Газель бизнес скрипят передние тормоза

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Здравствуйте! У меня периодически подклинивает тормоза и педаль тормоза при этом почти не имеет хода(упирается сразу при нажатии). При этом греются передние колесные диски (тормозные я не рискнул касаться, жарит как от плитки), задние не сильно. Эффективность торможения низкая. И усилие приходится прилагать большое. Неужели всю тормозную систему менять? Кто сталкивался подскажите пожалуйста.

Направляющие суппортов могут заклинить. Недавно пришлось их менять вместе со скобами :(. У меня по одной направляющей заклинило. И тормозило колодкой наискось. Я так ездил походу несколько лет. Колодки износились криво. Зато теперь я понял, что на волге очень даже не плохие тормоза :yes2:

Только что откручивал ГТЦ. Он не продавливается почти. А вакумник похоже рабочий! Как стал снимать ГТЦ сразу услышал мощный всос воздуха. Даже прокладку засосало:rofl: И еще заметил что передние колодки почти совсем сносились до немагу. Сейчас поеду за новыми.

У меня периодически подклинивает тормоза и педаль тормоза при этом почти не имеет хода(упирается сразу при нажатии). При этом греются передние колесные диски
Когда повторится подклинивание, попробуй приоткрути трубки на ГТЦ сбрось давление "тормозухи". Если будет повторяться, перебирать ГТЦ, проверять шток на ВУ.

Только что откручивал ГТЦ.
проверьте регулировку выступания штока ГТЦ. Очень может быть, что он выступает слишком сильно.
UPS Уже была версия. Опередили )

Когда повторится подклинивание, попробуй приоткрути трубки на ГТЦ сбрось давление "тормозухи". Если будет повторяться, перебирать ГТЦ, проверять шток на ВУ.

проверьте регулировку выступания штока ГТЦ. Очень может быть, что он выступает слишком сильно.
:good:
Здравствуйте! У меня периодически подклинивает тормоза и педаль тормоза при этом почти не имеет хода(упирается сразу при нажатии). При этом греются передние колесные диски (тормозные я не рискнул касаться, жарит как от плитки), задние не сильно. Эффективность торможения низкая. И усилие приходится прилагать большое. Неужели всю тормозную систему менять? Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
При перегреве суппортов в них закипает тормозная жидкость . вот тогда и пидаль колом и нет тормозов. ивсё описанное тобой
смотри правильную работу суппортов..нормально ли ходят поршня и направляющие.. если всё нормально то что им не даёт нормально работать, выше описано

При перегреве суппортов в них закипает тормозная жидкость .
Надо ездить пол дня, как Шумахер, что-бы закипела тормозуха.

Надо ездить пол дня, как Шумахер, что-бы закипела тормозуха.

диски (тормозные я не рискнул касаться, жарит как от плитки
Что ещё для этого надо?

поменял передние колодки, думал из за износа старых могло так быть. Проблема не исчезла, стал ставить машину так аж со скрипом трогался с места. Особенно тяжело трогаться задним ходом так как задняя в полтора раза быстрее первой.

Если тормозуха закипела в рабочих цилиндрах то чего поможет?
Смена жидкости и правильная прокачка системы.

Я бы с ГТЦ начинал. Лучше ставь новый. Перебирают и старые, но этого не приветствую. Тем более качество резинок идущих в ремкомплектах это русская рулетка. Тем более что и опыта нет, как я понял

+1000 к гтц, так как подобное было у меня, просто современный росдот-4 и все его родственники из российских аналогов, это кислота в чистом виде для отечественных резинок.
Мой вам совет, если хотите нормально ездить поищите гтц АДС (или фенокс родной, в Белоруссии хотябы за качеством следят) и тормозуху возьмите импортную ликви-моли или кастрол.
И удивитесь мягким тормозам . и что она не почернеет через 2 дня.

взял ГТЦ ульяновский написано что подходит на все модификации уаз газель и волга. Кто что про такой знает?

на все модификации уаз газель и волга
Странно. Даже на разные УАЗы ГТЦ немного отличается, а чтобы еще и одинаковые с Волгами - это вообще сложно представить.

Ульяновский ГТЦ помогал устанавливать на машину один раз. Изготовлен был хорошо, понравился.

Поставил я Ульяновский ГТЦ. Одной бедой стало меньше: клинить тормоза перестало. А вот эффективность торможения стала чуть ли не хуже чем было:(

ГТЦ какой то модифицированый (как на нем написано) и имеет удлинённый шток, который был с ним в комплекте. Сам ГТЦ как мне показалось тоже малость длиннее.

Как регулировка этого штока может сказаться на легкости педали? И можно ли отрегулировать работу вакумника?

Как регулировка этого штока может сказаться на легкости педали? И можно ли отрегулировать работу вакумника?
работа вакумника как раз и зависит от регулировки штока.. ты хоть бы фотку кинул что там тебе дали.. что б понятней было.. а инструкции не дали? может в нете есть.

Инструкция имеется но она только по установке
Ну так читать надо.. и ставить.. там про замену и регулировку чего написано? если шток выдали значит наверно его менять надо.. а регулировка там на миллиметры идёт .. что б всё правильно работало..

Как регулировка этого штока может сказаться на легкости педали?
Вылет штока как раз и отвечает за усиление. Регулируйте по инструкции.

перебирать ГТЦ, проверять шток на ВУ.
У меня история похожая: не полностью растормаживались колёса, как я понял, особенно передние. Педаль тормоза при полностью прогретом двигателе почти не имела свободного хода, грелись диски передних колёс..
Но заметил такую особенность, как самопроизвольное изменение зазора между толкателем ВУТа и ГТЦ - устанавливал 1,3 мм, когда обнаружил, что его не только что нет, а вообще шток выступает из ВУТа!
Потом, проездив с неделю, снова решил проверить зазор при полностью прогретом двигателе - оказался 0,3 мм! При этом тормоза были не очень "хваткие", уменьшил вполовину, до 0,15 мм.

Кто может что-то сказать по поводу самопроизвольного уменьшения этого зазора - м.б. всё таки ВУТ неисправен. И как это можно устранить?!

Потом, проездив с неделю, снова решил проверить зазор при полностью прогретом двигателе - оказался 0,3 мм! При этом тормоза были не очень "хваткие", уменьшил вполовину, до 0,15 мм.
А педаль тормоза нормально перемещается, не заедает? Не может быть такого, что она просто подклинивает и не возвращается на место?

Если не педаль, то в переменном вылете штока виноват, конечно, сам вакуумник.

А педаль тормоза нормально перемещается, не заедает? Не может быть такого, что она просто подклинивает и не возвращается на место?

Если не педаль, то в переменном вылете штока виноват, конечно, сам вакуумник.

Уже смотрел на это - вроде не подклинивает, даже ногой её пробовал назад возвращать. (
Суть в том, что на холодном движке ход педали довольно большой, тормоза схватывают аж в самом конце, возле пола!
А вот на полностью прогретом, да ещё в жаркую погоду, ход педали значительно уменьшается, почти до "колом", при этом проверка вакуумника по камасутре показывает, что он исправен, т.е. при запуске двигателя нажатая педаль плавно уходит вниз, при остановке двигателя некоторое время сохраняется вакуум внутри усилителя.

Суть в том, что на холодном движке ход педали довольно большой, тормоза схватывают аж в самом конце, возле пола!
А вот на полностью прогретом, да ещё в жаркую погоду, ход педали значительно уменьшается, почти до "колом"
А это уже причина подозревать ГТЦ. Вакуумник вообще не может "добавить" свободного хода, это конструктивно невозможно. Так что если приходится дольше давить на педаль без ощущения сопротивления - это могут перепускать манжеты ГТЦ (Или происходить что-то еще в тормозной системе. Например, одна из тормозных колодок может отходить дальше, чем положено).

сегодня решил прокачать тормоза и обнаружил что у меня ГТЦ почти не набирает свежую порцию тормозухи. Шток отрегулирован имеет свободный ход. Я снял ГТЦ и заметил что поршень немного не до конца возвращается ( когда как). Мог ли я его испортить когда проверял на сухую?

Мог ли я его испортить когда проверял на сухую?
Конечно мог. Манжета могла завернуться, могла повредиться (подрезаться) поршнем.
Перебирай ГТЦ.

Итог: Ульяновский ГТЦ, сегодня с горем пополам обменял в магазине. Очень не хотели принимать. А он я думаю сам по себе какой то странный, поршень очень долго возвращался в исходное положение и был очкнь тугой. И то что он тормазуху очень долго набирает это типа в порядке вещей сказали.

Перебрал я свой старый ГТЦ (который не отпускал тормоза), заменил резинки (старые ризинки в нем поразбухали как будто от саляры, да и срани много из него вымыл ) поставил. С новым ульяновским и не сравнишь. педаль легкая стала и накачивает он сразу. А если побежит(слышал что все рем комплекты фуфлыжные и не на долго) то не велика и потеря. Тогда и куплю новый.

Смотрели в магазине другие ульяновские гтц, они все тугие. Не рекомендую их брать. А так они подходят. Родной волговский во много раз лучше и легче.

Смотрели в магазине другие ульяновские гтц, они все тугие.

Характерная черта - использование резиновых колец вместо профильных манжет (как на Волге).

Но работают неплохо.

Если не педаль, то в переменном вылете штока виноват, конечно, сам вакуумник.

Заменил ГТЦ - не помогло.

Взял у знакомого рабочий вакуумник, поставил.
Результат - тот же: через 50 км ровной езды педаль почти не имеет хода, греются диски переднего и заднего правых колёс, но это уже, скорее, регулировка колодок..

Отпустил немного гайки на шарнирах привода тормоза - от педали до штока вакуумника, и смазал их литолом!
.. буду смотреть, что выйдет из этого. :crazy_pil

Garrick, а регулируемый шток на вакуумнике отрегулирован?

Да, когда менял его, вакуумник, после установки отрегулировал шток.
Но, всё равно, при движении на "холодном" двигателе педаль тормоза почти в пол, после прогрева - ход её гораздо меньше, до "колом" пока не дошло, но я и не ездил никуда, так 5-7 км по городу.

За 36 постов всего дважды было предложение проверить ход направляющих супорта тормоза.
И ни кто, у кого проблема, так и не отписал по поводу проделанной работы.
Тогда добавлю свои 5 копеек.
Менял тут резьбовые, естественно полностью скидывал ступицу. Ну и для облегчения диск с супортом тоже скидывал.
После сборки и движения неприятный свист. И чем больше двигаешься тем больше свистит.
Машина тормозит не плохо но с диким свистом.
Колодки были изношенные, поменял на новые.
Та же фигня. Заменил тормозные диски, ибо выработка не малая на них. Свистят зараза.
И при торможении правое колесо начало притормаживать как бы рывками. Это был последний звонок.
Далее поступаем так.
1. Домкратим и скидываем колесо.
2. Берем толстую отвертку и отжимаем по максимуму колодки на супорте.
3. Проверяем свободный ход суппорта, а его то и нет.
4. Далее нам в помощь 2 ключика, на 12 и на 17. У кого то может быть на 13.
5. Регулируем направляющие суппорта о тех пор пока он не станет перемещаться на них свободно. (Обязательно проверяем ход на затянутых болтах.)
6. Все, ставим обратно колесо и опускаем машину.
7. Повторяем 1-6 со второй стороной.

После этого педаль стала мягче, торможение более информативней а не чуть прижали педальку и колеса колом. Нет противного свиста, ничего не клинит.

P/S: Направляющие надо еще смазывать специальной мазюкой именно для направляющих суппортов. Идет в двух вариантах, аэрозольный баллон или пакетик. Очень липкий и высоко температурный состав. 1 пакетика достаточно на два суппорта (4 направляшки).

5. Регулируем направляющие суппорта о тех пор пока он не станет перемещаться на них свободно. (Обязательно проверяем ход на затянутых болтах.)
Что именно регулируем? Зазоры, вылет, затяжку. Что?
Что там вообще можно регулировать?

Смазать - да. Пыльники заменить - да. А регулировать-то что?

Что именно регулируем? Зазоры, вылет, затяжку. Что?
Что там вообще можно регулировать?

Смазать - да. Пыльники заменить - да. А регулировать-то что?
Как не странно, но у меня если затянуть болты в направляющих при определенном повороте последней суппорта клинит. Поэтому приходится регулировать поворот направляющей.

Как не странно, но у меня если затянуть болты в направляющих при определенном повороте последней суппорта клинит. Поэтому приходится регулировать поворот направляющей.
Это более чем странно, но исправляется не регулировкой, а ЗАМЕНОЙ направляющих: а ну как провернется в пути и подклинит?
Хуже если наоборот - не даст затормозить.

Это более чем странно, но исправляется не регулировкой, а ЗАМЕНОЙ направляющих: а ну как провернется в пути и подклинит?
Хуже если наоборот - не даст затормозить.

В том то и дело что направляющие новые стоят и так себя ведут.
А по поводу провернутся дык это вообще нонсенс, ибо тогда выходит что болты которыми крепятся направляющие к суппорту банально не затянуты. И тогда есть риск совсем другого гимора чем проворачивание направляющих.

У меня такая проблема была с немцем (опелем) судь была в том что суппорта передние были забиты в хламинушку, разобрал суппорта, промыл целиндры, и ГТЦ и напровляющие суппортов смазал и все зашептало как надо!

Всем привет. Вот уже почти полгода рем комплект ходит у меня в ГТЦ и пока все ок. Тормоза не клинит и педаль нормально ходит.

Устраняем скрип и скрежет тормозных колодок

Большинство шумов, производимых тормозной системой (за исключением шумов, вызванных сильным износом колодок), можно разделить на два основных типа — СКРЕЖЕТ и СКРИП ТОРМОЗОВ.

Слышащийся порой скрежет (чаще при применении полуметаллических и безасбестовых тормозных колодок) несколько нервирует владельца транспортного средства и иногда звучит так, как будто колодки полностью изношены.

Третья разновидность шумов, производимых тормозной системой, появляется после установки на транспортное средство желобчатых или засверленных тормозных дисков (роторов), и по своему характеру может напоминать треск или звук взлетающего самолёта.

Мы установили, что большинство указанных выше проблем можно решить следующим образом:

Скрип тормозов можно устранить, установив специальные пластмассовые прокладки на заднюю поверхность тормозных колодок, однако такие прокладки довольно дороги. Кроме того, их установка на каждой колодке, тогда как вероятность появления скрипа тормозов составляет не более 1 из 10, — пример принципа ложной экономии.

Исследуя некоторые системы дисковых тормозов производства компаний BMW и AUDI, мы обнаружили, что нанесение фасок (скосов) шириной в четверть дюйма или 5 мм на переднюю и заднюю рабочие грани тормозной колодки приводит к эффекту практически полного устранения скрипа. (На многих тормозных колодках OE имеются фаски подобного рода). При появлении шума в тормозной системе описанные выше меры должны быть предприняты квалифицированным механиком, специализирующимся в данной области, однако указанные размеры должны строго соблюдаться. Одной из наиболее заметных причин, вызывающих скрип тормозов на автомобилях, находящихся в процессе эксплуатации, является плохое состояние тормозного диска. Новые колодки часто продолжают скрипеть из-за вибрации, пока не произойдёт их полное притирание по месту. Чем хуже техническое состояние диска, тем, очевидно, более длинный период времени потребуется для окончательной притирки колодок и дольше сохранится скрип тормозов. Тормозные колодки, которые не достигли уровня поверхностного контакта с диском не менее 90%, будут всегда скрипеть.

(Примечание: всегда соблюдайте минимально допустимую толщину диска, указанную в печатных каталогах, для обеспечения максимальной безопасности и во избежание перегрева диска при торможении).

Скрежет или скрежещущие звуки

Причина может заключаться непосредственно в материале, из которого изготовлены тормозные колодки. Было установлено, что нанесение бороздки (углубления) по центральной линии колодки может существенно снизить вероятность появления данного вида шума.

Что делать, когда возникает шум?

2) Дайте тормозным колодкам время должным образом притереться к диску.

3) Снимите фаску шириной 5 мм с края колодки на левой и правой грани.

5) НИКОГДА не зачищайте наждаком трущуюся поверхность, чтобы устранить шум.

Одним из наиболее важных узлов автомобиля является механизм тормозов, обеспечивающий безопасность при движении и своевременном торможении по команде водителя.

Почему скрипят тормоза

При торможении диски вступают в контакт с колодками, их трение вызывает появления нехарактерных для исправной системы звуков. Обычно — это сигнал об износе тормозных колодок.

Иногда посторонние шумы появляются в тормозах после замены колодок. Они не притерты и цепляются за опорный щит механизма тормозов на колесе. В морозную погоду колодки примерзают и тоже скрипят.

Если же колодки новые или находятся в нормальном состоянии, то следует искать другие причины скрипа.

Специалисты называют несколько причин скрипения тормозов во время работы:

несовместимость материала диска и колодок;
износ колодок до металлического основания;
неправильный выбор новых деталей при замене изношенных тормозов;
неправильная установка противоскрипных пластин:
искривление или неравномерный износ тормозного диска;
наличие в зазорах между диском и колодками инородных тел.

Способы устранения скрипа тормозов

Чтобы избавиться от посторонних шумов в тормозах автомобиля, необходимо точно установить источник скрипа, выявить и заменить изношенные детали.

Специалисты рекомендуют начинать проверку состояния тормозной системы с передней подвески, так как чаще всего именно там появляются посторонние шумы. Изношенные колодки следует заменить, а если необходимо, проточить тормозной диск или барабан. Иногда скрип тормозов может быть вызван изношенным подшипником ступицы колеса.

Скрип при торможении

Это наиболее частая ситуация при эксплуатации автомобиля. Чтобы определить причину неисправности, следует:

определить зону, откуда доносится скрип;
снять колесо;
оценить состояние тормозных колодок, диска или барабана;
проверить геометрию тормозного диска (деформация может вызывать биение).

В процессе вращения необходимо внимательно следить за расстоянием между лезвием отвертки и диском. Если диск будет постукивать по отвертке, значит, есть деформация, и ее нужно устранить (проточить его на токарном станке). Если сделать это невозможно — замените диск.

Еще одной причиной посторонних шумов в тормозной системе может стать изношенный ступичный подшипник, который издает скрежет в первые секунды работы тормозов.

Кстати! На немецких машинах передние тормозные колодки снабжены индикатором износа. При достижении предельного износа, срабатывает сигнализатор на панели приборов.

В некоторых современных моделях автомобилей устанавливаются барабанные или дисковые задние тормоза. Они также могут начать скрипеть. Что делать в этом случае?

Алгоритм поиска и устранения неисправностей идентичен алгоритму для передних колес. Сначала выполняется осмотр тормозных колодок, барабанов и дисков на износ, деформацию и наличие в зазорах инородных тел. Затем проточкой выравнивается рабочая поверхность дисков, либо проводится их замена.

В некоторых случаях регулировка натяжения ручного тормоза позволяет избавиться от постороннего шума задних тормозных механизмов. Стоит отметить, что шум в тормозах может быть вызван также продуктами износа тормозных колодок, которые прилипают к барабану.

Скрип при движении автомобиля без торможения

Здесь шум в тормозах может быть вызван появлением осевых колебаний переднего или заднего колеса, что вызывает вибрации и биение тормозного диска о колодки. Нельзя исключать также попадания в рабочую зону инородных частиц.

Скрип при нажатии на педаль тормоза

Тут может быть виновата и сама педаль, и тормозной механизм. Бывает, что для устранения проблемы достаточно просто очистить и смазать механизм педали. Но если он сильно изношен, то придется всю конструкцию заменить. Если же с педалью все в порядке — возвращайтесь к алгоритму поиска неисправностей в механизме тормозной системы.

Главное — найти источник скрипа и понять причину. После этого можно приниматься за ремонт. Но помните, что если тормозные колодки или диски изношены, то любой ремонт — это только временная мера, не устраняющая проблему, а только откладывающая ее решение: тормоза должны быть качественными, надежными и исправными.

Расточка дисков и барабанов, другие способы устранения деформаций — это трудоемко и дорого. Тут не обойтись без специалистов СТО и специального оборудования. Но все равно — рано или поздно придется заменить изношенный узел полностью.

В заключение, скрип тормозов — неисправность частая, но не критичная. При соблюдении порядка и алгоритма действий, вы справитесь с ней самостоятельно (привлекать автосервис следует в крайних случаях).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Система находится в постоянной динамичной работе, подвергается сильным механическим нагрузкам и иногда начинает давать сбои.

Почему скрипят тормоза

Если же колодки новые или находятся в нормальном состоянии, то следует искать другие причины скрипа.

Специалисты называют несколько причин скрипения тормозов во время работы:

несовместимость материала диска и колодок;
износ колодок до металлического основания;
неправильный выбор новых деталей при замене изношенных тормозов;
неправильная установка противоскрипных пластин:
искривление или неравномерный износ тормозного диска;
наличие в зазорах между диском и колодками инородных тел.

Способы устранения скрипа тормозов

Скрип при торможении

Это наиболее частая ситуация при эксплуатации автомобиля. Чтобы определить причину неисправности, следует:

определить зону, откуда доносится скрип;
снять колесо;
оценить состояние тормозных колодок, диска или барабана;
проверить геометрию тормозного диска (деформация может вызывать биение).

Деформация диска может возникнуть после сильного удара или перегрева, в результате чего возникает биение. Его можно проверить отверткой, которую подносят к поверхности диска, после чего проворачивают колесо. В процессе вращения необходимо внимательно следить за расстоянием между лезвием отвертки и диском. Если диск будет постукивать по отвертке, значит, есть деформация, и ее нужно устранить (проточить его на токарном станке). Если сделать это невозможно — замените диск.

В некоторых случаях регулировка натяжения ручного тормоза позволяет избавиться от постороннего шума задних тормозных механизмов.

Стоит отметить, что шум в тормозах может быть вызван также продуктами износа тормозных колодок, которые прилипают к барабану.

Скрип при движении автомобиля без торможения

Скрип при нажатии на педаль тормоза

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Скрежет во время торможения — довольно распространенная проблема, которая рано или поздно может коснуться каждого автовладельца. Такой звук пугает и настораживает, ведь это явно не нормально. Что делать в этой ситуации? Бросать все и мчаться в ближайший автосервис? Или все-таки попытаться самостоятельно устранить неполадку? Чтобы дать ответы на эти вопросы, стоит, в первую очередь, разобраться, почему новые колодки скрипят при торможении.

Главные причины скрипа

Есть множество первопричин, по которым новая колодка может скрипеть при торможении. Они могут быть связаны с дефектами как самой этой детали, так и тормозной системы автомобиля и даже с особенностями окружающей среды. Можно выделить несколько групп факторов, провоцирующих эти неприятные звуковые эффекты.

Несовместимость материалов. Разные производители изготавливают запчасти из разных материалов, и чем выше их жесткость, тем эффективнее торможение. Однако какой бы качественной ни была колодка, всегда существует риск появления вибрирующего эффекта жестких плоскостей, в результате чего она и начинает скрипеть. Материал детали может оказаться несовместим с материалом тормозного диска. Кроме того, причиной неприятного призвука может стать металлическая стружка, особенно, если во время производства колодок была нарушена технология.
Износ тормозного диска. Нередко скрип при торможении появляется, если диск искривляется. Особенно это становится заметным, если въехать в лужу с разогретыми тормозами или сильно затормозить. Независимо от того, новые или старые колодки стоят на авто, они всегда будет издавать нехарактерные звуки, если изношен тормозной диск. Чтобы избавиться от проблемы, необходимо заменить его. Некоторые пытаются выполнять проточку изношенного диска, но это помогает не всегда.
Поломки и дефекты. Сюда относятся абсолютно все неисправности, которые возникают в процессе эксплуатации тормозной системы. Среди возможных причин — изношенные подшипники ступиц, неисправности тормозных механизмов, изначальная кривизна колодок и прочее. В таких ситуациях часто появляется не просто неприятный и надоедливый скрежет, но и другие нехарактерные звуки типа свиста, дребезжания, грохота во время движения машины.
Атмосферные воздействия. Такие негативные погодные явления, как сильный мороз, высокая влажность, грязь, способны пагубно воздействовать на состояние деталей и стать причиной того, что новые колодки скрипят.

Решаем проблему правильно

Если неприятности избежать не удалось, и вы стали замечать, что колодки издают скрип или скрежет при торможении, необходимо, в первую очередь, определить, от какого колеса исходит неприятный звук. Чаще в зоне риска оказывается передняя ось. Чтобы устранить проблему, нужно снять колесо. Самое простое решение — нанести антискрипную смазку на тыльную сторону колодок, следя при этом, чтобы паста не попала на фрикционный материал.

Некоторые автовладельцы вместо смазки предпочитают использовать противоскрипные пластины. Это очень прочные металлические вкладыши, которые надеваются на заднюю стенку колодки и выравнивают ее. Кривизна этой зоны, которая должна прилегать к поршню, часто характеризует дешевые колодки и является распространенной причиной скрипа при торможении.

Если же простые решения результата не принесли, придется принять радикальные меры. Речь идет о стачивании краев фрикционного материала колодок. Стоит учесть, что при этом площадь контакта накладки с диском будет снижена. Слишком обрезать края не нужно.

Алгоритм действий

отмерьте по 5 мм с каждой стороны колодки и равномерно сточите эти углы;
поставьте колодки на место и проверьте эффект;
если они по-прежнему скрипят, отступите еще 5 мм и повторите операцию, сточив колодки под более пологим уклоном;
снова проверьте эффект;
если и это не помогло, продолжать стачивание не стоит.

Если устранить скрип таким способом не получилось, есть еще один вариант — нанести на колодки одну или две прорези. Вибрации как таковые это не устранит, но повысит их частоту, сделав неслышными для человеческого уха. Это происходит за счет сокращения площади трения.

Как прорезать колодки

После этого проверьте, скрипят ли тормозные колодки. Данный способ применим только к новым деталям.

Если же новые колодки стали скрипеть после того, как вы забрали автомобиль с СТО, целесообразно перепроверить, правильно ли собраны тормоза. Причиной скрежета может стать элементарное отсутствие пружины или противоскрипной пластины.

Если же вы подозреваете, что причина скрипа в износе поршня суппорта (или в том, что его заклинило), стоит провести дефектовку. При обнаружении надорванных, треснутых пыльников, их в обязательном порядке необходимо заменить. Очень важно, чтобы смазка при этом выполнялась только с помощью специализированных средств.

В заключение стоит отметить, что нехарактерные звуки новых колодок ни в коем случае не стоит игнорировать, ведь они могут свидетельствовать о серьезной неисправности, а это чревато опасными ситуациями на дороге. Если при торможении вы услышали скрип, не поленитесь выяснить его причину и приложить все усилия, чтобы избавиться от нее.

Читайте также: