Генератор дэу матиз мощность
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Система электроснабжения состоит из генератора, регулятора напряжения и аккумуляторной батареи. При совместной работе этих устройств обеспечивается питание таких потребителей электроэнергии, как элементы зажигания, фары, радиоприемник и др.
При установке дополнительного электрооборудования проверьте, чтобы мощности генератора было достаточно для питания этого оборудования. Основными элементами
генератора являются ротор, статор, выпрямитель, щетки коллектора, электронный регулятор напряжения, подшипники и шкив ремня.
Генератор представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен выпрямитель на диодах.
При работе генератора электрический ток, протекающий по обмотке возбуждения, создает вокруг полюсов ротора магнитный поток. При вращении ротора под каждым зубцом статора проходит то южный, то северный полюсы ротора – рабочий магнитный поток, проходящий через зубцы статора, меняется по величине и напряжению. Переменный магнитный поток создает в обмотке статора электродвижущую силу. Клинообразная форма полюсных наконечников ротора подобрана таким образом, что позволяет получить форму кривой электродвижущей силы, близкую к синусоидальной.
генератора, когда напряжение генератора становится больше 13,6–14,6 В, регулятор напряжения запирается и ток через обмотку возбуждения не проходит. Напряжение генератора падает, регулятор отпирается и снова пропускает ток через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора генератора, тем больше время запертого состояния регулятора, следовательно, тем сильнее снижается напряжение на выходе генератора. Процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой, поэтому колебания напряжения на выходе генератора незаметны, практически можно считать его постоянным, поддерживаемым на уровне 13,6–14,6 В.
При проверках генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд правил, чтобы не вывести генератор из строя:
– не допускать работу генератора с отсоединенной от зажима генератора аккумуляторной батареей. Без аккумуляторной батареи в бортовой сети автомобиля возникают опасные импульсы перенапряжения при отключении каких-либо потребителей электроэнергии. Эти импульсные перенапряжения могут вывести из строя электронное оборудование автомобиля, в том числе регулятор напряжения и диоды выпрямительного блока генератора;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром, так как у него слишком высокое для диодов напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание). При проверке изоляции электропроводки мегомметром необходимо отсоединять все провода от генератора;
– при электросварке каких-либо деталей кузова надо отсоединять все провода от генератора и аккумуляторной батареи;
– проверять цепи и узлы электрооборудования и устранять неисправности надо при неработающем двигателе и отсоединенной аккумуляторной батарее.
– надежность крепления силовых проводов к клеммам аккумуляторной батареи (убедитесь в их чистоте и надежности крепления);
1 – вольтметр; 2 – реле включения контрольной лампы зарядки аккумуляторной батареи; 3 – контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи; 4 – выключатель зажигания; 5 – амперметр
Включите зажигание, при этом показание вольтметра должно быть на 1–3 В ниже напряжения на клеммах аккумуляторной батареи. Если показание вольтметра равно напряжению на клеммах аккумуляторной батареи, значит, неисправен генератор. Замкните выводы амперметра перемычкой, пустите двигатель и снимите перемычку.
Увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя до 2500 мин -1 и снимите показания амперметра и вольтметра. Ток, показываемый амперметром, должен быть равен 5 А, напряжение – (14,7±0,3) В (при температуре 20 °С).
Для проверки тока и напряжения, вырабатываемых генератором, отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и подключите амперметр и вольтметр в соответствии со схемой, приведенной на рис. 13.5.
Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи, пустите двигатель и включите фары. Постепенно повышайте частоту вращения коленчатого вала двигателя и следите за показаниями вольтметра. Система зарядки исправна, если напряжение превышает напряжение аккумуляторной батареи и амперметр показывает протекающий ток.
В общем устал мужики.
Обороты падают, при движении дёргает.
Менял бензонасос и топливный фильтр (мало ли)
Менял датчик ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ:
1. Китай даже не заработал ( 0 дней )
2. Российский ВЕРА ( 2-3 дня по работал )
3. G.M. ( 2 дня по работал )
4. Оригинал Корейский самый дорогой ( 0 дней :-( )
.
Пожалуйста помогите, говорят это из-за короткого замыкания может быть, потому что при отключении клемв от АКБ у меня там искорки это раз и из блока предохранителей щёлчки идут когда кручу гайка на клеме.
Так ж говорят нужно прошить её, по скольку нету катализатора и лямдазонда и мол компьютер видит ошибку и как-то влияет на это.
И третий вариант говорят мол компьютео менять полностью мол ему вообще кабзда.
Реально устал мужики.
Всем здоровья мужики, столкнулся с такой проблемой, машина ездила всё хорошо , начали падать обороты и глохнуть сходил к электрику сказал это РХХ ( регулятор Холостого Хода ) поменял, сказано было съездить ещё раз к электрику чтоб снял ошибки, МАТИЗ 0.8 2008 КАТУШКА, съездил и ошибку убрали, через 2 недели машина начала вновь тупить, электрик глянул и говорит множество ошибок которых ранее не было, была лишь ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА который не исчезает по скольку его нету , далее был ДПДЗ ( смотрели родной работает) датчик кислорода он ЛЯМДАЗОНД ( его как раз таки нету) и далее несколько ошибок, в машине нету катализатора продавец перед продажей срезал а я не знал, и убрали лямдазонд, но ранее не было по ним ошибок и я ездил раз в неделю к электрику чтоб он делал сброс ошибок и машина ездила как ни в чем не бывало, пока не надоело, вчера буквально начала ещё хуже себя вести и тогда я взял с собой электрика сели и поехали и он следил за работой двигателя, как только появлялась ошибка ДПДЗ машина начала тупить он ее сбросил на ходу и поехали дальше, не подскажите нужно ли меня ДПДЗ ( его полностью вылезали вынюхали и проблем по электрике не оказалось вот и думаю нужно ли его менять ) спасибо всем за внимание, надеюсь кто нибудь поможет .
Было подозрение мол машина прошита по скольку ни разу не было ошибку на ЛЯМДАЗОНД которого нет, но вчера он выскочил и электрик сказал мол походу стоит своя прошивка .
Поменял датчик уровня топлива на матизе, датчик отличался вместо 2 проводов было 3. Сразу не заметил поменял так. После этого перестал работать бензонасос. Предохранители и реле целые. Что может быть?
Доброго времени суток! Может кто нибудь может разъяснить скверную ситуацию. Коллега по работе решил пошутить, нацепил мне на выходе глушителя кусок велосипедный камеры, при этом сильно заузил проход на выходе. Проехав около 20 минут, я понял, что расход бензина очень увеличился. После того как я увидел эту резинку, я загнал машину на яму и увидел, что глушитель полностью разован во многих местах, банки пришли в негодность. Пришлось покупать новый. Я это предъявил это коллеге, он начал возмущаться и утверждать, что так не может порвать. Оплатить стоимость глушителя отказался и даже расходы по ремонту оплатить отказался. Привёл какого-то своего друга автотехника и тот сказал, что так не бывает. Может здесь есть умные ребята, которые расскажут, что это нарушение процесса выхлопа и может привести не только к лопнувшему глушителя, но и к необратимым повреждения двигателя.
Вобщем, прошу строго не пинать. Гуглить перед созданием этой темы тоже пытался) Суть в том, что у меня матиз 2004 гв и перестал заряжаться акб. Решил снять генератор - снял. Но суть проблемы в том - какое у него название? Он без пластмассовой крышки сзади. Фото приложу позже. Самое главное для меня - это артикул диодного моста для него. МОжет, кто подскажет? иили ссылок покидает на страницы, где это всё разжёвано?
О проекте
Полезные статьи
Регламент Матиз
Видео
Форма
Продолжая увлекательное путешествие по узлам и агрегатам нашей любимой машинки, в сегодняшней статье мы обсудим такой важный агрегат, как генератор Дэу Матиз. Именно этот агрегат – главный поставщик энергии к системам и агрегатам Вашего автомобиля. Именно генератор Дэу Матиз обеспечивает образование искры на свечах зажигания, освещает дорогу светом фар и крутит в магнитоле любимый диск.
И если он выходит из строя – автомобиль становится недвижимостью – ну, по крайней мере до того, как генератор будет заменен или отремонтирован.
Генератор Matiz: назначение, характеристики и общее устройство.
Как было сказано выше, главной задачей, которую выполняет генератор Дэу Матиз (да и вообще любой автомобильный генератор) является выработка электроэнергии путем преобразования механической энергии в электрическую.
Энергия питает все бортовые потребители и подзаряжает аккумулятор. Сама схема работы генератора в Матизе ничем не отличается в общих своих принципах от любого автомобильного генератора – шкив, расположенный на конце коленвала, через ремень вращает ротор генератора. Сам ротор зафиксирован в закрытых подшипниках, которые запрессованы в крышки генератора.
Никакого обслуживания в процессе работы генератор не требует – достаточно проверять натяжение его ремня. Снятие и установка генератора особого труда не представляет – о ней можно прочесть в нашей статье Замена генератора Матиз.
А вот ремонт генератора с его разборкой лучше передать в руки специалиста-электрика.
Для индикации исправности генератора на панели приборов предусмотрена специальная лампочка, которая загорается при включении зажигания, и гаснет, когда двигатель запущен, а ротор генератора вращается. Если данная лампа моргает или горит постоянно – следует срочно искать неисправность в генераторе, его электрических цепях и проверять натяжение ремня.
Сила тока, которую выдает генератор Матиз – 65 А, рабочее напряжение – от 13,8 до 14,6 В.
Генератор Матиз: о происхождении видов.
Оба типа генераторов имеют одинаковые посадочные размеры и технические характеристики.
И только небу известно, чем руководствуются при установке определенного типа генератора на заводе – скорее всего наличием запаса тех или иных генераторов. Ни VIN номер, ни документация на автомобиль не даст Вам ответа на этот вопрос до внешнего осмотра.
Отличить данные ремни на автомобиле очень и очень просто – достаточно провести пальцами вдоль внутренней поверхности ремня. По отсутствию или наличию поперечных зубцов и можно узнать, какой именно ремень (и скорее всего генератор) установлен на Ваш Матиз.
Вторым принципиальным отличием в конструкции двух типов генератора является диодный мост – элемент, который преобразует переменный ток в постоянный.
Диодный мост генератора Матиз.
История трагедии.
Поток желающих приобрести диодный мост генератора Матиз постоянен, а связано это с особенностью его контрукции, делающей диодный мост ахиллесовой пятой Daewoo Matiz, оснащенных генераторами типа DELPHI. Сам корпус диодного моста выполнен из алюминиевого сплава, а заклепки, которыми он проклепан – из латуни. Добавьте сюда соленую среду родных дорог, воздействие электричества и вспомните школьные уроки физики и химии.
Именно поэтому диодный мост Matiz является, по сути своей, расходным материалом.
Вариантов выхода из ситуации как обычно несколько:
1. Периодически менять диодный мост (надоедает обычно после второй замены за три года).
3. Один раз заменить генератор Delphi на Mando и забыть об этих проблемах.
Генератор Матиз: а как у него насчет других неисправностей?
А у него хорошо насчет других неисправностей!
В том смысле, что ломаться в генераторе особо нечему, и вот какие еще неисправности могут с ним приключиться в очень-очень редком случае:
- Износ и разрушение подшипников ротора. Бывает обычно не раньше 50 000 км. пробега, а до этого проявляется в виде вибраций и гула, не заметить который способен только глухой. Лечится заменой подшипника или генератора в сборе.
- Выход из строя регулятора напряжения. Замена не составляет особого труда.
- Износ щеток. Тоже ходят под 100 000 км, замена проста и дешева.
- Обрыв ремня. К генератору отношения не имеет, лечится заменой.
- Теоретически - выгорание обмотки (ни разу не сталкивались с таким случаем).
Вместо заключения:
При возникновении проблем с диодным мостом, особенно если пробег автомобиля составляет 30 тысяч и больше, владельцы обычно меняют Delphi на новый Mando. Новые подшипники, да и вообще отсутствие износа других элементов окупают это с лихвой и гарантируют длительную дальнейшую работу генератора.
И еще ни разу не сталкивались мы с тем, чтобы Mando меняли на Delphi – такое возможно если только на необитаемом острове где-то в Океании.
(Да мы и туда доставку нового Mando сможем организовать! – примечание начальника службы доставки ММ)
Рис. 9.2. Генератор: 1 — крышка подшипника; 2 — крышка щеткодержателя; 3 — щеткодержатель; 4 — конденсатор; 5 — щетка; 6, 13 — крышки; 7 — выпрямительный блок; 8 — статор; 9 — контактное кольцо; 10 — ротор; 11 — обмотка возбуждения; 12— шариковый подшипник; 14 — вентилятор; 15 — шкив
Рис. 9.3. Электрическая схема генератора: 1 — контактное кольцо; 2 — щетка; 3 — обмотка возбуждения; 4 — обмотка статора; 5 — пластина теплоотвода; 6 — диод; 7 — конденсатор
Генератор 161.3701* (рис. 9.2, 9.3) представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением и встроенным кремниевым выпрямителем. Генератор работает совместно с регулятором напряжения.
Осмотр генератора начинайте со щеток щеткодержателя и контактных колец. Следует убедиться, что щетки целы, не заедают в щеткодержателях и надежно соприкасаются с контактными кольцами, проверить нажатие пружин на щетки. Щетки, изношенные до 8 мм, подлежат замене.
Для замера нажатия пружин на щетки удалить одну щетку, установить крышку в щеткодержатель и удерживать ее рукой. Выступающим из щеткодержателя концом щетки надавить на чашку стрелочных весов (рис. 9.4). Когда щетка будет выступать из щеткодержателя на 2 мм, заметьте показания весов. То же повторить со второй щеткой.
Генератор продуть сжатым воздухом. Щеткодержатель щетки и незначительно загрязненные контактные кольца протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине.
Сильно загрязненные контактные кольца с небольшим подгоранием и мелкими шероховатостями следует зачистить (сняв щеткодержатель) стеклянной бумагой зернистостью 80 или 100, вращая якорь рукой. Применять для этого наждачную шкурку запрещается. Изношенные, подгоревшие или имеющие повышенное биение кольца проточите на токарном станке.
- снять с вала ротора переднюю крышку вместе с подшипником, используя резьбовые отверстия в крышке и специальное приспособление (рис. 9.5).
С помощью контрольной лампы, включенной в сеть переменного тока (рис. 9.6), проверить отсутствие замыкания катушек статора на корпус. При проверке контрольной лампой соединить ее с любым выводом обмотки статора и корпусом. При этом наконечники не должны касаться корпуса. Лампа гореть не должна. Если лампа горит, это указывает на замыкание обмотки статора на корпус. В этом случае необходимо устранить повреждение или заменить статор.
Затем следует проверить исправность обмоток статора. Для этого контрольная лампа поочередно подключается к двум наконечникам выводов обмотки статора (рис. 9.7), при исправной обмотке лампа должна гореть. Если между какими-либо двумя выводами лампа не горит, это указывает на обрыв обмотки или на нарушение соединения в средней точке фаз.
Обмотки статора также следует проверить на отсутствие межвитковых замыканий. Обмотки не должны перемещаться в пазах, что может привести к перетиранию изоляции и межвитковому замыканию.
На внутреннем диаметре статора должны отсутствовать следы задевания ротора. При наличии задеваний проверить крышки и подшипники; при необходимости заменить их.
При осмотре обратить внимание на отсутствие повреждений крышек, особенно в местах расположения лап крепления.
Диаметр отверстия под подшипник в крышке со стороны контактных колец должен быть (35±0,012) мм. Если диаметр отверстия под подшипник выше указанного, то крышка подлежит замене.
Убедитесь, что подшипник в крышке со стороны шкива сидит плотно (прессовая посадка). Диаметр отверстия под подшипник должен быть 47+0,027мм.
Необходимо проверить с помощью омметра (рис. 9.8) сопротивление обмотки возбуждения ротора, которое должно быть 2,35—2,6 Ом при 20° С, а также на отсутствие замыканий обмотки на корпус (рис. 9.9). При наличии повреждений ротор подлежит замене.
Если при осмотре контактных колец ротора обнаружено, что они загрязнены и имеют следы подгара и неравномерного износа по ширине, кольца следует зачистить мелкой стеклянной шкуркой зернистостью 80 или 100. Для зачистки колец необходимо закрепить переднюю крышку в тисках и плавно поворачивая ротор, произвести зачистку колец шкуркой, как показано на рис. 9.10.
Если кольца имеют значительный износ и повышенное биение поверхности, их следует проточить на токарном станке. Шероховатость обработанной поверхности колец должна быть не более Ra = 0,8. Минимально допустимый диаметр проточки контактных колец 29,2 мм. После проточки нужно провернть идикатором биение колец (рис. 9.11). Биение колец выше 0,08 мм приводит к их быстрому подгоранию и износу щеток.
Проверить, не заедают ли щетки в щеткодержателях, а также состояние и величину износа щеток и силу нажатия пружин щеток. При слабом нажатии щеток увеличивается искрение и кольца обгорают. Чрезмерное нажатие щеток вызывает их повышенный износ. Нажатие должно быть в пределах 1,9—2,5 Н (0,19—0,25 кг·с). Необходимо следить, чтобы щетки в щеткодержателях перемещались свободно, без заеданий и увеличенного зазора. Даже незначительное заедание щеток, которое иногда трудно определить, увеличивает искрение под щетками.
Изношенные до высоты 8 мм или поврежденные щетки следует заменить новыми типа M1А. Применять щетки другого типа нельзя. Замасленные щетки тщательно очистите и продуйте сжатым воздухом.
Рис. 9.12. Выпрямительный блок: 1 — положительная пластина теплоотвода; 2 — диод с положительной полярностью на корпусе; 3 — диод с отрицательной полярностью на корпусе; 4 — отрицательная пластина теплоотвода
Рис. 9.13. Проверка диода с помощью контрольной лампы: 1 — диод; 2 — контрольная лампа; 3 — источник постоянного тока 6—12 В
Выпрямительный блок БПВ 46-65-02 или БПВ 34-65-02 (рис. 9.12) необходимо тщательно очистить от грязи. Произвести проверку диодов контрольной лампой или омметром. При проверке следует учитывать, что в шинах запрессованы диоды различной полярности. При включении проверяемого диода по схеме А (рис. 9.13) лампа должна гореть, а при включении по схеме В гореть не должна. Если указанное условие не выполняется, выпрямительный блок подлежит замене.
Более тщательную проверку диодов следует проводить с помощью специального прибора для проверки полупроводниковых приборов. После окончания осмотра и замены дефектных деталей генератор следует собрать. Сбор генератора производится в порядке, обратном разборке. После сборки необходимо произвести контрольную проверку генератора.
Контрольная проверка производится на испытательном стенде, состоящем из электродвигателя, позволяющего плавно изменить частоту вращения генератора до 3000 мин -1 приборов; резистора, позволяющего создать нагрузку до 50 А в цепи генератора, батареи 6СТ-55А и резистора в цепи обмотки возбуждения на 5 А. Можно использовать контрольно-измерительный стенд Э242.
Рис. 9.14. Схема проверки генератора на стенде: 1 — тахометр; 2 — электродвигатель; 3 — генератор; 4, 8 — вольтметр; 5 — указатель тока; 6, 10 — выключатели; 7,9 — нагрузочные резисторы; 11 — аккумуляторная батарея
- установить генератор и предварительно закрепить передний болт крепления. Перемещением переднего кронштейна добиться соосности шкива генератора со шкивами коленчатого вала и водяного насоса;
- перемещением заднего кронштейна добиться, чтобы между лапой генератора и кронштейном не было зазора;
Читайте также: