Gds kia прокачка тормозов

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Текущее время: 04 апр 2022, 22:23

Прокачка тормозов Опирус 3.0

Всем привет. Заметил что задок стал хуже тормозить, на барабанах в сервисе не смогли обеспечить нужное усилие торможения задней оси. Да и разбежка в разности на задней оси приличная. Всё дело пришло к прокачке и замене ТЗ. Ни разу не прокачивал тормоза с АБС. Вот что нашел на форуме.

Стандарта DOT 4 или выше.

Прокачка требуется не реже 1 раза в 2 года.
Выполняется по стандартной схеме.

Можно поподробнее — что это за стандартная схема?
Для понятности мне просто нужно знать как прокачать тормоза для замены жидкости на опирусе. В какой последовательности прокачивать колёса? Объём жидкости? Есть ли какие то особенности? В общем просто и по русски способ прокачки тормозов с АБС на опирусе 3.0/3.5.

Не какой стандартной схемы,у тебя авто с ESP а значит что начинаешь с заднего дальнего колеса и потом переднее левое,потом опять заднее левое и переднее правое!Жидкость меняется раз в 2 года или 30 тс пробега,дот-4 или выше!

Sonata , убеди в теории, если система уже заполнена, какая разница в какой последовательности. А то спор возник. Интересно мнение коллеги.

С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда

Когда авто оборудовано esp то контура идут крест на крест,это сделано чтобы при срабатывании его авто могло автоматом выравнятся на дороге,вот и приходится прокачивать так!Я с дуру у себя по первости начал прокачивать как обычно зад-перед и замучался с ватными тормозами,оно кажется какая бы разница а вот нет,там даже пузырь воздуха в одном из контуров может негативно отразится ввиду того что на главном стоят два датчика которые смотрят давление в контурах и если небольшая разница то esp УХОДИТ В АВАРИЮ!

Sonata писал(а): начинаешь с заднего дальнего колеса и потом переднее левое,потом опять заднее левое и переднее правое!

Странно, всегда была последовательность заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое, независимо установлен блок ABS, либо нет. При установленном блоке ABS обычно заводят двигатель, что бы работал трансформатор в ABS. А по факту — никогда не парился с этим, закатываю на подъемник, снимаю колеса, подцепляю прокачивающее устройство к тормозному бачку, откручиваю прокачки на цилиндрах и жду пока не пойдет новая чистая жижка. Этой приблуде пофигу какая сторона вперед прокачивается, она под давлением просто меняет все жижку. Работы минут на 20, правда жижки приходится чуть больше купить, что бы установку заполнить.

Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник.

Лёш ABS и ESP .это разные вещи хотя и работают от одних датчиков,когда у меня навернулся главный тормозной ох я и замучался "ездить",тормозило заднее правое и переднее левое,один контур не работал,когда просто авс то прокачивается как обычно!Сам должен понимать что прокачивают сначала один контур а потом второй а не в расброс! В общем каждый делает так как считает правильным но по науке нет так,почему я написал!

Андрюх, ESP всего лишь дополняет функцию системы ABS, это не может быть разными вещами, нет ABS — нет ESP. Можно сюда еще добавить ASR, в купе с ESP = обалденная штука.

Sonata писал(а): Сам должен понимать что прокачивают сначала один контур а потом второй а не в расброс!

Тут тоже не так все просто, бытует несколько мнений как прокачивать тормозную систему, и обычно начинают с дальнего колеса. Соглашусь с тобой, что если есть контура, то прокачивать правильнее будет по контурам. Диагональная система контуров более эффективна, чем разбивка по осям, не поспоришь. Вот что бы не ломать голову что да как, я и использую стенд для прокачки, повторю еще раз — с ним по фигу что вперед прокачать, он под давлением вытесняет старую жижу и заполняет новой.

А вот и нет,это отдельная система безопасности которая живет сама по себе,и то что она работает от одних и тех же датчиков и имеет общий контур с авс не о чём не говорит,одна система не даёт авто уходоить в занос а другая наоборот автоматом вытаскивает из заноса,посмотри наконец как у тебя устроены контура и хватит фантазировать!

да не может она жить сама по себе, это все взаимосвязано и всего лишь является расширением программного обеспечения блока ABS. ASR воздействует на двигатель, ESP на колеса. В любом случае все правы, только под разными формулировками, базарама ноль.
Единственное, что добавлено в ESP так это датчик положения руля и акселерометр, но все равно это остается расширенным вариантом системы ABS.

Нету нету,я знаю ты ногой в двери тормозишь!

Редкостный ГАД писал(а): Единственное, что добавлено в ESP так это датчик положения руля и акселерометр, но все равно это остается расширенным вариантом системы ABS

Тебя почитаешь так прямо прямо сразу задумываешься а какая разница вдоль или поперёк хотя ты по вдоль любишь…!

Я плакалЪ,там посмотрите сзади вообще Опирус написано ?!

Почему так хорошо видно на схеме контуров!
---------------------------
1 компенсационный бачок
2 вакуумный усилитель тормозов
3 датчик положения педали тормоза
4 датчик давления в тормозной системе
5 блок управления
6 насос обратной подачи
7 аккумулятор давления
8 демпфирующая камера
9 впускной клапан переднего левого тормозного механизма
10 выпускной клапан привода переднего левого тормозного механизма
11 впускной клапан привода заднего правого тормозного механизма
12 выпускной клапан привода заднего правого тормозного механизма
13 впускной клапан привода переднего правого тормозного механизма
14 выпускной клапан привода переднего правого тормозного механизма
15 впускной клапан привода заднего левого тормозного механизма
16 выпускной клапан привода заднего левого тормозного механизма
17 передний левый тормозной цилиндр
18 датчик частоты вращения переднего левого колеса
19 передний правый тормозной цилиндр
20 датчик частоты вращения переднего правого колеса
21 задний левый тормозной цилиндр
22 датчик частоты вращения заднего левого колеса
23 задний правый тормозной цилиндр
24 датчик частоты вращения заднего правого колеса
25 переключающий клапан
26 клапан высокого давления
27 шина обмена данными

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Kia Rio , прокачка тормозов Kia Rio , схема тормозной системы Kia Rio , ремонт тормозной системы Kia Rio , неисправности тормозной системы Kia Rio , нет тормозов Kia K Series , прокачка тормозов Kia K Series , схема тормозной системы Kia K Series , ремонт тормозной системы Kia K Series , неисправности тормозной системы Kia K Series

3. Гидропривод тормозной системы

Обслуживание тормозной системы

Прокачка тормозной системы

Внимание:
- Не использовать повторно слитую жидкость.
- Всегда использовать качественную тормозную жидкость DOT 3. Использование некачественной тормозной жидкости может привести к коррозии и уменьшению срока службы компонентов системы.
- Проверить, чтобы не было грязи и других посторонних предметов в тормозной жидкости.
- Не проливать тормозную жидкость на покрасочное покрытие транспортного средства, это может повредить лакокрасочное покрытие.
- Бачок тормозной жидкости должен быть наполнен до максимальной отметки перед началом выполнения процедуры прокачки и проверить после прокачки каждый тормозной суппорт. Долить тормозную жидкость если необходимо.

1. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке, уровень должен соответствовать максимальной отметке.

2. Прокачку выполнять только с помощником. Нажать на педаль тормоза несколько раз и удерживать ее нажатой.

3. Ослабить винт (сапун) прокачки заднего правого тормоза, чтобы выпустить воздух с системы. Затем затянуть винт.

4. Повторить процедуру для всех колес в порядке, показанном ниже на рисунке. Прокачку выполнять пока пузырьки воздуха не перестанут выходить со шланги.

5. Долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до максимального уровня.

Главный тормозной цилиндр

Крышка расширительного бачка
Расширительный бачок
Резиновый переходник
Главный тормозной цилиндр в сборе

Снятие и установка

Снятие

1. Выключить зажигание.

2. Отсоединить от расширительного бачка разъем электропроводки (А) датчика уровня тормозной жидкости.

3. Откачать, используя шприц, из расширительного бачка остатки тормозной жидкости.

Внимание:
- Удалить все посторонние предметы вокруг расширительного бачка перед открытием крышки. В противном случае возможно попадание посторонних предметов и загрязнений внутрь бачка и далее в гидропривод системы, что приведет к нарушениям в ее работе.
- Быть предельно осторожным, чтобы исключить попадание тормозной жидкости на кузов, так как это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия. При попадании тормозной жидкости, необходимо промыть поверхность проточной водой.

4. Отпустить соединительные гайки, затем отсоединить тормозные патрубки (А) от главного тормозного цилиндра, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки соединительных гаек при установке: 12.7 – 16.7 Н·м (ABS), 18.6 – 22.6 Н·м (ESP).

5. Отпустить хомуты крепления и отсоединить патрубок гидропривода выключения сцепления (В), как показано ниже.

6. Отвернуть гайки крепления (А), показанные на рисунке ниже, затем отсоединить и снять главный тормозной цилиндр в сборе. Момент затяжки гаек при установке: 12.7 – 16.7 Н·м.

Установка

1. Установка производится в последовательности обратной снятию.

2. После установки, необходимо прокачать систему (см. выше).

Линия гидропривода

Демонтаж

1. Отсоединить разъем электропроводки от датчика уровня тормозной жидкости, затем снять расширительный бачок главного тормозного цилиндра.

2. Используя шприц, откачать оставшуюся тормозную жидкость из главного тормозного цилиндра.

Внимание:
Быть предельно осторожным, чтобы исключить попадание тормозной жидкости на кузов, так как это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия. При попадании тормозной жидкости, необходимо промыть поверхность проточной водой.

3. Снять колеса с автомобиля.

4. Отвернуть соединительную гайку тормозного патрубка (В), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки, при установке: 12.7 – 16.7 Н·м.

5. Снять зажим (А), затем отсоединить тормозной патрубок (В), как показано на рисунке ниже.

6. Отвернуть соединительный болт (А), затем отсоединить тормозной шланг от суппорта, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болта при установке: 24.5 – 29.4 Н·м.

Проверка технического состояния

1. Проверить тормозные патрубки гидропривода тормозов на наличие повреждений, коррозии и перекручивания. При необходимости, заменить новыми.

2. Проверить тормозные шланги гидропривода тормозов на наличие повреждений, и утечек тормозной жидкости. При необходимости, заменить новыми.

3. Проверить техническое состояние всех соединительных гаек, при обнаружении каких-либо дефектов, заменить гайки новыми.

4. Проверить кронштейн крепления тормозного шланга, при обнаружении каких-либо дефектов, заменить кронштейн новым.

Установка

1. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Примечание:
Всегда после отсоединения, использовать новые шайбы (А).

2. После установке, прокачать тормозную систему (см. выше).

3. Проверить уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.

Педаль тормоза

Кронштейн крепления педали тормоза в сборе
Выключатель стоп-сигнала
Втулка педали тормоза
Возвратная пружина
Педаль тормоза
Накладка педали тормоза

Снятие

1. Выключить зажигание.

3. Отсоединить разъем электропроводки выключателя стоп-сигнала (А).

4. Снять зажим, извлечь стопорный палец и отсоединить трос блокировки переключения коробки передач (В), как показано на рисунке ниже.

6. Отвернуть болты крепления (В), показанные на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления, при установке: 19.6 – 25.5 Н·м.

7. Извлечь стопорный шплинт (А), затем извлечь осевой палец (В), как показано на рисунке ниже.

8. Отвернуть гайки крепления кронштейна педали тормоза в сборе (А). Затем снять педальный узел в сборе с поперечины кузова. Момент затяжки гаек крепления, при установке: 12.7 – 15.7 Н·м.

Проверка технического состояния

1. Проверить втулки на наличие повышенного износа, при необходимости заменить.

2. Проверить техническое состояние педали тормоза.

3. Проверить техническое состояние возвратной пружины педали тормоза. При обнаружении дефектов, заменить новой.

4. Проверить техническое состояние выключателя ламп стоп-сигнала. Для этого:

(1) Подсоединить к разъему выключателя лампы стоп-сигнала тестер, затем проверить на наличие или отсутствие цепи при нажатой или отпущенной педали тормоза.

(2) Если плунжер выключателя нажат (А), то, в исправном состоянии, цепь будет отсутствовать. В противном случае, выключатель необходимо заменить новым.

Установка

1. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Примечание:
- Перед установкой, необходимо нанести на соединительный палец смазочный материал.
- Всегда после разборки использовать новый стопорный шплинт.

2. Проверить и убедиться в том, что педаль тормоза установлена и работает должным образом.

Регулировка

Высота педали тормоза и ее свободный ход

1. Отсоединить разъем электропроводки выключателя стоп-сигнала (А), как показано на рисунке ниже.

2. Отрегулировать педаль тормоза (А), как показано на рисунке ниже. Высота педали над полом (А): 173 мм, Полный ход педали тормоза (С): 108 мм.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Kia Rio , прокачка тормозов Kia Rio , схема тормозной системы Kia Rio , ремонт тормозной системы Kia Rio , неисправности тормозной системы Kia Rio , нет тормозов Kia K Series , прокачка тормозов Kia K Series , схема тормозной системы Kia K Series , ремонт тормозной системы Kia K Series , неисправности тормозной системы Kia K Series

2. Обслуживание основной тормозной системы

Проверка работоспособности и герметичности

Проверить каждый из следующих компонентов

Компонент	Процедура
Вакуумный усилитель (А)	Проверить работу тормозов нажатием на тормозную педаль во время проверочной поездки. Если работа тормозов не соответствует норме, проверить тормозной усилитель. Если работа тормозного усилителя не соответствует норме, или при наличии признаков негерметичности, заменить его одним узлом.
Первичная и вторичная манжеты поршня (В)	- Проверить работу тормозов путем нажатия на тормозную педаль. Проверить наличие повреждений или признаков утечки тормозной жидкости. Заменить главный цилиндр как узел, если работа тормозной педали не соответствует норме, или если есть признаки утечки тормозной жидкости. - Проверить наличие разницы в ходе тормозной педали при ее резком и плавном нажатии. При наличии разницы в величине хода педали заменить главный цилиндр.
Тормозные шланги (C)	Проверить наличие повреждений или признаков утечки тормозной жидкости. Заменить тормозной шланг новым при наличии повреждений или утечек.
Уплотнения и пыльники поршней суппортов (D)	Проверить работу тормозов путем нажатия на тормозную педаль. Проверить наличие повреждений или признаков утечки тормозной жидкости. Если работа педали отличается от нормы, тормоза не растормаживаются, присутствуют повреждения или признаки утечки тормозной жидкости, разобрать тормозной суппорт и проверить его техническое состояние. В любом случае разборки тормозного суппорта заменять манжеты и защитные уплотнения новыми.

Тормозная жидкость

Замена тормозной жидкости

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить разъем датчика уровня тормозной жидкости.

3. Снять крышку бачка и удалить из него тормозную жидкость с помощью шприца.

Внимание:
- Соблюдать осторожность, чтобы тормозная жидкость не попала на поверхности кузова или на тело человека. Если это всё же произошло, немедленно смыть тормозную жидкость водой.
- Перед открыванием крышки бачка удалить все загрязнения вокруг бачка и его крышки.

4. Отвернув штуцер для удаления воздуха (А), попросить помощника несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы удалить остатки тормозной жидкости из тормозных магистралей.

Передний тормоз

Задний дисковый тормоз

Задний барабанный тормоз

Примечание:
Следующие шаги нужно выполнять в последовательности задний правый, передний левый, задний левый и передний правый тормозные механизмы.

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы тормозная жидкость не попала на поверхности кузова или на тело человека. Если это всё же произошло, немедленно смыть тормозную жидкость водой.

6. Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

7. Подсоединить электрический разъем датчика уровня тормозной жидкости.

8. Отвернув штуцер для удаления воздуха (А), попросить помощника несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы тормозная жидкость достигла цилиндра тормозного суппорта или барабанного тормоза.

Передний тормоз

Задний дисковый тормоз

Задний барабанный тормоз

Примечание:
- Следующие шаги нужно выполнять в последовательности задний правый, передний левый, задний левый и передний правый тормозные механизмы.
- Следить за тем, чтобы тормозная жидкость в бачке не опускалась ниже метки MIN.

9. Затянуть штуцер для удаления воздуха.

10. Попросить помощника несколько раз нажать на педаль тормоза и оставить педаль нажатой, чтобы создать давление в тормозной системе.

11. При нажатой педали тормоза быстро отвернуть штуцер для удаления воздуха и снова затянуть.

Передний тормоз

Задний дисковый тормоз

Задний барабанный тормоз

12. Повторять предыдущий шаг до полного удаления пузырьков воздуха из тормозной жидкости.

Удаление воздуха из тормозной системы

Внимание:
- Не использовать повторно слитую тормозную жидкость.
- Обязательно использовать оригинальную тормозную жидкость DOT3 или DOT4. Использование неоригинальной тормозной жидкости может стать причиной коррозии и сократить срок службы системы.
- Следить за тем, чтобы в тормозную жидкость не попала грязь и другие посторонние вещества.
- Не допускать попадания тормозной жидкости на окрашенные компоненты автомобиля. Если же это произошло, немедленно смыть ее водой, чтобы предупредить повреждение краски.
- Перед началом процедуры выпуска воздуха необходимо довести уровень жидкости в бачке главного цилиндра до отметки "MAX" и проверять его после прокачки каждого тормозного суппорта. Доливать жидкость при необходимости.

2. Попросить кого-нибудь несколько раз нажать на педаль тормоза сначала медленно, а затем с усилием.

3. Отвернуть штуцер для выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма (А), чтобы выпустить воздух из системы. После этого надежно затянуть штуцер.

Передний тормоз

Задний дисковый тормоз

Задний барабанный тормоз

4. Повторить описанные действия для остальных колес в указанной на рисунке последовательности до полного исчезновения пузырьков воздуха из тормозной жидкости.

Прокачка тормозной системы с ESP

Примечание:
Данную процедуру нужно выполнять для соответствующего удаления воздуха и заполнения блока ESP, тормозных трубопроводов и главного цилиндра тормозной жидкостью.

1. Удалить крышку с бачка и залить тормозную жидкость.

Внимание:
- В случае попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности немедленно смыть её водой.
- В процессе прокачки не нажимать на педаль тормоза.
- Использовать только тормозную жидкость DOT3 или DOT4.

2. Подсоединить чистую пластиковую трубку к вентилю для удаления воздуха колесного цилиндра, а второй конец опустить в чистую пластиковую бутылку, наполовину заполненную тормозной жидкостью.

3. Подключить диагностический сканер к разъему под приборной панелью.

4. Выбрать и запустить соответствующие пункты на экране прибора:

Внимание:
Необходимо задать максимальное время работы привода ESP диагностическим прибором во избежание перегорания мотора насоса.
- Выбрать название автомобиля.
- Выбрать антиблокировочную тормозную систему.
- Выбрать режим прокачки гидроэлектронного блока управления.

Подождать одну минуту до начала процесса прокачки (если этого не происходит, мотор может быть поврежден).
Выполнить процедуру прокачки.

5. Несколько раз нажать на педаль тормоза, после чего отвернуть штуцер для удаления воздуха, чтобы тормозная жидкость стекла до исчезновения пузырьков воздуха. После этого снова перекрыть штуцер.

Передний тормоз

Задний дисковый тормоз

Задний барабанный тормоз

6. Повторить процедуру для остальных колес в указанной на рисунке последовательности до полного исчезновения пузырьков воздуха из тормозной жидкости.

Если тормозная педаль стала более мягкой чем обычно и при нескольких нажатиях становится тверже ,то скорее всего в тормозной системе скопился воздух.

Процедура удаления воздуха из тормозухи называется “прокачкой тормозов”. Разберем особенности прокачки тормозов на машинах с АБС.

Оглавление:

Перед началом работы - важно

При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.

В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.

Автовладельцы зачастую считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, либо просто ленятся производить плановую замену тормозной жидкости, предусмотренную производителем. Совершенно напрасно.

При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость закипает, и автомобиль неожиданно становится неуправляемым. Можно возразить, что при обычном движении по городу это неактуально, поскольку затяжных серпантинов в городах нет, и закипать жидкости нет причин. Это действительно так. Вскипятить качественную жидкость можно только на затяжном спуске, игнорируя рекомендации о торможении двигателем.

Однако, картина может сильно измениться, если жидкость не меняли несколько лет. Основных причин две. Во-первых, тормозная жидкость гигроскопична, то есть, впитывает в себя влагу. Соответственно, температура кипения снижается. Бывает, до такой степени, что закипеть образовавшийся коктейль может в банальной пробке. Во-вторых, тормозная жидкость работает как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения пар поршень-цилиндр, то есть, мелкую металлическую пыль. Первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров, а поскольку жидкость давно не менялась, и в ней много воды, коррозия распространяется быстро. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать просто вовремя поменяв жидкость.

И еще хорошо, если ремонтировать придется только тормоза, а не прибегать к услугам жестянщиков и, не дай бог, врачей.

На большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые 40 тысяч километров пробега, что наступит раньше. При этом не надо экономить и лить отечественную жидкость — служит она меньше, а механизмы тормозной системы портит больше. Жидкость должна быть светлая и прозрачная. Если она темная и на дне бачка есть осадок, не надо тянуть с заменой жидкости. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок. Увидеть, какой не должна быть тормозная жидкость, можно почти на любых Жигулях с пробегом от 20 тысяч километров. Как правило, до прозрачности ей далеко.

Читайте также: