Газель 402 двигатель дергается при трогании

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

ГАЗ 3302, двигатель 405, 2005 год
при разгоне, когда давишь на газ дергается
замена высоковольтных проводов и свечей результата не дало
в чем может быть дело?

Дёргаться не будет- будет просто тупить и глохнуть, обороты не развивать. Можа насос не докачивает.
Да и ваще- автор исчез.

ДПДЗ,МЗ,с донора проверить, ДУ вычистить, проверь давление в рампе, воздушный фильтр..

Как машина работает на холостом ходу ?
только при разгоне происходит дерганье ?
как тянет авто плохо или хорошо ?

ДПДЗ,МЗ,с донора проверить, ДУ вычистить, проверь давление в рампе, воздушный фильтр..

на холостом хорошо работает, заводится с пол оборота
когда газ на 50% выжимаешь, если сбросить, а потом нажать до упора проходит
тянет вроде нормально

свечи выкрутить,глянуть цвет нагара-если белый электрод-смесь бедная(мало бенза,много воздуха),если электрод свечи чёрный-смесь слишком богатая.
глянуть патрубки и шланчики(особенно на вакуум) на подсос воздуха.

Думаю ДПДЗ, но могу и ошибаться, так что лучше с донора, хотя он не дорогой, да ещё ДУ помой, но без фанатизма
,фильтр воздушный продуй если старый то замени.

Думаю ДПДЗ, но могу и ошибаться, так что лучше с донора, хотя он не дорогой, да ещё ДУ помой, но без фанатизма.

датчик положения дроссельной заслонки и дроссельный узел.
ты свечи глянь сначала!раз дёргается,знач ей чего то не хватает!вот и выяснишь-бенза или искры.

да я не про новые!свечи-один из индикаторов качества смеси и по цвету электрода можно без диагностик простенько определить в чём проблема!

Думаю свечи у него нормального вида. Скорее всего бедная смесь. При разгоне давит на педаль, дроссель открывается, воздух пошел, а бензину мало для этого количества воздуха. Во время разгона на половинном положении газа, то есть более плавного, не требующего большого количества бензина, авто работает ровно. Набрал скорость, педальку в пол и машина идет ровно, так описывает ТС. Здесь уже снова не надо много бенза.
Думаю форсы недоливают из-за неисправности ДПЗД(не чует ЭБУ положение дросселя) или сами подзабились, необязательно все. Чисто мысли.

Добрый всем вечер! У самого есть подобная проблема, почитав посты, понял, что решение её простирается от карбюратора до трамблера и мутатора. Есть у меня халявный солекс 21083 - теперь, видимо, дело чести проверить его на 402 двиге и опровергнуть (или подтвердить) отрицательные отзывы о нем.
А еще возник вопрос - вот все в один голос заверяют, что самое лучшее, заводское и единственно верное - 151 карбюратор и тут же советуют к-135 (который разрабатывался для грузовых V8) Где логика?

приобрел ГАЗель, которая стояла больше года без движений.

поменял сразу свечи и провода, бенз дал не из бака, а из канистры. поменял шланги - старые потрескались, но не на новые. ну и еще потанцевал с бубном. Короче завел я ее, там много чего наделанно было. обороты держала вначале в районе 5000, снизил до 3000 и все. трос подсоса вообще открутил, болт количества оборотов более чем до упора вкрутил и толку нет.
привезли мне новый карбюратор, обороты в районе 900-1100 ставлю двигло троит, страшно трясет. искра есть на всех свечах. бенз качает. - не знаю на сколько качественно. поменял все шланги на новые - трясти перестало, где то воздух подсасывал.

При плавном нажатии педали акселератора двигатель глохнет, при резком начжатии и удерживании, то глохнет, то провал и потом обороты набирает. при резких нажатиях в пол - сначало провал, а потом реагирует на педаль как надо ( надавил газ и обороты вверх пошли). двигатель 406 карб 151Д.

в 406 движке нет трамблера, есть две катушки их я поменял. свечки и провода поменял. ДАД - менять пробовал, но тогда движку трепыхало и от \дад эффекта не было видно))) еще датчики какие то наверняка есть и их надо бы поменять)))) вот книжку купил и теперь ух как найду их)))

есть версии из-за чего может так работать.

Это в соответствующий раздел нужно обратиться

Незнаю, может и задавали этот вопрос, пишу тут, так как у меня похожие симптомы: сначала плохо заводится (работает секунды 3, потом глохнет, педалью накачаешь бензина, тогда только нормально работает), потом когда втыкаешь передачу едет, но тупит, потом внезапно дергает с места, потом опять тупит, только еще при нажатии на педаль тормоза загорается "STOP" с красной лампочкой давления масла, т.е двигатель практически глохнет. и на холостых ужасно троит, бывает даже выключается двигатель. не знаю на что и грешить, все в кучу.

потом опять тупит, только еще при нажатии на педаль тормоза загорается "STOP" с красной лампочкой давления масла, т.е двигатель практически глохнет. и на холостых ужасно троит, бывает даже выключается двигатель.

Доброго времени суток!
Я создавал ранее тему, "не заводится" после 145км/ч. В этой теме описывал проблему после этой поездки.В конеце концов с мучением кое как завел двигатель.
Сейчас дела мои обстоят так. Отъездив 2 недели, с новыми свечами, новыми броне проводами, КЗ и конденсаторе на трамблере, у двигателя на ходу где то может 1.5-2т оборотов, появляется провал. Вот как бы точнее сказать, как будто пропадает искра на один цикл работы цилиндров, но поддав чуток газа вроде начинает работать. Еще, если разгоняться быстро, то ни че такого не наблюдается, а если по тихонькую, то вот такая хе. я появляется. Причем такое чудо, не стабильное. Давал газу на месте, тоже ничего не наблюдается. Карб недавно вымывался.
Что это может быть?
Собираюсь ставить БКЗ, после замены пропадет это дерганье?

дв402(масло не жрет, расход норма), карб 126, 92й бенз, Контактное зажигание, 4стКПП.

вопрос: может ли осевой люфт привода трампера быть причиной провалов при старте с места?
В трамплере люфтов нет. Зажигание БСЗ "Холл".
В догонку.
Какие провода лучше юзать под такую систему:волговские или семерочные?
Кто может подсказать номинальные значения сопротивления проводов волговских и жиговских?
Всем уже спасибо за помощь!

Какие провода лучше юзать под такую систему:волговские или семерочные?
Кто может подсказать номинальные значения сопротивления проводов волговских и жиговских?

Причем здесь жиговские провода? Используй волговские, их куча, аналогов море. На экзисте закажи НЖК а лучше со свечами. Сопротивления каждого провода есть в книге. Где про систему зажигания.

Я ставил разные, сейчас стоят от Ваза, самое главное чтобы не были в обрыве и не шили искру на сторону - одинаково работают, но вазовские задубели быстро.
Сопротивление проводов - 200-2000 Ом на 1 метр длины.

у меня такая же фигня.Стоял у меня к151,который заливало по страшному.Поставил солекс,поездил довольный недельку,затем началось:точно такие же провалы,как описывалось выше.Но плюс к этому ещё и заводится раза с пятнадцатого.Сначала схватывает секунды три работает и глохнет.И при нажатии на газ сначала провал и тут же глохнет,чтоб не заглохла приходится тапку в пол давить.Горячий схватывает с пол-тычка.

У меня также слегка проваливается теперь, но на холодную. А когда прогреется до 50, тогда все норм. Люди говорят, что это вполне в норме. Что касается заводится и глохнет, было все анологично, особенно с приходом холодов. Все перетряхнул в своем солексе, а главное, отрегулировал пусковые зазоры. Зазор на воздушной заслонке 2,7-2,8 сделал,а было аж 3,5-4,0. А нижнюю, т.е. дроссельную на зиму сделал 0,8, летом верну на 0,5. Если 0.8 не поможет, доведи до 1.0. Сейчас, даже в мороз, я выхожу, сажусь, нажимаю педаль газа 2 раза, на второй раз задерживаю на 2 сек, отпускаю педаль, вытягиваю подсос, жду 5-10 сек, выжимаю сцепление, завожу, схватывается, и начинает работать. Правда, обороты сразу набирает большие, потихоньку отпускаю педаль сцепления, обороты слегка падают, потом снова нарастают. Подсосом ставлю обороты 1,5-1,8, и т.д. Замечу, что при данной настройке обороты разумеется намного больше, но думаю, что это не страшно, главное, что заводится и не глохнет. Но а по теплу, вернуть зазор до 0,5, дело 1 минуты.

Доброго всем времени суток.
Помогите разобраться.(Двиг.402)

В один "прекрасный" момент начало сильно трясти, при трогании с места, причем, если попытаться стартануть по резче, получаю жуткие удары по кузову в районе задней части коробки, как будто она хочет в салон попасть. Жуть.
Снял поддон сцепления, там куча мусора, от одной накладки на диске остались одни заклепки.
Купил (заменил):
Корзинка - Zaset Польша (стояла лапчатая, наверное с рождения 1999г)
Диск сцепления - Триал
Выжимной - Fenox classic
2 сальника
Подшипник первичного вала
Подвесной подшипник (резинка старого была рваная)
С чувством полного удовлетворения, решил опробовать. сцепление стало в разы мягче, НО. трясет по прежнему!
Что примечательно, если стартануть "задом", тряски нет
Помогите, со светофора тронуться по нормальному не могу.

PS: Может кто кинет картинку, как должна выглядеть, правильно установленная траверса, которая крепит зад коробки к кузову (в букваре не понятно), хотя собрал ее как была до разбора. Или вообще не в ней дело

Извените, конечно, но "не правильно" это как?
Все передачи переключаются, после трогания ни каких аномалий не наблюдается.

С невломенной уважухой.
Михаил.

Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

Подушки двигателя? (визуально в норме)
Траверса на коробке? (дайте картинку, посмотреть, пожалуйста или не мучиться, сразу купить новую?)

С невломенной уважухой.
Михаил.

Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

ОК, спасибо, обязательно проверю, повнимательней, правда не раньше выходных.
А еще вариантов нет? Вооружиться заранее

Вроде бы больше вариантов нет, я вот вчера движок разобрал, на опоры глянул (внимательно. ) а они обе оторваны, а казались нормальными! Делай выводы!

С невломенной уважухой.
Михаил.

Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

Поддерживаю Михаила эт дрянь такая!! У меня постояна правая летит!! У меня при тапке в пол (реском нажатие педали акселератора) мост прыгал и очень не приятный звук был хотя подушка вроде целенькая!! Поменял теперь думаю скоро резину надо будет менять!! Двига ложиться и за собой всё тянет!!

Про подушки согласен! На 402-м они отрываются внутри! Снаружи целая, а на самом деле двигатель проваливается ниже! Кстати. а трубу глушителя к коробке прикрутил? Может ещё она стучит?

Любишь цитировать? Тогда я иду к тебе!

100% Сцепление!
Сам не очень давно избавился от такой же беды (вибрация была из-за кривой корзины ЗМЗ-Турбо)! Полностью заменил сцепление на HOLA и вся вибрация пропала!
В твоём случае ещё возможно маховику конец пришёл.

Только сканера наверно у него НЕТ, вот в чем вопрос .

вот вот и ко мне все в друзья наровят, я то по доброте души помогаю, но понимаю что ребята халявку то же ищат..

Привет всем. У меня вот тоже дёргается при трогании с места. Интересно то, что с утра, просто идеально всё, можно сцепление быстро отпускать, можно медленно можно газу дать, а можно даже педаль газа не трогать - плавно сцепу отпустишь - поедет. Но как тока всё прогрелось - начинается. Ощущение - либо тяги не хватает, при малых оборотах, либо что-то с корзиной. Либо что-то с ногами т.к. легковая с автоматом)))

Привет всем. У меня вот тоже дёргается при трогании с места. Интересно то, что с утра, просто идеально всё, можно сцепление быстро отпускать, можно медленно можно газу дать, а можно даже педаль газа не трогать - плавно сцепу отпустишь - поедет. Но как тока всё прогрелось - начинается. Ощущение - либо тяги не хватает, при малых оборотах, либо что-то с корзиной. Либо что-то с ногами т.к. легковая с автоматом)))

Мутно описал тяжело понять, может на теплую тяга пропадает, двигатель дергается подтраивает или как загорается ли чек, если на диагностике был то что они говорят ?

Двигатель не троит, чек не горит. На диагностике говорят всё в порядке. Была ошибка "пропуск зажигания в 3 цилиндре" - это контакт на катушке иногда теряется. Промывал БДЗ, вроде лучше стало, но ненадолго, повторная промывка ничего не изменила. Проблема была с новья, с тех пор и сцепление поменял - поставил HOLA, и даже движок откапиталить пришлось 120 тыс. пробегу было. Думаю всётаки корзины такие делают. Когда-то была возможность выбора корзин так самая лучшая оказалась с лапками регулирующимися, сейчас таких нет.

Надо понимать, что катушка работает сразу на два цилиндра. правая 1,4-й, левая 2,3-й
Притом искра идёт сразу на два цилиндра. Можно поменять спокойно местами провода на одной катушке да проверить провод это или свеча.

Сам прикол в данной ситуации это то что в другом парном цилиндре так же возникает не устойчивая искра.

У меня дрыгун 405.24 е3 т.е по одной катушке на каждый цилиндр, и электронная педаль+соответствующий БДЗ

вроде не замечал такого, там на сцеплении кнопка есть, она вроде как должна в нужный момент сигнал в мозги подавать и повышать обороты. То ли она работает то ли нет не пойму.

Там ещё на тормозе кнопочка есть..

Но смысл вот в чем можно проверить электронника дурака валяет или нет -
как ты говоришь пока холодная все замечательно как прогреется плохо тянет и не устойчиво работает
плюс была промывка БДУ чуть помогла, но повторная промывка уже нет

Что я хочу предложить можно взять датчик температуры что идет на ЭБУ и подменить его таким же что
и стоит тот соответственно не снимать, получается следующее:

двигатель прогревается но ЭБУ думает что он холодный поэтому ДЗ и впрыск он держит в режиме холодного
двигателя, тем самым мы убеждаемся что самом железо-двигатель исправны если двигатель работает устойчиво,
если же нет то проблема в двигателе подсос на горячую воздуха во впускной коллектор.

Значит если двигатель работает при "внешнем" ДТОЖ хорошо, то его отключаем и переключаем на датчик что
установлен затем наблюдает сразу неустойчивую работу, это ДЗ и впрыск перешел в режим нормальной работы
вероятнее всего что БДЗ изношен и заслонка жестко не стоит в данном положении
проделай и убедись для начала.

Алгоритм поиска неисправности очень простой – прогреваем двигатель до рабочей температуры и на холостом ходу поочередно скидываем провод со свечей зажигания, как на этом видео:

Если обороты двигателя снижаются, вы сняли провод с рабочего цилиндра, если работа двигателя не изменилась, цилиндр не работает. ЗМЗ 402 сохраняет работоспособность на 2х цилиндрах!

Когда двигатель троит причин всего две – в неработающем цилиндре нечему гореть, или нечем поджигать, отсюда дальнейший алгоритм поиска неисправности.

Шаг 2 – проверяем зажигание.

Поджигает горючую смесь искра на свече зажигания. Последовательно проверяем искру на проводе,(просто держим его в 3-5 мм от двигателя)

Если искра не проскакивает причина троения найдена, это высоковольтные провода или крышка трамблера.

Если искра проскакивает, выворачиваем свечу зажигания.

Если она мокрая и пахнет бензином, вероятнее всего неисправна свеча зажигания, но проверяется она только в специальной камере под давлением. Лично я ни разу, эту камеру не видел, и всегда проверял свечи банальной заменой, благо цена комплекта свечей А14 не превышает 200 рублей.

Если после замены свечи двигатель заработал ровнее имеет смысл заменить и остальные свечи (они как правило отказывают в одно время).

Это свидетельствует о подсосе воздуха.

Шаг 3 – ищем подсос воздуха.

Самый простой способ найти подсос воздуха – сигарета, подносим её к впускному коллектору и наблюдаем за дымом (механический вентилятор охлаждения, на время проверки, можно открутить, но допустимо не более 3х минут работы без него). Если сигаретный дым не показывает подсос воздуха попробуйте пережать шланг ВУТ:

Если при пережимании шланга двигатель заработал ровнее, проблема или в шланге или в вакуумном усилителе тормозов.

Излюбленные места подсоса воздуха на 402 двигателе:

Растрескавшийся шланг ВУТ (вакуумного усилителя тормозов)
Пробой прокладки под впускным коллектором
Поломка мембраны ВУТ

Один раз я столкнулся с троением двигателя из за деформации станины карбюратора, но там двигатель скорее двоил!

Если все сделать последовательно, то сложностей в определении неисправности, из-за которой троит ЗМЗ 402, не возникнет.

Если у вас есть чем дополнить статью или у вас остались вопросы пишите комментарии.

ГАЗ 24 4дв. седан, 95 л.с, МКПП, 1968 – 1977 г.в. — рывки при троганьи с места

Рывки при троганьи с места

Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска	Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска	Замените ведомый диск
Потеря упругости пружин ведомого диска	Замените ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска	При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4
Поломка диафрагменной пружины сцепления	Замените ведущий диск в сборе
Неисправны опоры силового агрегата	Осмотрите опоры, замените неисправные

Причины рывков и вибрации при трогании с места

В большинстве случаев, причина поломки — неисправная работа сцепления.

Правильная диагностика — экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.

Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.

Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.

Деформация ведомого диска. Замените ведомый диск.

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач. Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины. Замените ведомый диск.

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках. Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска. Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы. Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Технические характеристики ГАЗ 24 в кузове 4 дв. седан с двигателем 95 л.с, МКПП, выпускавшихся c 1968 г. по 1977 г.

Читайте также: