарушена. Это основной недостаток, сопровождающий установку дисковых тормозов. Решение этой проблемы заключается в установке двухконтурной системы, причём каждый контур предполагает соединение правого и левого колёс обеих полуосей. Главное, чтобы регулятор располагался перед приводом гидроручника, но после главного TЦ. Только в этом случае удается обеспечить оптимальную работу усовершенствованной тормозной системы.

Как сделать гидроручник своими руками

Если автовладелец решился на усовершенствование тормозной системы посредством замены барабанного механизма на дисковый, монтаж гидроручника позволит избежать многих дополнительных расходов. Но и в этом случае имеются возможности для солидной экономии. Речь идёт об отказе от приобретения готового комплекта гидравлического СТ. Тем более что его самостоятельное изготовление нельзя назвать сложной процедурой. Итак, перечислим, какие материалы и инструменты нам понадобятся:

гидравлический цилиндр, используемый в механизме сцепления для данной модели автомобиля;
тройник, используемый при осуществлении разводки шлангов тормозной магистрали;
около десятка шайб, желательно медных;
металлические трубки, являющиеся составной частью тормозной системы (подойдут и вазовские в количестве пяти штук);
резиновый тормозной шланг, устанавливаемый временно;
тормозная жидкость, рекомендуемая автопроизводителем данной модели. Объем будет зависеть от конструктивных особенностей машины, но обычно четырёх литров бывает достаточно;
заглушка;
пластиковые хомуты;
комплект скруток;
оснастка, используемая для ремонта/установки ручного тормоза.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Есть много причин для установки ЗДТ, но я обозначу лишь некоторые, определяющие из них:

Можно сделать вывод, что дисковые тормоза обладают существенными преимуществами перед барабанными. Главные из них — стабильность работы, лучшие условия охлаждения и очистки, более высокая эффективность, меньшие вес и размеры.

Регулятор всему голова

Обозначу „плюсы” и „минусы” 2-ух контурного варианта тормозов:

У веряю, что когда эта работа делалась впервые — всё было не так просто. Решения нарабатывались в результате многих эксперементальных вариантов. Но ведь в этом и вся „фишка”. Интерестно так же и то, что использовать можно обыкновенные подручные материалы. Как видите всё получилось очень качественно и стационарно, т.е. сделано один раз и на весь срок эксплуатации. Важно и то, что система не требует никакого обслуживания и позволяет пользоваться ей интуитивно на подсознательном уровне.

Сегодня особой популярностью пользуется тюнинг. Многие европейские и американские автовладельцы в этом плане, как правило, обращаются к специалистам. Чего нельзя сказать о российских автолюбителях. Они привыкли все делать своими руками. Так сказать и делаем, и учимся. В частности, наиболее распространенным автотюнингом считается установка дисковым тормозов вместо устаревших барабанных. И здесь для болшей эффективности необходимо устанавливать дополнительно еще и гидроручник. Несмотря на то, что такую конструкцию можно с легкостью отыскать в автомобильном магазине, многие автомобилисты задаются вопросом, а можно ли ее создать самостоятельно. В этом посте и будет рассказано как сделать устройство своими руками.

Для чего нужен гидроручник?

При желании кардинально доработать тормозную систему машины установка между главным тормозным цилиндром необходимо устанавливать гидроручник. Он помогает добиться правильного перераспределения тормозного усилия, которое концентрируется на задней полуоси. При этом, отметим, также наблюдается и существенное увеличение мощности передних тормозов. По сути гидроручник — это несложное устройство, которое очень надежно в работе. В его конструкции практически нет изнашиваемых деталей и узлов, поэтому такая система вполне совместима с другими элементами современных тормозных систем. Использование таких тормозов с гидроручником позволяет гораздо эффективнее выполнять охлаждение тормозов. Кроме того, за счет такого тюнинга происходит уменьшение величины тормозного пути за счет более эффективной работе дисковых тормозов. Ну и в плане конструкции дисковые тормоза более компактны и легче.

Способ установки № 2

Сначала необходимо сделать несколько манипуляций под капотом:

Выкручиваете трубку, которая идет к левому тормозного механизму и ставите заглушку на ней.
Выкручиваете трубку, идущую к переднему правому колесу. Устанавливаете ее в отверстие, предназначенное для правого заднего тормозного механизма.

Между сиденьями устанавливаете новый ручник.
Устанавливаете болт вместо маятника регулятора. Прикручиваете к днищу кузова. На время рекомендуется снять передние сиденья, чтобы они не мешали и не испачкались во время проведения работ.
Из подкапотного пространства прокладывается трубка по днищу к новому ручнику.
По днищу в салоне прокладываете трубки от регулятора.
Подберите по размерам трубки и установите их на задней оси.
На задней балке на кронштейне закрепите гибкий шланг.
Обязательно поставьте кольцо из резины, чтобы при эксплуатации не протирался шланг. Чтобы было удобнее надевать, разрежьте это кольцо.
Соедините шланг с трубками. Чтобы закрепить металлические трубки, используйте пластиковые хомуты-стяжки.

Как сделать гидроручник своими руками?

Монтаж гидроручника в том случае, если автомобилист все-таки решился на замену тормозной системы позволит в будущем избежать многих дополнительных расходов. При этом можно существенно сэкономить и на покупке подобного устройства. Изготовить гидроручник можно самостоятельно. Данная работа не представляет собой особой сложности и при желании может быть выполнена каждым автомобилистом. Для этого понадобится подготовить такие материалы и инструменты:

Гидравлический цилинд;
Тройник;
Десяток шайб из меди;
Металлические трубки;
Резиновый шланг;
Заглушка;
Тормозная жидкость;
Пластиковые хомуты и комплект скруток.

Для обеспечения доступа к узлам тормозной системы необходимо немного разобрать салон. Для этого потребуется изучить конструкцию авто и внимание обратить именно на магистрали тормозной системы. Далее нужно отыскать тормозную магистраль задней полуоси. Для подсоединения гидроручника необходимо убедиться в том, что все шланги подключены к главному цилиндру. С помощью скрутки нужно удлинить магистраль металлической трубкой. Поставить на место демонтированную ранее рукоятку ручника и к выходному патрубку подсоединить трубку. Соединить выходной патрубок ГЦ с задним контуром шлангом. В отверстия что в задней части авто проложить шланги и закрепить на них защитные кольца. Дальнейшие действия рекомендовано уже проводить на яме. К шлангу подсоединяется тройник и три шланга. Затем уже можно выполнять герметизацию соединений и выполнять заполнение тормозной системы жидкостью.

Большие ЗДТ с регулятором и гидроручником

Много уже было написано про то, как установить большие или не очень большие вентилируемые диски на переднюю ось, но мало кто заморачивался тормозами сзади, а чтобы кто-то ставил большие тормоза сзади, да ещё правильно это делал.

Итак, захотелось сделать сзади хорошие большие тормоза.

Больший ресурс дисков и колодок, т.к. плечо приложения силы больше.
Возможность реализовать гидроручник таким образом, чтобы он уверенно блокировал колёса.
Возможность тонкой регулировки баланса тормозов. 4. Да и вообще хотелось так сделать

Начнём. Покупаем много-много всяких вкусняшек:

Разбираем подробнее что тут есть: регулятор тормозных усилий Вилвуд, винтовой. Диапазон регулировок 10-57% сброса давления (понадобится даже если не делать гидроручник, ибо штатный рерулятор работает глючно и не сможет правильно регулировать — диапазона регулировки не хватит)

Мне достался за 2000р

Главный цилиндр сцепления Лукас, вернее TRW PND 121. (850р) От ВАЗов, именно он потому, что вместо пластиковой вставки в подающей магистрали там алюминиевая вставка, в которой можно легко нарезать резьбу

Ручник от Ауди, был отпилен на разборке с куском тоннеля, поскольку он к кузову приварен. Именно от Ауди — потому что понравилось как работает — мягко и удобно. Взял за 500р.

Далее диски тормозные. Взял передние от Ауди, диаметром в 280мм — всё, больше 14-е колёса даже назад не поставишь. TRW DF 2597, по 1500р за штуку

Тормозные колодки и ступичные подшипники (а ступичные подшипники придётся менять — их нельзя снять не повредив).Колодки TRW GDB 1163, 900р, подшипники SKF 309726 DA, 550 за штуку.

Суппорта у меня уже были, взяты на разборе, уже не помню за сколько — лет эдак 5 назад было. Помню что от Ауди 80, 87-го года выпуска. Диаметр цилиндра 38мм (бывают ещё 36мм). Какой возьмёте вы — не имеет большого значения, всё равно к нему делать пластину переходную. Суппорт нужно брать обязательно со скобой!

Т.к. суппорт не новый — покупаем к нему ремкомплект манжет и пыльников, например TRW SJ1039 за 200р, и в зависимости от состояния зеркала цилиндров — и сами цилиндры (по 650р за штуку)

Ещё нужны шланги к ним для подключения, например TRW PHB 113, длиной 330мм примерно (230р за штуку). И нужно купить парочку самых коротких трубочек для тормозов иномарочных с резьбой 10*1, нам от них нужны будут штуцера. Я ещё покупал 4 самых длинных медных тормозных трубки, не важно от какой машины, важно чтобы метра по 2 была каждая — эти трубки пойдут на перекладку магистрали. (рублей по 65 за каждую).

Итак начнём. Глава первая: гидроручник.

Берём выпиленный ручник от Ауди, регулятор тормозов Вилвуд и главный цилиндр сцепления, и компонуем это всё кому как хочется. Тут видно как переделан штуцер для входящей трубки. У меня вот что получилось:

Примерка на машине

Работа над ошибками в этой части: ручник работает на первых 3 щелчка. Вполне можно перенести точку крепления на 1см выше, укоротив рычаг. Ещё усилие на конструкцию довольно велико, 2мм пластина с рёбрами жесткости у основания гнётся от усилия, так что вяжите цилиндр и ручку как можно более жёстко между собой. И сломался сам толкатель – его нужно тоже выполнять из 10мм прутка, не меньше! Резьба в 8мм допустима, но только с контргайкой! В конечном итоге взял часть от нашей педали тормоза – эта конструкция сейчас работает без нареканий.

Часть 2: Задние Дисковые Тормоза.

Эта часть более объёмна, разделим её на несколько этапов.

1. Изготовление пластин крепления суппортов.

Я купил часть листа железа размером 350*1500*10мм, вырезал из нее 2 квадрата 150*150мм, приварил к ним с другой стороны ступичные подшипники для того чтобы зажать в токарном станке (фрезерного нет, приходится извращаться). И делаем по известному ранее чертежу делаем отверстие и углубление, с одной только поправкой: на чертеже пластина 8мм, и фрезерование 5мм (т.е. остаточная высота 3мм). У меня же пластина 10мм, значит нужно фрезеровать 7мм, чтобы остались те же 3мм.

Затем, используя ступицу в качестве кондуктора сверлим отверстия размером 10,5мм

Для моделирования и примерки пришлось пожертвовать старой ступицей — я обточил посадочное место подшипника так, чтобы он от руки одевался и снимался. Это очень сильно пригодится, т.к. разбирать-собирать узел во время примерки нужно будет много раз. Сбор-разбор лучше делать со старым подшипником, ибо в подшипник может попасть грязь и стружка.

Тут видно насколько близко пластина становится к диску — 0,5мм примерно. После сварки я это место обточу чтобы ничего не цеплялось.

Затем срезаем с пластины лишнее чтобы встал суппорт, вырезаем вторую пластину, к которой и будет прикреплена скоба суппорта. Подгоняем её под размер, чтобы всё встало как надо. Чтобы всё было ровно подкладывал на торец тормозного диска пластинку в 1мм толщиной — позволяет точно выдержать расстояние радиальное, а это довольно важно чтобы не было разности тормозных сил на колёсах.

Забыл сказать — стандартная скоба рассчитана на диск толщиной в 10мм, а этот диск 13мм, так что скобу нужно аккуратно распилить на 1мм в каждую сторону — и тогда она хорошо встанет на диск.

При правильной установке между заготовками пластины будет зазор в 3мм. Видно на последних двух фото. Подкладываем туда листы металла под нужный размер, прихватываем сваркой, проверяем чтобы всё было нормально, и если оно так и есть — обвариваем по кругу. Тут у сварщика должен быть опыт — врятли вы захотите чтобы пластина сломалась по сварке. После сварки ни в коем случае не студить водой! Дайте остыть пластине на воздухе! Иначе могут пойти деформации и внутренние напряжения металла, в том числе трещины.

Провариваем стыки, чтобы туда грязь не летела. Примеряем: стандартный диск задний Ауди 245мм, и новый 280мм

Опять собираем весь узел: ступицу с подшипником и пластиной, тормозной диск, скобу суппорта. Примеряем ко всему этому грязевой щиток, отпиливаем от него ненужный сегмент и привариваем его к пластине

Ну вот теперь пластина готова полностью.

Повторяем всё действие для второй пластины, и переходим к следующему этапу:

Суппорт внутри довольно хитрый, и тут нужно знать как его разбирать и собирать. Берём суппорт, и выкручиваем из него цилиндр, одновременно нужно крутить и тянуть наружу цилиндр

Причина таких извращений кроется в хитрой системе стояночного тросового тормоза

Система довольно хитрая, но больших проблем в разборе и обслуживании не доставляет — не лазил в неё с момента установки суппортов, а это лет 5 назад. Далее я менял цилиндры — один из старых был весь в раковинах и царапинах глубоких. Нужно вытащить стопорное кольцо внутри цилиндра, после чего вытащить все внутренности, и после чистки и смазки ТОРМОЗУХОЙ (и ни чем больше! Нельзя использовать какие-либо другие смазки. Они приводят к изменению свойств манжет!) собираем обратно

Меняем манжеты, меняем пыльники, закручиваем цилиндр обратно в суппорт.

При сборке суппорта есть одна хитрость: если сначала вкрутить цилиндр — то не оденется пыльник. Если сначала поставить пыльник на суппорт — не попадёшь в него цилиндром. Нужно одеть пыльник на цилиндр как оно должно быть, на шейку, потом смазать цилиндр тормозухой, и стянуть пыльник вниз, чтобы его край был за кромкой цилиндра, висел. Теперь эту кромку нужно вставить в углубление в суппорте, убедиться что она хорошо там лежит, и аккуратно вставить цилиндр в суппорт. После чего можно закручивать цилиндр в суппорт. Для закручивания цилиндра я сделал себе ключ из большой головки, на 24 примерно, обточив её так, чтобы торчало 2 рога, которые и вставляются в углубления в цилиндре.

Сразу проверьте как работает рычаг стояночного тормоза на суппортах. Он должен от руки ходить от края до края (там ограничитель есть). Если этого не происходит — разбирайте и смазывайте. Вот тут можно использовать литол — тут нет манжет гидравлики.

В общем, с этим всё можно приступать к сборке всего этого хозяйства.

Снимаем все старые тормоза, ступицу, борабаны или диски (что у вас там стоИт на данный момент), чтобы на балке совсем ничего не осталось

И начинаем собирать. Вот так будет стоять цапфа

Вот так к ней крепится пластина с пыльником

Внимание! Если пластину не доработать она упирается в балку снизу, перекашивая ступицу и не давая прижимать цапфу.

Вот тут видно что пластина толще ступицы! Нужно снизу пластину подточить чтобы она не упиралась в балку.

Подтачиваем пластину, и продолжаем собирать. Ставим ступицу с новым подшипником, новый тормозной диск (ступицу или тормозной диск нужно проточить чтобы диск оделся как нужно. Проблема та же что и с передним диском. У меня уже были проточены ранее, т.к. уже стояли ЗДТ). Далее одеваем тормозную скобу, подтачиваем её если задевает за диск. Ставим колодки и сам суппорт.

Все, тормоза собраны! Осталось снять и выбросить колдун, поставить вместо него тройник, подключить всё это дело через гидроручник или просто регулятор Вилвуд, прокачать также, как и обычные тормоза, ездить и наслаждаться!

Возможные подводные камни при прокачке: гидроцилиндр сцепления может стоять неправильно, когда выход из него ниже чем вход. При такой установке он не прокачивается — воздух будет оставаться наверху. Надо повернуть его в горизонтальное положение или выходом наверх, для этого либо открутить его, либо загнать машину на уклон.

Медные трубки магистралей подгонял по месту сам, развальцовывал простым недорогим инструментом

Внимание! Резьба в импортных шлангах и в Вилвуде М10*1, т.е. мелкая. А в наших ГТЦ, тройниках и цилиндрах — 10*1,25, т.е. стандартная. Не пытайтесь крутить туда штуцера силой — только сломаете дорогостоящее оборудование. Всё должно закручиваться от руки почти до конца, ключём только протягивать.

Выход из цилиндра сцепления 12*1,25. Чтобы прикрутить туда трубку нужно найти либо переходник, либо купить за 30р трубку сцепления от классики и отпилить от него штуцер (как я и сделал).

Регулировки Вилвуда вполне хватает чтобы задние колёса не блокировались раньше передних, как на грунте, так и на асфальте, и регулировки ещё довольно много, должно и для снега и льда хватить.

Особой разницы пока не заметил при штатных режимах торможения (без гидроручника). Возможно потому что передние тормоза 280мм, под 15-е колёса на волгосуппортах, довольно эффективны. Гидроручник работает хорошо, на асфальте колёса уверенно блокируются, но немного тяжеловат для заноса на асфальте — возможно переделаю немного, укоротив рычаг, который давит на шток — ход у ручника станет больше, усилие меньше. Но это ещё колодки не притёрлись, поездим — видно будет.

Пока помню, ход цилиндра сцепления от упора до упора 34мм. Полный ход штока ручника 28мм. Всего 10 щелчков у ручника. Больше 5-6 щелчков затянуть не удаётся, сил не хватает Хорошо держит уже при 3 щелчках.

Нельзя настраивать шток так, чтобы цилиндр сцепления был хот сколько-нибудь нажат при отпущенном ручнике! При этом задние суппорта не будут растормаживаться! Перепускной клапан работает только при полостью убранном штоке! При отпущеном ручнике механизм ручника никак не влияет на штатную систему тормзов.

Кому интересно посмотреть все фотографии в полном размере.

Автор: Galaev

Дата публикации: 2011-07-28

Нужны ли задние дисковые тормоза?

Стоимость проведения тюнинга

Снятие троса ручника

Замена ручника на ваз 2110

Для проведения работ по установке гидравлического ручного тормоза автомашину необходимо поставить в гараж со смотровой ямой.
Домкратом поднять заднюю часть машины.
Под передние колеса установить противооткатные башмаки.
Установить надежные опоры под заднюю балку.
Снять колеса и барабаны.
Глушитель и резонатор снять с подушек и убрать в сторону.
Снять уравнитель с тяги.
Полностью демонтировать трос ручника с обоих колес.
В салоне открутить и удалить старый рычаг.

Примечание: полностью меняется система магистральной работы. Вместо диагональной схемы будет работать осевая.

Читайте также: