Geely mk cross горит abs

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Geely GC , прокачка тормозов Geely GC , схема тормозной системы Geely GC , ремонт тормозной системы Geely GC , неисправности тормозной системы Geely GC , нет тормозов Geely MK 2 , прокачка тормозов Geely MK 2 , схема тормозной системы Geely MK 2 , ремонт тормозной системы Geely MK 2 , неисправности тормозной системы Geely MK 2 , нет тормозов Geely MK , прокачка тормозов Geely MK , схема тормозной системы Geely MK , ремонт тормозной системы Geely MK , неисправности тормозной системы Geely MK

Антиблокировочная тормозная система

Общая информация

Антиблокировочная тормозная система представляет собой активное устройство безопасности, не допускающее блокировки колес и бокового заноса при экстренном торможении, что обеспечивает устойчивое управление и торможение автомобиля.

Антиблокировочная система управляется и приводится в действие электронным блоком управления и гидравлическим блоком управления. Если происходит экстренное торможение, электронный и гидравлический блоки управления антиблокировочной системы регулируют гидравлическое тормозное давление на разных колесах во избежание блокирования колес.

Когда автомобиль разгоняется до скорости более 3 км/ч, антиблокировочная система активируется и выполняет самодиагностику, при этом слышные некоторые звуки. Если в антиблокировочной системе происходит отказ, то код неисправности записывается в память, и загорается аварийный индикатор отказа антиблокировочной системы (см. иллюстрацию).

Модель антиблокировочной тормозной системы, установленной на автомобиле: MK-60 ABS system.

Проверка антиблокировочной системы

Система диагностики без демонтажа с автомобиля

1. Отпустить рычаг стояночного тормоза.

2. Проверить индикатор антиблокировочной системы.

После поворота ключа в замке зажигания в положение "ON" аварийный индикатор отказа антиблокировочной системы, расположенный на панели комбинированного блока приборов, загорается на три секунды, после чего гаснет. Если рычаг стояночного тормоза затянут, или уровень тормозной жидкости, ниже минимально допустимого значения, горит индикатор стояночного тормоза.

Проверка с использованием диагностических приборов

1. Подключить диагностический тестер к автомобильному разъему.

2. Установить ключ в замке зажигания в положение "ON". Считать коды неисправности.

3. Удалить коды неисправности с помощью диагностического тестера.

4. Разогнать автомобиль до скорости 5 км/час, затем затормозить до остановки.

5. Повторно проверить показания диагностического прибора.

Удаление воздуха из антиблокировочной системы

1. Подключить диагностический тестер к автомобильному разъему.

2. Установить ключ в замке зажигания в положение "ON". Удалить воздух из системы, как показано на диагностическом тестере.

3. Залить рекомендованную тормозную жидкость в тормозной насос. Перед началом движения автомобиля проверить функционирование антиблокировочной системы.

Динамическая проверка

1. Подключить диагностический тестер.

3. Перечень проверки.

Пункт	Способ тестирования	Результат
Электромагнитная обмотка антиблокировочной системы (сброс давления левого переднего колесного тормоза)	Включение и выключение электромагнитной обмотки.	Щелчок при срабатывании электромагнита.
Электромагнитная обмотка антиблокировочной системы (сброс давления правого переднего колесного тормоза)	Включение и выключение электромагнитной обмотки.	Щелчок при срабатывании электромагнита.
Электромагнитная обмотка антиблокировочной системы (сброс давления левого заднего колесного тормоза)	Включение и выключение электромагнитной обмотки.	Щелчок при срабатывании электромагнита.
Электромагнитная обмотка антиблокировочной системы (сброс давления правого заднего колесного тормоза)	Включение и выключение электромагнитной обмотки.	Щелчок при срабатывании электромагнита.
Электромагнитная обмотка антиблокировочной системы (наращивание давления левого переднего колесного тормоза)	Включение и выключение электромагнитной обмотки.	Щелчок при срабатывании электромагнита.
Электромагнитная обмотка антиблокировочной системы (наращивание давления правого переднего колесного тормоза)	Включение и выключение электромагнитной обмотки.	Щелчок при срабатывании электромагнита.
Электромагнитная обмотка антиблокировочной системы (наращивание давления левого заднего колесного тормоза)	Включение и выключение электромагнитной обмотки.	Щелчок при срабатывании электромагнита.
Электромагнитная обмотка антиблокировочной системы (наращивание давления правого заднего колесного тормоза)	Включение и выключение электромагнитной обмотки.	Щелчок при срабатывании электромагнита.
Реле электромагнитной обмотки антиблокировочной системы	Включение и выключение электромагнитной обмотки.	Щелчок при срабатывании электромагнита.
Реле электропривода антиблокировочной системы	Включение и выключение электромагнитной обмотки электропривода антиблокировочной системы.	Щелчок при срабатывании реле электропривода антиблокировочной системы.
Аварийный индикатор антиблокировочной системы	Включение и выключение аварийного индикатора.	Индикатор включается и выключается.
Индикатор стояночного тормоза	Включение и выключение индикатора стояночного тормоза.	Индикатор включается и выключается.

Признаки неисправностей антиблокировочной системы

Признаки	Причины
Антиблокировочная система не работает.	1. Проверить подключение диагностического прибора. 2. Неисправность цепи электропитания замка зажигания. 3. Отказ в цепи датчика частоты вращения колеса. 4. Неисправность в гидравлическом контуре. (Динамические испытания).
Ненормальная работа аварийного индикатора антиблокировочной системы	1. Неисправность в цепи индикатора антиблокировочной системы. 2. Внутренний отказ электронного блока управления антиблокировочной системы. 3. Неисправность выключателя индикатора стояночного тормоза, выключателя сигнала низкого уровня тормозной жидкости.
Ненормальная работа антиблокировочной системы	1. Проверить подключение диагностического прибора. 2. Отказ в цепи датчика частоты вращения колеса. 3. Неисправность в выключателе тормозного сигнала. 4. Неисправность в гидравлическом контуре. (Динамические испытания).
Диагностика с помощью тестера невозможна	1. Неисправность в цепи индикатора антиблокировочной системы. 2. Неисправность в цепи электропитания порта подключения устройств диагностики. 3. Внутренний отказ электронного блока управления антиблокировочной системы.

Гидроэлектронный блок управления

Внимание:
Гидроэлектронный блок в сборе имеет большой вес, поэтому следует соблюдать осторожность при его снятии. Гидроэлектронный блок в сборе является неразборной конструкцией, запрещается ослабление каких-либо болтов и гаек. Недопустимым является падение гидроэлектронного блока и воздействия на него ударными нагрузками. Запрещается переворачивать или класть на бок гидроэлектронный блок.

Замена модуля гидроэлектронного блока управления

1. Слить тормозную жидкость

Примечание:
Избегать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля, если это произошло, тщательно протереть эти места.

2. Снять правое переднее колесо.

3. Снять прокладку крыла правого колеса.

4. Отсоединить соединение и отвернуть болт.

5. Отвернуть болт соединения гидроэлектронного блока управления и отсоединить соединение.

6. Отсоединить тормозной шланг от гидроэлектронного блока управления, при помощи специального инструмента.

7. Нанести метки на каждую трубку и связать их.

8. Отвернуть навинчивающиеся крышки, отвернуть два болта и снять крепление гидроэлектронного блока управления.

9. Отвернуть три болта и снять гидроэлектронный блок управления с кронштейна крепления.

10. Установить модуль гидравлического управления на кронштейн крепления и затянуть три болта.

11. Установить крепление гидроэлектронного блока управления, затянуть два болта и навинчивающиеся крышки.

12. Подсоединить трубки к гидроэлектронному блоку управления, согласно меткам, нанесенным при помощи специального инструмента.

13. Подсоединить соединение гидроэлектронного блока управления.

14. Установить прокладку правого крыла.

15. Установить правое переднее колесо.

16. Залить тормозную жидкость в резервуар.

17. Удалить воздух из главного тормозного цилиндра.

18. Удалить воздух из тормозной магистрали.

19. Проверить уровень тормозной жидкости.

20. Проконтролировать отсутствие утечек тормозной жидкости.

21. Проверить гидроэлектронный блок управления при помощи ручного диагностического тестера.

Датчик скорости переднего колеса

Замена датчика скорости переднего колеса

Примечание:
Ниже описана процедура для левой стороны транспортного средства, процедуры для правой стороны транспортного средства аналогичны.

1. Снять передние колеса.

2. Снять прокладку переднего левого крыла.

3. Снять резиновые зажимы и электропроводку датчика скорости с фиксирующих зажимов кузова автомобиля.

4. Снять соединение датчика.

5. Отвернуть два болта крепления фиксирующих зажимов электропроводки датчика скорости, к кузову автомобиля и амортизатору.

6. Отвернуть болт и снять датчик скорости переднего левого колеса.

7. Установить датчик скорости переднего левого колеса и затянуть болт.

8. Прикрепить фиксирующие зажимы электропроводки датчика скорости к кузову автомобиля и амортизатору, затянув два болта.

9. Подсоединить соединение датчика скорости.

10. Подсоединить резиновые зажимы и фиксирующие зажимы электропроводки датчика скорости к кузову автомобиля.

11. Установить прокладку переднего левого крыла.

12. Установить передние колеса.

Примечание:
Момент затяжки: 103 Н  м.

13. Проверить сигнал датчика скорости системы АБС.

Датчик скорости заднего колеса

Замена датчика скорости заднего колеса

1. Снять задние колеса.

2. Отсоединить электропроводку датчика скорости заднего колеса.

3. Отсоединить тормозной цилиндр заднего колеса.

4. Снять задний тормозной диск.

5. Снять заднюю левую ступицу и подшипник ступицы в сборе.

6. Зафиксировать ступицу в тисках.

Примечание:
Перед разборкой ступицы, необходимо интенсивно стряхнуть ступицу для ее размыкания.

7. Выбить два штифта, используя молоток и выколотку.

8. Снять датчик скорости со ступицы, используя специальный инструмент и два болта (М12x1,5).

Примечание:
- Если ротор датчика скорости поврежден, заменить ступицу.
- Соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать поверхность ступицы и датчика скорости.

9. Очистить контактную поверхность ступицы и нового датчика скорости задних колес.

10. Установить датчик так, как показано на иллюстрации.

11. Установить датчик скорости задних колес на заднюю ступицу при помощи специального инструмента и пресса.

Примечание:
Не прилагать ударных нагрузок при установке датчика. Запрессовывать датчик скорости аккуратно и медленно.

Не будем отдельно останавливаться на том, что такое антиблокировочная система и для чего она нужна. Раз вы читаете данную статью, значит, прекрасно это знаете, и сейчас вас интересует только вопрос, в каких случаях на панели приборов горит сигнальная лампочка АБС.

Если вы увидели, что на приборном щитке горит лампочка AБС, это может происходить по двум причинам:

Она включается каждый раз, когда вы запускаете двигатель – так система показывает, что она находится в рабочем состоянии. В норме спустя непродолжительное время лампочка погаснет. Если при запуске движка лампочка АБС не загорается, значит индикатор, скорее всего, вышел из строя;
Если лампочка не гаснет спустя время, это свидетельствует о каких-то проблемах в системе АБС. Бортовой компьютер, обнаруживая сбой, генерирует код неисправности, сохраняет его в своей памяти и включает сигнальный индиктор.

Обычно данный индикатор изображается на панели в виде значка с буквами ABS, подсвеченного желтым цветом, но в некоторых автомобилях встречаются зеленые, красные или оранжевые огни.

Почему горит лампочка АБС

Причин может быть несколько:

проблема с блоком управления системой АБС;
отсутствует связь с датчиком на колесе, то есть проблема с проводами;
сломан сам датчик;
проблемы с венцом на ступице.

Все описанные неисправности могут проявиться, как при запуске автомобиля, так и непосредственно во время движения.

Если индикатор АБС моргает:

Почему это произошло:

провода могли оборваться или слететь с креплений и перетереться об колесо из-за неровностей дороги и просто в связи с длительной эксплуатацией автомобиля;
также на контакты могла попасть влага, либо же они проржавели;
датчики могут быть забиты песком и грязью, в связи с чем не в состоянии передавать на блок АБС получаемую информацию;

вспомните, вы не заезжали на СТО ремонтировать колеса? Иногда там отключают датчики системы АБС, а включить обратно забывают. Еще вариант – колесо неправильно установлено.
проблемы с блоком управления системой АБС более сложны и диагностировать их можно только в автосервисе.

Чем грозит неисправность системы АБС

Если дело в перегоревшей лампочке самого индикатора, то ничем. Замените ее и двигайтесь в путь.

Если сигнал ABS горит во время движения, не паникуйте и резко не останавливайтесь – в большинстве случаев ехать дальше безопасно. Но нужно отдавать себе отчет – вы не можете рассчитывать на антиблокировочную систему, а также на автоматический контроль тяги и адекватную работу системы стабилизации курсовой устойчивости, ведь все эти узлы и системы взаимосвязаны. Вот почему важно внимательно присмотреться к тому, как ведет себя автомобиль и нормально ли работают тормоза, а после принять взвешенное решение, ехать самому в автосервис, или вызвать эвакуатор.

Что можно сделать самому, если горит лампочка АБС

Решение большинства проблем с АБС требуют специальных знаний и оборудования, тем не менее, есть несколько вещей, которые вы можете сделать самостоятельно.

Проверить предохранители (их несколько, все находятся в подкапотном монтажном блоке), и заменить тот, что перегорел;

С помощью подъемника или домкрата поднять машину и осмотреть целостность и контакты проводов, идущих к колесным датчикам;
Осмотреть датчики скорости вращения колес. При необходимости протереть их и высушить;
Проверить уровень тормозной жидкости;
Осмотреть электронный блок управления, нет ли на нем жидкости. Для этого сначала отключите аккумулятор, затем отсоедините пучок проводов с разъемами и осмотрите блок. В случае обнаружения в нем влаги, просушите его;

Все остальное вам не под силу сделать. Отправляйтесь на СТО, заказывайте диагностику и ремонт, ведь от работы тормозной системы автомобиля зависит безопасность вас, ваших родных и иных участников движения.

Современные транспортные средства оснащаются системами ABS, которые оказывают большое влияние на управление. Автомобилисты могли неоднократно замечать, как на приборной панели загорается индикатор ABS. Неопытный водитель начнет бить тревогу и искать поломку в автомобиле. Рассмотрим, по каким причинам может загораться лампочка и как ее убрать.

Если во время движения одно из колес заблокируется, система ослабляет хватку тормозов и возвращает колесо в действие

Система ABS в транспортном средстве предотвращает блокировку колес во время торможения. Дословно это можно перевести как антиблокировочная система. Если во время движения одно из колес заблокируется, система ослабляет хватку тормозов и возвращает колесо в действие. Это необходимо для безопасного маневрирования в условиях плохих дорог. Во время резкого торможения, именно ABS помогает сохранить управление. Во времена, когда система еще не применялась в транспорте, колеса могли блокироваться в любой момент, что приводило к заносу.

Если на приборной панели загорелся индикатор с названием системы, это может говорить о ее неисправности.

Лампочка. Если на приборной панели загорелся индикатор с названием системы, это может говорить о ее неисправности. Любая электроника в транспорте после включения зажигания проводит самостоятельную диагностику. Точно такую же процедуру проходит и ABS. Если в процессе будут обнаружены неполадки, на панели приборов появляется лампочка и не гаснет через определенное время. Если же индикатор загорелся всего на несколько секунд, это говорит о том, что началась диагностика. Рассмотрим основные причины неисправности антиблокировочной системы:

1) загрязнились датчики ABS – из-за этого они не могут передавать данные и электроника принимает ошибочные сведения;
2) сломался датчик вращения колеса;
3) потерялась связь между датчиками и блоком управления;
4) сломался модуль.

Возможно, на каком-то колесе датчик просто повредился, что и приводит к появлению индикатора на панели приборов

Что делать. Первым делом водителю следует провести диагностику, чтобы точно обнаружить проблему. Решать ее можно несколькими способами. Первый предполагает отключение клеммы АКБ на 20-30 минут для того, чтобы сбросить настройки электроники и восстановить после подключения. Очень часто такая процедура помогает устранить проблемы и ошибки. При втором способе можно заставить ABS работать вручную. Для этого нужно разогнаться на пустой дороге до 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Если лампочка не перестанет гореть после этого, то лучше посетить сервис.

Не лишним будет провести осмотр датчиков и блоков, проверить целостность. Возможно, на каком-то колесе датчик просто повредился, что и приводит к появлению индикатора на панели приборов. Чтобы убедиться, что вся электроника работает исправно, можно проверить состояние проводов и контактов. Если индикатор ABS появляется и исчезает во время движения, значит проблема заключается именно в проводке. Самая серьезная проблема — когда индикатор загорается из-за поломки модуля или блока. Это прочные элементы, но даже они могут выходить из строя. Не рекомендуется самостоятельно убирать значок с приборной панели и проводить сложный ремонт. Только специалист может точно установить проблему и решить ее. Важно своевременно устранить дефект, так как от работоспособности системы зависит управляемость транспортного средства.

Итог. Система ABS выполняет в автомобиле важную функцию. Если на панели приборов загорается индикатор с 3 буквами, это может говорить не только об обычном загрязнении датчиков, но и о серьезных поломках.

Эпопея с моим ABS началсь еще полтора года назад где-то. И у меня было также как у многих джиливодов, чек периодически загорался и гас после повторного запуска. Но давайте по порядку:
1) Если после комп. диагностики на СТО, мастер говорит "ПАЛЮБОМУ НУНА МЕНЯТЬ ДАТЧИГ-ВСЕ АСТАЛЬНОЕ ТУФТА" Улыбнитесь-вас разводят. Разворачивайтесь и идите. А если нет камер, а вы крепкий малый, можно легонечко "прописать". Так как он наверняка знает что датчик ABS состоит из простой магнитной катушки которая меряет магнитное сопротивление (мож че неправильно сказал- я своими словами). Часто еще этот датчик еще называют датчик частоты вращения, или датчик холла. В нем нечему ломаться так как напряжение на него не подается и движений он не совершает

Ну а теперь о ремонте:
Датчики ABS передние и задние- разные. В плане вообще разные . Передние как на картинке выше, задние
такие:

Они в сборе с ступицей. В всех инструкциях подобное

И все бы хорошо только вот цена от 2200 грн у официалов. В магазинах можно найти за 1100
Я обрыскал все просторы интернета, не нашел информации чтоб датчик меняли, вернее чтоб это закончилось успехом. И самый бред что официалы продают этот датчик отдельно. Стоит 500 грн. Но можно ли его заменить- никто не знает. Подобные ступици встречаются у опелей, в фиатов и тд. И обычно когда выходит из лада датчик- "ни хер сним"

Ремонт заднего датчика
Начало моего ремонта стукнуло когда гирлянда приборки загорелась в полную силу. А именно значок АБС и ручника уже не гасли. Диагностика показала что не работает задний правый датчик…что для меня стало новостью так как изначально говорилось о переднем правом. Передний правый также выдает ошибки но они стираются- тоесть попросту говоря -глючит. Подняли на подъемнике, подключили к разъему напрямую, и он начала показывать сопротивление около 600 оМ и при прокутке показтели не меняются. Тоесть датчик работает- но скорей всего забились зубцы с которых он считывает, всякой грязью. Но точно сказать никто не может, и совершенно никто не хочет этим заниматься. СТОшникам бабла бы срубить а с этим нужно пое… Поехать нужно за новой ступицей. Радовало только то что ступицу то и без работающего датчика ее можно продать по хорошей цене. И я был уже на пол пути к покупки в азияцентр, но голос толи свыше, толи это все же была "жаба" прошептали- а глянь еще на обьявлениях или на разборках. И жаба была права. Нашел на ОЛХ обьявления продажи новой ступици всего за 500 грн (я прям как чувак с передачи "махинаторы" по дискавери:)) Правда гнездо датчика было сломано

Но как мне показалось разьем все еще подключаем. Вооружившись тестером, поехал на встречу с продавцов, иииии да ступица рабочий, сопротивление показывает в пределах 1500-1700ом.
Установку производил на СТО

Но на самом деле делов там на минут 30, с учетом работы на домкрате. Тормозной барабан снимается вкручиванием 2 болтов, в резьбу которая находится по центру дальше выкручиваем 3 болта с обратной стороны, предварительно отключив фишку датчика

Немного подогнув пружинки ступица в руках

дальше нужно выбить болты крепления колеса. Они просто вставлены в пазы как пробки по этому выбиваются одним ударом.
ну и в обратном порядке

Фишку зафиксировали изолентой, изобильно намотаной. Мне конечно это кажется рукожопством- но другого логичного способа это сделать — непридумал .
Вуаля — чеки погасли. Но как бывает в историях про АБС- это еще не конец. Ведь помним про передний глючащий датчик.

РЕМОНТ ПЕРЕДНЕГО ДАТЧИКА ABS
Есть огромное количество возможных причин неисправностей. И если вы их начитались, и запомнились то только самые ужасные…немедленно все забудьте. Запомните 3 главных причины, без проверки которых НЕ ДУМАТЬ и тем более не идти дальше.
1) контакты в разъемах да они ржавеют. А для датчиков нужен сверх точный сигнал. По этому чаще всего решается все заменой датчика -так как разьем "папа" новый. И пока датчик подключат- пару раз "поелозят" и разработают подуставшую "маму" (пошлятина конечно получилось:) но думаю кто решает проблему ему не до шуток) По этому первым делом- проверьте разьем. Прочистите. И в момент когда датчик отсоединен- включите зажигание- обьязательно!
2) Сломанный или перетертый провод Это самая явная причина глюка датчика при повороте руля. (если конечно не первый случай) Берем тестер- подключаем, — крутим колеса. Есть сопротивление в пределах 1200 — 1700, меняется при прокручивании? Поздравляю датчик работает.
Кстати забыл сказать, сами разьемы находятся тут

Правый находится под кожухом воздушного фильтра. Снимается откручиванием хомута воздуховода, затем после излечения самого фильтра- откручиваем три болта- и кожух снят- видим разьем вот такой

Но проблема еще ведь не решена. Вытягиваем провод датчика из подкапотки к колесу, снимаем все жгуты вплоть до самого датчика Смотрим глазками на наличие повреждений. Все в порядке? Подсоединяем тестер и начинаем изобильно крутить провод и следим за показателями тестера. Если пропадает сопротивление или уменьшаеть показатель.ну вы поняли- вы нашли пробой. Нужно или менять провод или переизолировать. Лично я советую вам пытаться отремонтировать провод. Так как провод должен быть хорошо изолирован и иметь отличную температуро стойкость. Если отремонтировать провод нет возможности-и вы не электрик который понимает что то в изоляции проводов- покупайте полностью датчик- дешевле обойдется.

3) "Грязь на зубцах ступицы" Если есть возможность (не разобрался в этом) доберитесь до зубцов и почистите их (также если датчик показывает сопротивление) без снятия датчика. Вытащить датчик- не повредив его удается в 5% случаев. В остальных датчик ломается по пути к исцелению.

Все это заняло у меня часа полтора времени. Но что же нужно вынести из этой истории?
-СТО не ваш друг. Имейте свою голову на плечах
-Не покупайте в панике все детали которые советуют в интернете
-Джили не подчиняется правилам.
Не раз уже заметил что те советы которые работают у других автомобилей- противоположны в Джили. Если в советском автопроме не разбиршься без напильника. То в китайском: без логики, и знаний школьной программы физики.

У меня все. Потратил время на статью не из за лайков. Но если вам статья помогла, и вы хотите помочь другим ставьте лайк, и делитесь. Проблема популярна, и пусть отложится в голове каждого дабы вовремя собразить на СТО "прописать" ище одному умнику в комбинезоне.
Всем ровных дорог, и безопасных остановок