Газ 21 тормоза клинит

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Здравствуйте! У меня периодически подклинивает тормоза и педаль тормоза при этом почти не имеет хода(упирается сразу при нажатии). При этом греются передние колесные диски (тормозные я не рискнул касаться, жарит как от плитки), задние не сильно. Эффективность торможения низкая. И усилие приходится прилагать большое. Неужели всю тормозную систему менять? Кто сталкивался подскажите пожалуйста.

Направляющие суппортов могут заклинить. Недавно пришлось их менять вместе со скобами :(. У меня по одной направляющей заклинило. И тормозило колодкой наискось. Я так ездил походу несколько лет. Колодки износились криво. Зато теперь я понял, что на волге очень даже не плохие тормоза :yes2:

Только что откручивал ГТЦ. Он не продавливается почти. А вакумник похоже рабочий! Как стал снимать ГТЦ сразу услышал мощный всос воздуха. Даже прокладку засосало:rofl: И еще заметил что передние колодки почти совсем сносились до немагу. Сейчас поеду за новыми.

У меня периодически подклинивает тормоза и педаль тормоза при этом почти не имеет хода(упирается сразу при нажатии). При этом греются передние колесные диски
Когда повторится подклинивание, попробуй приоткрути трубки на ГТЦ сбрось давление "тормозухи". Если будет повторяться, перебирать ГТЦ, проверять шток на ВУ.

Только что откручивал ГТЦ.
проверьте регулировку выступания штока ГТЦ. Очень может быть, что он выступает слишком сильно.
UPS Уже была версия. Опередили )

Когда повторится подклинивание, попробуй приоткрути трубки на ГТЦ сбрось давление "тормозухи". Если будет повторяться, перебирать ГТЦ, проверять шток на ВУ.

проверьте регулировку выступания штока ГТЦ. Очень может быть, что он выступает слишком сильно.
:good:
Здравствуйте! У меня периодически подклинивает тормоза и педаль тормоза при этом почти не имеет хода(упирается сразу при нажатии). При этом греются передние колесные диски (тормозные я не рискнул касаться, жарит как от плитки), задние не сильно. Эффективность торможения низкая. И усилие приходится прилагать большое. Неужели всю тормозную систему менять? Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
При перегреве суппортов в них закипает тормозная жидкость . вот тогда и пидаль колом и нет тормозов. ивсё описанное тобой
смотри правильную работу суппортов..нормально ли ходят поршня и направляющие.. если всё нормально то что им не даёт нормально работать, выше описано

При перегреве суппортов в них закипает тормозная жидкость .
Надо ездить пол дня, как Шумахер, что-бы закипела тормозуха.

Надо ездить пол дня, как Шумахер, что-бы закипела тормозуха.

диски (тормозные я не рискнул касаться, жарит как от плитки
Что ещё для этого надо?

поменял передние колодки, думал из за износа старых могло так быть. Проблема не исчезла, стал ставить машину так аж со скрипом трогался с места. Особенно тяжело трогаться задним ходом так как задняя в полтора раза быстрее первой.

Если тормозуха закипела в рабочих цилиндрах то чего поможет?
Смена жидкости и правильная прокачка системы.

Я бы с ГТЦ начинал. Лучше ставь новый. Перебирают и старые, но этого не приветствую. Тем более качество резинок идущих в ремкомплектах это русская рулетка. Тем более что и опыта нет, как я понял

+1000 к гтц, так как подобное было у меня, просто современный росдот-4 и все его родственники из российских аналогов, это кислота в чистом виде для отечественных резинок.
Мой вам совет, если хотите нормально ездить поищите гтц АДС (или фенокс родной, в Белоруссии хотябы за качеством следят) и тормозуху возьмите импортную ликви-моли или кастрол.
И удивитесь мягким тормозам . и что она не почернеет через 2 дня.

взял ГТЦ ульяновский написано что подходит на все модификации уаз газель и волга. Кто что про такой знает?

на все модификации уаз газель и волга
Странно. Даже на разные УАЗы ГТЦ немного отличается, а чтобы еще и одинаковые с Волгами - это вообще сложно представить.

Ульяновский ГТЦ помогал устанавливать на машину один раз. Изготовлен был хорошо, понравился.

Поставил я Ульяновский ГТЦ. Одной бедой стало меньше: клинить тормоза перестало. А вот эффективность торможения стала чуть ли не хуже чем было:(

ГТЦ какой то модифицированый (как на нем написано) и имеет удлинённый шток, который был с ним в комплекте. Сам ГТЦ как мне показалось тоже малость длиннее.

Как регулировка этого штока может сказаться на легкости педали? И можно ли отрегулировать работу вакумника?

Как регулировка этого штока может сказаться на легкости педали? И можно ли отрегулировать работу вакумника?
работа вакумника как раз и зависит от регулировки штока.. ты хоть бы фотку кинул что там тебе дали.. что б понятней было.. а инструкции не дали? может в нете есть.

Инструкция имеется но она только по установке
Ну так читать надо.. и ставить.. там про замену и регулировку чего написано? если шток выдали значит наверно его менять надо.. а регулировка там на миллиметры идёт .. что б всё правильно работало..

Как регулировка этого штока может сказаться на легкости педали?
Вылет штока как раз и отвечает за усиление. Регулируйте по инструкции.

перебирать ГТЦ, проверять шток на ВУ.
У меня история похожая: не полностью растормаживались колёса, как я понял, особенно передние. Педаль тормоза при полностью прогретом двигателе почти не имела свободного хода, грелись диски передних колёс..
Но заметил такую особенность, как самопроизвольное изменение зазора между толкателем ВУТа и ГТЦ - устанавливал 1,3 мм, когда обнаружил, что его не только что нет, а вообще шток выступает из ВУТа!
Потом, проездив с неделю, снова решил проверить зазор при полностью прогретом двигателе - оказался 0,3 мм! При этом тормоза были не очень "хваткие", уменьшил вполовину, до 0,15 мм.

Кто может что-то сказать по поводу самопроизвольного уменьшения этого зазора - м.б. всё таки ВУТ неисправен. И как это можно устранить?!

Потом, проездив с неделю, снова решил проверить зазор при полностью прогретом двигателе - оказался 0,3 мм! При этом тормоза были не очень "хваткие", уменьшил вполовину, до 0,15 мм.
А педаль тормоза нормально перемещается, не заедает? Не может быть такого, что она просто подклинивает и не возвращается на место?

Если не педаль, то в переменном вылете штока виноват, конечно, сам вакуумник.

А педаль тормоза нормально перемещается, не заедает? Не может быть такого, что она просто подклинивает и не возвращается на место?

Если не педаль, то в переменном вылете штока виноват, конечно, сам вакуумник.

Уже смотрел на это - вроде не подклинивает, даже ногой её пробовал назад возвращать. (
Суть в том, что на холодном движке ход педали довольно большой, тормоза схватывают аж в самом конце, возле пола!
А вот на полностью прогретом, да ещё в жаркую погоду, ход педали значительно уменьшается, почти до "колом", при этом проверка вакуумника по камасутре показывает, что он исправен, т.е. при запуске двигателя нажатая педаль плавно уходит вниз, при остановке двигателя некоторое время сохраняется вакуум внутри усилителя.

Суть в том, что на холодном движке ход педали довольно большой, тормоза схватывают аж в самом конце, возле пола!
А вот на полностью прогретом, да ещё в жаркую погоду, ход педали значительно уменьшается, почти до "колом"
А это уже причина подозревать ГТЦ. Вакуумник вообще не может "добавить" свободного хода, это конструктивно невозможно. Так что если приходится дольше давить на педаль без ощущения сопротивления - это могут перепускать манжеты ГТЦ (Или происходить что-то еще в тормозной системе. Например, одна из тормозных колодок может отходить дальше, чем положено).

сегодня решил прокачать тормоза и обнаружил что у меня ГТЦ почти не набирает свежую порцию тормозухи. Шток отрегулирован имеет свободный ход. Я снял ГТЦ и заметил что поршень немного не до конца возвращается ( когда как). Мог ли я его испортить когда проверял на сухую?

Мог ли я его испортить когда проверял на сухую?
Конечно мог. Манжета могла завернуться, могла повредиться (подрезаться) поршнем.
Перебирай ГТЦ.

Итог: Ульяновский ГТЦ, сегодня с горем пополам обменял в магазине. Очень не хотели принимать. А он я думаю сам по себе какой то странный, поршень очень долго возвращался в исходное положение и был очкнь тугой. И то что он тормазуху очень долго набирает это типа в порядке вещей сказали.

Перебрал я свой старый ГТЦ (который не отпускал тормоза), заменил резинки (старые ризинки в нем поразбухали как будто от саляры, да и срани много из него вымыл ) поставил. С новым ульяновским и не сравнишь. педаль легкая стала и накачивает он сразу. А если побежит(слышал что все рем комплекты фуфлыжные и не на долго) то не велика и потеря. Тогда и куплю новый.

Смотрели в магазине другие ульяновские гтц, они все тугие. Не рекомендую их брать. А так они подходят. Родной волговский во много раз лучше и легче.

Смотрели в магазине другие ульяновские гтц, они все тугие.

Характерная черта - использование резиновых колец вместо профильных манжет (как на Волге).

Но работают неплохо.

Если не педаль, то в переменном вылете штока виноват, конечно, сам вакуумник.

Заменил ГТЦ - не помогло.

Взял у знакомого рабочий вакуумник, поставил.
Результат - тот же: через 50 км ровной езды педаль почти не имеет хода, греются диски переднего и заднего правых колёс, но это уже, скорее, регулировка колодок..

Отпустил немного гайки на шарнирах привода тормоза - от педали до штока вакуумника, и смазал их литолом!
.. буду смотреть, что выйдет из этого. :crazy_pil

Garrick, а регулируемый шток на вакуумнике отрегулирован?

Да, когда менял его, вакуумник, после установки отрегулировал шток.
Но, всё равно, при движении на "холодном" двигателе педаль тормоза почти в пол, после прогрева - ход её гораздо меньше, до "колом" пока не дошло, но я и не ездил никуда, так 5-7 км по городу.

За 36 постов всего дважды было предложение проверить ход направляющих супорта тормоза.
И ни кто, у кого проблема, так и не отписал по поводу проделанной работы.
Тогда добавлю свои 5 копеек.
Менял тут резьбовые, естественно полностью скидывал ступицу. Ну и для облегчения диск с супортом тоже скидывал.
После сборки и движения неприятный свист. И чем больше двигаешься тем больше свистит.
Машина тормозит не плохо но с диким свистом.
Колодки были изношенные, поменял на новые.
Та же фигня. Заменил тормозные диски, ибо выработка не малая на них. Свистят зараза.
И при торможении правое колесо начало притормаживать как бы рывками. Это был последний звонок.
Далее поступаем так.
1. Домкратим и скидываем колесо.
2. Берем толстую отвертку и отжимаем по максимуму колодки на супорте.
3. Проверяем свободный ход суппорта, а его то и нет.
4. Далее нам в помощь 2 ключика, на 12 и на 17. У кого то может быть на 13.
5. Регулируем направляющие суппорта о тех пор пока он не станет перемещаться на них свободно. (Обязательно проверяем ход на затянутых болтах.)
6. Все, ставим обратно колесо и опускаем машину.
7. Повторяем 1-6 со второй стороной.

После этого педаль стала мягче, торможение более информативней а не чуть прижали педальку и колеса колом. Нет противного свиста, ничего не клинит.

P/S: Направляющие надо еще смазывать специальной мазюкой именно для направляющих суппортов. Идет в двух вариантах, аэрозольный баллон или пакетик. Очень липкий и высоко температурный состав. 1 пакетика достаточно на два суппорта (4 направляшки).

5. Регулируем направляющие суппорта о тех пор пока он не станет перемещаться на них свободно. (Обязательно проверяем ход на затянутых болтах.)
Что именно регулируем? Зазоры, вылет, затяжку. Что?
Что там вообще можно регулировать?

Смазать - да. Пыльники заменить - да. А регулировать-то что?

Что именно регулируем? Зазоры, вылет, затяжку. Что?
Что там вообще можно регулировать?

Смазать - да. Пыльники заменить - да. А регулировать-то что?
Как не странно, но у меня если затянуть болты в направляющих при определенном повороте последней суппорта клинит. Поэтому приходится регулировать поворот направляющей.

Как не странно, но у меня если затянуть болты в направляющих при определенном повороте последней суппорта клинит. Поэтому приходится регулировать поворот направляющей.
Это более чем странно, но исправляется не регулировкой, а ЗАМЕНОЙ направляющих: а ну как провернется в пути и подклинит?
Хуже если наоборот - не даст затормозить.

Это более чем странно, но исправляется не регулировкой, а ЗАМЕНОЙ направляющих: а ну как провернется в пути и подклинит?
Хуже если наоборот - не даст затормозить.

В том то и дело что направляющие новые стоят и так себя ведут.
А по поводу провернутся дык это вообще нонсенс, ибо тогда выходит что болты которыми крепятся направляющие к суппорту банально не затянуты. И тогда есть риск совсем другого гимора чем проворачивание направляющих.

У меня такая проблема была с немцем (опелем) судь была в том что суппорта передние были забиты в хламинушку, разобрал суппорта, промыл целиндры, и ГТЦ и напровляющие суппортов смазал и все зашептало как надо!

Всем привет. Вот уже почти полгода рем комплект ходит у меня в ГТЦ и пока все ок. Тормоза не клинит и педаль нормально ходит.

В этом разделе будут рассмотрены не столько сами тормоза, сколько проблемы с их гидроприводом и сцепления.
На моей машине сохранилась полностью стандартная система тормозов. То есть ни саморегулировки ни вакуума ни деления на контура. Тормозные механизмы родные. Я не припомню, чтобы меняли какой-нибудь из РТЦ. Специальной замены тормозной жидкости не делалось. Она освежалась по мере замены манжет и прокачке системы. РЦ сцепления заменялся. Но сколько раз и когда — не припомню. Наклёпывались и заменялись колодки по мере износа. Один раз, где-то в 1980-е годы, протачивали барабаны на токарном станке. При капитальном ремонте в 1981 году была заменена трубка под кузовом (от тройника под капотом до заднего моста). Ручник ликвидирован как класс в 1987 году (см. ниже).
Аварийных ситуаций не было. Бог миловал.
Пропуск манжет сразу давал о себе знать потёками на колесах и уводом машины при торможении. Периодически требовался и требуется контроль за уровнем жидкости и доливка.
Основными причинами неисправностей в гидроприводе считаю грязь и смешивание жидкостей, разных по составу.
На сегодняшний день требуется очередная проточка, а может и замена барабанов; во всяком случае, передних, а также промывка всей системы с заменой жидкости.

Май 1993 г. (747 тыс. км). Правая передняя нижняя манжета.

Июль 1994 г. (757 тыс. км). Регулировка эксцентриков тормозов.

Ноябрь 1994 г. (760 тыс. км). Глухая манжета сцепления ГЦ.

Февраль 1995 г. (762 тыс. км). Регулировка эксцентриков.

Август 1995 г. (766 тыс. км). Осмотр тормозов. Колодки на подходе. Но не менял; почистил и собрал.

Август 1996 г. (774 тыс. км). Наклепал и заменил все передние колодки (на задних колесах тоже передние).

Декабрь 1996 г. (779 тыс. км). Глухая манжета сцепления ГЦ.

Февраль 1997 г. (780 тыс. км). Регулировка эксцентриков.

Август 1997 г. (787 тыс. км). Рабочий цилиндр сцепления. Замена манжеты.

Ноябрь 1997 г. (790 тыс. км). Регулировка эксцентриков.

Октябрь 1998 г. (799 тыс. км). ГЦ сцепления. Глухая манжета и поломана пружина. Под рукой пружины не было и поблизости не нашлось. Растянул обломки и скрепил витки проволокой. Собрал (пока не найду).

Май 1999 г. (803 тыс. км). Заменил пружину ГЦ сцепления.

Июль 1999 г. (805 тыс. км). К этому времени остаток смеси касторки и спирта кончился. Решил рискнуть и залить в систему БСК местного производства. Она по цвету и консистенции очень была похожа на правду, но пахла скорее парфюмом, но не как БСК. Её запах не забуду.
Опять разобрал всю систему. Все промыл новой жидкостью. Старая выходила почти чёрная. Все подозрительные манжеты и пыльники заменил.

Июнь 2000 г. (811 тыс. км). На заднем мосту защитная спираль протёрла тормозную трубку. Повезло, что заметил сырость в неположенном месте (промок чулок между картером и колесом посередине). При экстренном торможении был бы отказ. Трубка отвинтилась без потерь (сам удивляюсь). Зачистил и облудил поверхность трубки на 1 см в обе стороны от прорехи. Зачистив и облудив медную проволоку диаметром 0.5 мм, намотал её виток к витку на трубку (бандаж). Пропаял от души. Откровенно сказать, мыслил, что временно. Но поиски путных медных трубок с подходящей резьбой пока ничего не дали.
Тогда же, покупая жидкость для долива, увидел в продаже БСК Российского производства. Кажется, Питер. По запаху вроде что надо, а вот цвет — раствор марганцовки, да и жидковата. И вдвое дороже нашей. Решил так: запах — это значит спирт то, что надо, а краситель — ну и чёрт с ним. Моя смесь вообще лимонного цвета была, и ничего. Вот только вязкость… Взял 3 бутылки, решил менять (лучшее враг хорошего).

Апрель 2004 г. (831 тыс. км). Человек предполагает, ну а реальность не всегда бывает желаемой. Как я упоминал, при замене жидкости в 2000 году она потемнела. Уже тогда в душу стали закрадываться сомнения о коррозии в системе. Собственно, её следы на крышке ГЦТС подтолкнули меня к замене. Жидкость, которая, как мне показалось, хорошо напоминала нормальную БСК, как выяснилось со временем, таковой не оказалась. Коррозия в системе сильно развилась. В очередной раз потекла манжета поршня ГЦС (22 мм не глухая). В салоне запахло жидкостью, а на гофре, прикрывающей шток педали, появилась капля. Разобрал РЦТС. Промыл его бензином и ужаснулся его внутреннему виду. Странно он всё-таки корродирует — шариками. Они, попадая в цилиндры, вызывают задиры на поршнях и зеркале. Поршни, в свою очередь, корродируют тоже.
Решил залить свежую жидкость. Опять БСК. Были мысли купить касторки и смешать с медицинским спиртом (бутиловый найти не удалось). Да добрые люди образумили. Температура кипения бутилового 110°, а этилового 78°. Летом в жару мог быть отказ. В общем, РЦТС отдраил до блеска подручными средствами (щётка, нож отвертка и т.п.). Систему продул сжатым воздухом. Пролил через неё жидкость, пока отовсюду чистая не пошла (1 литр лишний потратил на это). Всё работает.

Начало июня 2004 г. (833 тыс. км). Друган пожаловался, что на ЕрАЗе его достал ГЦТС. Часто накрываются манжеты ГЦ сцепления. Подозревая в износе ГЦТС, изыскал аж два. И вот мы вдвоем навалились на наши машины. То, что на фото — это состояние ГЦТС после очистки до блеска (см выше) и чуть более месяца эксплуатации.

На ЕрАЗе было ещё покруче.
Не могу вразумительно объяснить почему, но решили залить Люксойл ДОТ-4. Для этого систему надо было освободить от остатков БСК. Так вот, перед заменой жидкости я на своей машине систему опустошил, продул компрессором и, пролив лишним литром ДОТ-4, заправил им же. На ЕрАЗе же, друган перед заливкой ДОТ-4 пролил систему винным спиртом (только не надо меня (нас) за это дело ХХХХХ), а потом, пролив её литром ДОТ-4, заправил им. Результат не замедлил сказаться: мне пришлось через неделю менять ВСЕ манжеты по кругу, а ЕрАЗ бегает да сих пор — не протекло ничего. Манжеты у нас были одинаковые и из одного котла, жидкость ДОТ-4 тоже. Видимо, промывка спиртом помогла. Но очистить от механических тел РЦ полностью, думаю, вряд ли удалось бы без разборки. Наученный горьким опытом, вскрыл все рабочие цилиндры. Как я и опасался, коррозия и грязь была везде. Но более всего в передних верхних. Поршни там пострадали сильнее остальных (фото ниже).
Зеркала цилиндров тоже не походили на новые, но глубоких рисок, к счастью, не имели.
Припомнил, что как-то подарили мне РТЦ передних колес (в сборе). Разобрав их, был несколько озадачен. Поршни как на 21-й, без саморегулировки и с пружинкой, а манжеты 24-кины. 21-я манжета на них, естественно, не налезла. Поскольку они давно лежали, решил не искушать судьбу и, купив новые манжеты, установил эти поршни в старые цилиндры.
Разобранные цилиндры тщательно очистил, заменив манжеты и повреждённые пыльники, собрал. Отмечу, что НИ ОДНА манжета не была распухшей. На всех были следы износа, как будто прошлись грубой шкуркой.
Потом промыл систему спиртом. Сперва открыл все штуцера на колесах и одел на них трубки, чтобы колес не заливать особо. Потом отсоединил трубки от ГЦТС. Опустошил ГЦТС в подставленную бутылку нажатием на педали. Трубки продувал сжатым воздухом, подсоединяя шланг от компрессора прямо к отключенным от ГЦТС концам. Гидропривод сцепления тоже.
Потом, подсоединив трубки обратно, залил спирт. Причём предварительно закрыв все штуцера на колесах и оставив открытым только правый задний (самый дальний). Лил спирт до тех пор, пока из штуцера не потёк чистый. Потом, закрыв дальний штуцер и открывая по очереди задний левый, передний правый верхний, а потом нижний, передний левый верхний и нижний, добился выхода чистого. Опять опустошил систему, как раньше и продул. Заполнил систему жидкостью, так же как и спиртом, с той же очередностью, как и выше. Опять опустошил и продул систему и, наконец, заполнил свежей жидкостью. Прокачал в той же последовательности, как указано выше — задний правый, задний левый, передний правый (верх, потом низ), передний левый (верх, потом низ).

При такой последовательности заполняется вся магистраль, а затем отводы.

Тормозные колодки к этому моменту прошли около 60 тыс. Состояние — как в 1995 году на 766 тысяче — на подходе. Буду готовить новый комплект. Но вот вылившаяся на них жидкость привела к интересному эффекту. Обычно залитые БСК колодки достаточно было протереть тряпкой с бензином. С ДОТ-4 этот номер не прошел. Не держит и всё тут.
Пришлось колодки ошкурить наждачной шкуркой. Вот тут появилась ассоциация, как будто колодки намазаны клеем. Нет, растормаживаются они нормально. А вот работать тормозной педалью пришлось аккуратно. А то эффект — как с непривычки на машине с вакуумным усилителем. А при интенсивном торможении со скорости 60 и выше даже не визг, а ИСТОШНЫЙ ВИЗГ. Оборачивались даже глухие. Но за недельку притёрлось и стало нормально.
Пару раз делал контрольный осмотр со снятием барабанов. Вроде сухо. Уровень жидкости стабилен. Оптимистично подумываю — поживём, увидим.

клинят колодки - тугой тормоз Оценка:

надоело зимой чинить ГТЦ родной
и я вкорячил вместо него москвичевские раздельно тормозной и ЦС

Еще до проведения той трансплантации началась беда с торммозами

- прокачал
- проехал пару км
и педаль тормоза становится очень тугой и практически не нажимается
-колодки при этом становятся зажатыми естественно

что я только не делал
- менял ГТЦ (который уже москвичевский)
- продувал трубочки
- заменил колодки на новые
- регулировал много раз длину штока в ГТЦ
- менял рабочие
- регулировал колодки (разжимал)

все по отдельности работает
а вместе 2км - и колодки клинит
постою полчаса - снова нормально едет

перегреваются сильнее (значительно) передние колодки

сильно SOS ))
машина постоит остынет

все по отдельности работает
а вместе 2км - и колодки клинит
постою полчаса - снова нормально едет

перегреваются сильнее (значительно) передние колодки

Не возвращается жидкость обратно в ГТЦ. Такое у меня как то было с родным ГТЦ, когда поставил туда новые манжеты и не обратил внимание что её край выше стандартной что то на 1мм. Перекрытое компенсационное отверстие не позволяло жидкости вернуться обратно и тормоза не растормаживались и все симтомы как у Вас. Быстро растормозить удавалось слегка отвернув шьуцер у ГТЦ и выпустив буквально несколько капель жидкости. Но после 2-3 торможений стоп сигналы уже не тухли.
С москвическим возможна та же история. Правда дело может быть и не в манжетах ( хотя может быть и такое), но возможен вариант, что длина штока родного, что на педали с этим ГТЦ не стыкуется и не позволяет поршню ГТЦ полностью вернуться в исходное положение. Обязательно следует убедиться что педаль тормоза имеет некий свободный ход до момента когда шток утыкается в поршень - по площадке педали хотя бы миллиметров 5. Возможно шток придется слегка подрезать.

со штоком уже что только не делали
подгоняли по милиметрам

хотя вполне возможно что проблема в нем

шланги при продувке продуваются очень легко

или это ни о чем не говорит?

Пружины возвратные на педали стоят? Т.к. вес педали не маленький, то может она отжимает главный цилиндрик, если пружина в главном прослабленая и он собой закрывает компенсационное отверстие!

Обратим внимание на этот момент
спасибо

хотя проблема началась еще до замены ГТЦ с образца газ 66 на новый (москвич)

Была похожая история. Оказалось что при монтаже трубок зажал в тройнике магистраль и жидкость продавливалась и возвращалась очень плохо. Перевальцевал и все ок. Шланги тоже могут быть причиной по направлению к колодкам хорошо проходит жидкость, а обратно мешает расслоившаяся резина. Ревизия всей системы. С тормозами не шутят.

*Пружины возвратные на педали стоят? Т.к. вес педали не маленький*
Лет 30 удалил все возвратные пружины,на всех своих и пр. машинах, газики-уазики , ничто не клинит.
Сбрасывайте давление отпусканием трубок, например, от ГТЦ, так определите виновника.

Была в точности такая проблема после переборки всей тормозной системы и ГТЦС. Правда, ГТЦС родной. Все что писал Mayor, в точности повторилось. Эпопея закончилась после того, как поставил в ГТЦС вторую дополнительную возвратную пружину и на 1 мм укоротил поршень в ГТЦС. Думаю, что это манжета перекрывает компенсационное отверстие.

Если не ГТЦ, то возможно тормозные шланги, неправильно сведены колодки или надо убирать буртик на тормозных барабанах. У меня так было. Поведение примерно такое же. Время от времени клинили тормоза. Замена ГТЦ ничего не дала. Другой раз примерно такие же симптомы, но дело было в ГТЦ . слабая возвратная пружина.

Несведеные колодки и буртик клинят практичски все время, а вот перепускное отверстие в ГЦТ (и старые шланги но они тут уже проверены) как раз дает заклинивание после двух трех нажатий на педаль, эт я ощущал уже.
Я так свою перегонял через весь город, два светофора проехал на третьем вышел стравил жижку со штуцера ГЦТ, дальше поехал.
ЗЫ О! ЗЕМЛЯК!

такой момент еще

ехал последний киломметр до дома уже не нажимая на тормоз вообще
тормозип коробкой

и колодки все сильнее и сильнее зажимало - пока машина вообще не встала колом - бросил на заправке и пошел домой пешком ))
передние колеса зажаты полностью - задние шлифуют на сухом асфальте )

почему так может быть?

завтра утром поеду на сервис - благо он рядом совсем

Хм. При таком случае, если Вы ни разу не нажали на педаль тормоза - ситуация интересная, при таком положении вещей должно было зажимать колодки и при стоянке в гараже.
Апшэ, гидравлика, Сэр. Как уже выше указывалось, виноват ГТЦ, где-то он чего-то не пропускает. То-ли манжеты в том виноваты, то-ли засорения отверстий, то-ли ходы штоков.
Год назад на машине 2125ИЖ так же мучался. И 4 года назад на машине ЗАЗ968 мучался так же. Проблему ремонтом так и не решил. В обоих случаях помогла замена ГТЦ на новый, ржавый, с рынка. ))
То есть, попытки переборки ГТЦ, с правильной аналитикой, с созывом конвульсиумов, результатов так и не дали.
Компенсационное отверстие прочищал, манжеты менял, Конусность/эллипсность проверял, ходы выставлял, и - хоть бы толку!
А ржавый "с рынка" работает!
Agesd2, Ваша проблема интересна, расскажите, пожалуйста, что и как, по разрешению.
З.Ы. Кста, шланги при продувке в обе стороны хорошо продувались ли? Довелось мучаться со "сцепительным" шлангом, работающим, как обратный клапан.

утром когда поехал на сервис педаль тормоза была мягкой и пока доехал до сервиса стала тугой

на сервисе начали с того, что открутили трубку от ГТЦ и давление сразу упало

Вывод - проблема однозначно с ГТЦ
будут пробовать
1) более жесткую пружину
2) эксперименты со штоком

к вечеру отпишусь по результатам

Хм. При таком случае, если Вы ни разу не нажали на педаль тормоза - ситуация интересная, при таком положении вещей должно было зажимать колодки и при стоянке в гараже.

В том то и разница, ЧТО это происходит на ходу. Разогреваются тормозные механизмы, идет расширение жидкости, рост давления и распор колодок. Причем всё по нарастающей. Температура провоцирует расширение, оно прижим колодок, это температуру и так по кругу.

С москвичевским не скажу, смутно его помню, а вот с нашим следует добиться ситуации, когда поршень четко до упора возвращается назад, а при снятой верхней крышке ( не пробке а крышке на 6 болтах), видно что компенсационное отверстие открывается, когда поршень встал на упор.

Странно, что с москвичовским не смогли добиться. Если давление не сбрасывалось при отпускании педали и замена ГТЦ помогла, то, значит, поршни не возвращались на исходную позицию.

На моей Волге ГАЗ-24 (1976) была точно такая же проблема.После двух-трёх нажатий на педаль тормоза - задние колёса клинилои тормозная педаль вставала колом.
Проблема была найдена: замена задних тормозных шлангов.

Система гидравлического привода тормозов состоит из тормозной педали, главного цилиндра, трубопроводов, гибких шлангов и колесных цилиндров. Система заполнена специальной тормозной жидкостью.
При нажатии на педаль тормоза во всей системе создается одинаковое давление, что обеспечивает одновременность действия всех тормозов.
Диаметры колесных цилиндров всех тормозов одинаковы. На передних тормозах установлены отдельные цилиндры на каждую колодку, что значительно увеличивает их эффективность вследствие самотормозящего действия каждой колодки. На задних тормозах обе колодки приводятся от одного цилиндра; эффективность их действия несколько меньше, так как самотормозящим действием обладает одна колодка.
Такое сочетание эффективности действия передних и задних тормозов обеспечивает снижение усилия на педали тормоза и одновременность возникновения юза всех колес при торможении на сухом асфальтовом шоссе. При торможении на скользкой дороге юз наступает несколько раньше на передних колесах, что снижает опасность заноса.
Тормозные барабаны всех четырех колес комбинированной конструкции: стальной штампованный диск залит в чугунный обод барабана (см. рис. 89 и 97). К центральной части диска барабана приварено усилительное кольцо.

Для удобства доступа к тормозам барабаны сделаны съемными. Барабан надет на шпильки колес, сцентрирован буртиком ступицы или фланца полуоси и привернут тремя винтами. Винты расположены неравномерно по окружности, что обеспечивает установку барабана на фланце ступицы или полуоси в одном определенном положении.
Переставлять барабаны с одной ступицы на другую не рекомендуется, так как это приведет к увеличению биения рабочих поверхностей.
Усилительное кольцо имеет три отверстия с резьбой, которые служат для снятия барабана при помощи болтов, ввертываемых в эти отверстия.
Колесные цилиндры и колодки укреплены на тормозном щите. Тормозные щиты передних тормозов прикреплены к фланцам поворотных кулаков, задних тормозов — к фланцам кожухов полуосей.
К верхней и нижней частям тормозного щита переднего тормоза (рис. 111) при помощи опорных пальцев 3 прикреплены колесные цилиндры 6. Пальцы 3 одновременно служат опорами неподвижных концов тормозных колодок 11 и 13. На эти пальцы надеты бронзовые или металлокерамические эксцентрики 15, являющиеся осями качения колодок. При поворачивании пальцев 3 поворачиваются и эксцентрики. Эксцентрики служат для первоначальной правильной установки колодок; пользоваться ими нужно только при замене колодок или их накладок. При правильной установке колодок с новыми неизношенными накладками метки на пальцах (керны на наружных торцах) должны быть расположены как указано на рис. 111.
Подвижные концы тормозных колодок входят в пазы упорных сухарей 17 поршней колесных цилиндров. На колодки наклепаны тормозные накладки. Обе колодки одинаковые, стянуты между собой пружинами 12 до упора в эксцентрики 1.
Оси эксцентриков 1, имеющие шестигранную головку, выведены на наружную сторону тормозного щита. На ось надета сильная пружина, прижимающая эксцентрик к щиту и удерживающая его за счет трения в любом положении. При помощи эксцентриков устанавливается необходимый зазор между колодками и барабаном. Внутри каждого колесного цилиндра находятся поршень 8 с уплотнительной манжетой и коническая пружина 9. Сбоку цилиндр имеет два отверстия. Нижнее отверстие служит для подвода тормозной жидкости из системы привода, верхнее — для выпуска воздуха при прокачке; оно закрыто перепускным клапаном 5, головка которого защищена резиновым колпачком 4. Цилиндры соединены между собой трубкой 16.
Задний тормоз (рис. 112) отличается от переднего тем, что имеет в верхней части щита один колесный цилиндр на обе колодки. Поршни, манжеты и другие детали цилиндра такие же, как и у переднего тормоза. В нижней части щита расположены опорные пальцы 8, на которые надеты такие же, как и у передних тормозов, регулировочные эксцентрики 9, являющиеся осями качания колодок.

При правильной установке колодок с новыми неизношенными накладками метки на пальцах должны быть обращены одна к другой, как указано на рис. 112. Колодки задних тормозов одинаковые, по накладки у них разные: у передних колодок длинные накладки, у задних — короткие.
Педаль тормоза вместе с педалью сцепления и кронштейном составляет отдельный блок, который прикреплен к передней стенке кузова (см. рис. 79).

Конструкция педали тормоза аналогична конструкции педали сцепления. При помощи эксцентрика 9 (рис. 113) к педали прикреплен толкатель 11 поршня главного цилиндра. На эксцентриковый палец надеты пластмассовые втулки, которые не требуется смазывать. С помощью эксцентрика регулируют зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра. Главный цилиндр тормоза выполнен в одной отливке с главным цилиндром сцепления и имеет общий резервуар для жидкости.

В верхней части правой колодки на оси 8 укреплен рычаг 7 колодок тормоза, выступ которого опирается на разжимное звено 9, помещенное между выступами верхних концов колодок. Рычаг 17 привода, соединенный тягой 16 с рычагом колодок, установлен на оси, ввернутой в бобышку задней крышки коробки. К наружному концу рычага привода присоединена вилка 20 наконечника приводного троса 21. Рычаг привода оттягивается назад пружиной 18. Щель в тормозном щите, через которую рычаг привода проходит внутрь тормоза, закрыта резиновым чехлом.
Тормозной барабан 12 посажен на центровочный бурт фланца выводного вала коробки передач и укреплен болтами. К этому же фланцу присоединен фланец промежуточного карданного вала. На диске тормозного барабана имеется лючок для регулировки тормоза, закрытый резиновой заглушкой 13.
Рукоятка 4 привода, установленная на кронштейне под панелью приборов с левой стороны от водителя, имеет рейку 3, в зубья которой входит собачка 1, удерживающая рукоятку в заторможенном состоянии. Для того чтобы отпустить тормоз, следует повернуть рукоятку против часовой стрелки на 1/6 оборота и переместить от себя. Трос 21 привода тормоза помещен в жесткой трубке. В верхней части трубки, около переднего щита кабины, имеется отверстие для смазки троса, закрытое пружинным хомутиком 2.
В нижней части кронштейна установлен выключатель 4 (рис. 115) контрольной лампы ручного тормоза. При отпущенной рукоятке тормоза штифт 3 нажимает на плунжер и выключает лампу.

клинят колодки - тугой тормоз Оценка:

надоело зимой чинить ГТЦ родной
и я вкорячил вместо него москвичевские раздельно тормозной и ЦС

Еще до проведения той трансплантации началась беда с торммозами

все по отдельности работает
а вместе 2км - и колодки клинит
постою полчаса - снова нормально едет

перегреваются сильнее (значительно) передние колодки

сильно SOS ))
машина постоит остынет

все по отдельности работает
а вместе 2км - и колодки клинит
постою полчаса - снова нормально едет

перегреваются сильнее (значительно) передние колодки

со штоком уже что только не делали
подгоняли по милиметрам

хотя вполне возможно что проблема в нем

шланги при продувке продуваются очень легко

или это ни о чем не говорит?

Обратим внимание на этот момент
спасибо

хотя проблема началась еще до замены ГТЦ с образца газ 66 на новый (москвич)

такой момент еще

ехал последний киломметр до дома уже не нажимая на тормоз вообще
тормозип коробкой

почему так может быть?

завтра утром поеду на сервис - благо он рядом совсем

утром когда поехал на сервис педаль тормоза была мягкой и пока доехал до сервиса стала тугой

на сервисе начали с того, что открутили трубку от ГТЦ и давление сразу упало

Вывод - проблема однозначно с ГТЦ
будут пробовать
1) более жесткую пружину
2) эксперименты со штоком

к вечеру отпишусь по результатам

Читайте также: