Гайка ступицы уаз размер резьбы

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Для модели Patriot колесо к ступице крепиться с помощью колесных гаек. Количество крепежных элементов зависит от года выпуска модели и представлено в таблице ниже.

Количество крепежных элементов: 5;
Размер крепежа: M14x1.5;
Диаметр расположения крепёжных отверстий (PCD): 139.7;
Диаметр центрального отверстия (DIA): от 35 до 40.

Важно: представленные выше данные являются пределами значений для всех модификаций автомобиля, конкретные цифры зависят от года выпуска.

Для литых и штампованных дисков зачастую используется различный колесный крепёж - это касается длины болтов, так как толщина разных видов дисков может значительно различаться между собой.

Большая часть колесного крепежа имеет метрическую резьбу с мелким шагом (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), что должно соответствовать резьбе шпилек или резьбовых отверстий в ступице колеса.

Важно: маркировка крепежного болта М12х1.5 расшифровывается так: резьба с номинальным диаметром 12 (мм), шаг резьбы 1.5 (мм).

Полноприводный внедорожник УАЗ Партиот также известен под названием УАЗ 3163.

Важно: выпускается в настоящее время.

N
Количество крепежных элементов на одну ступицу для UAZ Patriot.

Размер
Метрический размер крепежа:

Резьба M14 x 1.5 обозначает:

M14 - диаметр резьбы 14 (мм);
1.5 - шаг резьбы (расстояние между соседними нитками).

PCD (мм)
Диаметр между крепежом:

Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия для UAZ Patriot.

N
Количество крепежных элементов на одну ступицу для UAZ Patriot.

Размер
Метрический размер крепежа:

РезьбаM14 x 1.5 обозначает:

M14 - диаметр резьбы 14 (мм);
1.5 - шаг резьбы (расстояние между соседними нитками).

PCD (мм)
Диаметр между крепежом:

Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия для UAZ Patriot.

DIA (мм)
Центральное отверстие:

Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО.

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителя, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Чтобы подобрать колесные болты на автомобили марки УАЗ следует учитывать тип диска, длину, диаметр, шаг резьбы и материал изготовления.

Колесные болты на УАЗ имеют метрический тип резьбы. Внешний диаметр изделий равен 14 (мм), шаг резьбы - 1.5 (дюйма), радиус - 139.7 (мм).

Независимо от модели на автомобиль устанавливаются 5 крепежных болтов.

Характеристики колесных болтов УАЗ:

Внешний диаметр резьбы: 14 (мм);
Шаг резьбы: 1.5 (дюйма);
Радиус между болтами: 139.7 (мм);
Вылет диска (большой): 35 (мм).

Важно: количество оборотов при закрутке болтов для дисков не должно быть меньше 7-9. В случае, если оборотов меньше, возрастает риск потери колеса во время движения.

N
Количество крепежных элементов на одну ступицу для marka.

Измеряется в штуках

Размер
Метрический размер крепежа:

Резьба M14 x 1.5 обозначает:

M14 - диаметр резьбы 14 (мм);
1.5 - шаг резьбы (расстояние между соседними нитками).

PCD (мм)
Диаметр между крепежом:

Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия для UAZ model.

Размер
Метрический размер крепежа

РезьбаM14 x 1.5 обозначает:

M14 - диаметр резьбы 14 (мм);
1.5 - шаг резьбы (расстояние между соседними нитками).

PCD (мм)
Диаметр между крепежом:

Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия для UAZ model.

DIA (мм)
Центральное отверстие:

Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО.

Любой владелец автомобиля, который задумался о приобретении литых дисков, должен понимать, какие отличия есть в конструкции гаек и болтов. В особенности владелец авто должен знать отличия от тех крепежей, которые используются в штампованных дисках. Болты для литых дисков не являются универсальными. То же касается креплений для штампованных моделей — их нельзя между собой менять.

Для обеспечения эксплуатации колесных комплектов с дисками желательно иметь пару комплектов гаек или болтов для них, как и секретных болтов.

Ключевые отличия

Болты и гайки для литых дисков имеют особую конструкцию, которая прямо следует из самих дисков. Например, штампованные модели обычно изготовлены из прочной стали и характеризуются небольшой толщиной, которая присутствует в месте крепежа к автомобильной ступице. Гайки и болты для них снабжены плоской цилиндрической поверхностью, а для надежного соединения болтов им достаточно иметь плоскую шляпку.

Литые диски — напротив, изготовлены из более легких сплавов. Они характеризуются меньшей надежностью. Изделия для крепления таких дисков отличаются конусообразной поверхностью соприкасания — она больше, чем такая же площадь плоской шляпки, используемой для штамповки.

Это призвано снизить нагрузку на колесные диски в местах крепежа. Такие элементы также подойдут к кованым дискам, изготовленным из алюминиевого сплава.

Таким образом, особенности в затягивании болтов и гаек на диски следующие:

-При использовании гаек с болтами от штампованной модели и установке их на литой диск, на месте соединения быстро образуются царапины, а само отверстие вскоре начнет крошиться.
-К литым дискам нужны будут более длинные болты. Это обусловлено мягкостью их сплава, который требует большей толщины готового изделия.
-При закручивании гаек нужно обращать внимание на конечную длину болтов в ступице. Если число полных оборотов меньше 6 (около 10 мм), смените шпильки или поставьте другую модель дисков ради своей же безопасности.
-Проверьте перед установкой все характеристики болтов и гаек на их соответствие с диском. Угол элементов крепления у стандартных конусообразных изделий должен составлять 60 градусов. Его нужно будет сравнить на соответствие с отверстиями под болты. В отдельных моделях оно может отличаться от стандартов. Кроме того, нужно будет проверить резьбу и поверхность соприкасания (крепежи для литых дисков должны иметь шайбы, которые увеличивают площадь соприкасания).

Также нужно понимать, что из-за выполнения литых дисков из более мягких сплавов со временем их соединение со ступицей может ослабеть с большей вероятностью. Чтобы избежать этого, спустя каждые несколько десятков пройденных километров владелец должен убеждаться в хорошей затяжке креплений и подтягивать их при необходимости. При неплотном прилегании диск будет подвергаться цикличным ударам, а болты и гайки — продолжать раскручиваться.

ремарка…_________________________________________________________________________________
Прижимные части болтов и гаек крепления колес могут быть конусными или сферическими и должны обязательно совпадать с профилем отверстий в диске колеса, так как обеспечивают правильную центровку колеса на ступице. Это особенно важно при креплении колеса гайками. Если закрепить колесо только торцами гаек (рис. 2), диск при движении может выскользнуть из-под них, крепление колеса ослабнет, а отверстия и шпильки будут разбиты. В худшем случае автомобиль "потеряет" колесо — надо ли говорить, как опасно это на высокой скорости?
Неправильное крепление колеса.

Диск, зажатый торцом гайки, а не конусом, едва держится и выскальзывает, стоит автомобилю поехать.

С колесами, крепящимися болтами, эта ошибка практически исключена. Однако установить такое колесо труднее, чем крепящееся гайками. В помощь водителю в ступицы таких колес ввернуты 1-2 направляющих штифта, а если их нет, колесо центрирует поясок ступицы, который входит в центральное отверстие диска.

Перед установкой колес посадочные поверхности ступиц и дисков следует очистить от грязи и нанести на них тонкий слой пластичной или графитовой смазки. Нелишне смазать и резьбу гаек (шпилек) и болтов крепления колес. Болты и гайки со смятыми гранями и поврежденной резьбой лучше своевременно заменить новыми, обязательно аналогичными штатным не только по размеру резьбы, но и по прочности, т.е. не кустарного, а заводского изготовления.

Диск легкосплавного колеса всегда зачастую толще, чем диск стального штампованного, поэтому для крепления литых или кованых колес используют более длинные болты (рис. 3). Длина их резьбовой части (А) должна быть не меньше глубины резьбового отверстия в ступице, но и не больше, иначе болты при вращении колеса могут задевать за детали неподвижного тормозного механизма.
.Стандартные болты не подходят для крепления легкосплавных колес: нужны удлиненные. Размер А должен быть равен толщине фланца ступицы.

Твердость материала легкосплавных колес ниже, чем стальных, поэтому микронеровности диска в зонах контакта с головками стальных болтов или ступицами при установке колеса через некоторое время сминаются и соединение ослабляется. Чтобы избежать повреждения дорогостоящих колес, советуем через некоторое время после их установки на автомобиль подтянуть болты крепления.

Болты или гайки крепления колес обычно затягивают моментом около 10-11 кгс"м, если в Руководстве по эксплуатации автомобиля не указано другое. При перетяжке болтов диск колеса деформируется, профиль отверстия нарушается, и колесо перестает удерживаться на ступице с необходимой силой. Излишним усилием можно также смять грани головки болта и даже оборвать головку. А при перетяжке гайки шпилька может провернуться в отверстии ступицы, и тогда гайку вообще невозможно будет отвернуть без специального инструмента или услуг автосервиса.

Для защиты колес от кражи иногда применяют так называемые "секретные" болты (или гайки). Как правило, чтобы не повредить секретный болт или гайку, при их затяжке применяется меньшее усилие. Поэтому ими заменяют только один болт (гайку) крепления каждого колеса. "Секретный" крепеж предназначен для отворачивания только особым, индивидуальным ключом, который, как предполагается, имеется только у владельца автомобиля.

Конструкции подобного рода встречаются в продаже, а также изготавливаются умельцами. Что надо помнить при их покупке? Во-первых, действительно ли головка "секретки" недоступна для отворачивания — причем не только штатными ключами, но, к примеру, мощными клещами или молотком и зубилом. Во-вторых, не способен ли оригинальный крепеж выйти из строя от воздействия воды и грязи, а главное, из-за поломки ответной части — ключа. Наконец, особо громоздкий болт способен нарушить балансировку колеса.
___________________________________________________________________________________

Виды крепежей

В зависимости от формы площади посадки колесные болты для литых дисков бывают:
-с круглой прижимной частью.
-с прижимной поверхностью в форме конуса. Могут иметь отступ в конце прижима размером 1,3 мм (подголовок) или быть без отступа.

В зависимости от размера, болты делят на:
-короткие (чаще используются для закрепления штампованных моделей дисков);
-длинные (подходят для литых дисков).

Есть еще ряд критериев, которые помогают узнать, какие изделия вам подойдут:
-диаметр;
-резьбовой шаг;
-материал изготовления (алюминий, сталь, титан);
-покрытия (хром разных оттенков, цинк).

В продаже также есть изделия с разнообразными покрытиями, которые могут подойти, например, к блестящей дисковой поверхности или цвету кузова. Несмотря на устоявшееся мнение о том, что напыление хромом лучше других покрытий препятствует образованию и развитию коррозии, практическое использование гаек и болтов показывает, что срок службы изделий из обычного черного металла ничуть не меньше. Учитывая то, что первые годы любая деталь будет сохранять свой исходный вид, выбирать гайки или болты, руководствуясь эстетическими требованиями, не стоит.

Затяжка креплений на литых дисках
После подбора, перед установкой болтов и гаек в гнезда для посадки понадобится смазать их смазкой из графита. Благодаря этому при контакте элементов с диском они смогут прокручиваться, обеспечив более надежное прилегание и не будут стопорится благодаря силе трения.

Если при установке вы столкнулись с проблемой несоответствия размера болтов на диске колеса, то ее можно решить, купив болты-эксцентрики (имеющие подвижный конус). Например, если размер PCD в дисках составляет 97 мм, а требуется 99 мм, эксцентрики скомпенсируют эту величину за счет конуса, который есть на изделие. Наличие минимального расстояния между внутренней посадкой и наружным диаметром элемента обеспечит возможность перемещения, обозначенное на продукции словом Variation.

Когда вы подбираете соединения для колес с литыми дисками, обращайте внимание и на размер резьбовой поверхности изделий, которые ввинчиваются в ступицу. Если количество оборотов составляет меньше 10 мм или 6 витков, вам следует купить изделие большего размера, так как короткие болты значительно уменьшают надежность установки колес.

Правила выбора
Даже болты и гайки для литых дисков имеют между собой отличия. Поэтому крайне желательно приобретать их с самими дисками.Выбор болтов нужно будет осуществлять в зависимости от материала:
-бюджетные модели выполняются из обыкновенного металла;
-дорогие модели изготавливаются из стали.
Оптимальная длина болта измеряется методом примерки. Это в условиях магазина маловероятно, так как (за редкими исключениями) не существует практики вкручивания неоплаченного болта в колесный диск.
Проще будет достать старый элемент крепления, подсчитать там количество оборотов, а затем разделить на длину изделия. Это позволит вам определить длину одного оборота.

Что касается гаек, то они ввиду использования на отечественных, американских или японских авто изготавливаются из разных материалов. Считается, что лучше выбирать титановые изделия ввиду их качества. Но стоят они на порядок дороже остальных. Более доступным вариантом является алюминий (иногда — с кремнием и магнием). Он достаточно легкий, но не очень прочный. Сталь — это оптимальное сочетание качества и цены для гайки. Обращайте внимание на наличие или отсутствие буртиков, а также на тип модели (открытую или закрытую). Последняя лучше защитит соединение от попадания грязи и влаги.

©Автор: Баранов Виталий Петрович.©
с теорией покончено теперь что имеем на практике… так разворачивают гранями стандартные заводские гайки литые диски

а посему заехал в планету железяку и прикупил нормальных гаек

с широким конусом на 21 и парочку про запас или на запаску:) нормальной фирмы и качественного изготовления. Да и выглядеть стало посимпатичнее

извиняюсь за фотки т.к. делал в спешке…
Гайки затягивать "звездочкой" — через одну, 40-50 кг на 25-20 сантиметровом рычаге как-раз и дадут нужные 10 Кгс/м.
WBR, Доброго добра,
السلام عليكم و رحمة الله وبركته, בהצלחה

Встретился мне на просторах интернета и всерьёз заинтересовал данный метод доработки УАЗовских ступиц:

Плюс, конечно же в таком решении — не нужно регулировать ступицы. Также, показалось, что установка ступичных подшипников от коммерческого грузовика не уменьшит надёжность при эксплуатации автомобиля на трассе и грунтовках. Вместо двух роликовых подшипников высотой 20мм устанавливаются два шариковых подшипника высотой 30мм.

Конструкция ступицы со штатными подшипниками на мой взгляд позволяет более удобно проводить профилактику ступиц после "грязевых ванн". Но подшипники от Ford Transit закрытые. В моём случае авто скорее собирается под сухие пыльные грунтовки — нечастые выезды в выходные по хорошей погоде на природу. При этом асфальта ожидается ощутимо больше, чем сельских дорог.

После принципиального решения о переделки ступиц приступил к поискам подшипников для задней ступицы моста Ford Transit. С точки зрения цены, подшипник BSG 30-605-015 безусловный лидер. Любые другие варианты ощутимо дороже. Они и были приобретены:

Размер подшипников — наружный d=85мм внутренний d=45мм, высота h=30мм.

Затем были заказаны и изготовлены распорные шайбы (4 шт) со следующими размерами: наружный d=63мм внутренний d=45,5 мм, высота h=13мм. В ролике говорится про высоту 15мм, но тогда сальник входит не до конца, на мой взгляд 13мм — оптимальное решение.

Шайба по внутреннему и внешнему диаметру совпадает с внутренним кольцом ступичного подшипника Ford Transit:

Сами ступицы, которые к этому времени были разобраны и вычищены, также были отданы токарю для проточки канавок под стопорные кольца:

Толщина стопорного кольца старого образца 3,5мм, нового образца 3мм (под утконосы). Стопорный кольца решил использовать старого образца. В данной конфигурации стопорных колец нужно 4, вместо 8 — снятых со ступиц колец старого образца хватило. Так как упорная плоскость для внешнего подшипника ступицы не идеальна, да и тепловой зазор, возможно, нужен, то проточка под стопорное кольцо была сделана с запасом — 4,5мм.

Ступичные гайки от ГАЗели

По поводу доработки ступиц, у автора первого ролика есть и второй:

В нём, в частности отмечается, что УАЗовские гайки ступиц со стопорами не очень подходят — всего несколько витков резьбы, а затянуть нужно сильно. Вместо ступичных гаек УАЗ и всего набора шайб были приобретены гайки задней ступицы, а точнее комплекты гаек подшипников задней ступицы ГАЗ (арт. 3302-2401050/54/55). В целом решение выглядит надёжнее оригинального, имеем 4 витка резьбы на каждой калёной гайке — можно увеличить момент затяжки, не боясь сорвать резьбу.

Комплекты производства ЭТНА (калёные метизы предпочитаю брать их производства). Видел на прилавке и другие — ужасно сделаны по геометрии и были сомнения по твёрдости металла. Данные комплекты выглядят вполне достойно.

Пишут, что гайки в большинстве случаев подходят на ступицы УАЗ без всяких доработок. Примерка на цапфе переднего моста это доказала:

Регулировать натяг таким комплектом удобней. Ну и вообще по сравнению с УАЗовскими выглядят надёжнее. Однако, при установке, советую проверить, что новые гайки действительно не задевают ступицы и хорошо их затягивать. В некоторых случаях, которые мне не до конца ясны, возможны эксцессы.

Тут стоит упомянуть про аналогичный комплект ступичных гаек на УАЗ от ИЖ-Техно — на мой взгляд, при наличии альтернативы от ГАЗа, не ясно в чем смысл приобретения комплекта у этой фирмы (цена ГАЗовского решения на все 4 ступицы — около половины стоимости комплекта ИЖ-Техно на 2 ступицы). Также в наборе от ИЖ-Техно смущает наличие мелких стопорных болтов, которые в теории могут выкрутиться и попасть в ступицу.

Для затяжки гаек потребуется ключ 50х62 (от УАЗовских гаек ступицы не подойдёт, родные гайки меньше). Соответственно ключ также был приобретён.

Сборка ступиц

Приступил к сборке, ориентируясь на схему:

В ступицу требовалось запрессовать подшипник, потом положить дистанционную шайбу, запрессовать второй подшипник. Упорная шайба сальника ступицы при такой конфигурации не ставится и далее идёт стопорное кольцо и пыльник:

Примерка подшипников, шайбы, стопора, пыльника с комплектом гаек подшипников задней ступицы ГАЗель на цапфу переднего моста УАЗ

Всё запрессовал дома, в новогодние праздники. В "буржуйсткие" подшипники доложил "буржуйской" смазки. Покупал её, когда перебирал КПП 5ст АДС, но понятное дело смазка для КПП не понадобилась.

Для запрессовки потребовался молоток, а также подходящий болт:

Второй подшипник запрессован в ступицу, установлено стопорное кольцо старого образца в проточенную канавку

Также для сборки были куплены новые cальники ступицы УАЗ 60х85х10 с пружиной в сборе (арт. 3741-3103038), 4 шт. Выбрал фирмы CAVETTO, которые были дороже обычных резиновых, из какого-то материала, который называется VITON.

Сборка показала, что размеры дистанционной шайбы верные (сальники ступиц встали как нужно). Токарь тоже не подвёл — верно рассчитал положение канавки под стопорное кольцо и её высоту.

А дальше пришлось разбираться с новой, неожиданно возникшей, темой: на ступицах заднего моста были установлены маслоотражательные шайбы. На передних ступицах их не было. Штука, на мой взгляд, не лишняя. Судя по анализу каталогов сборочных единиц, которые удалось найти в сети, дело скорее всего в банальном упрощении и удешевлении конструкции. Решил докупить пару шайб и поставить их на все ступицы. Оказалось, что есть две разновидности этих деталей:

* Маслоотражатель ступицы переднего колеса УАЗ под тормозной диск (арт. 3741-3103060)
* Маслоотражатель ступицы переднего колеса УАЗ под барабан (арт. 469-3103060)

Отличия этих деталей в высоте:

Сзади были установлены маслоотражательные шайбы под тормозной диск (арт. 3741-3103060). Судя по названию детали, такие же шайбы были мне нужны на передний мост. Найти в магазинах их оказалось невозможно. Так как в последнее время появились датчики ABS — маслоотражатели им мешают и сейчас не ставятся, соответственно их не производят, и в продаже их не найти. Спасли развалы на рынке, где удалось случайно найти пару нужных высокий шайб. Пришлось чистить и красить старые шайбы, а заодно были "облиты" новые, ну и сами ступицы:

Также нужно было купить и запрессовать колёсный шпильки, которые собственно и удерживают эти маслоотражатели. Есть стандартные и удлинённые шпильки ("под литьё"). Для себя не исключал, что мои штампы могут пойти на зиму, а на лето можно будет приобрести что-то более респектабельное. Литьё как вариант рассматривал. Поэтому купил шпильки "под литьё" — длиннее стандартных. Как оказалось, это было не верное решение. Шпильки "под литьё" имеют более высокую "юбку". Это чревато тем, что штампованные диски крепко затянуть будет нельзя. Шпильки разобьют посадочные отверстия и придётся покупать новую ступицу:

Короткие шпильки попытался запрессовать в тисках, для этого пригодились старые тормозные цилиндры, оставшиеся после переборки передних тормозных суппортов. Но усилий не хватило. Прокладки не нашёл, и под маслоотражательные шайбы промазал купленный ранее для сборки РК и КПП герметик. Плюс остатки краски, плюс сами жестянки шайб — понадобился пресс. На ближайшей СТО за небольшую сумму запрессовали на прессе 20 шпилек на 4-ёх ступицах. Усилие доходило до 15-ти тонн.

И тут тоже есть один нюанс, с пыльниками: выштамповка масоотражателя для отвода мусора под воздействием центробежной силы

должна быть расположена над увеличенным отверстием ступицы, которое не имеет резьбы,

чтобы этот мусор смог через него (отверстие) проходить. Иначе механизм самоочистки не будет работать так, как было задумано.

Читайте также: