Газ валдай дергается на ходу
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
я бы и на этот параметр обратил внимание. Сколько при включенном зажигании? Какое атмосферное давление пишет?
Зачем же путать человека. На этих моторах отображается относительное давление, то есть изменение от 0 бар. Таким образом на ХХ получается 1013 мили бар абсолютного. Надо искать причину просадки давления.
PS:
1. При каких обстоятельствах эта "неисправность" произошла?
2. Когда менялся топливный фильтр?
При таких перепадах давления топлива в рейке неисправность "прячется" в контуре низкого давления, хотя "засвечивает себя" в контуре высокого давления.
Нужно покататься "на ёмкости (подача и обратка ТНВД в\из ёмкости)", тогда будет понятно куда рыть.
На прогретом двигателе динамично ускоряемся, и начинает дергать. По сканеру заданное к примеру 750 Bar просит, а фактически прыгает от 150 до 300 Bar. Слегка отпустишь - едет, придавишь педаль - опять провалы.
PS:
1. при каких обстоятельствах эта "неисправность" произошла?
2. когда менялся топливный фильтр?
При таких перепадах давления топлива в рейке неисправность "прячется" в контуре низкого давления, хотя "засвечивает себя" в контуре высокого давления.
Нужно покататься "на ёмкости (подача и обратка тнвд в\из ёмкости)", тогда будет понятно куда рыть.
Сегодня времени небыло, завтра постараюсь записать логи со сканматика. Подскажите, какие параметры смотреть. Я как понял, нам нужно: давление топлива заданное и фактическое, ток на регулятор потока заданный и измеренный, давление наддува. и наверное нагрузка на двигатель, что еще нужно?
Хорошо заводится, как набирает при пуске не обратил внимание. Я проводил тест на герметичность системы, это когда ТНВД давит все 1300 Bar (проверял как на холодную, так и на горячую). Все 1300 на месте, за какое время не скажу точно (если надо замер, сделаю), но приблизительно 15-20 сек.
Подскажите, какие параметры смотреть. Я как понял, нам нужно : давление топлива заданное и фактическое, ток на регулятор потока заданный и измеренный, давление наддува. и наверное нагрузка на двигатель. что еще нужно?
Что вы там смотреть собрались? Машина дёргается, у вас все параметры скакать будут, вы что всё будете менять?
Вы делайте что вам говорят, раз не понимаете как система работает.
У вас топливо к ТНВД "не доходит" (из ваших слов), причин может быть много, и ни одну из них через диагностику вы не увидите, нужно брать манометры (на входе в ТНВД), ёмкости, шланги и исключать топливные магистрали и бак, а потом видно будет что делать.
Подскажите, какие параметры смотреть. Я как понял, нам нужно : давление топлива заданное и фактическое, ток на регулятор потока заданный и измеренный, давление наддува. и наверное нагрузка на двигатель. что еще нужно?
шо вы там смотреть собрались? машина дёргается, у вас все параметры скакать будут. вы шо всё будете менять?
вы делайте шо вам говорят. раз не понимаете как система работает.
У вас топливо к тнвд "не доходит" (из ваших слов. ). причин может быть много, и ни одну из них через диагностику вы не увидите. нужно брать манометры (на входе в тнвд), ёмкости, шланги. и исключать топливные магистрали и бак. а потом видно будет шо делать.
Я хочу увидеть, что сброс давления в рампе не является каким либо защитным режимом ЭБУ. К сожалению, у меня нет вакуумметра, чтоб проверить подсосы в топливопроводах. вообще по дизелям нет спецприблуд. Но руководство (мастер, который обещал меня стажировать, по совместительству владелец сервиса и этого авто) говорит: ты же диагност, ищи,да и самому интересно, другие не дадут так эксперементировать.
я бы и на этот параметр обратил внимание. Сколько при включенном зажигании? Какое атмосферное давление пишет?
Зачем же путать человека. На этих моторах отображается относительное давление, то есть изменение от 0 бар. Таким образом на ХХ получается 1013 мили бар абсолютного. Надо искать причину просадки давления.
PS:
1. При каких обстоятельствах эта "неисправность" произошла?
2. Когда менялся топливный фильтр?
При таких перепадах давления топлива в рейке неисправность "прячется" в контуре низкого давления, хотя "засвечивает себя" в контуре высокого давления.
Нужно покататься "на ёмкости (подача и обратка ТНВД в\из ёмкости)", тогда будет понятно куда рыть.
На прогретом двигателе динамично ускоряемся, и начинает дергать. По сканеру заданное к примеру 750 Bar просит, а фактически прыгает от 150 до 300 Bar. Слегка отпустишь - едет, придавишь педаль - опять провалы.
PS:
1. при каких обстоятельствах эта "неисправность" произошла?
2. когда менялся топливный фильтр?
При таких перепадах давления топлива в рейке неисправность "прячется" в контуре низкого давления, хотя "засвечивает себя" в контуре высокого давления.
Нужно покататься "на ёмкости (подача и обратка тнвд в\из ёмкости)", тогда будет понятно куда рыть.
Сегодня времени небыло, завтра постараюсь записать логи со сканматика. Подскажите, какие параметры смотреть. Я как понял, нам нужно: давление топлива заданное и фактическое, ток на регулятор потока заданный и измеренный, давление наддува. и наверное нагрузка на двигатель, что еще нужно?
Хорошо заводится, как набирает при пуске не обратил внимание. Я проводил тест на герметичность системы, это когда ТНВД давит все 1300 Bar (проверял как на холодную, так и на горячую). Все 1300 на месте, за какое время не скажу точно (если надо замер, сделаю), но приблизительно 15-20 сек.
Подскажите, какие параметры смотреть. Я как понял, нам нужно : давление топлива заданное и фактическое, ток на регулятор потока заданный и измеренный, давление наддува. и наверное нагрузка на двигатель. что еще нужно?
Что вы там смотреть собрались? Машина дёргается, у вас все параметры скакать будут, вы что всё будете менять?
Вы делайте что вам говорят, раз не понимаете как система работает.
У вас топливо к ТНВД "не доходит" (из ваших слов), причин может быть много, и ни одну из них через диагностику вы не увидите, нужно брать манометры (на входе в ТНВД), ёмкости, шланги и исключать топливные магистрали и бак, а потом видно будет что делать.
Подскажите, какие параметры смотреть. Я как понял, нам нужно : давление топлива заданное и фактическое, ток на регулятор потока заданный и измеренный, давление наддува. и наверное нагрузка на двигатель. что еще нужно?
шо вы там смотреть собрались? машина дёргается, у вас все параметры скакать будут. вы шо всё будете менять?
вы делайте шо вам говорят. раз не понимаете как система работает.
У вас топливо к тнвд "не доходит" (из ваших слов. ). причин может быть много, и ни одну из них через диагностику вы не увидите. нужно брать манометры (на входе в тнвд), ёмкости, шланги. и исключать топливные магистрали и бак. а потом видно будет шо делать.
Я хочу увидеть, что сброс давления в рампе не является каким либо защитным режимом ЭБУ. К сожалению, у меня нет вакуумметра, чтоб проверить подсосы в топливопроводах. вообще по дизелям нет спецприблуд. Но руководство (мастер, который обещал меня стажировать, по совместительству владелец сервиса и этого авто) говорит: ты же диагност, ищи,да и самому интересно, другие не дадут так эксперементировать.
Александр, Такая же проблема! Хочу поробовать обмануть тепературный датчик BOSH, подсоеденив другой и повесить рядом чтобы температуру меньше показывал!
я прокладку под башкой поменял и отшлифовал троить перестал замена этого датчика дала снижение расхода а вот с рычанием (трещит) на прогретом не че не могу сделать
Александр, У меня на прогретом тоже рычит, но при этом никаких изменений или проблем не наблюдается!Я думал что так и должно быть!
Владимир, вот как прокладку заменил то просто рычит а до этого троил и дымил а заменил датчик расход упал а то 20-23
Александр, У меня расход 15 литров, но как нагреется до 80 градусов, начинает работать на малых оборотах как трактор, но ни тяга ни скорость не меняется. Я думаю что это особенность мотора евро-3, хотя может я и ошибаюсь т.к на этой машине езжу всего пол года и как было до этого не знаю. Скажу одно, был как то газ-3309 евро-2, машинка была по веселее во всех параметрах кроме комфорта.
У меня тоже как нагреется 80 градусов то при увеличении оборотов на холостом (гдето1500 оборотов) начинал троить и дымить, а на ходу при переключении передач плевал клубок сизого дыма. Посещение сервиса Бош не дало никакого результата. "Ошибок нет, это болезнь у них"-я услышал за 500 рублей. Приехав домой я просто вывернул из термостата датчик температуры, тот что на мозги (на термостате), а вместо его завернул пробку. Датчик воткнул обратно на провод и закрепил, чтоб не болтался. Проблема пропала, расход уменьшился с 17-18 до 15-16, не дымит, не троит. На приборах температуру показывает (она от датчика сзади головки). Год уже так работаю недостатков этого способа не обнаружено.
Кто подскажет почему на форсунки и на дачик коленвала ток не поступает? Проводку проверил всю все нормально. Может быть из за тнвд? Что давления мало?
машина валдай евро 3 случилось следующее , перестал ехать больше 80 км в час , набирает 80 и дальше не идёт как будто не поступает топливо или стоит ограничитель машина не газует , что может быть такое? раньше всё было нормально 100 ехал спокойно. выключаю зажигание, затем включаю зажигание некоторое время работает нормально, затем опять начинает тупить. Загорается лампочка неисправности двигателя.
Добрые люди помогите мне пожалуйста! У меня валдай двигатель МТ евро 3. Запускается мотор хорошо и в жару и в холод, тянет, но при нагреве двигателя 60 градусов начинает дыметь, из глушителя идет беловатый синий дым с отвратительным запахом. Поменял все датчики которые на нем стоят, сейчас ежу, выташил датчик охлаждающий жидкости снаружу, чтобы обмануть мозги, но все равно при длительной работе на холостом ходу начинает дыметь, после этого отключаю фишку от датчика температуры и давления кислорода, и что-то срабатывает начинает работать нормально, как ничего не бывало. Но при этом не может набирать обороты 1500. Машина 2088 года выпуска, мозги стоят нормальные, прошитые 14. Кто знает какрешить эту проблему, напишите пожалуйста.
Добрые люди помогите мне пожалуйста! У меня валдай двигатель МТ евро 3. Запускается мотор хорошо и в жару и в холод, тянет, но при нагреве двигателя 60 градусов начинает дыметь, из глушителя идет беловатый синий дым с отвратительным запахом. Поменял все датчики которые на нем стоят, сейчас ежу, выташил датчик охлаждающий жидкости снаружу, чтобы обмануть мозги, но все равно при длительной работе на холостом ходу начинает дыметь, после этого отключаю фишку от датчика температуры и давления кислорода, и что-то срабатывает начинает работать нормально, как ничего не бывало. Но при этом не может набирать обороты 1500. Машина 2088 года выпуска, мозги стоят нормальные, прошитые 14. Кто знает какрешить эту проблему, напишите пожалуйста.
Добрые люди помогите мне пожалуйста! У меня валдай двигатель МТ евро 3. Запускается мотор хорошо и в жару и в холод, тянет, но при нагреве двигателя 60 градусов начинает дыметь, из глушителя идет беловатый синий дым с отвратительным запахом. Поменял все датчики которые на нем стоят, сейчас ежу, выташил датчик охлаждающий жидкости снаружу, чтобы обмануть мозги, но все равно при длительной работе на холостом ходу начинает дыметь, после этого отключаю фишку от датчика температуры и давления кислорода, и что-то срабатывает начинает работать нормально, как ничего не бывало. Но при этом не может набирать обороты 1500. Машина 2088 года выпуска, мозги стоят нормальные, прошитые 14. Кто знает какрешить эту проблему, напишите пожалуйста.
дачик температуры на термостате замени с еро рпзёмом либо новый на штекер одень и зокрепи рядом помогает
Может мерзнет соляра? Факел в руки и пляска с бубном вокруг бака.Да и зажигание может ни причем,просто когда останавливаешься расход меньше. У меня на Вольве мерз именно бак,несмотря на подогрев фильтров. Бак то железный? Потому что ,если пластмассовый - жопа.
Доброго дня всем, подскажите кто знает. Авто валдай Д 245 Е2. Идет вибрация сильная на средних оборотах.Регулировка ТНВД и форсунок ничего не дала. Подушки двигателя и КПП все целы. На малых оборотах и при нагрузке колотится меньше. В чем причина?
Понятие вибрация относительное. Но на средних это чудо действительно трясётся, а вот много это или нормально как понять? Визуально тряска даже похожа на перебои (описываю виденные мной случаи), но причина ни разу не была найдена из экономической нецелесообразности поисков и поговорки "не трогай г. "
осмотреть трубки высокого давления. калибровать сверлом 2мм внутренний диаметр трубок у заходных конусов.Браковать трубки в случае.если у заходных конусов нет демпфирующего кольца-проставки. Очень часто на этих моторах даже с завода эти трубки присутствуют. и из-за них порой такое может происходить.
для более точного диагноза трубок: пролить их на стенде на пропускную способность на НОМИНАЛЬНОМ режиме. допуск -- 3 проц.
Вибрация это даже не вибрация это тряска натуральная. Она присутствует и стоя на месте, но на ходу еще сильней, начиналась понемногу то появится то пропадет. А последний раз из Москвы до Смоленска ехал таким образом на газ до упора разгоняю пока нагрузка есть потом скидываю в накат просто спокойно ехать в одном режиме невозможно. Диск и корзину недавно менял, хотя при нажатии на сцепление тряска как была так и остается без изменений.
Ребята спасибо, сегодня повезу ТНВД еще раз , проверю трубки. По результатам отпишусь. И вот еще распылители поменял, отработал двигатель на них не более часа , снял и на них нагар приличный, это нормально?
в литературе особо по данному вопросу нет регламента точного. нагар и нагар. почти всегда присутствует на распылителях. на одних меньше,а на других--чуть больше.
генакл
Приветствую вас.Вот и настоящие топливщики к нам подтягиваются.
Савченков Денис писал(а): Вибрация это даже не вибрация это тряска натуральная. Она присутствует и стоя на месте, но на ходу еще сильней, начиналась понемногу то появится то пропадет. А последний раз из Москвы до Смоленска ехал таким образом на газ до упора разгоняю пока нагрузка есть потом скидываю в накат просто спокойно ехать в одном режиме невозможно. Диск и корзину недавно менял, хотя при нажатии на сцепление тряска как была так и остается без изменений.
то есть после замены корзины и диска вибрация осталась без изменений?
компрессию проверить есть чем?
и еще, открутите переднюю крышку ТНВД, спереди двигателя алюминиевая, на трех болтах,
за которой гайки регулировки момента впрыска.
за гайку привода, на 27мм, попробуйте покачать шестерню ТНВД туда-обратно.
люфт должен быть совсем небольшой.
в этих моторах на автомобилях довольно часто выворачивает опорный палец промежуточной шестерни.
то есть он начинает болтаться.
и сбиваются фазы газораспределения, момент впрыска.
например
трещина в блоке в отверстии под опорный палец(вал) промежуточной шестерни, выделена красным
в итоге палец вынимается руками, чего быть категорически не должно.
или еще вариант, разбивает шпоночную канавку под шестерню привода ГРМ в коленчатом валу или шестерню.
здесь например ее вовсе обрезало.
Читайте также: